Табурет из остатков ДСП и МДФ своими руками: пошаговая инструкция с фото

.

кровать двухъярусная своими руками чертежи из дсп — . своими руками (шкаф-купе, кухня, стенка, детская, прихожая, кровать). Вы можете не только изготовить мебель своими руками, но и покрасить ее. 2) ваши руки растут из нужного места и вы в состоянии читать простые чертежи и. ДСП — имбирь 16мм Ламарти. Фасады — мдф, крашенные эмалью и.

15 апр 2014. В этом непременно помогут детской кровати своими руками чертежи, так как площадь. Каждая детская кровать своими руками видео представлена тремя. Детскую кровать лучше делать из ДСП, что значительно снизит. детей, является детская двухъярусная кровать своими руками. 27 ноя 2013. Чертеж детской кровати сделан для ДСП 16 мм, одного цвета, и состоит из:. пошаговой инструкцией сборки своими руками и изображениями. Скачать архив — детская двухъярусная кровать — чертежи — Вы.

Мебель своими руками, изготовление и сборка мебели.

Дневник дизайнера: Кровать из дерева, фото отчет в 88 картинок! 27 ноя 2013. Чертеж детской кровати сделан для ДСП 16 мм, одного цвета, и состоит из:. пошаговой инструкцией сборки своими руками и изображениями. Скачать архив — детская двухъярусная кровать — чертежи — Вы.

Детская двухъярусная кровать — чертежи. — Детская мебель.

18 май 2012. Икеевская двухэтажная кровать сама по себе стоит 11000 руб. И ещё навесной столик к ней – 5000 рублей. Посему было принято решение сделать большую хорошую кровать своими руками. Этап 0 – размышления , чертежи. и обязательно из дерева (не из металла и не из ДСП). Как сделать детскую двухъярусную кровать своими руками Двуспальная кровать своими руками. Чертежи. Полный комплект эскизов и. Рациональное использование остатков и обрезков ДСП, не маловажная. Двухъярусная кровать своими руками Кровать из дерева, этот фото отчет состоит из огромного количества качественных фотографий. ДСП, МДФ и прочие композиты не применялись. В данном случае руки мастера были приложены к каждому миллиметру филенок этой кровати. Попробуйте скачать чертеж кровати в закрытом разделе. 25 фев 2016. Если изготовить чертежи детской двухъярусной кровати, то создание подобной конструкции упроститься. Важно. Детская двухэтажная кровать своими руками. Для изготовления кровати применяется ДСП. Как сделать кровать-чердак своими руками. Двухъярусные кровати Фанки :: Детская двухъярусная кровать Фанки Кидз 16 + лестница-стеллаж 13/29 ФМ More. Мебель из ДСП своими руками: чертежи и процесс изготовления. 25 фев 2016. Если изготовить чертежи детской двухъярусной кровати, то создание подобной конструкции упроститься. Важно. Детская двухэтажная кровать своими руками. Для изготовления кровати применяется ДСП. 27 ноя 2013. Чертеж детской кровати сделан для ДСП 16 мм, одного цвета, и состоит из:. пошаговой инструкцией сборки своими руками и изображениями. Скачать архив — детская двухъярусная кровать — чертежи — Вы. Как собрать, скрутить детали ДСП, сделать кровать или стол, закрепить столешницу. Размеры, чертежи, инструкция по сборке. и минификсов; Табуретка из дерева своими руками; Как сделать кровать своими руками. На что стоит обратить свое внимание при покупке двухярусной кровати · Выбираем. Как собрать, скрутить детали ДСП, сделать кровать или стол, закрепить столешницу. Размеры, чертежи, инструкция по сборке. и минификсов; Табуретка из дерева своими руками; Как сделать кровать своими руками. На что стоит обратить свое внимание при покупке двухярусной кровати · Выбираем. Кровать-подиум. Основные черты, плюсы и минусы. Описание: Как сделать двухъярусную кровать своими руками из дсп мягкая мебель. кухни кв м. чертежи размеры схема сборки мебели для гостинной. 2 окт 2009. Как сделать кровать своими руками. 12, Саморезы 1 см (с большими шляпками, крепить синтепон и кожу к ДСП), 20 шт. 10. Двухъярусная кровать своими руками 27 января 2011 г. в 15:28; Изготовление кровати. Сделай сам – Двухъярусная кровать | Fresher — Лучшее из Рунета. 18 май 2012. Икеевская двухэтажная кровать сама по себе стоит 11000 руб. И ещё навесной столик к ней – 5000 рублей. Посему было принято решение сделать большую хорошую кровать своими руками. Этап 0 – размышления , чертежи. и обязательно из дерева (не из металла и не из ДСП). Как собрать, скрутить детали ДСП, сделать кровать или стол, закрепить столешницу. Размеры, чертежи, инструкция по сборке. и минификсов; Табуретка из дерева своими руками; Как сделать кровать своими руками. На что стоит обратить свое внимание при покупке двухярусной кровати · Выбираем.

Источник: http://ur-partner.ru/krovat-dvukhyarusnaya-svoimi-rukami-chertezhi-iz-dsp.html

Столик для ноутбука в кровать — очень удобный предмет мебели. Те, кто подолгу работают за ним, наверняка знают, насколько неудобно становится длительно держать гаджет на коленях. Нижняя поверхность ноутбука неприятно нагревается, что не лучшим образом сказывается и на скорости его работы, и на уровне комфорта владельца. К тому же, затекают ноги и устаёт спина. Такой мини-столик для любителей работать лёжа станет отличным решением проблемы.

Остановимся подробнее на неоспоримых преимуществах работы в положении, когда ноутбук располагается на столе:

  • основная цель применения столика – увеличение продуктивности труда за счёт повышения комфорта и скорости работы;
  • регулируемый угол наклона столешницы и высоты ножек столика позволяет выбрать наиболее удобное положение рабочей поверхности ноутбука;
  • техника практически не перегревается, благодаря вентиляционным отверстиям или дополнительно встроенных кулеров;
  • складные столики компактны, легко собираются и хранятся;
  • вес мобильного рабочего места не больше 2 кг, при этом сами столики в среднем могут выдержать нагрузку до 15 кг.

Сегодня магазины полезных гаджетов и аксессуаров к ним предлагают самые разнообразные столики для ноутбука на любой вкус. Среди них есть не только модели для кровати, но и напольные варианты.

Портативный раскладной столик имеет фиксированную площадку для компьютерной мыши и автономную поверхность для установки ноутбука с регулируемым уровнем наклона. Стойка также может регулироваться по высоте.

Более дорогие модели имеют встроенные подставки для чашек, подсветку, дополнительные USB-порты, вентиляционные устройства, а также перфорацию для дополнительного охлаждения.
Универсален – подходит к любому интерьеру и размеру помещения.

Небольшой столик-трансформер для ноутбука снабжен удобными складными ножками. У различных моделей они по-разному убираются под столешницу: одни складываются навстречу друг другу, другие складываются в несколько раз в форме своеобразного зигзага. Преимущество таких столиков – компактность, они подходят для переносок.

Данная конструкция представляет собой сразу стол и стул – два в одном. Удобное эргономичное кресло снабжено ступенькой для ног и небольшим столиком. На его рабочей поверхности имеется крепление для ноутбука.

Столик на ножках, который ставится на кровать. Напоминает подставку для перекуса в постели. Высота ножек обычно фиксированная, но в некоторых моделях она регулируется (столики-трансформеры).

Придиванный стол для ноутбука относится к напольным моделям. Он также может быть в двух модификациях: с фиксированной высотой опоры и регулируемый. Некоторые столики с регулировкой имеют одну ножку-стойку и механизм поворота столешницы, который можно вращать и по-разному располагать рабочую поверхность относительно дивана.

Очень удобен мобильный стол для ноутбука, который без проблем передвигается на любую точку квартиры. При этом ноутбук фиксируется настолько надежно, что его можно легко перемещать в нужное место без страха за целостность аппаратуры. Кроме того, портативные столики отличает вместительность, наличие дополнительных полочек и ящичков, а значит, можно с комфортом передвигать куда угодно не только ноутбук, но и различные дополнения к нему.

В этой модели, поскольку она компактно размещается в углу комнаты, главное достоинство – компактность. Это может быть классическая Г-образная столешница с множеством ящиков, шкафчиков и ниш для удобного хранения мелочей. Угловые модели с надстройкой могут быть еще более удобны, для упорядочения и хранения. Также форма столешницы может представлять собой четверть круга.

Теперь давайте остановимся подробнее на рассмотрении вопроса — как правильно выбрать столик для ноутбука.

Так, удобной конструкцией является столик-трансформер для ноутбука, в котором регулируется высота и угол наклона несущей поверхности. В случае ненадобности он быстро и легко складывается и убирается, занимая в сложенном виде совсем немного места. Особенно это важно для владельцев небольшой квартиры.
А ещё такой столик можно взять с собой на работу, в командировку, на дачу.

В некоторых более продвинутых моделях столиков для ноутбука встроены usb-порты, лампы для подстветки, внешний жесткий диск и кулеры, с помощью которых ноутбук вовремя охлаждается. Среди дополнительных аксессуаров к столикам под ноутбук подставка для чашечки кофе, дополнительный нижний ящик для накопителей информации.

Обратите внимание на планеалюминиевые модели – именно этот лёгкий, но прочный материал позволит как можно дольше эксплуатировать столик без поломок.

Вариант выбора сильно зависит от того, в каких условиях его предполагается эксплуатировать:

  • в спальню подойдёт маленькая и лёгкая кроватная модель;
  • если компьютер нужен для развлечения, приобретайте специальный игровой стол, который устанавливается на подлокотники кресла. Кроме того, столику для игр нужна качественная встроенная система охлаждения;
  • универсальный вариант – мобильный стол на колёсах. У данного варианта регулируется высота, форма и размер столешницы;
  • ещё один хороший вариант — изделие-трансформер. Он максимально функционален, компактен и мобилен, поскольку его можно носить с собой;
  • для детской или рабочего кабинета стоит приобрести эргономичную модель на колёсиках, а также более основательный стационарный стол. Особенно, если у ноутбука большая диагональ. Эти варианты достаточно устойчивы и удобны в эксплуатации.

Если не удаётся найти подходящую подставку под ноутбук или же вам нравится мастерить, можете сделать её своими руками. Задача становится существенно проще при наличии навыков работы с древесиной.

В качестве материала можно использовать цельную древесину, мебельный щит, различные виды фанеры, обрезки вагонки, остатки ДСП или МДФ. В двух последних случаях необходимо будет позаботиться об обработке краев деталей изделия.

Далее запасаемся терпением, инвентарем и вдохновением. Для работы понадобятся:

  • клей для мебели;
  • наждачная бумага;
  • шпатлевка или грунтовка;
  • лак для дерева или краска;
  • кисти;
  • мягкая ветошь;
  • пила или электролобзик;
  • молоток;
  • гвозди;
  • шурупы;
  • отвёртка или шуруповёрт.

Некоторые умельцы изготавливают миниатюрные настольные подставки не только из дерева, но и из металлических уголков и пластика. Главное в таких моделях сделать больше дополнительных отверстий в несущей поверхности, чтобы прибор не перегревался.

Настоящая находка – настольные или напольные подставки для ноутбука из кусочков пластиковых труб, составленные при помощи фитингов-уголков. Еще проще изготовить различные настольные конструкции из гофрокартона.

Теперь рассмотрим основы изготовления различных типов подставок под ноутбук.

Самый простой столик для ноутбука достаточно легко изготовить своими руками.По сути, это три деревянные детали, прочно соединённые вместе и напоминающие скамеечку, две ножки и цельная столешница. Для большей прочности можно укрепить изделие перемычками под ней.

Из деревянного массива и брусков получаются отличные складные столики и столы-трансформеры.
Во втором случае столешница выполняется из двух частей: подвижной, регулируемой (для ноутбука) и неподвижной (для коврика с мышкой). Подвижные детали крепятся на дверные петли. Угол наклона столешницы поможет регулировать фиксатор для пластикового окна, закреплённый с нижней стороны шурупами. Ноутбук держится на столе за счёт деревянной планки внизу подвижной части столика.

Чтобы получился стол для ноутбука на колесиках необходимо напольный столик снабдить подходящими по размеру мебельными колесиками.

Подставка для ноутбука из фанеры любой конструкции может быть дополнена системой охлаждения собственного производства. Для этого в нужно месте, где встанет ноут, через равные промежутки сверлим отверстия диаметром 0,5 см. Можно сделать в этом месте вставку из просверленного оргстекла. Снизу столешницы напротив отверстий нужно закрепить саморезами вентилятор.
Если добавить к конструкции сателлиты и подсветку, получится красивый и технологичный стол для ноутбука.

Приставной столик для ноутбука послужит не только несущей поверхностью для ноутбука, но подставкой для хранения часов, очков, мобильника, газет и прочего. Выполняется он аналогично стандартному, с той лишь разницей, что стойки у данной напольной модификации ножки будут существенно выше.

Столик для ноутбука для кровати из трёх деревянных деталей можно выполнить без единого гвоздя или шурупа. Столешницу и две фигурные стойки вырезаем лобзиком из подходящей фанеры. По бокам столешницы прорезаем два щелевых отверстия толщиной с детали ножек и вставляем последние, чтобы получился столик.

Таким образом, столик для ноутбука – это незаменимое приспособление для современных людей, пользующихся данным гаджетом дома. Надеемся, что теперь вы лучше представляете себе какой вариант столика подойдёт для вас лучше всего. Также наши советы помогут вам изготовить его самостоятельно. Все вопросы, а также возможные идеи пишите ниже в комментариях. Наши специалисты обязательно ответят вам.

Источник: http://remont-spalni.ru/mebel/stolik-dlya-noutbuka-v-krovat.html

Если об экономичности самодельной табуретки еще стоит подумать, то делать собственноручно стул однозначно оправдано: обычный расхожий стульчик из домашней мастерской выглядеть может не хуже покупного, а обойдется в 2-3 раза дешевле. Это если закупать материал «с нуля», не используя накопившиеся запасы. А если размахнуться на эксклюзив, что со стулом вполне возможно умельцу средней руки, то экономия достигнет пределов просто невообразимых, см. в конце.

Есть еще один немаловажный момент. Стул отличается от табурета не только технически, о чем будет сказано далее, но также идеологически. Табурет – изделие по сути своей утилитарное; считается вообще дурным тоном держать в гостиной табуретки, уж лучше пуфы. А стул относится к предметам мебели, определяющим лицо интерьера не менее, чем стол, а то и более. Тонкие знатоки этикета судят о достоинстве человека по качеству и состоянию его обуви, а о положении его дел – по стульям в доме. Если у человека есть умение, время и желание сделать стул с выдумкой и со вкусом, как, напр. на фото, то доверия он заслуживает, даже если пока находится в стесненных обстоятельствах. И это только нетрансформируемые стулья; складные и, скажем, стулья-стремянки – особый класс столярных изделий, на котором мы еще остановимся.

Примечание: тонкости высокого обхождения иногда доходят до курьезов. Вот как, напр., выразился некий британский лорд-моряк о первой жене Наполеона I Жозефине деБогарне: «В Англии она могла бы стать настоящей леди. Вы только посмотрите на обводы ее кормы!»

Стулья в общем разделяются на 2 класса: гостиные и обеденные. Разница прежде всего в сиденье, у обеденных оно заужено сзади и немного выше. Так придумали еще во времена незапамятные, чтобы слугам удобнее было обслуживать пирующих, а тем сиделось попрямее ради поглощения большего количества снеди и напитков. Конструктивно обеденный стул отличается от гостиного тем, что проножки расположены ниже, это требуется по условиям обеспечения прочности. Как в целом устроен стул и каковы примерные размеры того и другого, показано на рис.

Обеденные стулья в настоящее время не относятся к предметам первой необходимости; большинство людей во всех случаях обходится гостиными. Чертеж с подробностями устройства обычного гостиного стула приведен на рис. Его особенность – прямые задние ножки, что экономит материал и упрощает работу. Физиологически приемлемая поза сидящего обеспечивается выгибом спинки. Домашнему мастеру среднего уровня составить по нему и общим размерам деталировку не составит труда, а встречающиеся в работе тонкости описаны далее.

Примечание: заготовки собирают в пакеты для партий из 4-х стульев ради удобства и точности разметки ручным мерительным инструментом. При такой организации работы квартеты стульев получаются совершенно одинаковыми, это 1-я тонкость.

С первого взгляда кажется, что стул – это просто табурет со спинкой. Но как раз спинка делает его совершенно отличным от табурета с точки зрения механики: на нее опираются, а то и разваливаются. Если табурет можно в общем считать чем-то цельным, работающим преимущественно на сжатие; ну, еще на изгиб и сдвиг при покачивании, то в стуле нагрузки от узла соединения продольных царг с задними ножками гораздо выше, другого характера и растекаются по конструкции довольно причудливым образом. Поэтому, кстати, поперечных проножек в стульях, как правило, не ставят: они работать в конструкции не будут, только лишний материал уйдет.

Отделка стула производится общими для мебели способами: тонированием морилками, лакировкой, покраской, фанеровкой, обивкой. Но технологически стулья отличаются от табуреток в следующем:

  • Характером большинства применяемых соединений.
  • Выбором древесины – более всего.
  • Способом сборки.
  • Устройством мягкого сиденья.

Чтобы сделать стул своими руками, нам придется хорошенько освоить мебельные (столярные) соединения шип-паз. Начальные сведения о них даны в статье о табурете своими руками; здесь упомянем кое-что применительно к стулу.

Соединения открытые и со сквозными шипами в стульях эстетики ради применяются редко, как и соединения с подкреплением метизами: болтами, конфирматами, саморезами. Гвоздь в стуле вообще все равно, что капот автомобиля, примотанный веревкой.

Стулья собирают на невидимых снаружи глухих соединениях паз-шип; иногда их называют соединениями в ус. Сборка делается с проклеиванием, нередко применяют расклинивание шипов, т.к. обычные стулья со съемными ножками не делают. Стул на расклиненных шипах более трудоемок, но очень прочен и долговечен, т.к. все детали соединения усыхают вместе.

Как делается глухой паз (лунка) под шип, показано на рис. Если у вас есть ручной фрезер по дереву, то и выбирать лишек долотом не нужно, но засверлить края лунки надо: просто торцевой фрезой легко «уехать». В таком случае и края шипа делают скругленными, только аккуратнее и прочнее будет.

Вроде бы странно, но именно с шипами у любителей чаще всего бывают проблемы: опилить ножовкой под него заготовку, не «чиркнув» по основанию шипа, сложно, а надпиленный в основании шип – недопустимый брак, т.к. прочность соединения резко падает. Заведомо недопиливать и снимать фальц (лишнее дерево вокруг шипа) руками – шип может выйти «пухлым» или косым, что не более допустимо. Поэтому мебельные шипы лучше всего делать все-таки фрезером с кое-какими несложными приспособлениями, см. ролик:

Хвойное дерево, из которого получались такие хорошие табуретки, для стула однозначно не годится, даже твердая лиственница. Причина: любая хвойная древесина прямослойная, а в стуле нагрузок, способных вызвать скол по слою – хотелось бы меньше, но куда денешься. Хвойное дерево в стул пойдет только в виде фанеры на основу сиденья.

На стул из дерева берут лиственные мелкослойные плотные прочные породы: дуб, бук, граб, орех, вяз, рябину. Береза пойдет на детские стульчики; а березовая фанера – на складные. Условия подготовки обще-мебельные: комнатная сухость (8-12%), не камерной сушки, пропитка водно-полимерной эмульсией или другими безвредными биоцидами, напр. минеральным маслом высокой очистки для мебели, масляно-восковыми составами, акриловыми компаундами для мебели.

Дерево для стула обойдется дешевле, если брать его не распиленным, а массивом, и распустить самому на циркулярке или болгаркой с дисковой пилой в самодельной станине. Для некоторых изделий, напр. стульев для бара, см. далее, без массива не обойдешься, т.к. пиломатериалов нужной ширины или нет, или очень дороги. В таком случае нужно знать, что массивы дерева в продажу поступают декоративные и конструкционные. Вторые дороже, т.к. их механические показатели нормируются и проверяются, а у декоративных массивов – нет.

Последнее, что нужно учесть при выборе дерева для стула – «декоративные» дефекты недопустимы. В табуретке или столешнице косослой, свилеватость, плотно сидящие сучки могут пойти на пользу, дав в конечном итоге красивую текстуру, но стул из такого дерева скоро сломается.

Деревянный стул собирается без сиденья дважды: сначала на сухую и без клиньев, а после подгонки деталей и проверки конфигурации промерами царг и пар (косых диагоналей от нижнего угла к противолежащему верхнему) окончательно с расклиниванием и проклеиванием. В обоих случаях сначала собирают т. наз. фартук из задних ножек, задней и продольных царг, и уже к нему подгоняют «передник», см. рис.

Примечание: обратите внимание на способ врезки шипов в передние ножки здесь и ниже, когда дойдем до укосин сиденья. Равными шипами, как в табуретке, царги стула в ножки не врезаются, прочности должной не будет.

Все детали стула делаются из цельного дерева. Соблазн сделать задние ножки сборными ради экономии материала велик, но не надо: скоро сломаются. Лучше уж взяться сразу за гарнитур, разметив контуры на пласти доски по шаблону со сдвигом. Если стул будет обеденный, то в таком случае косыми/изогнутыми должны быть и продольные царги, и возникает вопрос: как делать шипы с пазами? Скошенными в домашних условиях очень сложно, да и не нужно. Придется потратить немного больше материала, но косые/изогнутые царги с прямыми шипами получаются без особых затруднений из доски толщиной в высоту царги, см. рис.:

Только фрезеровать шипы теперь надо, пользуясь оправкой с нужным углом, и обязательно в пакете: снимают фальц с длинных сторон, пакет перекладывают и фальцуют короткие стороны. Углы шипов закругляют по отдельности, это уже не критично.

Спинка стула, как известно, бывает цельной жесткой, наборной жесткой и мягкой. Цельная жесткая – просто изогнутая планка. Вырезают ее, как и криволинейные царги, также как детали жестких наборных спинок, поз. 1-3 на рис.; о спинках венских и пр. сложных стульев говорить пока не будем. Собираются детали спинок на шипах; стулья со спинками на шурупах оставим в музеях советского ширпотреба.

Для простой мягкой спинки, поз. 4, нужна прямая верхняя планка и, возможно, промежуточная опора (прогон, «проспинка»). Основу спинки делают из фанеры 4-6 мм. Обшивают так же, как и сиденье, см. ниже, но поролон берут не толще 7 мм или обходятся ватином/войлоком. Мягкую набивку ставят на клей, не доводя 15-20 мм до краев. Декоративную обшивку шьют карманом, надевают на основу с набивкой и сшивают внизу. Ставят спинку в пазы, выбранные в верхней планке, задней царге или прогоне и задних ножках; выбирают пазы, промерив толщину спинки, обтянутой тканью. Последовательность сборки стула при этом меняется:

  1. собирают левую (правую) часть фартука с задней царгой, верхней планкой и прогоном на сухую;
  2. ставят спинку, возможно, с подгонкой;
  3. завершают фартук установкой недостающей задней ножки со своей продольной царгой;
  4. к фартуку присоединяют переднюю часть;
  5. после проверки конфигурации и окончательной подгонки перебирают все на клей (опционально – с расклиниванием) в той же последовательности;
  6. мягкую вставку спинки ставят окончательно или на сухую, или на минимальном количестве клея, вносимого только в пазы, чтобы не выдавился на ткань.

Как устроена подушка стула, показано на рис. с чертежом в начале. В отличие от сиденья табурета, обивка в данном случае при ерзании сидящего не так тянется, поэтому внутренней обивки основы не требуется. На основу берут фанеру или сплошную доску толщиной 12-30 мм. Но сиденье стула чистить труднее, чем табурета, поэтому поролоновую набивку обязательно покрывают войлоком или, хуже, ватином, впитывающим пот. Твердые частицы высохшего пота впоследствии выдавливаются из сиденья.

Обивку сиденья стула также не обязательно крепить так тщательно, как у табурета, можно обойтись пришпиливанием мебельным степлером без проклеивания. Обтягиваютподушку декоративной тканью обычным способом, подрезая образующиеся на углах рубчики. Но гораздо дольше прослужит обшивка, выполненная, как показано на рис. Если стул обтягивается гораздо более эластичной и дорогой, чем ткань, кожей, это обязательный вариант.

На чертежах стульев чаще всего показано крепление сиденья к рейкам, врезанным в ножки заодно с продольными царгами и дополнительно прикрепленными к ним саморезами. Этот весьма технологичный и мало трудоемкий способ широко применяется в промышленности, но для себя куда лучше будет уложить сиденье на укосинах, см. рис. справа. Стул получится гораздо прочнее, сиденье будет меньше пачкаться и легче сниматься для чистки.

Сиденье, просто уложенное поверх опорной рамы, теряет все преимущества сравнительно с табуреточным, а каркас стула при этом испытывает повышенные нагрузки. Поэтому сиденье стула лучше укладывать в ложемент, образованный царгами; для этого, если сиденье на укосинах, их ставят ниже на толщину основы сиденья без подушки. Чтобы передняя царга не мешала ногам, ее опускают на ту же толщину, что сделает весь каркас только прочнее, а самую сидушку – с выносом вперед на толщину царги или немного больше. Тогда передние укосины врезаются в переднюю царгу вровень с ее верхом.

Очень хочется поставить самодельный стул на фигурные ножки из дерева. Это вовсе не так сложно, как может показаться, только придется потратиться на толстые брусья: на передние ножки пойдет, с учетом запаса на обработку, брус 150х150, а на задние – от 250х250. Как размечаются фигурные ножки на брусьях, ясно из рис. Основные условия: нужны 2 одинаковых шаблона, сходящихся оголовками и пятками на внутреннем (относительно готовой ножки) ребре бруса. Впрочем, схождение пяток не обязательно, тогда они получатся широкими, как копыта, а след их опорной поверхности будет похож на подкову. Самая же технология художественного образования не требует: просто снимают лишек со стороны внутреннего ребра и поочередно с наружных граней.

Будем считать, что вы теперь вполне представляете себе, как сделать обычный гостиный или обеденный стул. Но только бытовых стульев существует огромное число разновидностей. Большая их часть приходится на раскладные; надо сказать, что раскладная мебель сейчас переживает бурный расцвет и широко используется не только как временная, но также ради экономии места и/или видоизменения дизайна жилья. Стулья тут играют отнюдь не последнюю роль, см. напр. видео:

Складные стулья, так сказать, классического вида, выглядят похоже и современные и старинные, см. рис. Их преимущество до недавних пор было в том, что в сложенном виде они занимают мало места. Но, во-первых, наклон спинки такого стула не оптимален. Во-вторых, механизм требует скольжения башмаков заднего края сиденья в продольных пазах, что сложновато и ослабляет конструкцию. Поэтому патенты на похожие друг на друга стулья исчисляются тысячами, а оптимум в конце концов нашелся совсем не там, где искали, см. далее.

Напр., попытка оптимизировать конструкцию исконного складного стула показана на след. рис.:

Недостаток ее всего один, но фатальный: огромный свес сиденья вперед относительно линии опоры, отчего и первая посадка на новый стул может кончиться крахом в прямом смысле слова. Другие конструкторы пытались сделатьскладной стул более эргономичным либо выполнением задних ножек с изломом, вверху на рис. ниже, либо переносом шарнира разножки вверх, внизу там же. В том и другом случае конструкцию простой также не назовешь и габариты в сложенном виде «торчашие». А в первом случае условно-задние (т.е. связанные с боковинами спинки) ножки невозможно выполнить цельными, что любому стулу противопоказано.

Выход нашелся сравнительно недавно и, когда видишь, какой, невольно вспоминается высказывание Т. А. Эдисона: «Все знают, что так сделать нельзя. Находится болван, который этого не знает, он-то и делает изобретение». В данном случае – фанерный раскладной стул-плиту, см. рис. Описывать его нет нужды, и так все ясно. Двойная опора сиденья распределяет нагрузки по конструкции. Кроме того, насверлив по бокам сиденья ряды отверстий, можно регулировать стул под седока; в продаже есть такие модификации.

У всех описанных стульев есть недостаток: они жесткие. Фанерный, правда, можно сделать и мягким, но толщина в сложенном виде увеличится. Такие стулья годятся для пикника, но для длительного восседания нужно что-то помягче. Выход также известен давно: стулья с парусиновым сиденьем и, возможно, спинкой. Напр., на рис. ниже – парусиновый складной стул-кресло для дачи. Конструкция сложновата, но комфорт ее окупает, а сложенный такой стул ненамного толще классического. Правда, разножка приходится поперек сиденья, но, поскольку, развалясь в тенечке, ноги под стул не поджимают, это не так уж страшно.

Еще более используется парусина и брезент в стульях для рыбалки; здесь играет роль легкость и компактность. Но обычные рыбацко-туристские разножки, поз. 1 на рис., для пеших походов все-таки громоздки и рюкзак тянут заметно. Если вы отправляетесь в поход на машине, можно взять рыбацкий фанерный складной стул, поз. 2. Его особенность – дополнительная поворотная дощечка на спинке; на таком седалище удобнее томиться при вялой поклевке.

По пешему хождению и вообще в любом случае удобнее всего стульчик-трипод, поз. 3. Такой несложно и своими руками сделать; как – показано справа на рис. Трипод с ножками из бамбука в рюкзаке вообще не чувствуется. Если найдется тугое прочное резиновое кольцо, вроде кистевого эспандера, то изготовить стульчик-трипод еще легче: резинку просто напяливают до середины на пакет из ножек.

В последнее время наблюдается повышенный интерес к мебели для баров и кафе. Вообще-то прилагательных «барный», «барная», «барное», «барные» в русском языке нет. Не помешали бы, раз этих баров везде куда ни ткнись, но уж больно в строй языка не клеятся. Впрочем, тут пусть филологи мудрят, а мы будем считать, что барный стул существует и сделать его стоит.

Мебель для баров «от того-то» да «от того-то» еще и с наценкой «за звездочку» всем приелась. Недорогая и достаточно качественная мебель для баров по приемлемой цене хорошо раскупается, и тут мастер-ИП или просто кустарь-физлицо может неплохо заработать.

Стул для бара – это в общем-то высокая, высотой в обеденный стол, табуретка с подножкой. Основу сиденья сделать проще всего из 2-х фанерных или из массива кругов толщиной 20 мм и диаметром 350-370 и 250-270 мм. Меньший круг – промежуточное звено крепления сиденья к стойке стула, а больший – основа сиденья. Если оно жесткое, круги делают из массива, шлифуют и лакируют; фанерные основания идут под обтяжку.

Мягкая сидушка стула для бара той же конструкции, что и для мягкого табурета, только обтягивают ее сразу декоративной тканью или кожзамом; можно и кожей, если заказчик оплатит. Декоративные чехлы, тем более на круглых сиденьях, в баре сползут задолго до конца вечера. Поролон на подушку сиденья берут как можно более плотный и упругий, от 35-го номера. Из него можно сделать подушку толщиной 60-70 мм, а из 45-го – 50-го до 120-150 мм. Нижний круг крепят к опоре саморезами сверху, а к нему из-под низу ими же готовое сиденье.

На рис. выше показана деталировка и способ сборки массивного, солидного стула для бара; размеры деталей 3 и 4 – в см. Обратите внимание, что деталь 4 несимметрична, т.к. 4 детали 3 собраны гнездом. На рис. справа – стул на вид полегче, с круглыми ножками. Основа его седалища – 2 одинаковых круга диаметром по 340 мм. Нужную прочность ему придают кольцевая проножка совместно с точно таким же подножием. Там же показаны способы сборки и вырезания проножки с подножкой: в фанерной заготовке 20-24 мм перьевым сверлом сверлят сначала отверстия до диаметру ножек, лобзиком вырезают внутренний круг и обрезают кольцо по внешнему контуру.

Здесь на рис. – очень устойчивая и довольно оригинальная на вид опора стула в баре из досок. Подножие к ней делают из фанеры аналогично предыдущему варианту, но ставят, надев сверху. Аккуратно вырезав скошенные пазы под доски, можно придать ему вид сплошного кольца, что эстетично.

Нет, о детях не забыли. Просто детская мебель настолько своеобразна, что рассматривать ее нужно отдельно. Дети, при всей их фантазии, всегда прагматики, природой настроенные на выживание в будущем. Поэтому же они неутомимые исследователи. Так что «вылизывать» эстетику стула для ребенка особого смысла нет: тут важнее функциональность и прочность. Удивления достойно, как такая мелочь умудряется ломать очень прочные вещи. Может быть, ученые будущего поймут; возможно, пересмотрев фундаментальные законы природы. Шутка, шутка. Все мы такими были, только забыли, а детей-индиго вовсе нет.

Лучший материал для детского стула – береза или березовая фанера. Ее относительно меньшая прочность в этом случае не помеха: детали короче и на единицу площади их поперечного сечения приходятся меньшие напряжения. Но собирать детские стульчики на конфирматах с заглушками или шкантах, поз. 1 на рис. выше, как взрослую мебель, не стоит: поломают, расковыряют, отвинтят. Такая конструкция приемлема для стула на вырост, с переставляемыми сиденьем и подножкой, поз. 2. А лучше всего будет сделать детский стул быстросборным без креплений, поз. 3. Растащит – ничего страшного, собрать недолго. А у него (нее) только сообразительности и пространственного воображения прибавится. Так что даем на рис. чертежи детского сборно-разборного стула, а к нему в придачу – схему складного стульчика для совсем еще несмышленышей. Папе, у которого пила с молотком сами из рук не вываливаются, повторить его, наверное, проблемы не составит.

Примечание: еще на рис. ниже – детский стул «по-взрослому», на каркасе и саморезах. Мальчишкам такие почему-то больше нравятся и ломают они их меньше.

И детям, и взрослым пригодится дома стул, превращающийся в лестницу. Первым – чтобы не рыться в пыльной кладовке и не рисковать побить женины банки-склянки, вытаскивая стремянку. Вторым – чтобы забираться на второй этаж кровати или детского уголка. Это особенно важно в малогабаритных квартирах, где стационарной лесенке может просто места не найтись. В общем, если нужно, на рис. – чертежи взрослого стула-лестницы; ножки, разумеется, не обязательно делать фигурными. Детский стульчик-лесенка такой же конструкции получается пропорциональным уменьшением размеров, кроме толщин ступенек.

С самыми добрыми, честными намерениями и на разумной основе, безо всяких психоинженерных штучек. Взгляните на рис. справа. Круто, да? Особенно если поинтересоваться ценой 1 (одного) изделия. Вся обстановка приличной холостяцкой однушки, включая холодильник, пылесос, микроволновку и электробойлер, стоит примерно столько же.

Причина – высокая трудоемкость такого стула, не поддающаяся механизации-роботизации. Или поддающаяся так туго, что проще руками сделать. Высококвалифицированными и высокооплачиваемыми.

Но, между прочим, технология создания этакой красоты несказанной до смешного тривиальна, только требует большого внимания и аккуратности. Материалы тоже обычные – дерево, фанера, ткань, поролон. Больших производственных площадей и сложного оборудования не требуется, гаража или сарая хватит. Это и есть «еж под кожу»: можно сделать такое самому дома!

К сожалению, дать на этот стульчик хотя бы беглое описание в обзорной статье нет возможности: его объем и трудоемкость вполне соответствуют характеру объекта. Но, будем надеяться, что нам еще представится случай рассказать, как в домашних условиях при среднем семейном бюджете своими руками сделать стул, достойный королевского дворца.

  • Подготовительные работы
  • Пошаговая инструкция
  • Руководство по изготовлению табурета
  • Монтаж складной мебели

Некоторые люди задумываются над тем, как своими руками. Специалисты делают стульчик из разных материалов, включая древесину.

Мебель из дерева обладает высокой прочностью и имеет эстетичный внешний вид.

Схема стула позволяет изготовить данное изделие самостоятельно.

  • рубанок;
  • стамеска;
  • пила по дереву;
  • шлифовальная шкурка;
  • клей, который даст эластичный прочный шов;
  • степлер;
  • саморезы по дереву;
  • специальные фиксаторы;
  • материал для обивки;
  • фанера либо ДСП.

Стульчик нужно делать из струганой сухой доски, размер которой равняется 10х2,5 см. Стул, изображенный на схеме, рассчитан на взрослого человека. При необходимости параметры можно пересчитать. Следует учесть, что высота ножек изменяется без внесения корректировок в иные элементы.

Первоначально потребуется выпилить:

  • 2 доски по 115 см;
  • 2 доски по 55 см;
  • 2 доски по 65 см;
  • 2 доски по 50 см;
  • 1 доску длиной в 40 см.

В местах установки саморезов, в досках, соприкасающихся со шляпками, делаются отверстия диаметром в саморез с резьбой. Последний элемент должен свободно проходить в полученное отверстие, но не болтаясь в нем. Под шляпой делается углубление.

Заготовки нужно смазать клеем в местах соединения. Данной смеси необходимо дать время на высыхание. Затем устанавливаются на место детали и затягиваются саморезами таким образом, чтобы последние крепления крепко прижали склеиваемые элементы друг к другу.

Первоначально соединяются доски (как показано на схеме стула) А, В и Б. Затем устанавливаются элементы Г и Д. По завершении этой работы рекомендуется сделать спинку и сиденье. Первая деталь должна иметь размеры 45х45 см, вторая – 70х50 см. По углам с одной стороны делается вырез 12,5х5 см под стойку спинки. По длинной стороне сиденья откладывается 12,5 см, а по короткой – 5 см.

Если данные детали изготавливаются из фанеры либо доски, тогда кромку потребуется обработать ручным фрезерным станком. Можно придать ей фигурный оригинальный вид. Гладкость придается за счет ошкуривания. Следующий шаг заключается в креплении сидения и клинки в 3-х местах по каждой стороне к каркасу с помощью саморезов. Таким образом спинка фиксируется на 9 саморезах, а сидение – на 12 крепежных элементах.

Все заглубленные головки последних деталей шпаклюются. Каркас стула обрабатывается фрезой и шкурится. Чтобы мебель не впитывала влагу и быстро не развалилась, ее необходимо покрасить эмалью. Связано это с тем, что данная смесь имеет длительный эксплуатационный срок, а краска быстро стирается.

Другой вариант предусматривает изготовление спинки стула из ДСП либо обрезной доски толщиной в 25-30 мм, шириной в 80-100 мм и длиной в 480 мм. С внутренней стороны данного элемента отмеривается 40 мм – это ширина ножки. Затем проводится черта и вырезается ступенька, глубина которой равняется 10 мм.

Внешний конец ножек и спинку с 2-х сторон закругляют и отшлифовывают. Все детали стула покрывают лаком и полируют. Прежде чем обтянуть внешнюю часть сиденья материалом, закрепив его степлером, потребуется уложить на данный элемент поролон. Вырезается он по размеру сиденья либо не более 5 мм со всех сторон.

Деревянный табурет своими руками.

Разновидностью стульчика является табурет. Можно сделать его своими руками. Его конструкция считается более легкой, чем у стула. Табурет состоит их 4-х ножек и проножек, царг, сиденья и сухарей. Сиденье можно сделать из 5-7 досок, шириной в 60-80 мм, длиной в 385 мм. Параметры сухарей заключаются в 70х70 мм. В царгах потребуется сделать отверстие диаметром в 25-30 мм. Фиксируются данные элементы к сиденью клеем и гвоздями.

Ножки можно делать в виде разных форм, включая квадрат, круг и прямоугольник. Размер шейки должен войти в отверстия, которые ранее были сделаны в царгах. Допускается изготовление сухих креплений. Лучшая прочность обеспечивается за счет вставки ножек в царги с применением столярного клея.

Придать табурету большую жесткость можно, срезав проножки и концы шипов царг под углом в 45 градусов. Для данных элементов потребуется сделать гнезда глубиной в 150 мм. На их концах запиливаются шипы. Изготавливается такая мебель зачастую из хвойной древесины. Их влажность колеблется в пределах 2-8%. Ножки можно сделать из бруса сечением в 45х45 мм и длиной в 460 мм. Все детали табурета соединяются без зазоров. По завершении пригонки собираются части данной конструкции. Первоначальная сборка выполняется насухо, а далее – с помощью клея.

До недавнего времени раскладные стульчики никак не ассоциировались с уютным интерьером кухни. В большинстве своем это была дешевая и несуразная мебель для леса и рыбалки, в крайнем случае – для дачи. Но постепенно все поменялось. Сейчас дизайнеры научились создавать красивые и практичные изделия, которые отлично справляются со своими функциями. Их можно с гордостью продемонстрировать гостям, добавив таким образом сидячие места у обеденного стола.

Раскладные стулья удобны в первую очередь для небольших кухонь

Современные модели раскладных стульев для кухни удобны, компактны, универсальны и, что немало важно, выглядят стильно. Они легко раскладываются и также просто собираются в тонкую планку, которую можно убрать в кладовку, на балкон или просто поставить к стене, чтобы не мешали на небольшой .

Раскладные стулья прекрасно сочетаются с любым интерьером кухни, а также хорошо смотрятся на фоне бытовой техники.

Чем хороши раскладные стулья для кухни :

  • Значительная экономия пространства. Это самый первый и самый большой их плюс. После использования мебель легко складывается и убирается.
  • Множество вариантов оформления в зависимости от стиля и . Изделия можно выбрать под любой кухонный интерьер – от классики до хай-тека.
  • Ультрамодный дизайн . Вид раскладных стульев, выполненных в актуальном современном стиле, меняет помещение, добавляет ему изысканность и завершенность.
  • Долговечность . выполняются из прочных материалов, которые прослужат долгие годы.
  • Мобильность и простота использования . Изделия можно взять с собой на отдых для , аккуратно поместив в багажник автомобиля штабелями. Их легко передвигать, раскладывать и хранить.
  • Примитивная конструкция позволяет избежать поломок при постоянной эксплуатации.
  • Ценовая категория . Раскладные стулья с металлическим каркасом стоят дешевле, чем деревянные.

Недостатков у подобной мебели немного , но они существуют:

  • На просторной кухне раскладное изделие будет выглядеть нелепо и неуместно.
  • Это касается и шикарных .
  • Твердые наконечники на ножках «раскладушек» могут скользить по кафелю.

Раскладные стулья впишутся в любой интерьер

Один из основных критериев выбора стульев – материал, из которого они изготовлены. Пластиковые модели идеальны для периодического применения. Если на кухню требуются стулья для постоянного использования, то стоит обратить внимание на более надежные материалы.

Металлические раскладные стулья долговечные и крепкие

Каркас выполнен из алюминия, покрытие хромированное , чаще это .

Положительные их стороны в повышенной прочности, устойчивости. Способны выдерживать большой вес, не боятся коррозии. Прочная и долговечная система фиксации. И цена их вполне доступна.

Стулья на алюминиевом каркасе легкие и долговечные

Из отрицательных качеств: при отсутствии накладок металлические ножки скользят по гладкому полу из .

Возможный дизайн: мягкие сиденья из ткани или пластика, вставки из кожи .

Пластиковые стулья недорогие и удобны для загородного отдыха

Плюсов у такой мебели множество: стулья имеют малый вес, быстро очищаются мыльным раствором, эргономичны. Существуют модели пластиковых стульчиков для кухни, которые трансформируются в плоскую и тонкую пластину. Найти место для ее хранения не составит труда .

А вот такие пластиковые стулья вполне впишутся в концепцию современной кухни

К минусам можно отнести боязнь повышенных температур. Близко расположенный источник огня или накаленная поверхность может деформировать изделие. После такого воздействия стульчик придется выбросить, восстановлению он не подлежит.

Максимальный вес, который выдерживает раскладной стул из пластика – 120 кг. С системой фиксации также следует быть аккуратнее, она не очень надежна.

Деревянные стулья складные — стильно и изяно

Дерево имеет сплошные плюсы: экологичность, безопасность, привлекательный внешний вид, надежность. Такой стул прослужит долгое время, если его поверхность обработать специальным раствором.

Минус у деревянных раскладных стульев один – это их высокая стоимость.

Сделать такой стул не трудно

Сделанный собственными руками раскладной стул для кухни станет предметом семейной гордости. Изготовить его сможет даже человек, далекий от столярного дела. Все, что понадобится – набор инструментов, инструкция и немного смекалки, а из оставшегося материала хватит на .

  • рулетка и простой карандаш ;
  • угол строительный;
  • зажимные приспособления ;
  • шлифмашина;
  • фрезер ручной ;
  • лобзик электрический;
  • дрель-шуруповерт .

Также для работы понадобятся следующие материалы:

  • клей;
  • прут стальной;
  • болты, шайбы, саморезы;
  • бруски сосновые;
  • щит мебельный;
  • нагель для сруба.

Древесина может быть любой, при этом меняются свойства изделия. К примеру, березовый стул будет прочнее своих собратьев, а сосновое изделие весит меньше остальных. При этом конструкция из сосны быстро расшатывается. Проблема решается периодическим подтягиванием деталей.

Раскладной стул своими руками:

Суть раскладного механизма – в поднимающемся сиденье. Двигается оно благодаря брускам, соединенным между собой с помощью петель. В собранном виде рамы крепко примыкают одна к другой. Система раскладывания поднимает сиденье, рамы раздвигаются, сидячая поверхность опирается на головки саморезов.

  • Для создания каркаса соединяют при помощи болтов перекладину с верхними сторонами ножек. На них будет ставиться сиденье. Две перекладины прикрепляются снаружи к ножкам внешним, две фиксируются к ножкам внутренним.
  • Полученные шарнирные изделия соединяются внешними брусками для сиденья . Оставляется резерв 1,5–2 см. По краям перекладины крепятся широкие брусочки: один устанавливается к торцам внутренних перекладин, другой – к внешним.
  • Обязательно делают накладные проножки в десяти сантиметрах от нижней стороны ножек. Крепят с помощью саморезов.
  • Пришло время крепить средние бруски. Тут работает такое же правило: один крепится к внешним перекладинам, другой – к внутренним .
  • От места расположения внутренних брусков зависит высота раскладного стула. Обычно их ставят на 2 см дальше от широких брусков. В этом случае размер изделия будет 30–40 см. В зависимости от желания высоту можно менять, поместив между брусками дополнительную перекладину.

Чтобы сервированный стол смотрелся цельным, на раскладные .

Еще один вариант самодельного складного стульчика своими руками:

Мебель, сделанная своими руками, сэкономит немало средств из семейного бюджета. Такое изделие ценится намного выше фабричных стульев. В него вкладывается частичка души.

Раскладной стул в интерьере кухни

Раскладной стул – это важный предмет мебели, в . Изделие должно сочетаться с общим видом помещения, подходить по цветовой гамме и не раздражать глаз.

    • Минимализм или холостяцкая кухня . Минимум мебели, на кухне только самое необходимое. Много свободного пространства. Пластиковые раскладные стулья – прекрасный вариант для встречи друзей. Их легко и быстро расставить, а после вечеринки также просто убрать.

В современном стиле раскладные стулья подчеркивают его легкость и мобильность

    • Кухня-студия . Интересное и большое помещение с множеством различных аксессуаров и атрибутов. С свисает люстра с канделябрами. Обеденный стол внушительных размеров позволяет не только принимать пищу, но и играть в настольные игры, устраивать вечера с чтением любимых книг, заниматься учебой и просто устраивать семейные посиделки. Для этой цели прекрасно подойдут металлические раскладные с мягкими сиденьями.

Кухня студия может использовать раскладные стулья с яркими сиденьями, которые помогают создавать правильные акценты

    • На кухне скандинавского и нет занавесок . Тут приветствуется свободное пространство, пол в клеточку и обои «под дерево». отлично будут смотреться высокие раскладные стулья из светлых пород дерева.

Скандинавский интерьер с легкими складными стульями

Неплохой вариант, когда необходимо быстро убрать стулья

Пластик и металл в конструкции стула.

Выбор раскладного стула для кухни будет намного легче, если предварительно ознакомиться с существующими моделями. Нужно оценить преимущества и недостатки тех или иных материалов, из которых изготавливается мебель. А если удастся соорудить раскладной кухонный атрибут своими руками, то будет чем похвастаться перед родственниками и друзьями.

Какого бы изделия это не касалось, но с деревом работа всегда является творческой. Ведь материал-то живой, а обрабатывать его довольно-таки легко. К тому же, если его правильно обработать, то она прослужит Вам очень долго и качественно! А в атмосфере с деревянными изделиями будет уют и тепло, и все родное. Предлагаем рассмотреть, как сделать стул из дерева своими руками, который всегда можно применить в самых различных целях, начиная с декоративной. На самом деле, это совсем не трудоемкий, и не длительный процесс. Главное, понимать, какую модель Вы предпочтете, и какие основные функции изделие будет выполнять.

Для изготовления добротного стула купите, не пожалев денег, древесину высочайшего качества. Даже в таком случае, это будет меньше стоить, нежели покупать готовое, от производителя, изделие. Больше всего в этих целях подходят бук, сосна, дуб. Каркас делается из бруса с сечением 40 на 40 и 40 на 60, а планки и перемычки будете делать из досок, толщиной один – полтора сантиметра. Если Вам нужен стул и со спиночкой, и с мягеньким сиденьем, подготовьте также лист фанеры.

Подготовьте такие инструменты:

  • Лобзик
  • Стамеску
  • Рубанок
  • Молот
  • Шуруповерт
  • Наждачку
  • Киянку
  • Струбцины
  • Степлер
  • Рулетку и линейку треугольной формы
  • Клей для столярных целей
  • Лак/краску
  • Саморезы
  • Скобы

Самый простой способ изготовления деревянной мебели – это табурет, то есть стул без спинки, у которого может быть твердое или мягкое сидение. Просмотрите фото и видео по их изготовлению, благодаря которым Вам будет все предельно ясно.

И так, как сделать стул своими руками? Для этого нужно взять четыре бруса, сечение которых 40 на 40, и длина каждого 44 см. Работая с древесиной, нужно следить, чтобы на ней не было заусенцев. В этом поможет наждачка. В случае наличия сильных шероховатостей, применяйте грубее. Если не сильная шероховатость, тогда примените меленькую наждачку.

Также нужно подготовить четыре царги, на эти перемычки будут опираться сиденье стула. Габариты царг 2 на 5 на 28, см. Чтобы укрепит конструкции, подготовьте четыре перемычки размерами 3 на 2 на 28 см.

Отлично будет, если сидение из цельной широкой доски. Если такой нет, возьмите доски и соедините их «паз-шипом».

Сделайте шипы на проножках и царгах (их концах). Соответственно, пазы нужны и на ножках. Шипы и пазы по 2 см, вторые от 27 см от пола на высоте.

Чтобы проверить, насколько плотно каждая деталь прилегает друг к другу, их следует собрать, словно в единое целое, и после этого можете склеивать специальным столярным клеем уже окончательно все детали. Там, где крепятся царги, усильте конструкцию при помощи саморезов.

В каждую ногу стула нужно вкрутить с лицевой стороны по саморезу, утапливая их шляпки в дерево, а места крепежа замаскируйте при помощи замазки и заглушки из пластика.

По итогу табурет необходимо окрасить, или просто вскрыть лаком, это уже на Ваше усмотрение.

При наличии фрезерного станка, Вы можете делать самые разнообразные формы и виды стульев.

Если у Вас есть собственный участок, а на нем еще и спиленные деревья, используя их, сделаете очень оригинальные чурбачки с мягкими подушечками. А еще очень интересно обработать ствол таким образом, чтобы у него была спинка.

Также для собственноручного изготовления стульев можете использовать толстые необработанные ветки, удалив с них корку и вскрыв лаком. Здесь важно предусмотреть отсутствие сучков и иных выступающих частиц, вскрыв лакокрасочным материалом.

А вот еще вариант, если сделать самый обыкновенный вариант стула обычной качалкой. Для этого прикрепите полозья к ножкам, а также сделайте подлокотники.

Для ребенка стульчик должен быть без заусенцев и безопасным – это важнейшие факторы!

Керамическая плитка всегда будет находиться в ряду самых востребованных материалов для облицовки пола и стен ванной комнаты. Прежде чем класть плитку.

Как перевезти бытовую технику без потерь? Бытовые приборы и устройства основательно проникли в нашу жизнь. На кухне современной хозяйки обязательно е.

Ремонт является комплексным понятием, в котором хаотические решения могут обернуться полнейшим коллапсом. Довольно часто мы наблюдаем ситуации, когда.

Кашпо – современная альтернатива цветочным горшкам. В них растения чувствуют себя комфортно, на подоконниках и в других местах не остаются следы от во.

Изготовленные своими руками предметы интерьера придают особый уют дому. Порадовать членов семьи и гостей оригинальной мебелью, выполненной специально для конкретного помещения, с учётом общего стиля меблировки. Пошагово рассмотрим этапы изготовления стула собственными руками.

Стулья для кухни — одна из самых важных деталей обстановки, так как от их качества зависит то, насколько комфортно сидеть за столом. Самым удобным вариантом являются стулья с мягким сиденьем. Изготовить такой стул самостоятельно может даже не самый опытный «столяр».

Для самостоятельного изготовления каркаса мягкого стула для кухни можно использовать такие материалы, как ДСП, МДФ или дерево.

Наилучшего результата можно добиться, взяв натуральную древесину. Подойдут сосна, лиственница или ольха. Рекомендуются использовать их при изготовлении мебели для кухни. Это связано с тем что такие материалы имеют повышенную устойчивость к воздействию влаги. Каркас мягкого стула для кухни из ольхи — идеальный выбор для тех, кто ищет самый бюджетный вариант.

Хороши будут также бук, красное дерево или дуб, но эти породы дерева сложно качественно обработать в домашних условиях. Кроме того, нужно помнить о том, что мебель из дуба получается тяжёлая, а это не очень хороший показатель для стульев, которые будут стоять на кухне, где их часто приходится двигать.

Можно приобрести не строганный брус и обработать его рубанком, а затем отшлифовать наждачкой № 100-125. Окончательную шлифовку мягких пород дерева производят с помощью наждачной бумаги № 63-80. Если нет желания тратить время на самостоятельную обработку бруса, можно купить уже готовый, оструганный.

Брус для мебели должен быть сухим, без сучков, с ровными кромками, без трещин. Необходимо внимательно осмотреть материал на предмет наличия гнили и плесени.

Для придания завершённого вида изделию стоит покрыть деревянные детали стула мебельным лаком. Предварительно, можно покрыть каркас морилкой или тонирующим средством.

Сиденье мягкого стула чаще всего наполняют поролоном толщиной 40-50 мм и плотностью не менее 40 кг/м. куб. Можно использовать в качестве наполнителя синтепон, ватин или латекс.

Обивка может быть выполнена из искусственной, натуральной кожи или мебельной ткани. Лучше всего для этой цели подойдёт гобелен и шенилл. Помимо этих материалов для обивки мягкой мебели используют куртизан, жаккард, флок и велюр.

Ткань куртизан подойдёт для тех, у кого есть домашние животные. Она устойчива к механическим воздействиям, хорошо моется, мало впитывает грязь.

Отличный материал для обивки кухонной мебели — жаккард. Эта ткань отличается тем, что устойчива к грязи и не впитывает влагу. Недостатком такой обивки является только сравнительно высокая цена.

Флок хорош тем, что имеет низкую стоимость и мало подвержен истиранию. Внешне напоминает бархат.

Обивка из кожи не самый лучший выбор для кухни, где мебель подвергается воздействию тепла и влаги.

Для соединения деталей стула между собой понадобится столярный клей.

  • ножовка по дереву;
  • рубанок;
  • стамески;
  • карандаш;
  • киянка;
  • наждачная бумага;
  • строительный степлер.

Прежде всего нужно определиться с желаемыми размерами будущего изделия. Обычно стул для кухни имеет высоту от 800 до 1000 мм, ширину от 400 мм и глубину от 500 мм. При составлении эскиза нужно учесть размеры прочих предметов обстановки кухни, прежде всего обеденного стола. Чем больше размер сиденья, тем удобнее сидеть на таком стуле. Впрочем, определяя этот размер, стоит придерживаться принципа «золотой середины».

Чтобы проще было выбрать оптимальные размеры, рекомендуется составить эскиз стула в масштабе. Это даст возможность представить, какое соотношение ширины, глубины и высоты стула будет выглядеть красиво и обеспечит удобство при использовании изделия.

После выполнения эскиза составляют список деталей изделия. Для изображённого на рисунке стула понадобятся:

  • два бруса длиной 900 мм с сечением 60×40 мм для задних ножек;
  • два бруса длиной 440 мм с сечением 40×40 мм для передних ножек;
  • четыре бруса длиной 430 мм с сечением 40×40 мм для проножек и продольных оснований;
  • два бруса длиной 360 мм с сечением 40×40 мм для поперечных оснований;
  • обрезная доска длиной 360 мм и шириной 80-100 мм для спинки;
  • фанера толщиной 16 мм размером 520×450 мм (свес по 20 мм с каждой стороны) для основания сиденья;
  • поролон толщиной 40-50 мм;
  • материал для обивки сиденья.

Брус нужно закупить в количестве большем, чем требуется по расчёту, так как при изготовлении можно испортить некоторые детали.

Для создания наклона спинки на задней ножке сверху и снизу выполнен спил под углом, с переходом с глубины 60 мм на глубину 40 мм.

Все остальные детали имеют форму правильных прямоугольников. Для крепления деталей между собой, при сборке нужно будет сделать шипы и пазы на каждой детали.

  • Для заготовок задних ножек отпилить два бруса длиной 900 мм с сечением 40×60 мм.
  • По чертежу выполнить спил для наклона спинки на передней грани каждой детали сверху и снизу. Переход толщины с 60 на 40 мм сделать под углом, если передние ножки оставить квадратными. Если передние их грани скруглить, то переход по толщине на задних ножках можно сделать плавным.
  • Для выполнения пазов для спинки, поперечных и продольных оснований сиденья и проножек сложить заготовки задних ножек так, чтобы их торцы совпадали. Тогда пазы будут на одном уровне. Нанести карандашную наметку их расположения. Размер паза для спинки 102×22 мм. Край паза должен отступать от края задней грани ножки на 10 мм. Прорезать стамеской по наметке отверстия и тщательно очистить их от опилок.

Пазы для спинки и поперечного основания на левой задней ножке расположены на правой боковой грани. Для правой ножки эти отверстия должны быть сделаны на левой боковой грани.

Чертёж правой задней ножки (разрез в месте расположения пазов для продольного и поперечного оснований)

Паз для проножки совпадает по размеру и расположению с пазом для продольного основания, но по высоте должен быть выполнен на 100 мм ниже.

  • Отпилить два бруска сечением 40×40 мм длиной по 440 мм для передних ножек.
  • Прорезать пазы для оснований и проножек на передних ножках. По высоте они должны совпадать с соответствующими пазами на задних ножках. Размеры пазов видны на нижеприведённом чертеже.

Вот что должно получиться в результате:

На правой ножке выполнить паз для переднего поперечного основания на левой боковой грани.

Для заготовок продольных оснований и проножек отпилить четыре бруса длиной по 430 мм. Выполнить на них с помощью стамески и ножовки шипы, совпадающие с соответствующими пазами на ножках.

Для изготовления поперечных оснований отпилить два бруса длиной по 360 мм и выполнить на них шипы. Ширина и глубина шипа должна быть на 2-3 мм меньше соответственных размеров паза. Шипы на переднем и заднем поперечных основаниях отличаются по размеру и расположению. Это связано с тем, что задние и передние ножки имеют разное сечение (40×60 и 40×40 мм соответственно).

  • Выпилить из обрезной доски толщиной 20 мм спинку размером 360×100 мм. При желании можно спинку сделать тоже мягкой.
  • Прежде чем приступить к сборке каркаса стула, нужно нанести первый слой лака. Если планируется обработка деталей изделия морилкой или тонирующим составом, нужно выполнить её обязательно до скрепления элементов между собой. Нужно учитывать то, что лаки имеют сильный запах, поэтому лакировку лучше производить на улице или в хорошо вентилируемом помещении.
  • После высыхания первого слоя лака можно приступить к сборке каркаса. Детали скрепить между собой, тщательно смазывая пазы и шипы клеем и сбивая их киянкой.
  • Вырезать из фанеры заготовку для сиденья стула, размером 450×500 мм.
  • Вырезать поролон по размеру сиденья или с отступом от краёв не более 5 мм. Приклеить к сиденью.
  • Обтянуть сиденье тканью или другим обивочным материалом. Закрепить ткань с помощью строительного степлера. Скобы располагать на расстоянии не менее 15 мм друг от друга. Если на ткани есть повторяющийся рисунок, нужно обратить внимание на его расположение, особенно когда речь идёт об изготовлении нескольких стульев.
  • Сиденье и спинку прикрепить к каркасу с помощью саморезов. Их шляпки можно замаскировать с помощью опилок. Для этого нужно смешать немного опилок с клеем и этой массой закамуфлировать шурупы. После покрытия лаком они станут почти незаметными.

Для крепления сиденья, на каркасе нужно сделать раскосы, как показано на эскизе:

Точками обозначены места крепления сиденья к раскосам саморезами. Сами раскосы выполняют из обрезков бруса длиной 150-200 мм. Брусок прикладывают к месту стыка оснований и обрезают под нужным углом. Затем саморезами раскос крепят к торцам каркаса стула.

Удалить остатки клея, покрыть детали каркаса несколькими слоями лака. Оставить до полного высыхания.

Освоив изготовление мягкого стула для кухни простейшей конструкции, можно впоследствии замахнуться на более сложную работу. Например, стулья с подлокотниками, фигурные, резные изделия или полностью эксклюзивные конструкции.

Источник: http://instryments.ru/fabrication-and-installation/chairs-made-of-wood-with-their-own-hands-soft-kitchen-chairs-are-the-stages-of-work/

Самодельные вещи пользуются популярностью во всем мире. Чем больше развивается массовая культура, тем больше ценятся уникальные в своем роде изделия. Особо стоит отметить предметы мебели, ведь ими пользуются ежедневно.

Невозможно представить современный быт без хорошего стола. Стол кухонный, рабочий, детский, компьютерный – универсальный и жизненно необходимый элемент интерьера.

Мебельные салоны предлагают сегодняшним покупателям широчайший ассортимент столов. Но не все производители могут похвастаться их хорошим качеством и приемлемой ценой. И потом, сложно подобрать готовую мебель под имеющуюся площадь.

Однако всегда существует возможность изготовить стол своими руками.

Ведь у такой мебели есть свои преимущества:

  • Предметы ручной работы – это всегда эксклюзив, сделать абсолютно одинаковые вещи не получится. Можно самостоятельно разработать оригинальный проект стола в любом дизайнерском стиле;
  • Качество и возможность контроля. Для создания самодельных предметов подбираются хорошие и надежные материалы. Все детали перепроверяются, ведь это единичная в своем роде работа;
  • Учёт параметров помещения поможет рассчитать точные размеры будущего стола. Благодаря этому стол отлично впишется в пространство и будет более функциональным, чем фабричный образец;
  • Цена стола, сделанного своими руками, выйдет ниже, чем у магазинного аналога.

Среди минусов стоит отметить следующие особенности:

  • Если вы не мастер в столярном деле, то вам понадобится определенное время для познания азов мастерства и наработки навыков;
  • Как бы ни хотелось, но первые творения, скорее всего, будут не такие красивые и идеальные. Поэтому перед тем, как мастерить стол, стоит попробовать сделать более простые предметы, например, в виде обычных полок;
  • Быстро сделать стол своими руками не получится. Необходимо сделать замеры, подготовить чертеж и шаблоны всех деталей, закупить материалы и инструменты.

Лучше приступать к изготовлению мебели всесторонне подготовленным в техническом плане. Следует подробнее рассмотреть инструменты, которые будут полезны при самостоятельном создании стола.

Если планируете продолжать изготовление мебели в будущем, то проще приобретать инструменты по мере необходимости, иначе общая стоимость выйдет немаленькая.

Рекомендуемый функциональный набор инструментов для начинающего человека включает в себя нижеперечисленные предметы.

Для проведения измерений:

  • Линейка строительная для измерения ширины и длины предметов, черчения прямых линий;
  • Угольник – две строительные линейки, соединенные под прямым углом. Применяется для чертежа и проверки точности углов;
  • Рулетка – катушка с металлической или пластмассовой измерительной лентой, которая сматывается обратно;
  • Уровень применяется для оценки соответствия поверхности предмета горизонтали или вертикали. Представляет собой прямоугольный корпус из металла, пластика или дерева с колбой внутри. В колбе незамерзающая жидкость с воздушным пузырьком.

Для раскроя и резьбы материала:

  • Ручная пила или ножовка применяются для распиливания различных материалов (дерево, металл, гипсокартон). Состоят из режущего полотна с зубчиками и держателя;
  • Лобзик незаменим как в прямолинейном, так и в фигурном распиле. Различают ручные и электрические лобзики. Если материальные возможности позволяют, лучше сразу приобрести второй вариант. Им можно обрабатывать различные материалы;
  • Резак – это нож с мощным лезвием для резьбы;
  • Стамеска состоит из рукоятки и клинка, применяется для создания углублений, выемок, фигур.
  • Дрель делает отверстия при вращении сверла, можно работать с деревом, металлом, плиткой;
  • Перфоратор способен выдолбить отверстия в твердых породах, бетоне, кирпиче;
  • Сверла различных видов для дрели и перфоратора;
  • Шуруповерт предназначен для завинчивания дюбелей, шурупов, винтов.

Для обработки и шлифовки поверхности:

  • Рубанок применяется для строгания древесины, состоит из ножа, клинка, упора;
  • Ленточная шлифовальная машина может обрабатывать и придавать достойный вид поверхностям из камня, металла, дерева, пластика;
  • Клей, кисточки, краски для финишного покрытия изделия. Если стол деревянный, то можете просто покрыть его лаком.

Дополнительные вещи, которые вам понадобятся в изготовлении стола – отвертка, гвозди, молоток, плоскогубцы.

В целом, весь перечень инструментов зависит от сложности вашего проекта. Необязательно все покупать, некоторые предметы достаточно одолжить на время у знакомых.

Если вы только начинаете интересоваться процессом изготовления мебели, то для самостоятельной работы вам понадобятся как дополнительные знания, так и специальные умения.

Чтобы приобрести сноровку, в любом деле необходима практика.

Следующие навыки и умения понадобятся при создании самодельного стола:

  • обращение с ручными и электрическими инструментами;
  • разбор чертежей;
  • измерение необходимых параметров;
  • подбор качественного материала;
  • изготовление шаблонов и непосредственно деталей;
  • соединение деталей;
  • обработка и декорирование изделия;
  • терпеливость и внимательность в процессе работы.

Для первой работы следует выбрать более простую конструкцию либо попробовать сделать уменьшенный вариант изделия.

Мебель из древесины – это стиль и качество в одном флаконе. Стол из дерева традиционен для наших реалий. Притом он будет идеально сочетаться с другими материалами в интерьере. Прочность, экологичность и долговечность делают деревянные столы одними из самых популярных в эксплуатации. По назначению такие изделия используются как дома, так и в рабочих офисах.

Столы обычно изготавливают из массивов следующих пород:

  • средней мягкости (липа, сосна, береза, ель, кедр, ольха). Их легко обрабатывать, они имеют красивый вид, прочные и не такие дорогие по стоимости;
  • твердые (дуб, акация, бук, вяз, лиственница, вишня, черешня, ясень), они очень прочные, износостойкие, красивые, но стоимость их выше, чем у мягких пород;
  • экзотические (тик, эвкалипт, красное дерево, суар, амарант и другие). Они устойчивы к влаге, сухости и механическому воздействию, имеют оригинальный вид.

Для изготовления столов используется только просушенный материал. Выбор породы зависит от того, для чего и где вы будете использовать мебель. Стол для кухни, к примеру, должен быть устойчив к царапинам и влаге, поэтому здесь лучше всего подойдут твердые породы.

Кроме вышеперечисленных массивов, столы делают из следующих древесных материалов:

  • ДСП – древесная плита, изготовленная путем прессования измельченных деревянных брусков (лиственные и хвойные), склеенных с помощью смол. Может содержать один, три или пять слоев и иметь разную плотность. Она легко обрабатывается, достаточно прочная, имеет хорошие изоляционные характеристики и невысокую цену. Больше подойдет для офисных столов. Нежелательно использовать для детской мебели из-за наличия формальдегида в составе.
  • Такая же плита, покрытая полимерной пленкой, называется ЛДСП. Ее можно использовать для кухонных, офисных столов.
  • МДФ – древесноволокнистая плита, сделанная из высушенных и склеенных между собой опилок. Она компактная, хорошо держит форму и крепеж при своей небольшой толщине от 5 до 22 миллиметров. Текстура плит отличается гладкостью и однородностью, легко поддается обработке.

Если ДСП и МДФ прекрасно имитируют древесину, ЛДСП может имитировать и другие поверхности. Все покрытия имеют всевозможные расцветки и разнообразный дизайн.

  • Хорошим материалом для тренировок в изготовлении стола является фанера. Она представляет собой многослойную плиту из склеенного шпона. Изготавливают ее обычно из шпона хвойных деревьев, березы или тополя. Отличается влагостойкостью. Может быть шлифованной или нешлифованной.

Для изготовления стола лучше выбрать ламинированную фанеру. Она прекрасно подойдет для письменного стола для дома или более простых решений для дачного домика.

  • Еще один вариант мебели для частного дома или дачи – это стол из бревен. Для создания такого стола прекрасно подойдет кругляк хвойных деревьев. Кругляк бывает различного диаметра: маленький от 6 до 13 см, средний – 14-24 см, крупный диаметр начинается от 25 сантиметров. Бревенчатую мебель можно разместить в беседке во дворе, в саду или в предбаннике. Иногда стилизованные бревенчатые столы можно встретить и в ресторанах. Некоторые люди оборудуют детскую комнату бревенчатой мебелью из мелкого кругляка, ведь это абсолютно экологичный и безопасный материал.
  • Стол из деревянных паллетов – простое и очень интересное решение в дизайне жилища. Паллеты, по-другому говоря, это поддоны. Для небольшого столика достаточно будет нескольких поддонов. Можно собрать их, как конструктор, и скрепить между собой. Отличный вариант как для журнального столика в гостиную комнату или как оригинального прикроватного аксессуара в спальню;
  • Своеобразные и долговечные столы можно сделать из бруса. Он будет служить долго и выдержит любые нагрузки. Для изготовления подойдет любое дерево. Для крепления деталей достаточно использовать специальный клей и саморезы. Столешницу можно делать как из досок, так и бруса. Данный образец станет замечательным решением для обеденного стола большой семьи;
  • Простой, стильный и недорогой стол получится с применением древесного щита. Его можно использовать во всех помещениях и интерьере. Мебельный щит – цельный или склеенный из брусков лист, ширина которого не более 50 миллиметров. Безвреден, эстетичен, имеет приятную текстуру и цвет. Его можно покрыть лаком или красками. Российские производители большинство щитов делают из березы, дуба, бука, хвойных пород.

Фактически щит – это уже готовая столешница. Стоит только отрезать нужную для вас длину и оборудовать ножками. Ножки могут быть выполнены из различных материалов.

  • Стоит рассмотреть модель самодельного стола из древесного материала, который декорирован плиткой. Для работы можете выбрать любую плитку или элементы мозаики. В принципе, каркас стола может быть любой, но столешницу следует украсить при помощи керамической плитки. Чтобы сделать декор, клеим плитку на столешницу. Выгоднее класть плитку большого размера, так будет меньше работы и меньше стыков.

Можете выбрать плитку однотонную или с различными рисунками. Плюс такой мебели – поверхность стола не будет деформироваться и терять первоначальный вид.

  • Столик из слэба. Таким интересным словом раньше именовали только монолитные плиты каменных пород. Но сейчас термин применяется к продольным и поперечным спилам цельного массива. Каждый спил имеет свой рисунок и геометрию. Их них делают барные, обеденные столы, тумбочки, журнальные столики. Слэб удачно комбинируется со стеклом.

Приобретение спила в специализированных магазинах обойдется недешево. Значительно проще заказать его в местной пилораме или сделать самому, если имеется бензопила и собственная миниатюрная пилорама.

  • Следующая идея – стол из металла. А точнее, из стальной профтрубы, которая имеет прямоугольное сечение. Такая профильная труба – это настоящая находка для тех, кто хочет создать оригинальную вещь. Этот материал удобен в обращении, из него можно сотворить различные конструкции стола. Стол из данной профильной трубы подойдет как для жилища или офиса с креативным дизайном, так и для установки на улице. Материал этот очень прочный, прямоугольная форма труб и ребра жесткости обеспечивают устойчивость и выдерживают большой вес. За счет своей формы трубы хорошо соединяются с плоскими покрытиями. Детали крепятся путем сварки или болтами.

Еще один плюс – приемлемая цена профильных труб. Стоит учесть, что сталь – металл качественный, прослужит долго. Но предварительно не забудьте обработать стол защитой от коррозии.

В работе с такими трубами может возникнуть единственная сложность – если вы захотите сделать изогнутые детали. При помощи подручных средств согнуть их не получится. Нужен специальный станок.

  • Из алюминиевого профиля можно сделать каркас для столов с различными столешницами или цельные раскладные столы для туризма, массажа. Зачастую из алюминия делают основу для станочных столов в мастерских, со столешницей из металлического листа или дерева;
  • Необычные столы получаются из металлических водопроводных труб. Такой экземпляр будет выглядеть оригинально как дома, так и в гараже. Покупка труб не потребует больших вложений. Можно использовать старые трубы или купить в магазине сантехники новенькие. Подойдут медные, стальные, оцинкованные. Главный инструмент в работе с ними – гаечный ключ. Материал столешницы можете выбрать на свой вкус. Форму столов тоже – от компактной консоли или журнального столика до большого обеденного стола. Ножки из трубы лучше покрыть защитным материалом, чтобы не царапать поверхность пола. Если снабдить конструкцию колесиками, можно легко передвигать его из комнаты в комнату;
  • Кованый стол смотрится в домашнем интерьере очень богато. Ножки можете заказать у мастеров. А столешницу лучше сделать и установить своими руками;
  • Для скрепления ножек и декорирования самодельных столов используют и стальные тросы. Они хорошо сочетаются с массивными деревянными столешницами;
  • Освежить интерьер поможет стеклянный столик, смастеренный своими руками. Стеклянный стол впишется в любой дизайнерский стиль. В основном, закаленное стекло применяют для изготовления столешницы, а ножки делают из дерева и металла. Прикрепляют их с помощью специального клея или присосок. Стекло можете применить прозрачное, тонированное, матовое, цветное, с орнаментами и прочим декором. По форме – круглое, прямоугольное, неправильной конфигурации. Этот выбор на ваш вкус. Особой тщательности и осторожности требует процесс резки стекла. Новичкам лучше приобрести обрезанное и готовое стекло.
  • Стол из кирпича имеет различные воплощения. Сложить кирпичную конструкцию можно на садовом участке рядом с мангалом для шашлыков. В квартире или доме барный столик или стойка из кирпича станет функциональной частью кухонной зоны. В жилище с большой площадью солидно будет смотреться кирпичный кухонный гарнитур. Мастера рекомендуют использовать керамический кирпич. Он более прочен и устойчив к влаге, в отличие от силикатного варианта. Кирпичная кладка не потребует больших вложений и сверхъестественных умений. Но лучше продумать расположение стола заранее. Ведь потом вы не сможете его передвинуть.

В завершении декора можете покрыть конструкцию керамической плиткой, керамогранита, деревянной столешницей или слэбом из каменных пород;

  • Изделия из камня заслуживают особого внимания со стороны мастеров. Неповторимый рисунок, экологичность, износостойкость, роскошный вид – шикарный набор характеристик. Чаще всего для изготовления применяются гранитные и мраморные плиты.
    1. Гранит – это прочнейший материал. Он блестит и не боится механических воздействий, перепада температур, влаги, моющих средств и даже кислот. Такие столешницы просто созданы для кухни. Гранитные плиты цельные, гладкие, с ровной поверхностью. Это идеальное творение природы.
    2. Мрамор обладает почти теми же качествами, единственное – он не устойчив перед кислотами. И его легче обрабатывать и придавать формы.
  • Искусственный камень производится с помощью нанесения на фанеру смеси камня и акриловой смолы. Он влагостойкий, легко обрабатывается, но подвержен воздействию красящих веществ, высоких температур, деформациям в виде сколов и царапин. Поэтому необходимо позаботиться о защитном покрытии заранее. Либо придется периодически его шлифовать, чтобы устранить недостатки.
  • Из бетона тоже делают столы. Её можно создать, смешав цемент, химические добавки, красители, наполнители в виде песка, стекла, каменной крошки. Эту смесь заливают на древесный лист с боковыми контурами.

Существуют разнообразные материалы, с помощью которых вручную можно создать эксклюзивные вещи. Некоторые умельцы делают мебель даже из обычных пластиковых бутылок!

Все зависит от воображения и возможностей. Рассмотренные выше материалы можно удачно комбинировать между собой.

Гениальный пример такой комбинации – стол-река. Основу столешницы представляет деревянный слэб с оригинальными вставками из стекла, фосфора, эпоксидной смолы, металла. Такие модели очень модные и смотрятся зрелищно.

Определившись с материалом для работы, следует изучить возможные конструкции для будущего изделия.:

  • Стандартный стол – обычная конструкция без лишних деталей: либо прямоугольный, либо круглый. Состоит из четырех ножек, столешницы, креплений. Он устойчивый, удобный. Ножки могут быть прямые, X-образные. Такое изделие традиционно для нашего быта, его чаще делают из дерева. И это самый простой вариант, который можно попробовать изготовить новичку;
  • Складная конструкция идеально подойдет в помещения с небольшой площадью. При ненадобности стол можно сложить и убрать, чтобы он не загромождал пространство. Такую мебель удобно перевозить в машине. Миниатюрные складные столы незаменимы для пикника на природе.

Существует множество вариантов складного столика. Если он сделан в виде тумбы с боковушками, то складывающиеся стороны должны быть короче, чем высота тумбы.

Для туризма предусмотрены более легкие разборные конструкции, в которых можно снять ножки и сложить столик как портфель. Лакированная фанера, алюминиевые профили, столешница из пластика отлично подойдут для обустройства такого столика. Ножки могут быть съемные, крестообразные, прямые, с изменяемой высотой и ее регулировкой.

Складная конструкция имеет различные вариации. Чтобы выбрать наиболее приемлемую схему, следует проанализировать механизм их работы.

Сэкономить площадь поможет обычный раздвижной стол, или по-другому его называют трансформер. Простым примером является советский стол, у которого прямоугольная столешница раздвигается в стороны, затем к ее центру вставляется еще одна часть.

Поворотно-раскладная конструкция еще сложнее. Ее называют стол-книжка. Она намного компактнее. Применяются специальные механизмы, чтобы прикрепить основную крышку-столешницу к каркасу, а боковые стороны к самой крышке. Такие изделия можно снабдить выдвижной системой ящиков.

Откидной настенный столик состоит из одной или двух ножек. Столешница крепится к стене с помощью поворотных механизмов, при закрытии занимает вертикальное положение благодаря механическому фиксатору.

Кофейный стол мастерят с двумя столешницами, одна из которых спрятана внутри другой. С виду это обычный стол. Но за счет специальных рычагов маленькую столешницу можно вытащить наружу и зафиксировать. Она может смещаться в стороны или подниматься вверх.

«Чемодан», или «портфель» мастерят из двух каркасов из бруса, покрытых фанерой и скрепленных фурнитурой. Отдельно крепятся ножки, они съемные.

Угловой вариант конструкции сложен в изготовлении. Зачастую письменные, компьютерные столы делаются именно угловыми. Сначала изготавливают столешницу, затем крепят рамы к задней части, делают блоки для полок и ящичков.

По функциональному назначению столики могут различаться.

  • Например, обычный журнальный столик довольно прост в изготовлении. По форме он может быть как прямоугольным, так и с круглой или овальной столешницей. Его можно разместить в гостиной, в зале или применить в спальне как маленький прикроватный вариант. Такая мебель изготавливается из различных материалов. Наиболее распространенный вариант – древесные материалы. Ножки могут быть из дерева, металла. К ним можно присоединить колеса для мобильности.

Чтобы смастерить столик с эффектом бесконечности, в раму параллельно вставляются зеркала, между ними размещается источник света.

  • Компьютерный столик по конструкции может быть угловым, прямоугольным или комбинированным. В процессе работы нужно помнить об окнах в комнате – свет должен падать слева для правшей и наоборот. При этом свет не должен попадать на экран компьютера. Стандартная высота такой модели – 75 сантиметров. Но все зависит от роста пользователя. Для удобства ножки можно сделать регулируемыми по высоте или четко расчитанными под ваш рост.
  • Игровой компьютерный стол изготавливают обычно угловым и со специальной нишей в столешнице, либо подбирают стул с подлокотниками, чтобы руки не уставали и лежали на одной поверхности, ведь зачастую люди проводят за игрой множество часов. Прямой компьютерный стол удобен для профессиональной работы с графикой, фотографиями. В изделиях рекомендуется предусмотреть ниши для принтера, сканера и прочей техники.
  • Письменный стол, как и компьютерный, имеет различные конфигурации. Но столешница у него должна быть шире, чтобы было удобно работать с документами, бумагами. От конструкции изделия напрямую зависит ваша работоспособность.
  • Угловой школьный стол для ученика экономит пространство в детской комнате. При этом на нем должны разместиться учебники и тетради, канцелярские товары. Чтобы содержать все школьные принадлежности в порядке, лучше оснастить изделие выдвижными ящиками. Регулируемые ножки будут подстраиваться под рост ребенка. Если квартира однокомнатная, то подойдет прямоугольный столик с откидным или складным механизмом.
  • Письменный стол для взрослых лучше сделать большим, без лишних деталей, чтобы они не отвлекали от рабочего процесса. Под эти параметры подходят столы в стиле лофт. Их изготавливают из металлического каркаса и деревянной или стеклянной столешницы, под которой можно оборудовать ящики.

Стол из подоконника – эргономичное решение. Столешницу укладывают на место демонтированного подоконника и подпирают ножками, стойками.

  • Туалетный столик может иметь различные функции. Зачастую ими оборудуют гримерные комнаты для артистов, парикмахерские и кабинеты визажиста. Желательно оснастить эту мебель зеркалом с подсветкой хорошей лампочкой или светодиодной лентой. Ведь свет очень важен для правильного нанесения грима и макияжа.
  • Домашний столик может размещаться как в спальной, так в ванной или прихожей. Женские туалетные столики, в отличие от гримерных моделей, более миниатюрны. И зеркало можно отдельно повесить на стену, не включая в конструкцию столика. Дерево, ДСП, МДФ, ДВП прекрасно подойдут как материал для их изготовления.
  • Подставка для ноутбука – вещь нужная. Она малогабаритная, защищает ноутбук от перегревания, делает процесс работы более комфортабельным. Ее можно изготовить в складном варианте. Подойдет для работы, лежа на кровати.
  1. Регулируемый столик на колесиках удобен, если вы сидите на диване или в кресле. После завершения работы его можно быстро переместить.
  2. Столики с охлаждением делают в виде подставки, оставляяя специальное отверстие – нишу в столешнице, куда помещается маленький вентилятор.
  3. Компактный стол для стоячей работы на ноутбуке – замечательное решение для консультантов в магазине. Он не загромождает пространство.
  • Обеденный стол – обязательный атрибут в каждом доме. Ведь именно за ним собирается семья для трапезы, чтобы отметить праздничные даты. Поэтому он должен быть достаточно большим и прочным. Для работы предпочтительно выбирать натуральные породы. Если хотите сэкономить, то выбирайте твердые массивы древесины. Остается определить размеры, форму и конструкцию. Конструкция может быть различной – простой, раздвижной, складной. Форма – прямоугольная, круглая, овальная, полукруглая.
  • Детский столик необходим ребенку с того момента, когда он начинает сидеть. Вид таких изделий зависит от возраста ребенка. Из материалов для их изготовления подойдет липа и хвойные деревья. Лучше отшлифовать все детали, чтобы ребенок не поранился.

По конструкциям детские столы могут быть самыми различными.

  • Для самых маленьких существуют столики для кормления.
  • Ребенок дошкольного возраста будет рисовать, лепить, играть с песком и развивающими игрушками за игровыми и сенсорными столиками. Для них подойдут складные конструкции.
  • Пока первоклассник будет привыкать к роли ученика, ему подойдет обычная парта небольшого размера.
  • Школьники более старшего возраста могут готовить уроки за большим письменным столом или за столом-стеллажом с откидной конструкцией.
  • Многие подростки любят проводить время за компьютерным столом, для них подойдет угловой вариант. Лучше снабдить все образцы полочками и ящиками.

Для выбора модели будущего дачного столика определитесь с местом его размещения. В основном, его размещают в доме, в беседке, на веранде или террасе, в саду или в хозяйственных помещениях. Для сада и беседок подойдут бревенчатые модели или простые столы с крестообразными ножками, объединенные со скамейками.

Более простой вариант – создание мебели с использованием пней. Достаточно прикрепить столешницу из ДСП, мебельного щита или обычных досок и оборудовать аналогичные стульчики. В завершении покрыть изделия лаком.

Стол из таких подручных средств, как деревянные поддоны, добавит красок вашей террасе или веранде. Для создания уютной атмосферы лучше снабдить их аналогичными стульями с мягкими пуфиками.

Если площадь дачи позволяет, то лучше соорудить большой обеденный стол круглой или прямоугольной формы из древесных материалов.

Для пикника или использования в хозяйственных целях подойдут компактные складные конструкции с использованием алюминиевых профилей и фанеры.

В качестве примера стоит рассмотреть процесс создания деревянной модели. Деревянная мебель является универсальной, экологичной и прочной.

Некоторые рекомендации в работе, которые стоит учесть:

  • Изделие должно идеально вписываться в комнату и оставлять место для сидения и пространство для перемещений;
  • Количество людей, которые будут пользоваться изделием. На каждого рассчитывайте не менее 70 сантиметров по ширине;
  • Для детей учитывайте возраст и рост, особенности стула;
  • Форма столешницы может быть овальной, круглой, прямоугольной, квадратной, неправильной формы.
  • Размер – чаще всего выбирают ширину от 80 до 120 см;
  • Количество ножек может варьироваться от одной до четырех. Их длина и размеры должны быть одинаковые. По форме ножки бывают разные, но верхняя часть должна заканчиваться квадратом для лучшего крепления. Материал может быть отличный от столешницы. Готовые ножки можно приобрести либо сварить из металлического профиля;
  • Если вы новичок, то выбирайте прочный материал для столешницы, легко поддающийся обработке, например, дуб.

Определившись с конструкцией, функциональным предназначением и выбрав материал для будущего изделия, можно переходить к созданию чертежа. Важно правильно и последовательно выполнять все действия, иначе придется переделать всю работу заново.

Если есть готовые примеры чертежей – прекрасно, но внимательно изучите их перед применением. Собственные идеи можно начертить на бумаге или в специальной компьютерной программе. Укажите размеры каждого элемента.

Необходимо изготовить отдельные шаблоны всех деталей. Подготовить полотно, высушить, очистить, покрыть антисептиками. Затем шаблоны переносят на полотно и изготавливают детали: столешница, ножки, крепления.

Далее происходит сборка – соединение деталей в единую конструкцию при помощи сверления отверстий и закручивания болтов, использования клея. На этапе обработки изделие шлифуют и покрывают лакокрасочными изделиями. Декорировать изделие помогут резные узоры.

Для экономии времени и средств зачастую мастера используют оригинальные материалы в изготовлении мебели. Некоторые примеры того, как легко и быстро сделать столик из поддонов, пластиковых бутылок, с применением пеньков, подоконника, полипропиленовых труб уже были описаны выше.

Но нет предела человеческому воображению.

Следует рассмотреть более подробно другие интересные материалы:

  • Для частного дома или дачи можно изготовить столик из дров или поленьев. В качестве столешницы подойдет фанера, путем объединения нескольких дров сооружается устойчивая ножка;
  • Собрать столик из остатков напольного ламината не составит труда. Правда, столешница получится тонкой, но очень красивой и гладкой. Лучше использовать ламинатные доски с замковым соединением. Из досок склеивается щит. Пока он сохнет, его лучше затянуть рейками, чтобы поверхность получилась ровной. Для придания устойчивости под столешницу следует установить ребра жесткости;
  • Ненужные покрышки можно трансформировать в мини-столик. По контуру шины покрываются круглой фанерой с обеих сторон. Затем на всю конструкцию наносится клей и она декорируется. Такое изделие станет прекрасным украшением веранды;
  • Из старого чемодана тоже можно сделать столик, внутри которого разместятся мелкие вещи. Достаточно очистить и покрасить его, прикрепить основание из фанеры, прикрутить купленные или сделанные деревянные ножки;
  • Вагонка считается материалом для декорирования интерьера путем обшивки. Но из вагонки можно делать предметы мебели. Она отлично подойдет для складного столика. Достаточно дополнить её ножками из брусков, сделать крепежи из саморезов и скрепить соединительными уголками;
  • Если старую дверь покрыть стеклянным полотном, то получится замечательная столешница для обеденного стола в гостиную комнату. Ножки можно подобрать из металлического профиля или бруса. Все зависит от веса двери;
  • Из упаковочного картона получаются неплохие подставки под ноутбук, миниатюрные столики для детской или мебель для размещения безделушек. Единственный его минус – картон теряет форму под воздействием влаги.

Сделать готовое изделие необычным и приятным глазу не составит труда.

Самый простой способ – это покраска изделия. Вариантов интересного оформления множество. На любой столешнице можно расположить объемный рисунок, просто покрыть лаком либо украсить разноцветными полосками или применить шахматный способ, трафареты.

В детской комнате будет практичной покраска столешницы грифельной краской. На такой поверхности удобно писать и рисовать.

Кроме покраски, для украшения столов применяются резные узоры (только дерево), создание эффекта под старину, декупаж, витраж, оклеивание пленкой, мозаика, зеркала, подсветка.

«Состарить» детали мебели не так сложно. Сначала наносится краска в несколько слоев, затем выборочно ее натирают наждачной бумагой в некоторых местах. Таким образом имитируется изношенность и потертость.

Декупаж деревянных изделий является традиционным для мебели в стиле прованс. В технике применяются бумажные салфетки, ткани с рисунками во флористическом стиле. Они клеятся на деревянную или стеклянную поверхность, покрываются лаком.

Оклеивание пленкой – тоже один из дешевых и незаурядных способов декорирования. Пленки подойдут любые – однотонного цвета, с орнаментами, с флуоресценцией, эффектом металла, имитацией поверхностей различных материалов.

Стеклянные столики можно оформить светящейся панелью из светодиодных ламп или ленты либо создать эффект тоннеля с помощью зеркального дна.

Мозаичная столешница преобразит даже самый простой интерьер. В качестве материала применяется как плитка, так и мелкие камни, кусочки горных пород, старые музыкальные диски, тонкие деревянные рейки. Если поверхность получится неровной за счет выпуклости мелких деталей, столешницу можно накрыть стеклом или залить эпоксидной смолой. На прозрачных стеклянных столешницах также выигрышно смотрится витражный рисунок, выполненный специальными красками.

Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/stoly/svoimi-rukami/

Мир табуреток обширен и разнообразен; фото на рис. дают лишь общее представление о его диапазоне. Именно с табуретки множество столяров-любителей начинают свой творческий путь: сделать простейший, но практичный и приятный на вид табурет своими руками можно за полвечера, а в дальнейшем табуретки других видов позволят освоить существенные тонкости мебельного мастерства, и ни одно из изделий лишним в доме не будет.

Такими удивительными свойствами другие предметы мебели не обладают; объясняется это, с одной стороны, тем, что табуретка по сути своей предельно проста, сугубо практична и происходит из глубочайшей древности: деревянные колоды, на которых сидели вокруг костра пещерные люди, это уже табуреты. По этой же причине табурет должен выносить все, быть прочным, надежным, долговечным.

С другой стороны, простота формы и конструкции позволяет табуретке вписываться в какой угодно интерьер и вообще быть своей в любой обстановке. За века и тысячелетия это непременно должно было быть оценено, и было оценено, как подходящая основа для воплощения в материале определенных эстетических концепций. Такой изысканный предмет меблировки, как банкетка, тоже ведь не что иное, как табуретка. Вычурный дизайн и декор требуют применения сложных технологических приемов, поэтому, чтобы сделать табурет роскошный, понадобится изрядное умение и опыт. Приобрести то и другое гораздо проще, работая с привычной основой, и тут табурет дает полный ряд изделий от совершенно примитивных до технологически тончайших.

Табуретки изготовляют из самых различных материалов, от веревок до камня. Пластиковый табурет это давно обыденность, а металлический кованый или сварной тоже не уникумы, но в этой публикации мы разберемся, как сделать табурет из дерева. Причина, помимо «исконности» материала, в том, что именно деревянная табуретка может быть предельно простой, прочной, надежной, и в то же время обладать высокими эстетическими достоинствам . Как так? Что ж, поехали!

Изготовление табурета начинается с подготовки инструмента и рабочего места. Не беспокойтесь, мы не станем сразу же советовать потратить сколько-то приличных зарплат на фрезерную машину по дереву, сверлильный, фуговально-распиловочный и токарный станки. Попробуем обойтись даже без столярного верстака. Может быть, до всего этого дело и дойдет, когда появится вкус к работе и появится доход от нее. А пока ограничимся минимумом, который позволит работать со стола на балконе или в гараже, постелив на пол пленку, чтобы не разносить опилки. И этот минимум инструмента должен быть полезен на хозяйстве вообще, вдруг (у каждого ведь свои склонности) первая табуретка окажется и последней.

Итак, для начала, кроме электродрели, понадобится пара C-образных столярных струбцин на 180-220 мм (вверху слева на рис.), одна (лучше 2) F-образных на 400-500 мм, вверху в центре, и, желательно, струбцина-прищепка, вверху справа. Обойдутся они недорого, а спектр их применения помимо столярки весьма широк.

Купить электролобзик, конечно, неплохо будет; он не так уж дорог и пригоден для самых разнообразных работ. Но на первых порах вместо него можно пользоваться… рамочной ножовкой по металлу; в продажу такие идут еще как ножовки-мини. Только не надо брать целиком пластиковые (слева внизу на рис., поз. а). Это инструмент для редкого случайного использования. Такое чудо в интернете можно найти аж по 18 руб., но пластиковые губки быстро съедаются сталью полотна, и на хорошую табуретку «сверхдешевой» ножовки не хватит. Нужно брать мини-ножовку со стальной рамкой, поз. б. Она обойдется уже где-то в 50 руб., но ею можно работать долго и регулярно.

Для работы по дереву полотно в рамочную ножовку заправляют «неправильно», режущими кромками зубьев к себе (верхняя врезка на поз. б). Тогда участком полотна в рамке можно пилить поперек волокон, вдоль и наискось. Рез в любом случае выходит ровным и гладким, буквально зеркальным; при распиловке по слою немного лохматится только недосушенная или вновь отсыревшая хвойная древесина. Таким образом, напр., опиливают шипы под паз, см. далее. Опять-таки «неправильно» рез по дереву рамочной ножовкой можно начинать с угла, т.к. древесина мягче любого конструкционного металла.

Выступающим участком (консолью) полотна вести криволинейный рез получается медленнее, чем электролобзиком, но, с некоторым вниманием и аккуратностью, так же точно. Работая дома, при этом желательно заправить полотно, как положено по-слесарному, гребнями зубьев от себя, чтобы опилки сыпались вниз, на засоряя разметку. В таком случае, пилить нужно также по-слесарному: инструмент держать ровно, не наклоняя по пропилу, не налегать слишком уж и замах (рабочий ход) давать не более 1,5-2 ширин полотна. Также «крылом» полотна отпиливаются выступающие концы шкантов и сквозных шипов не хуже, чем специальной гибкой пилой, которая в несколько раз дороже.

Далее, напильники по дереву – рашпили. Их понадобится 2: прямой полукруглый 200х20 мм, поз. в, и т. наз. кабинетный, тоже полукруглый (250-300)х30 мм, поз. г. Кабинетный рашпиль отличается от прямого не только зауженным концом, но и способом насечки. У того и другого насечка, разумеется, совсем не такая, как у напильников по металлу; те на дереве мгновенно забиваются опилками. В зависимости от свойств дерева и обрабатываемого участка (торец, кромка, пласть) удобнее бывает работать тем или другим рашпилем.

Затем, долота. Нам понадобятся простые прямые долота до дереву шириной 6-8 и 20 мм. Неплохо будет также приобрести набор долот 6-40 мм, из 3-5 образцов. Нередко к набору долот прилагается деревянный молоток – киянка, которую иначе нужно покупать отдельно. Впрочем, киянку, как и струбцину-прищепку, можно сделать своими руками из твердого мелкослойного дерева.

Размеры сиденья табурета, как правило, берутся в пределах от 300х300 до 450х450 мм или, если табурет круглый, того же диаметра. Минимум – 250х250 мм; сидеть на дощечке в 200 мм уже неудобно, минут через 5-15 кромки даже мягкой, но слишком узкой сидушки врезаются и в обширную упругую «пятую точку».

Общую высоту табурета берут, по росту, в пределах 420-480 мм. Высоту детской или хозяйственно-рабочей табуреточки можно уменьшить до 260-280 мм; в таком случае и сиденье делают примерно 260х260 мм или диаметром 270-280 мм.

Примечание: при самостоятельном конструировании табурета следует помнить, что контур его опорной поверхности должен быть не менее чем 280х280 мм или диаметром от 320 мм для табурета нормальной высоты и не менее 250х250 мм или диаметром от 290 мм для табуретки уменьшенной высоты, иначе та и другая получатся неустойчивыми. Для декоративных и складных табуретов эти значения допустимо уменьшить в 1,25 раза.

Да, хорошую табуретку, в т.ч. декоративную в гостиную, можно собрать всего из 3-х деталей. Чертежи изделия такого рода (табуретки-тумбы) даны слева на рис. Вариант из 4-х деталей неказист, но очень прочен, поэтому более пригоден в качестве рабочего табурета: на нем можно крепить съемные тиски, сверлить, пилить, рубить и т.п. В таком случае габаритные размеры 4-детальной табуретки лучше взять минимальными, см. выше.

Образец слева на рис. – один из очень немногих видов табуретов, которые можно целиком сделать из ДСП толщиной от 20 мм; ширина соединительных пазов в деталях соответствует толщине материала. Основа собирается на клею (столярный, нитроклей по дереву, ПВА или полимерный для плитки вроде бустилата). Крепеж сиденья – саморезы по дереву или винты-конфирматы (60-90)х6 мм. Винтовые соединения также с проклеиванием.

Дело в том, что ДСП очень «не любит» нагрузок по слою и крепления в торец. В данной конструкции сосредоточенные в точках крепления нагрузки хорошо растекаются и при правильной сборке расслоение материала маловероятно. Но на пятки ножек все-таки весьма желательно наклеить накладки из твердого плотного дерева (дуб, бук, граб) толщиной от 10 мм. Резину – не надо, пол испачкает и попортит.

Вариант несущей конструкции табурета, показанный справа на рис., позволяет, с одной стороны, избавиться от довольно трудоемкого и ответственного вырезания длинных ровных пазов, что особенно существенно при работе ручной пилой. С другой – позволяет получить ножки довольно причудливой формы без значительного увеличения отхода материала, т.к. заготовки размечаются с минимальными технологическими зазорами по доске шириной 200-250 мм.

«Изюминка» здесь в том, что 2 из 3-х деталей предыдущей конструкции (именно – ножки) «располовиниваются» вдоль. Сборка основы производится в крест (схема вверху справа) аналогично пред. варианту, т.е. с проклеиванием всех соединений:

  • Сверлят отверстия под саморезы; лунки под головки крепежа можно не выбирать.
  • Производят сборку всухую и, по потребности, подгонку деталей.
  • Вводят в лунки под крепеж по 3-4 капли клея и тонкой лучинкой размазывают его внутри.
  • Наносят клей на сопрягаемые поверхности.
  • Выдерживают детали до отлипа клея на видимых поверхностях.
  • Быстро и натуго собирают весь узел на метизах.

Обратите еще внимание на боковую поверхность, обозначенную буквой А. На нее можно до установки сиденья надеть круглую обечайку, свернутую из тонкой ДВП. Ставят обечайку на клею и мелких метизах (саморезах, гвоздях). По сборке и отделке всего изделия обечайку можно задекорировать, в т.ч. очень эффектной лепниной из полимерной глины и получить табурет поистине роскошный.

Табуреты-скамейки коробчатой конструкции из 4-х досок (сиденье, 2 боковины-ножки и вертикальная продольная вставка-опорная балка, слева на рис.) широко известны и многократно описаны. Однако такая табуреточка проста и дешева только на вид: для должной прочности и надежности ее детали нужно выпиливать из плахи прочного дерева или ДСП толщиной от 40 мм и шириной от 250 мм. То и другое материал не из дешевых, подходящие для табурета его обрезки чаще всего в отход не идут и найти их на продажу или в собственной кладовке не просто.

Между тем хозяйственно-рабочую табуретку-скамейку можно сделать буквально из подручных материалов, обрезков бруса от 30х30 и фанеры от 2,5 мм следующим образом, справа на рис:

  1. Отрезки бруса сплачивают в щиты (заготовки ножек) встык на клею, как описано далее;
  2. Одну сторону каждого щита оклеивают под прессом (сжатием струбцинами) фанерой;
  3. Вырезают в заготовках ножек угловые пазы под тот же брус и выбирают долотом отверстия под стяжку из него же;
  4. Оклеивают фанерой лицевые стороны ножек так же, как и по п. 2;
  5. Собирают на клею и саморезах несущую коробку табурета;
  6. Крепят сиденье, которое в данном случае может быть из фанеры от 6 мм или доски от 12 мм. Ставить сиденье можно просто на клею, все эксплуатационные нагрузки и так берет на себя коробка.

Простую полноразмерную хозяйственную табуретку также возможно сделать из обрезков бруса, фанеры или ДСП, см. рис. Подходит она более для сезонной дачи. При эксплуатации в кухне жилого дома конструкция оказывается слабоватой, там этого табурета хватает лет на 3-5. Второй вариант использования такой же конструкции – детская табуреточка меньшего размера, см. выше; размеры деталей тогда пропорционально уменьшаются, кроме ширины соединительных пазов.

Табуретка-разножка, на 2-х парах Х-образных ножек, также довольно популярна благодаря ее небольшой материалоемкости и неплохим декоративным качествам. Однако на поверку и она оказывается не такой уж простой.

Взгляните на сборочный узел, отмеченный красным на фрагменте слева вверху рис. Выполнить прочную и надежную врезку 3-х брусьев в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях задача не из простых и для опытного столяра; ставить там шкант – ненадежно будет, а саморез в данном случае откровенная халтура: двойное перекрестье сильно нагружено и стальной метиз пойдет рвать дерево.

Обойти эти проблемы можно, совместив балочную и коробчатую силовые схемы опорной конструкции. Ажурность балочного каркаса оставим в самом заметном месте – внизу – а общей прочности добьемся «дубовым» коробчатым верхом. Технически это получается уменьшением угла между ножками до 60 градусов. Тогда, чтобы выдержать общую высоту табурета и ширину контура опорной поверхности в допустимых пределах, перекрестье ножек сдвигается вверх. V-образная часть ставшего теперь несимметричным Х оказывается достаточно высокой и широкой, чтобы прочная коробка могла быть выполнена из 20-мм или более толстой сосновой доски, ДСП или фанеры, см. слева на рис.

Примечание: недостающие общие размеры можно снять с рис., он выполнен в масштабе.

Продольные стенки коробки не обязательно должны быть наклонными; это сделано для уменьшения заметности коробки при условии сохранения ею максимального объема. Если продольные стенки коробки будут прямыми, ее можно сделать поуже, лишь бы внутри поместилась V-образная часть ножек. Также не повредит углубить коробку, сдвинув вниз ее днище, вся табуретка только прочнее будет. В таком случае на Λ-образных частях ножек добавляется по 1-2 точек крепления аналогично V-образной части, отмечено зеленым на рис. Собирается коробка на шкантах (см. далее) и клею или на стальных уголках, наложенных изнутри. В таком случае коробка сначала склеивается, а спустя 1/4-1/3 времени полного отвердевания клея окончательно скрепляется сталью.

Днище коробки зашивается ДВП; под сиденьем образуется вместительный ящичек для полезного хлама: опорная конструкция обеспечивает табурету полную прочность и его сиденье может быть съемным или откидным. Последний вариант лучше, т.к. табуретку, переставляя, берут за сиденье. Крепление откидного сиденья – рояльная петля или пара мелких карточных. Фиксатор в опущенном состоянии любой подходящий: тугая шариковая защелка, крючок и скоба на исподе сиденья, вплоть до секретного замка, если вам так заблагорассудится.

Изготовляя эту табуретку, придется освоить по меньшей мере одно столярно-плотничное соединение – врезку вполдерева, так соединяются детали ножек. Врезать друг в друга 2 деревяшки, пользуясь фрезером, может, как сказали бы в Америке, и младшая дочь Президента Обамы (бабушка Джейн Псаки дама, говорят, толковая и умелая). Простым ручным инструментом врезку вполдерева выполняют, сделав по разметке запилы и выбрав между ними излишек. Работая «только руками», необходимо при этом присмотреться, как идут слои дерева с обеих сторон и ставить долото, чтобы выбить излишек, так, чтобы скол не пошел вглубь массива материала, см. вверху на рис. Остаток добирают тем же долотом, действуя им, как резцом, без ударов киянкой, и, по необходимости, заглаживают дно паза рашпилем. Выглаживать начисто шкуркой не надо, шероховатые поверхности на клею крепче держаться будут.

Примечание: обратите внимание, детали ножек табурета-разножки есть зеркальное отражение друг друга и по горизонтали, и по вертикали, внизу справа на рис. Если у вас нет опыта конструкторской работы или от природы развитого (выпуклого, как говорят) пространственного воображения, полезно будет вначале промоделировать ножки в масштабе или в натуральную величину, собирая их модели из 2-х слоев картона.

Вот мы и наткнулись уже на шкантовое соединение, одно из самых употребительных в столярке. В дальнейшем нам понадобится и не менее распространенное соединение шип-паз. Как они выполняются, показано на рис. Добавить к нему остается немного.

Первое, выбирая из паза излишек (поз. 1г), не надо доводить его до полной прямоугольности. Кромки (короткие стороны) паза лучше оставить округлыми, и соответственно скруглить кромки шипа, так все соединение будет прочнее.

Второе, шип совсем не обязательно делать на фрезере, ненамного дольше будет выпилить его вручную все той же рамочной ножовкой. Сначала на уровне основания шипа заготовку запиливают поперек по контуру на 0,5-1 мм меньше необходимой глубины, отступив от разметки к торцу заготовки на 0,5-1 мм. Вести запил на полную глубину тоже невелик грех, но тогда по контуру основания шипа останется мелкая узкая канавка. Если же чуть-чуть не допиливать, то основание шипа за счет упругости дерева окажется немного уширенным, и все соединение опять-таки будет прочнее.

Выпиливают шип окончательно с торца вдоль волокон, отступя на 0,5-1 мм наружу от разметки. Здесь, по той же причине, запил также не доводят до конца на 1-1,5 мм, и лишек просто отламывают. Если древесина прямослойная хвойная, лишек в определенный момент сам хрустнет и повиснет на волокнах или отвалится. Доводят шип в размер и скругляют его кромки рашпилем.

Примечание: при самостоятельной разработке деревянных конструкций не забывайте – все шипы должны быть направлены только и только по слою! Толщина шипа для обычной деловой древесины, если на чертежах не указано иного, берется по умолчанию в 1/3 толщины самой тонкой из сопряженных деталей.

Что касается шкантов (круглых соединительных бобышек), то их лучше покупать готовые деревянные. Стоимость готовых шкантов копеечная, они уже с фасками и рифленые, что делает проклеенное соединение прочнее. Пластиковые шканты не усыхают вместе с древесиной и оттого соединение со временем слабеет.

Главное правило при выборе шкантов – их древесина должна усыхать немного медленнее конструкционной или с той же скоростью; это условие почти всегда выполняется, если древесина шканта тверже. Усыхание шканта затруднено, т.к. ограничен его контакт с воздухом. Деталь, усыхая, будет при этом обжимать шкант; ее и шканта лигнин постепенно «спаиваются» и соединение со временем крепчает.

Диаметр шкантов берется в 2,5-3 раза меньше толщины самой узкой из соединяемых деталей; его длина – в 1,75 толщины самой тонкой детали. В последнюю шкант (если он не сквозной) должен входить на 2/3-3/4 ее толщины, а его остаток сидеть в детали потолще.

Примечание: лунки под глухие шканты в тонких досках выбираются т. наз. сверлом Форстнера, см. далее, оставляющим после себя практически плоское донышко.

Ну как, беретесь сделать шип-паз руками? Тогда впору приняться за простой складной деревянный табурет, см. рис., для дачи, сада, пикника. 2-3 таких табуретки не займут много места в чулане и поместятся в багажнике автомобиля. Материал – доска или фанера. Все детали из последней перед сборкой изделия весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией, она не только предохранит от влаги и гнили, но и упрочнит конструкцию.

Брать складную табуретку с круглым сиденьем просто за сидушку не совсем удобно, поэтому захват для руки на образце выше не прихоть. В сплошной доске захват вырезается как обычно: перьевым или корончатым сверлом сверлятся отверстия по его краям (диаметр – 24-36 мм; расстояние между центрами 95-115 мм, смотря по руке), а излишек между ними выпиливается. В данном случае также удобно воспользоваться рамочной ножовкой.

Другое дело, если захват приходится на стык досок; чаще всего так бывает в классических кухонных табуретах, см. далее. Тут уж клюв пера или пионерное сверло/направляющий штырь коронки при работе ручной дрелью обязательно уйдут по пазу и сверло поведет вправо. Кондуктор из толстой фанеры или обрезка доски не помогает, тонкая боковина пера или зубья коронки его рвут, а о стальной кондуктор цепляются сами.

Именно для таких случаев, как и для сверления лунок с плоским дном, предназначено сверло Форстнера, см. рис., его боковая поверхность гладкая. При изготовлении им ручного захвата в сиденье табурета сначала сверлят по указанным выше размерам отверстия в кондукторе; излишек остается! Затем кондуктор накладывают по месту, надежно закрепив парой C-образных струбцин, и сверлят краевые отверстия. Лишек в детали выбирают как всегда, щель между досками для этого не помеха.

Теперь у нас на очереди классические табуреты для кухни. Им в процессе пользования достается больше прочих, поэтому и конструкция их выполняется по всем правилам прочности: жесткая балочная рама, способная одна вынести все эксплуатационные нагрузки, и сиденье, которое должно прочно держаться на своем месте, но так, чтобы при необходимости его несложно было отремонтировать или заменить. Поэтому сиденье кухонной табуретки изготовляется щитовым из сплоченных досок-делянок (см. далее) и крепится к подставкам-сухарям или к прямо к раме на шкантах.

Вариант с сухарями показан на рис; поз. А – его общая схема и наименования составных частей. Преимущество данной конструкции в невысоких требованиях к качеству щита сиденья. Установив на каждую царгу по паре сухарей (общей прочности изделия это не уменьшит), можно сиденье сделать вообще из отдельных досок, а на изначальных 4-х сухарях – фанерным или из ДСП.

Обратите внимание на царги, это не просто доски, в мебели они сплошь и рядом, и не только в мебели. Царга вообще – это деталь, распределяющая должным образом нагрузки в сборочном узле и сама способная нести нагрузку. Царги можно найти в перегонном кубе, трубопроводах и пр., к мебели отношения не имеющем.

Также обратите внимание на поз. Е, там показан способ проверки ровности пар ножек диагоналями; он в принципе такой же, как проверка прямоугольности фундамента. Ровность пар при сборке классического табурета проверяется трижды, см. рис. справа: в парах, собранных по отдельности (левая поз. и красные линии), между парами (оранжевые линии на центральной поз.) и общая прямоугольность каркаса (коричневые линии в центре). Сиденье устанавливается только по полной проверке ровности; подпиливать ножки готовой табуретки – полнейший непрофессионализм.

Ниже на рис. – чертежи табурета для кухни с сиденьем, установленным на шкантах. Подобная конструкция менее трудоемка и материалоемка, т.к. отпадают операции по изготовлению и установке сухарей, но щит сиденья должен быть прочно сплоченным, см. ниже. В случае установки оковок на ножки они не должны доходить до пола на 20-40 мм, чтобы его не царапать.

Примечание: спилы шипов под 45 градусов в том и другом случае делаются все той же рамочной ножовкой. Неповоротное стусло (приспособление для распиловки под углом) на фиксированные углы 90, 45 и 60 градусов стоит не более 50 руб.

Доски, которые теперь будут делянками набора (пакета) обычно сплачивают в щиты на клею с помощью специальных обойм – вайм, вверху слева на рис. В ваймах небольшие дополнительно закрепляемые щиты, как для сиденья табурета, можно сплачивать просто встык. Большие щиты, скажем, для столешницы или боковины шкафа, сплачивают (средний ряд слева направо) шпунтом, в фальц, на шкантах, шпонках (ламелях) и др. способами.

Ваймы при штучной кустарной работе иногда заменяют разными самодельными приспособлениями на том же принципе (сжатие набора парами клиньев), справа вверху, а теперь все чаще – большими F-образными струбцинами. В таком случае необходима достаточно трудоемкая подготовка делянок к сплачиванию по способам а, в или г. Однако при этом все равно нет гарантии, что набор при сжатии если не вздыбится весь гармошкой, то пойдет волной, т.к. добиться абсолютно точного сопряжения деревянных деталей под нагрузкой невозможно вследствие невысокой местной прочности дерева.

Тем не менее, есть способ сплотить щит на сиденье табурета встык совершенно ровный и без сложных приспособлений, это т. наз. витая вайма со вкладышами-щеками; его схема дана внизу на рис. Пошагово сплачивание щита в витой вайме осуществляется следующим образом:

  1. На стол кладут нижнюю (по схеме) фанерную щеку;
  2. Стол со щекой застилают полиэтиленовой пленкой;
  3. На кромки делянок наносят клей и выдерживают их до отлипа или по инструкции клея;
  4. Делянки укладывают на нижнюю щеку поверх пленки и по возможности плотно сжимают руками;
  5. Оборачивают набор пленкой;
  6. Накладывают верхнюю щеку;
  7. Весь пакет осторожно, не приподнимая и не переворачивая, сдвигают к краю стола, чтобы некоторая часть набора нависла над полом;
  8. Начинают обмотку шнуром, накладывая витки по возможности плотно, но не совсем уж туго;
  9. Когда пакет обмотан примерно на 1/3 или более, его можно снять со стола и домотать на весу;
  10. Концы шнура связывают;
  11. Вводят под обмотку клинья, постукивая киянкой. Нужны 4 клина, их вводят равномерно с 4-х сторон (2 сверху и 2 снизу), простукивая поочередно;
  12. Когда клинья натянут все витки обмотки натуго равномерно, пакет оставляют до полного высыхания клея;
  13. По высыхании клея обмотку, щеки и пленку снимают, набор обрезают в размер.

Поперечное сечение клиньев не обязательно должно быть прямоугольным; возможно использование срезанных наискось круглых палочек; условие одно – клинья нужны гладкие. Шнур желательно использовать скользкий пропиленовый, подойдет упаковочный шпагат. Толщина клиньев определяется исходя из имеющегося опыта. Если такового нет, то пакет сначала собирают всухую, без клея, и подбирают толщину клиньев такой, чтобы они полностью входили под обмотку, туго натягивая ее витки.

Долго сидеть на жестком, понятное дело, неприятно. Удобный табурет на каркасе классического кухонного можно сделать с плетеным сиденьем, не морочась с сухарями, шкантами и щитом, см. рис. Материал сиденья – цветной пропиленовый шпагат и гладкий бельевой шнур.

Декоративные табуреты в гостиную весьма желательно иметь красивыми мягкими, да и кухонной табуретке лоску придать не помешает. Но не бывает и не может быть табуретки, на которую никто никогда не становился бы ногами. Или, по крайней мере, не испытывал острого желания сделать это по вполне объективным вызванным сложившимися обстоятельствами причинам. Отсюда вывод: табуретке необходима мягкая изящная накладка на сиденье – сидушка – которую при необходимости можно было бы снять, долго не возясь, и так же быстро поместить обратно.

Первое, что приходит на ум в таком случае – декоративная подушка, см. напр. ролик ниже. Но подушку можно случайно свалить на пол, да и сама она потихоньку туда сползет. Другой вариант – чехол с мягким вкладышем. Чехол на стул или кресло – достаточно сложное швейное изделие, но с табуретом дело обстоит проще.

Чехлы для табуретов изготавливаются в основном следующих видов, см. рис. Поз. 1 – накидка на завязках. Сшить такую проще всего, но завязки торчат на виду, и возни с ними много, особенно если табурет детский и малыш что-то там свое посоображал с узлами.

Следующий вариант – накидка на резинке. Выглядеть она может великолепно, поз. 2, а снять ее можно, просто сдернув. Структура накидки на табурет в общем такая же, как постоянной мягкой обивки: снизу вверх поролон, синтепон и обивочная ткань, но тут есть пара хитростей.

Во-первых, поролон лучше брать из ПВХ, желтоватый мягкий, поз. 3. Для постоянной обивки мебели он непригоден, т.к. относительно недолговечен. Но в случае с табуретом выходит на первый план другая его особенность: он хорошо сцепляется с деревом, в т.ч. лакированным, так что накидка не сползет на сторону и под егозливым седоком.

Во-вторых, раскрой чехла на квадратную табуретку лучше делать диагональным, т.е. основа и уток ткани должны идти от угла к углу. В таком случае и раскроя как такового не понадобится: отрез набрасывают на сиденье (складки при этом получаются красивые и плавно облегающие углы), по месту отмечают, где обрезать, обрезают и шьют.

Примечание : чехол на круглую табуретку нужно уже кроить; пример его изготовления – см. видео ниже:

Вариант, также довольно мягкий, оригинальный, красивый и цепкий к дереву – коврик на табурет в технике пэчворк, т.е. лоскутной, поз. 4; см. напр. сюжет:

Наконец, вязаная накидка, поз. 5. Это вариант трудоемкий и почти исключительно декоративный. Он позволяет добиться великолепного зрительного эффекта, но, увы, вязаная накидка долго сохранит свой вид только на табурете, на котором не сидят.

Очень элегантны табуреты с расходящимися ножками. Принято считать, что они изделия не на любителя. Причина – сверление отверстий под точно заданным углом; см. для примера на рис. чертежи деталей табурета на точеных ножках. Тут, во-первых, не обойтись без сверлильного станка. Относительно недорогая настольная станина для дрели не выручает: обойма вала в ней слишком короткая, отчего в сочетании с пластиковым корпусом сверло водит на полградуса, а то и более. Такой погрешности достаточно, чтобы табурет вышел кривым и шатким.

Во-вторых, подгонка деталей табурета такой конструкции в процессе сборки исключена, все нужно сделать сразу точно в размер из твердого качественного дерева. Видите стальную пластину внизу справа на рис? Это калибр для проверки диаметра шипов. В данном случае они, независимо от конструкции и общего дизайна, необходимы круглые, т.е. нужен и токарный станок по дереву.

А теперь вернемся назад, к табуретке «от 3 до 5». Уменьшим размер г до 100 мм, это допустимо. Возможно ли теперь сделать эту табуретку с расходящимися ножками? Вполне. Будут они, конечно, не точеными и не совсем уж круглыми, но изящество и легкость табурета сохранятся. Вот что значит на практике эстетический потенциал табуретки.

Несмотря на богатый ассортимент мебели в современных магазинах, некоторые люди предпочитают делать табуреты своими руками. Благодаря такому подходу вы сможете учесть особенности интерьера, использовать действительно качественные материалы и по-своему декорировать изделие.

Современный табурет – это очень простой атрибут любой кухни. Сделать такое изделие своими руками несложно, ведь существует множество готовых чертежей и фотографий, по которым выполнить сборку сможет даже начинающий. В качестве основного материала нередко используется фанера, отходы древесины и даже готовый брус.

По сути, классическая табуретка представляет собой несколько элементов, которые надежно скреплены. Изделие состоит из таких частей:

  • крышка или основание конструкции, которое имеет круглую либо квадратную форму;
  • 4 одинаковых ножки, выполненных из древесины;
  • царги, то есть элементы, соединяющие все ножки табурета;
  • сидение с закругленными краями или покрытое плотной тканью.

Некоторые люди отдают предпочтение магазинной мебели. Это объясняется ее готовностью к эксплуатации. Вам не придется заниматься изготовлением сидений, покупать материалы и тратить время. Достаточно посетить магазин или посмотреть каталоги в интернете. Однако нужно учитывать, что фото изделий, размещенные на сайте, иногда не соответствуют реальности. Так, возможно несовпадение размеров и оттенков. Если же выбирать недорогие табуретки на распродажах, можно столкнуться с некачественной шаткой конструкцией и различными дефектами.

Чтобы избежать ненужных трат, стоит сделать табуретку из дерева самостоятельно . В таком случае вы получаете конструкцию определенного размера с интересным и удобным дизайном. Более того, вы потратите меньше денег и сможете декорировать мебель по своему вкусу. Как правило, цена самодельных табуретов из дерева оказывается ниже рыночной стоимости. К минусам создания изделия своими руками относятся затраты на материалы. Также с проблемами могут столкнуться люди, у кого мало свободного времени и практически отсутствуют строительные навыки. Однако при желании можно найти наиболее простые чертежи, с которым справится даже школьник.

В любом случае, выбирая табуретку, нужно обратить внимание на несколько факторов:

  • форма – любой прямоугольный стол будет плохо сочетаться с круглыми табуретками;
  • тип обивки – лучше отдать предпочтение моющимся вариантам, включая кожзам либо тканевую обивку с коротким ворсом;
  • размеры – сиденья должны иметь такие габариты, чтобы они поместились под столом.

По сути, табурет из дерева представляет собой универсальный предмет мебели, который можно задвинуть под стол или убрать в кладовку. Такой элемент способен заменить собой подставку, опору или небольшой столик. Чтобы сделать конструкцию своими руками, можно использовать отходы мебельного производства либо остатки древесины.

Необходимо проследить за тем, чтобы готовая табуретка из дерева отвечала ряду требований .

  • Мебель должна быть довольно прочной. Этого можно достичь, используя качественный клей и соблюдая все технологические нормы. Прочный табурет не развалится, даже если на нем будут шататься.
  • Важное требование – функциональность. Так, размеры и пропорции табуретки должны соответствовать росту всех членов семьи. Для детей идеальной будет табуретка с перекладиной, куда можно поставить ноги. Высота сиденья должна быть грамотно подобрана, иначе ступни не будут касаться пола.
  • Выбирая сидение, необходимо обращать внимание на его удобство и компактность. Если вы сделаете этот элемент жестким, то его можно использовать недолго. Для беседы за чашкой чая подойдут мягкие табуретки. Респектабельный вариант – это использование велюра или кожи в качестве обивки. Моющийся дермантин подойдет для семьи, где есть маленькие дети или животные.

Всегда необходимо начинать с чертежа. Чтобы сделать добротную табуретку, стоит ответственно подойти к процессу. Важно изучить основные варианты и выбрать подходящий. Далее следует подготовить место для работы и приобрести все необходимое.

Материалы и инструменты , которые могут потребоваться:

Для сборки такой конструкции потребуется следующее:

  • бруски для ножек или уже готовые фигурные ножки;
  • царги;
  • цельное сидение квадратной формы;
  • распорки.

Чтобы подготовить все эти элементы и правильно их собрать, необходимо точно следовать чертежу, на котором указаны размеры. Когда детали будут готовы, останется выполнить отверстия и сделать сухую сборку.

Проще всего сделать табурет, используя заготовки , выполненные в мастерской. В качестве сиденья подойдет квадрат из ламината или паркетной доски. К готовому основанию нужно приклеить царги и дополнительно закрепить их с помощью шурупов. Затем здесь подготавливаются отверстия для ножек. Пару ножек аккуратно вставляют в отверстия. Специалисты рекомендуют закрепить готовую конструкцию, используя специальный клей.

Чтобы сделать табуретку, которая будет похожа на небольшую скамейку, можно использовать кусочки фанеры. Необходимо подготовить 2 обрезка толстой фанеры для боковушек и одну для сидения. В верхней части боковых элементов выполняются отверстия для царг. Затем нужно подготовить места для фиксации распорок. Все пазы промазывают столярным клеем. После этого необходимо зафиксировать царги и заняться основанием табуретки. Нужно подготовить здесь отверстия, вставить пробки, нанести клей и закрепить верхнюю часть. Чтобы конструкция оказалась действительно прочной, необходимо использовать 8 уголков.

Сделать табуретку из дерева или другого материал своими руками очень просто. Достаточно подготовить чертеж и правильные инструменты. Когда конструкция будет готова, необходимо заняться ее декорированием. Для этих целей могут использоваться различные материалы. Главное – чтобы табурет вписался в интерьер.

Табурет — незаменимый предмет мебели. С его помощью можно достать с высоко расположенной полки необходимые вещи, сорвать урожай на даче или просто удобно расположиться в тени дерева. Табуретов нужно несколько. Чтобы не тратить деньги на их покупку, можно попробовать сделать самостоятельно. Это несложно и материально не затратно. Как сделать табурет, что необходимо для изготовления, узнаете из статьи.

Магазин предлагает огромное количество стульев, табуретов и разнообразной мебели. Но табурет, изготовленный своими руками, всегда будет лучше, удобнее и дороже. Это и предмет гордости, результат мастерства и достигнутого уровня умения. Если вы привлечете к изготовлению табурета своего ребенка, это будет незабываемый опыт и прекрасные детские воспоминания. А может именно это послужит толчком к развитию детского творчества. Так что решение изготовить стул без спинки своими руками имеет только положительные стороны. Как сделать табурет своими руками можно ознакомиться в статье.

Подойти к процессу следует ответственно. Нужно подготовить:

  • материал для изготовления стула;
  • место работы;
  • эскиз или чертеж;
  • комплектующие.

Популярный предмет в быту требует знания некоторых нюансов при изготовлении:

  • изготовление пазов для соединения ножек — важное условие;
  • самый надежный вид крепления — паз — шип;
  • неправильное вырезание пазов приведет расшатыванию деталей;
  • табурет часто перемещают, поэтому важно использование хороших скрепляющих единиц.
  • в виде стула, без спинки;
  • небольшой, около тридцати сантиметров в высоту, чаще используется как подставка;
  • с мягкой обивкой широко используется на кухне;
  • детский — вариант для небольшого ребенка;
  • раскладной, для рыбалки, торговли на рынке.

Табуреты детские фото можно посмотреть в статье. Данный вид стульев очень востребованный в семьях, где есть дети.

Изготавливать табурет новичку лучше всего по инструкции во избежание нестыковок. Табурет своими руками изготавливают, следуя правилам и инструкциям.

Первое правило подготовить ножки для стула. Правило последовательности такое:

  • из приготовленного заранее бруса отпилить четыре части, по шестьсот миллиметров каждая;
  • сделать скосы под сорок пять градусов;
  • для правильно отпиленного угла крайне важно использовать стусло, этот прибор позволяет делать спилы под любым нужным углом;
  • изготовленные ножки соединяются парами;
  • сделать выемку — зазор на паре пресечения ножек;
  • соединив заготовки, получите крестовину из ножек;
  • подготовить брус шестьсот миллиметров для крепления крестовины между собой, это делается для устойчивости изделия;
  • соединить места крепления саморезами;
  • «утопить» пазы для эстетической красоты, заделать сверху специальным средством;
  • соединить крестовину и вверху.

После изготовления ножек следует переходить к выполнению работ по изготовлению сидения. Если это не табурет для того, чтобы доставать вещи с антресолей, для удобства лучше сделать мягкое сидение. Сделать мягкий верх совершенно не сложно.

Для изготовления качественного верха необходимо использовать фанеру. Точных рекомендаций не существует, но желательно брать в работу фанеру толще пятнадцати миллиметров. При использовании фанеры меньшей толщины сидение получится хлипким.

Алгоритм изготовления сидения такой:

  • выпилить лобзиком или пилой заготовку фанеры, заранее следует правильно начертить эскиз;
  • вырезать кусок поролона по размеру сидения;
  • отрезать материал — подкладку, материал должен быть примерно на треть больше сидения, запас необходим для удобного закрепления материала под верхом стула;
  • материал выкладывается в такой очереди: материя, поролон, фанера;
  • уголки материи подвернуть по краям;
  • материал для обивки прикрепляется скобами или кнопками с пластиковыми шляпками, тут нужен помощник, чтобы хорошо натянуть и удерживать материал.

Табурет — необходимый предмет мебели, он может быть любого размера и из любого количества деталей. По сути — это стул, у которого нет спинки. Он никогда не будет лишним в хозяйстве. Сделать табуретку сможет любой мастер, который может держать в руках ножовку и молоток, даже если до этого ничего сложнее ящика не мастерил. Следование несложным инструкциям позволит соорудить удобный табурет для дачи или квартиры.

Если у вас есть цельные части натурального дерева, можно изготовить шикарный табурет, который обойдется дорого, но будет эффектно смотреться. Но чаще под рукой есть только разномастные фрагменты досок. Даже в таком случае можно изготовить табурет, который украсит интерьер и будет выполнять свою основную функцию.

Для того, чтобы результат труда вас радовал, необходимо посетить строительный рынок и приобрести такие материалы:

  • несколько качественно отшлифованных сосновых или дубовых досок;
  • саморезы;
  • брус для перемычек;
  • специальный клей;
  • уголки для крепления.

Купив материал, вы представляете, какой табурет хотелось бы иметь на выходе. Следует заранее прикинуть все размеры. На доске отмечаются основные размеры будущей части для сидения, принимается решение о высоте и толщине ножек. При условии, что изготавливается не детская табуретка, целесообразно предусмотреть наличие дополнительных креплений между сиденьем и боковой стойкой. Царги позволят сделать табурет более прочным и исключает расшатывание. Мелкая ножовка необходима для распила материала, это поможет избежать выщербленных участков. Вверху стоек необходимо сделать подобие выступов, эти части будут входить в дно сиденья. Соответственно на сиденье готовятся пазы для них.

После раскроя материалов, (который вы тщательно перепроверяете перед тем, как вырезать) можно приступать к монтированию основных частей будущего табурета. Для хорошей фиксации, перед соединением пазов сидушки и стоек, следует обработать выступы специальным клеем и уплотнить бинтом для прочности соединения. К царгам части стула крепятся саморезами. Если материал разномастный, следует качественно отшлифовать поверхность табурета. При условии, что приобретался качественный материал, шпаклевка будет необходима только для мест вхождения саморезов.

Первый продукт может не удовлетворить вас. Каждое следующее изделие будет получаться лучше и оригинальнее. Табурет станет предметом вашей гордости, изюминкой интерьера и поможет существенно сэкономить бюджет.

Необходимо помнить, что табурет лучше делать невысоким, не выше шестидесяти сантиметров.

Возможность изготовить оригинальный и стильный образец, позволяет расширить область применения табуретов. Прошло время их пребывания только на кухне или использование для сбора яблок. Кроме традиционных квадратных образцов все больше появляется вариантов оригинальных форм:

Изготавливать их возможно из разнообразных материалов:

Такие оригинальные и стильные табуреты украсят любое жилище, а также общественные места: кафе, бары, рестораны, пиццерии. Но все-таки деревянные табуреты предпочтительнее, для домашней обстановки.

Раскладной табурет очень удобный и практичный, когда нет необходимости в использовании табурета, его можно сложить и поставить за какую — то мебель. Таким образом, он совершенно не занимает места и незаметен.

Удобства такого табурета по достоинству смогли оценить рыбаки, дачники, продавцы на рынке. Можно купить табурет и не тратить силы на его изготовление. Но сделав самостоятельно, вы будете полностью уверены в его качестве и получите моральное удовлетворение от пользования результатом своего труда.

Изготовление раскладного табурета простое, но все — равно без подробного чертежа не обойтись. Необходимое для изготовления стульчика:

  • одинаковые бруски, четыре штуки;
  • проножки;
  • перекладины под сидение;
  • бруски для сидения;
  • шесть болтов;
  • саморезы.

После подготовки рабочего места, заготовки чертежа, материалов и всех инструментов можно приступать к изготовлению стульчика:

  • разместить осевые болты, крепить их следует по краям ножек;
  • просверлить отверстия, учитывая место для шляпки;
  • перекладины прикрепить к верху ножек, две с внутренней стороны, две — с внешней;
  • проножки устанавливаются на расстоянии девяти — десяти сантиметров от ножек;
  • соединить серединные бруски, этот процесс достаточно ропотливый и требует большой сосредоточенности, это разборной механизм, важно правильно закрепить части;
  • высота стульчика зависит от места прикрепления соединительных брусков.

Для изготовления раскладного стульчика подойдут любые породы дерева, сосна и береза — предпочтительнее. Из- за легкого веса будет удобнее переносить стул.

Для изготовления табурета понадобится подготовить рабочее место и инструмент. Если вы не профессиональный плотник, нет необходимости тратить зарплату на дорогие станки и инструменты. Можно обойтись простыми инструментами, которые есть в кладовке любого мужчины. Поверхность пола необходимо накрыть пленкой, это поможет меньше сорить.Для изготовления табурета понадобится:

  • электродрель;
  • столярная струбица;
  • струбица — прищепка;
  • электролобзик;
  • пила;
  • дрель и набор сверл;
  • ножовка по металлу;
  • напильник по дереву (рашпиль);
  • долото;
  • шуруповерт;
  • стамеска;
  • наждачная бумага;
  • деревянная киянка;
  • крепеж;
  • рубанок;

Но перед изготовлением изделия необходимо сделать эскиз — набросок. Для этого потребуется:

  • металлическая линейка и угольник;
  • кисти;
  • набор карандашей.

Для изготовления стульчика можно использовать любые сорта древесины. Из всех материалов, подходящих для изготовления табурета, предпочтительнее всего создавать изделие из дерева. Ни кованое, ни пластиковое средство для сидения не сравнится с деревянным стулом. Единственный нюанс, то древесина из тополя, ольхи, ивы и осины менее всего подходящая для стула. Эти породы мягкие и склонны к реакции на контакт с водой.

Важно, чтобы материал для заготовок был сухим, качественным, без сучков, плесени и червоточин. При влажности дерева готовое изделие подсохнет и будет некачественным, может рассохнуться и потрескаться.

Для сидения берется сосна, ель. Для изготовления ножек требуются деревья более твердых пород: бук, береза, дуб, пихта, клен.

При невозможности изготовить изделие из дерева, можно применять модифицированную древесину. Это спрессованные опилки и отходы после распила деревьев. Такой материал уступает по носкости и стойкости натуральному.

К выбору клея тоже нужно подойти ответственно. Большинство частей мебели склеивается и от качества клея напрямую будет зависеть качество изделия. Хорошие отзывы у костного столярного клея. Он стоит сравнительно недорого, не требует дополнительной просушки,прочно держит детали после застывания. Единственный недостаток- трудность изготовления, необходимость специального оборудования.

Достаточно прочный для склеивания частей клей «жидкие гвозди». Он хорошо маскирует швы.

Акриловый клей на водной основе тоже очень крепкий и качественный.

В силу дороговизны, жидкие гвозди и акриловый клей заменяется ПВА для мебели. Клей ПВА для бумаги не подходит для склеивания частей. Минусом этого клея считается необходимость выдержать склеенные детали в течение суток, не нагружая и не смещая детали.

Для того, чтобы изготовить следует освоить несколько видов соединения деревянных частей между собой:

  • врезку в полдерева (уметь сделать паз);
  • пазогребневое соединение;
  • шкантовое соединение;
  • сплачивание;
  • шип — паз соединение.

В изготовлении табурета из дерева нет ничего сложного. Нужно запастись терпением, все отмерить, правильно сделать эскизы и подобрать материал. Зато потратив немного времени, вы будете долго радоваться удобному и качественному изделию, чувствовать моральное удовлетворение и с гордостью демонстрировать свое творение друзьям. А может первый опыт станет толчком к дальнейшему занятию столяркой.

Табурет — это один из самых простейших видов мебельных изделий. Какие бы изменения ни претерпел наш быт, он остается неизменным. Меняются только материалы, из которых он сделан. В советское время сделать табурет своими руками было одним из первых заданий на уроках труда. Столярное дело знали не только мальчишки. Иногда и представительницам прекрасного пола приходилось постигать азы взрослой жизни и учиться, как сделать табуретку своими руками. Современная мебель мало походит на своих собратьев 50-летней давности. Табуретки из дерева того времени были грубоватые, но прочные. Они прекрасно вписывались в интерьер кухни, как, впрочем, и других помещений. Сейчас в магазинах богатый ассортимент различных видов мебели, но есть и любители, которые хотят узнать, как сделать табурет своими руками. А уж в наше время изобилия строительных материалов, это будет совсем нетрудно.

Основными деталями табурета являются сиденье и ножки. Ножки связываются вверху царгами, а внизу — проножками. Освоившись с терминами, можно заняться чертежами. Во-первых, нужно определиться с размерами. При изготовлении табуретки лучше отталкиваться от старых, но надежных моделей, которые найдутся в каждом доме. Измерив высоту и другие параметры, можно приступить к разработке схемы. Если же у вас нет образца, то для взрослого табурета размер стороны сиденья составит 300-450мм, детского — 250-280мм. Самодельные табуретки должны быть даже удобнее покупных. Хотя бы потому, что вы сможете подобрать высоту по себе. Обычно размер для взрослого делают 420-480мм, детского — 260-280мм. Чертежи табуреток нужно обязательно иметь при себе, будь то схема из интернета или составленная вами. Ведь на бумаге устранить недочеты куда проще, чем переделывать всю работу.

Изготовление табурета потребует качественных материалов, которые прошли проверку временем. На первом месте, конечно, древесина. Деревянные табуреты стоят на первом месте по удобству и на втором после кованых — по долговечности. Дерево должно быть просушено в комнатных условиях при 20-30 градусах, дерево камерной сушки брать не стоит, так как не исключена возможность растрескивания. После воздушной сушки материал нужно досушить дома при комнатной температуре около месяца. Лучше всего брать древесину твердых пород: клен, березу, бук, венге, хемлок, махагони. Или же изготовить из них ножки, которые несут основную нагрузку, а сиденье из сосны, ели, МДФ, ДСП или фанеры.

Табурет – это привычный для всех, удобный и компактный предмет мебели, который чаще всего используется на кухне или в дачных условиях. Приобретенные в магазине и изготовленные из древесных композитов стулья далеко не всегда отвечают всем требованиям потребителей с точки зрения эстетики и практичности для таких условий, да еще при этом и достаточно дороги. Поэтому-то и возникает вопрос о том, как сделать табурет своими руками из дерева, чтобы он был надежен и прослужил много лет.

Тому, кто начал изготовление мебели с такого простого изделия, как табурет, набив на этом руку, возможно, впоследствии захочется сделать более сложные и масштабные конструкции, например, стол, шкаф или кровать, что позволит сэкономить для семейного бюджета приличные средства.

Даже такой простой предмет мебели может быть выполнен в разных вариациях и использоваться для различных нужд. Чтобы определиться, какую именно модель хотелось бы получить в результате работ, следует рассмотреть несколько подобных изделий.

Этот вариант табурета не станет лишним ни в одном доме, так как он удобен не только для детей, но и для взрослых. Он легок по весу и компактен по размеру, поэтому его запросто можно перенести в любое удобное место двора или дома, где он необходим в данный момент, причем переместить его сможет даже маленький ребенок.

Изготавливать подобную модель лучше всего из массивной доски, которую предварительно стоит хорошо обработать. Если требуется, чтобы табурет был совсем легким, то для его изготовления используют сухую липу, которая имеет красивый фактурный рисунок и совсем небольшую плотность.

Если толщина доски, взятой для маленькой табуретки, будет равна не менее 25÷30 мм, то потребуется сделать всего три основных детали – это две ножки и сиденье, которые могут быть скреплены шкантами, даже без использования дополнительных упрочняющих элементов.

Все детали изделия не должны иметь острых углов и заусенец. Заготовки обязательно скругляют и хорошо отшлифовывают, чтобы не было риска пораниться или посадить занозу.

Этот предмет мебели можно применять не только для сидения, но и как пуфик, подставляя его под ноги – особенно часто этим пользуются люди пожилого возраста. Поэтому, изготовив такую табуретку, можно порадовать как малышей, так и бабушек, показав им свою заботу.

На кухне или в мастерской является обычным явлением нехватка места для различных мелочей, и эта модель табурета отлично подойдет для того, чтобы очистить стол от некоторых неиспользуемых в настоящее время предметов. Доски, формирующие стенки ящика хорошо укрепляют всю конструкцию и одновременно создают короб, где могут разместиться вещи, которые должны быть всегда легкодоступны.

Например, женщины могут использовать такой ящик для хранения рукоделья, так как он достаточно вместителен, и в нем найдется место для клубков пряжи и спиц, а также всего необходимого для ручной вышивки или шитья.

Мужская половина спокойно спрячет в ящике под сиденьем некоторые предметы своего домашнего «арсенала», которые наиболее часто необходимы в хозяйстве – это молоток и гвозди, плоскогубцы и другие не слишком крупные инструменты.

Для изготовления такого изделия потребуется хорошо обработанный брус 50×50 мм, доска шириной в 200÷250 мм и толщиной 20÷25 мм, фанера для донной части ящика и крепежные детали.

Для малогабаритных квартир с маленькими кухнями или же для небольших дачных домиков подойдет складной табурет. Его можно держать постоянно в разложенном состоянии, а при необходимости – убрать в любой шкаф или нишу между мебелью и стеной, так как в сложенном состоянии его толщина будет составлять примерно 60÷80 мм, в зависимости от выбранного для изготовления материала и особенностей конструкции.

Сиденье для этой модели табурета можно сделать круглым или квадратным, но для каждого варианта существует собственная конструкция крепления ножек. Ножки для такой табуретки изготавливаются из доски или толстой, 20÷25 мм качественной фанеры. Основание изделия состоит из двух рам, одна из которых должна свободно входить в другую. Рамы скрепляются между собой с одной и другой стороны специальными винтами со втулками или осью-шпилькой, позволяющей конструкции складываться.

Еще один вариант табурета, который может служить не только для сидения, но и выступать в качестве стремянки. Такая модель всегда пригодится как в частном доме, так и в квартире. Например, без стремянки сложно обойтись во время генеральной уборки, а также без нее непросто достать нужную вещь с верхней полки высокого шкафа.

В сложенном состоянии эта конструкция ничем не будет отличаться от обычного табурета, так как ступеньки будут находиться под сиденьем. Превратить табурет в удобную лестницу не составит большого труда — необходимо просто потянуть за верхнюю часть временно перевернутых ступеней, и аккуратно установить их на пол. В результате получится надежная и устойчивая стремянка, которую также можно использовать, как удобную подставку для ног при сидении на табурете.

Для изготовления этой модели потребуются массивные доски для сиденья и ступеней, а также толстая фанера для ножек и косоура под ступени.

Если планируется использовать табурет на дачном участке по типу скамейки, только в переносном варианте, то для него нужно подготовить деревянный брус, так как фанера в этом случае не подойдет. Она под воздействием влаги начнет расслаиваться, и изделие вскорости будет безнадёжно испорчено.

Для изготовления уличной мебели лучше всего подойдет лиственница или дуб. Если же выбирается другая древесина, то ее необходимо будет хорошо пропитать влагоотталкивающими составами, а затем покрасить. Причем процесс предварительной обработки пиломатериалов проводится еще до сборки конструкции.

Мебель, используемая в уличных условиях, отличается от той, которая находится внутри помещений, тем, что между деталей, из которых собирается сиденье и спинка (если изготавливается скамейка), обязательно оставляются зазоры для того, чтобы дождевая вода не задерживалась на их поверхности, а детали быстрее проветривались.

Определившись с моделью будущего изделия, составляют его эскиз-чертеж, по которому будут изготавливаться все элементы конструкции. При составлении чертежа сразу просчитываются и проставляются на рисунке все необходимые размеры. Вовсе не обязательно делать схему, соблюдая все каноны и правила чертежной науки — достаточно будет даже просто нарисовать ее от руки. Главное, чтобы можно было оценить визуально, что получится в итоге, видеть все параметры необходимых материалов и принцип их соединения.

На представленной схеме можно увидеть наименования некоторых деталей, которые входят в конструкцию табурета — это царги, проножки и «сухари». О них – несколько подробнее, чтобы в дальнейших описаниях было понятно, о чем идет речь. Все эти детали необходимы для скрепления конструкции и придания ей нужной прочности.

  • Царги — это бруски или доски, располагающиеся под сиденьем табурета и скрепляющие между собой ножки шиповыми соединениями, создавая прочную опору для сиденья.
  • Проножка — это элемент, призванный увеличить устойчивость и жесткость конструкции. Он располагается в центральной или нижней части ножек (по их высоте) и также скрепляет их между собой соединениями «шип-паз».
  • «Сухари» — это бруски, доски или металлические уголки, устанавливаемые по диагонали на внутренних углах конструкции под сиденьем и закрепляемые на царги и ножки.

При составлении чертежа важно просчитать не только параметры всех видимых деталей конструкции, но и размер внутренних соединительных элементов, таких, как шипы, вырезаемые на краях царг, и пазы, в которые они будут устанавливаться, выбираемые в ножках табурета.

Без столярных инструментов изготовить любой предмет мебели из дерева – просто не получится. Профессиональные мастера-мебельщики имеют полностью оборудованные специальными дорогостоящими станками мастерские. Но чтобы только попробовать себя в роли столяра, конечно же, не стоит сразу приобретать профессиональное оборудование, однако, некоторые инструменты подготовить все-таки придется.

Список наиболее востребованных для работы с древесиной инструментов выглядит следующим образом:

  • Очень здорово, если в хозяйстве есть ручной фрезер с набором фрез, которые помогут обработать края досок, бруса и фанеры, высверлить отверстия разной величины или аккуратно выбрать пазы и проточки на любой из деталей.
  • Чтобы избавиться от утомительных операций, потребуется шлифовальная машинка и со сменными кругами различной степени зернистости — для придания поверхности древесины гладкости. Эту работу можно выполнить и вручную, но она займет гораздо больше времени.
  • Электрический лобзик. Этот инструмент, безусловно, может быть заменен ручной ножовкой, но после распиливания досок ею края деталей не получатся аккуратными, и над ними придется хорошо поработать, применив фрезер. Опять же, распил материала вручную займет гораздо больше времени.
  • Шуруповерт будет необходим не только для вкручивания крепежных элементов, но и для просверливания в деталях отверстий. Поэтому необходимо подготовить набор бит- отверток и сверл разного диаметра. Вместо шуруповерта, можно использовать любую дрель и набор ручных отверток.
  • Струбцины различного размера. Если хочется сделать действительно качественную и прочную вещь, то струбцины нужно иметь под рукой в обязательном порядке, так как при склеивании досок в цельную панель или отдельных деталей между собой, их необходимо сильно сжать и оставить в таком положении на достаточно продолжительное время, а кроме этих инструментов ни один другой этого сделать не сможет.
  • Всегда нужны молоток и стамески разных размеров. Иногда приходится прибегать к использованию рубанка – он также может быть ручным или электрическим.
  • Готовится измерительный и разметочный инвентарь — рулетка, строительный угольник, деревянная линейка на 500÷1000 мм, простой карандаш, рейсмус и т.п.

Кроме этих инструментов, для удобного производства работы потребуется достаточно большой и прочный стол – верстак.

Конструкции даже самых простых изделий могут отличаться между собой некоторыми элементами, которые, как правило, предназначены для придания табурету дополнительной прочности.

Простая модель табурета выглядит следующим образом и состоит из деталей, обозначенных на чертеже цифрами:

5 — Элементы соединения – опоры для установки сиденья.

Для изготовления традиционных табуретов, имеющих размер в высоту 500 мм, сиденье 450×450 мм и прямые ножки, потребуются следующие детали:

  • Четыре, хорошо обработанных, до гладкости, бруса для ножек, сечением 50×50 мм, высотой 485 мм. Они могут быть прямыми или же зауженными книзу срезами с внутренней стороны.
  • Для сиденья нужно подготовить две или четыре доски толщиной в 12÷20 мм размером 450×225 мм или 450×112,5 мм, или же фанерную панель 450×450 мм, толщиной в 12÷20 мм.
  • Для придания табурету прочности, в разных типах конструкций могут быть использованы 4 приножки и 4 царги, изготовленные из бруса сечением 30×30 и длиной 441 мм, или только царги — 4 доски, сечением 30×60 и длиной 441 мм.
  • Дополнительно могут быть использованы соединительные элементы, в виде небольших отрезков брусков, закрепляемых на внутренней стороне, в середине царг, но можно обойтись и без них, если для основы под сиденье будут взяты бруски, имеющие достаточную толщину.
  • Брус 30×30 мм для изготовления «сухарей», если предполагается их устанавливать.
  • Деревянные шканты (чопики) для закрепления сиденья к готовому основанию – 4 штуки, длиной в 30 мм и диаметром в 8÷10 мм.
  • Саморезы.
  • Столярный клей.

Клей может быть рассчитан на различное время просыхания, и оно обычно указывается на упаковке производителем. Эксплуатировать изделия возможно только после полного истечения указанного срока.

Складной вариант табурета удобен тем, что благодаря его компактности он не только может быть убрать в небольшое по площади пространство жилых помещений, но и легко поместится в багажник автомобиля для его транспортировки на дачу.

Чтобы сделать такую модель табурета, потребуются несколько другие материалы, чем те, которые использовались для традиционного изделия. Так, некоторые мастера предпочитают приобретать готовые обработанные мебельные щиты, изготовленные из натурального дерева. Они отлично подходят для раскроя деталей конструкции, так как, вырезав их из этого материала, останется обработать только их края.

Для представленного варианта табурета мастеру потребовалась панель размером 1120×400×24 мм, а кроме нее, дополнительно, следующие материалы:

  • Шпилька с нарезанной с двух сторон резьбой и торцевыми гайками, размером 250×8 мм, для сквозной установки, или шпилька с затупленными концами — для установки в глухие пазы.
  • Мебельные петли-бабочки размером (в раскрытом виде) 350×400 мм — 4 штуки.
  • Шканты или чопики 50×8 мм.
  • Столярный клей.
  • Морилка и бесцветный лак или же тонирующий лак.
  • Саморезы длиной 15÷20 мм.

Размеры всех деталей конструкции хорошо видны на представленном чертеже.

Раскладной табурет состоит из следующих деталей:

  • Сиденье круглой формы, диаметром 350 мм.
  • Рама шириной 166 мм, состоящая из двух брусков, размером 500×48×24 мм, и поперечины длиной 122 мм.
  • Рама шириной 122 мм из двух брусков 500×48×24 мм со срезами на верхних концах под углом в 30 градусов, и поперечины длиной в 70 мм.

Обработка деталей и их сборка осуществляется в следующем порядке:

Табурет с плетеной поверхностью можно сделать в низком или полноценном, высоком варианте – он будет удобен в любом случае. Его сиденье может выполняется из различных материалов — прочной ткани, ремней (в том числе – старых автомобильных ремней безопасности), шнура и даже кабеля в пластиковой оплетке. Вполне возможно придумать и свой вариант.

Каркас для таких изделий монтируется, в принципе, по одной схеме, однако, если будет изготавливаться высокий табурет для взрослого человека, то конструкция должна быть более надежной, то есть ее желательно усилить прочными царгами и приножками. Нельзя забывать, что у традиционного табурета сиденье тоже является упрочняющей деталью конструкции, а плетеный его вариант сам по себе требует особо прочного каркаса.

Итак, для каркаса прямоугольного табурета, имеющего размер 500×400 мм, потребуется:

  • Деревянные бруски 50×50 мм для ножек – их высоту можно выбрать индивидуально.
  • Бруски для царг и приножек, сечением 50×25 мм.
  • Металлические или деревянные угловые элементы — «сухари».
  • Саморезы.
  • Кожаные или синтетические ремни, или же прочная веревка одной-двух расцветок.

Заметим сразу, что показанная на примере модель имеет достаточно большое сиденье, что снижает общую прочность табурета. Поэтому бывает разумнее сделать этот элемент конструкции немного меньше, например, 350×300 мм.

Изготовление подобного табурета проводится в следующем порядке:

Нужно отметить, что во втором варианте, где сиденье обтягивается веревкой, рама не слишком прочна, и вряд ли выдержит людей с большим весом, но такой табурет отлично подойдет для детской комнаты или в качестве подставки для ног. При желании изготовить полноценное изделие для сиденья, для каркаса нужно выбирать более массивный брус и укреплять его особо надежно.

В заключение стоит сказать, что изготовить табурет самостоятельно, не имея опыта работы с деревом и специальным инструментом, не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Однако, если есть желание и достаточно терпения, то попробовать себя в роли столяра – вполне можно. Главное, нужно настроиться на серьезную работу, и не делать ее «спустя рукава».

Источник: http://instryments.ru/fabrication-and-installation/wooden-stools-for-designers-stool-dimensions-and-drawing/

Опубликовал: admin в Мебель 22.05.2018 0 17 Просмотров

В праздники мамам и бабушкам приходится крутиться на кухне целыми днями. Дело спорится быстрее, если все под рукой. А все под рукой, когда разделочный стол, плита и мойка расположены удобно и объединены широкой цельной столешницей.

Сегодня мы наслышаны о «кухонных островах», накрытых мраморными или гранитными плитами. На мебельных выставках и у друзей трогали столешницы из искусственного литого камня, видели мозаичную облицовку. Всем известны столешницы из ЛДСП с их неоспоримыми достоинствами. Но есть идея поинтереснее. Цельную столешницу можно соорудить из неламинированных ДСП или МДФ и накрыть ее листовым декоративным пластиком. Это не так сложно, как кажется. Стоит постараться, чтобы получить совершенный эксклюзив.

В продаже есть и оргстекло с его заманчивой прозрачностью (не советуем, быстро поцарапается) и ПВХ-листы (жестче, чем ПВХ-линолеум). Есть и декоративный бумажно-слоистый материал HPL (high pressure laminates — ламинат высокого давления весьма популярен у мебельщиков), и декоративная облицовка из ударопрочного полистирола, и пластики на основе поликарбоната… Выбор, как всегда, основывается на изучении свойств, а определяется доступностью и обстоятельствами применения. Теоретически, можно использовать даже напольное гомогенное ПВХ-покрытие, но в нашем случае облицовка выполняется из HPL.

У предлагаемой технологии есть два плюса. Во-первых, можно создать абсолютно бесшовную лицевую поверхность даже при угловом расположении рабочей зоны — с ЛДСП достичь такого эффекта не получится. Во-вторых, декоративная гамма листовых пластиков в целом несоизмеримо шире, чем у готовых ламинированных столешниц. Помимо однотонных артикулов и традиционного декора, имитирующего древесину или натуральный камень различных пород, предлагаются неожиданные геометрические орнаменты, анималистические принты и текстильные мотивы. Установите столешницу сами и ощутите приятное чувство гордости за свою работу!

При обработке столешницы и верхней грани фартука направляющая фрезера будет двигаться по ламинату, при этом очень важно, чтобы инструмент не останавливался. Остановившись, фреза углубится в ламинат. Во избежание повреждений можно смазать край поверхности техническим вазелином.

1. Листовой пластик. 2. Основание из ДСП. 3. Фартук. 4. Боковая накладка

5. Паз. 6. Подкладные рейки. 7. Торцевая отделка.

1. Вырезав по размеру необходимые детали из ДСП (фартук, столешницу, подкладки), скрепите их. Мастер сделал это при помощи строительного степплера, скобами 0,6 см длиной 3 см на расстоянии 12,5 см друг от друга — клей в этом случае не требуется.

2. Стандартное отверстие под раковину 54 х 82 см. Но, возможно, у вас другая? Прежде, чем хвататься за инструмент, замерьте ее габариты и нарисуйте контур карандашом.

3. Поверхности частей ДСП-основания могут оказаться на слегка разной высоте, но стык должен быть идеальным. Нанесите на стык несколько штрихов карандашом и обрабатывайте его наждачкой, пока следы карандаша не исчезнут.

4.Заготовьте торцевую облицовку. Полоски следует делать чуть длиннее, чтобы после монтажа аккуратно подрезать до нужного размера.Раскраивайте их так, чтобы осталось достаточно ламината для изготовления цельной Г-образной основной части.

5.Основную часть облицовки можно вырезать болгаркой или циркулярной пилой. Так как переднюю кромку ламинированной столешницы все равно придется шлифовать, линии отрезов не обязаны быть идеальными.

6.Нижний край и самая верхушка боковой накладки должны быть ровными, чтобы их достаточно было обработать лишь шлифовкой. Приклейте отделку и закрепите ее несколькими легкими ударами гладкого молотка — готово для подрезки.

7.Эту деталь придется разметить по месту и, вероятно, обрезать. Чтобы ламинат не трескался, делайте короткие надрезы — не больше 0,7 см за один раз. Зашкурьте край.

8. Разместите торцевую накладку вровень с нижним краем основания столешницы и усадите пластик молотком. Затем снимите лишнее фрезером.

9. Будет непросто аккуратно нанести клей на фартук после укладки ламината на столешницу, так что фартук промажьте клеем одновременно с основанием.

10. Используйте разделители при укладке ламината. Установив лист в нужное положение, начинайте вынимать из-под него разделители. Обратите внимание: подкладки должны быть чистыми, чтобы под облицовкой не осталось соринок.

11. Для разглаживания поверхности используйте завернутый в полотенце брусок вместо валика. Начинайте с задней части и продвигайтесь к передней кромке.

12. Облицовку внутреннего угла фартука перед установкой обработайте ножницами для металла (маленькими надрезами). Пристукните молотком и разгладьте бруском. Облицовку столешницы также следует подступать молотком.

13. Для вырезания отверстия под раковину используйте фрезер. Просто проткните материал вращающимся сверлом и продвигайтесь к краю. Ближе к окончанию работы подставьте что-нибудь под вырезаемый кусок ламината, чтобы он не провалился вниз.

14. После сборки обработайте все края шлифовкой (движения должны быть сверху вниз, а не вперед-назад). Излишки клея уберите растворителем.

Нарезать торцевую облицовку ножницами по металлу можно, но сложно. Идеально ровно получится только при определенной сноровке. Можно использовать готовую торце­вую ленту, либо обзавестись специ­альным инструментом. В комплекте к станочку для резки ламината имеется направляющая для изготовления полос шириной от 1,25 до 11 см. Фрезер также будет в помощь.

Облицовку столешницы из HPL-листов удобно выпиливать циркулярной пилой. Подложите под лист доску, чтобы не задевать пилой о пол. На нижнюю поверхность основа­ния пилы наклейте малярный скотч, чтобы не поцарапать ламинат.

Клей для HPL очень токсичен, обязательно используйте респиратор, держите окно открытым и включите вентилятор. Клей наносят на обе соеди­няемые поверхности (предварительно их тщательно очистите). По периметру наносите клей кистью, а затем обрез­ком ламината распределяйте по остальной площади.

Клей для ламината схватывается мгновенно; как только две промазан­ные поверхности соприкасаются, их уже невозможно разделить. А точно и аккуратно уложить большой гибкий лист сложно. Нарежьте остатки ламина­та на полоски и используйте их в каче­стве разделителей: вы сможете двигать по ним лист ламината.

Если вы заменяете столешницу на столах (тумбах) фабричной сборки, то основание из ДСП потребуется приподнять. В качестве подкладок используйте рейки или нарежьте брусочки из ДСП толщиной 1,9 см. Тогда верхние ящики не будут задевать столешницу. В местах стыка двух столов вместо подкладок установите доску.

Отверстие под раковину вырезайте после монтажа ДСП-основания. Но до того, как уложите пластиковую облицовку!

Перед монтажом основания из ДСП прорежьте в фартуке паз глубиной 0.6 сантимтеров, позволит вам передвигать лист по столешнице.

Источник: http://myvestaforum.ru/mebel/stoleshnica-svoimi-rukami-iz-dsp-mdf-s-plastikovym-pokrytiem-svoimi-rukami-kak-sdelat-samomu

Как сделать стул своими руками?

Изготовление мебели для дома своими руками не представляет особой сложности, если конечно руки растут оттуда, откуда надо. На самом деле, ответ на вопрос как сделать стул своими руками — довольно прост.

Несмотря на растущую популярность стульев на металлокаркасе, стулья из дерева уверенно держат свои позиции как установить подоконник пвх. Согласитесь — дерево . это отличный материал для мебели, обеденные из барные стулья из дерева выглядят просто потрясающе.

Конечно, Вы всегда можете купить стулья в магазине или на специализированных сайтах по продаже стульев, но стул сделанный собственноручно — это повод для гордости. Итак, перейдем к теории.

Изготовление стула начинается с бумаги – нужно нарисовать стул и все его комплектующие по отдельности.

Понадобятся еще инструменты для работы – рубанок, стамеска, пила, шлифовальная шкурка, клей, степлер строительный со скобами для обивки и саморезы по дереву. Чтобы все было под рукой и пришлось ничего искать во время работы.

Представляем вашему вниманию видеоролик, в котором подробно показано как создать прекрасный садовый стул своими руками:

Материалы для изготовления стула

Теперь о материалах – для стула с прямой спинкой нужен будет брус 40Х60 мм, многослойная фанера или ДСП на спинку толщиной 10-15 мм и размером 400 Х 480 мм, поролон такого же размера и обивка (выбор ее зависит от ваших возможностей и желаний, подойдет портьерная или любая плотная ткань).

Брус лучше брать струганный, но можно и самому остругать и отполировать наждачной шкуркой. Купить пиломатериалы не составит труда в любом строительном магазине Вашего города.

Кстати рекомендуем также приобрести кондуктор для сборки мебели . он способен очень сильно облегчить задачу.

Приступаем к изготовлению стула

Отпиливаем брус длиной 800 мм на задние ножки (2 шт) и прорезаем в нем пазы под проножку, продольные и заднее основание. Пазы выдалбливаем стамеской на глубину 15-20 мм и размером 20Х40 мм, сложив их ровно и карандашом отчертив границы паза.

И отступив от внутренней грани ножки 10 мм. Все дерево из пазов тщательно вычищаем. Отпиливаем передние ножки длиной 440 мм (2шт), складываем их с задними, уравняв по нижней части, опоре будущего стула. Отмечаем место пазов и выдалбливаем их.

Отрезаем 4 бруса длиной 350 мм для продольного основания и проножек, отмеряем с каждого конца по 10 мм и отмечаем карандашом.

При помощи пилы и стамески вырезаем шипы на глубину 10 мм. Делать это нужно очень внимательно, чтобы шипы входили в пазы очень плотно (с молотка). Отрезаем 3 бруска длиной 420 мм для переднего и заднего основания передней проножки и делаем на них такие же шипы.

Теперь и ремонт мебели своими руками — для Вас стал проще пареной репы!

Делаем спинку, ножки и сиденье для стула

Для спинки лучше использовать обрезную доску или ДСП — толщина 25-30 мм, ширина 80-100 мм и длина 480 мм. На спинке с внутренней стороны отмеряем 40 мм (ширина ножки), проводим черту и вырезаем ступеньку глубиной 10 мм. Теперь Вы знаете как сделать стул со спинкой, идем дальше, осталось совсем немного.

Ножки с внешнего конца и спинку с двух сторон закруглить и отшлифовать. Детали каркаса стула готовы, их нужно покрыть лаком и отполировать.

А пока лак сохнет, займитесь сиденьем. На внешнюю часть сиденья кладем поролон, вырезанный по размеру сиденья или чуть меньше (не больше 5 мм с каждой стороны) туго обтягиваем материалом и степлером закрепляем его.

Когда детали высохли и отполированы, собираем стул, промазав клеем «Момент» шипы и сбивая его киянкой (деревянным молотком), можно и обычным молотком, если нет киянки, обвернув ударную часть мягкой тряпкой, чтобы не повредить полировку. Спинку приворачиваем саморезами. После высыхания клея, стул готов к эксплуатации.

Можно делать и стулья с фигурными частями, но для этого нужно обладать столярными навыками. А простой стул сделать по силам каждому.

Для описанного стула понадобиться 3 м бруса. Как видите, сделать стул своими руками совсем не сложно. После того, как Вы освоитесь, можете приступать к изготовлению более сложных предметов мебели и интерьера.

Сделать табурет из дерева своими руками еще проще, чем стул. Все дело в его конструкции. Стандартный табурет состоит из четырех ножек, четырех проножек, царг, сухарей и сиденья.

Из 5-7 досок изготавливают сиденье. Ширина должна быть 60-80 мм, длина – 385 мм. Сухари должны быть 70х70 мм. В царгах делают отверстие с диаметром 25 – 30 мм и крепят с помощью клея и гвоздей к сиденью.

Ножки для табурета делают квадратными, прямоугольными или круглыми. Размер шейки должен позволить войти в отверстия, сделанные в царгах. Можно сделать сухое крепление. Но, для большей прочности, лучше всего вставлять ножки в гнезда царг с использованием столярного клея.

Для придания большей жесткости всей конструкции — проножки и концы шипов царг срезают под углом 45 градусов. Для царг, в ножках и проножках, нужно сделать специальные глубокие гнезда, глубиной до 150 мм. В концах царг и проножек запилить шипы.

Изготавливают табурет, обычно, из хвойных пород деревьев, влажность которых составляет плюс-минус 8-2%. Ножки делают из брусков с сечением 45х45 мм и длинною 460 мм.

Соединять детали табурета нужно без зазоров. После того, как будет завершена пригонка, собирают половинки табуретки. Сборку делают сначала насухо, а затем — с использованием столярного клея.

Вахит Шавалиев Искусственный Интеллект (371150) 3 года назад

Для того чтобы понять как сделать стул и собственно — попробовать заняться его изготовлением, прежде всего, вам понадобятся деревянные бруски различных размеров. Для начала рассмотрим, вариант изготовления простого табурета.

Подбираются бруски, в количестве 4 штук (обязательно лиственных пород). размера 600X50X50 мм и 350X30X30 мм ( 8 шт.). доска а также шурупы 40 х 4.

Подготавливается инструмент ( какой имеется) данного перечня: линейка, штангенциркуль, токарные стамески, сверла различного диаметра ( 20, 10 и 5 мм). ножовка, рубанок ( подойдет двойной). полукруглые стамески, напильник, рашпиль, отвертку и шлифованную колодку. Даже если всего перечисленного в наличии у вас нет, можно применить разные технологии и использовать различный инструментарий. Все что вам понадобиться, выраженное в действиях это: пилить, строгать, вырезать, чертить и иногда считать.

Разметив центры на торцах заготовок для ножек, делаем их ровными восьмигранными. Поочередно, лучше при помощи токарного станка вытачивать детали необходимой вам формы.

Поняв устройство табуретки и обладая необходимыми навыками, для этого можно будет воссоздавать множество вариаций того, как сделать стул а может быть даже завершенных конструкций прочей мебели, сходной по строению (к примеру — столы, да даже кресла).

Наша работа продолжается — изготовлением сиденья. Одну из кромок доски мы строгаем, стараясь сделать ее как можно более прямой. Получившуюся заготовку распиливаем пополам. А части склеиваем или скрепляем между собой, затем это все тщательно строгаем.

Разметив контуры плиты нашего табурета, берем ножовку, полукруглые и плоские стамески, не без помощи рашпиля и если есть возможность напильника, вырезаем плиту по разметке.

С внутренней стороны нашей плиты укрепляем небольшую планку, затем привинчиваем ее при помощи шурупов. Данное действие предохраняет табурет от коробления. Затем просверливаем отверстие, в получившихся ножках.

Каждую часть табурета отшлифовываем, покрываем лаком, обрабатываем морилкой. Все наши детали собираются на клею и шурупах.

Вот и с задачей «как сделать стул» мы практически справились.

Стулья, и табуретки бывают различными по отделке и своей конструкции. Существует множество вариантов того, как сделать стул .Ниже предлагаемый метод изготовления стула довольно прост и эффективен.

Перед началом работы необходимо подготовить материал: бруски с сечением 45 х 45 мм и 30х30 мм, хлопчатобумажную веревку диаметра около 7 мм, линейку, ножовку, рубанок, угольник, токарную стамеску ( плоскую). шлифованную колодку и сверло диаметром 4 8 мм. Опять же, здесь не обязательно все и некоторые инструменты вполне могут заменять другие. В общем, все что у вас есть.

Распиливаем по длине заготовку ножки стула, разметив на каждой торцевые контуры и центры для отверстий — приступаем к просверливанию. Снимаем рубанком тонкую стружку с их поверхности и фаски с ребер. Размещаем центры на торцах перекладин (проножки) и придаем им ( путем обтачивания) цилиндрическую форму.

Желательно при помощи токарного станка по дереву поочередно вытачиваем круглые шипы на каждой из заготовок. Отделяем каждую деталь лаком, или обрабатываем морилкой и собираем стул на клею.

В качестве материала для отделки может послужить хлопчатобумажная веревка. Обыкновенная бельевая веревка прокрашивается в цвет, сочетающейся с тоном древесины нашего стула. Оплетя ей сиденье и спинку стула, причем после каждого из ходов веревкой, делаем дополнительный оборот вокруг цилиндрического стержня.

Для изготовления элементов обивки можно применить поролон или пенопласт. Разрезав его до требуемого размера (приблизительно 40х40 см для сиденья и 20х40 см для спинки) и обернув гобеленом или же красивой тканью. Внизу его можно прикрепить на крупные кнопки или заклёпки как установить доборы на межкомнатную дверь видео. А для придания большей декоративности возможно воткнуть несколько клёпок

Как сделать складной стул из дерева своими руками? | Какие бывают раскладные стулья?

Описание изготовления складного деревянного стула своими руками

Складные (раскладные) стулья, легкие и компактные, обязательно пригодятся дома и на даче. Из этой статьи вы узнаете, как сделать складной стул из дерева своими руками .

Основной несущей опорой раскладного стула служат две доски, к ним прикреплены сиденье из столярного щита, спинка из трех реек, откидной щит, служащий задними ножками стула, и нижняя горизонтальная рейка.

Чтобы удерживать сиденье стула в горизонтальном, а откидной щит в наклонном положениях, сделаны шипы. Сиденье установлено на двух металлических штырях (рис. 199).

Информация об изготовлении складного стула с благодарностью взята из очень полезной книги В.М. Сафроненко «Сделаем сами для дома и дачи».

Находим фото складных стульев в англоязычном Интернете

Чтобы посмотреть, какие бывают раскладные (складные) стулья . наберите в поиске картинок Гугла «folding chair» без кавычек, что переводится с английского как «складной стул», и посмотрите фотографии. Очень познавательно.

Видео мастер-класс по изготовлению Кентуккийского стула

Существует много способов изготовления стульев. Для домашней мастерской лучше всего применять соединение брусковых деталей на шипах.

Столярные стулья бывают двух видов: у которых бруски ножек являются продолжением брусков спинки, и у которых задние ножки и бруски спинки не являются одним целым. Стулья желательно изготавливать с проножками- они на 50 % увеличивают прочность. Проножка – это соединительный брусок, расположенный ниже царги.

Прочность стула также зависит от сечений брусков и размеров шиповых соединений. Если стул делать из твердых лиственных пород дерева, то минимальные сечения деталей должны быть: для ножек – 28Х28 мм или 22Х40 мм, для царг – 22Х50 мм. Если использовать хвойные породы, то сечение ножек должно быть 40Х40 мм или 30Х45 мм, а царг – 30Х60мм.

Как сделать своими руками стул из дереваШипы должны иметь наибольшую длину и ширину для увеличения площади склеивания. Шип должен быть плотно подогнан под размер гнезда. Сидение можно изготовить из древесностружечной плиты или из фанеры. Сидение может быть твердым или мягким. Накладные сидения крепят к царгам шурупами с потайной головкой.

Сначала стул собирают без клея, чтобы убедиться, что все детали выполнены правильно. Затем стул разбирают, зачищают детали шкуркой и склеивают столярным клеем. Когда клей высохнет, можно приступать к отделке стула.

Отделка может быть прозрачная и непрозрачная. Для прозрачной отделки достаточно покрыть стул несколькими слоями лака. При этом сохраняется естественный рисунок дерева. Для непрозрачной отделки применяют водорастворимые анилиновые и протравные красители.

Окрашивают древесину для придания ей нового цвета или для имитации ценной породы дерева.

Табуретка из дерева в классической схеме, это не простая задача. Тем не менее, рано или поздно кому-то понадобится сделать такую модель. Такая табуретка для кухни — классический вариант.

Сначала изготовим седушку из досок нужной формы и размера. В отличии от круглой табуретки, мы сейчас рассмотрим случай прямоугольной формы сиденья. К низу седушки крепим царги треугольной, квадратной или прямоугольной формы или сбитые из двух досок. Доски для царг берут толщиной 30—50 мм, чтобы прочнее держались ножки.

В царгах сверлим отверстия диаметром 25—30 мм. Затем царги прикрепляем к сиденью клеем и гвоздями. После этого изготовляют ножки квадратной, прямоугольной иди круглой формы с шейками такого размера, чтобы они с достаточным усилием входили в отверстия или гнезда царг. Ножки можно крепить насухо, но желательно вставлять с применением клея.

Табурет на клею и столярных соединениях состоит из четырех ножек, четырех царг, четырех проножек, сухарей и сиденья.

Табурет изготовляют в такой последовательности как поменять гофру на унитазе. Строгают доски, проводят риски.

В ножках для царг и проножек долбят глубокие гнезда, в царгах — гнезда для сухарей глубиной до 150 мм. По концам царг и проножек запиливают шипы. Ножки изготовляют из досок хвойных пород влажностью 8±2 %,сечением 45X45 (40х40) мм из брусков длиной 460 мм.

Царги и проножки, сиденье и сухари изготовляют из досок хвойных пород влажностью 8±2 %, толщиной 25 мм. Длина царг — 305 мм, а ширина — 67 мм; длина проножек— 305 мм, ширина — 31 мм. Их сначала распиливают поперек волокон на отрезки необходимой длины, а затем вдоль волокон по ширине с припусками на обработку (3. 5 мм на обе стороны).

Сиденье делают из пяти — семи досок толщиной 25 мм и шириной 60—80 мм, длиной по 385 мм. Сухари выполняют длиной и шириной по 70 мм.

Для обеспечения прочности и жесткости табурета концы шипов царг и проножек срезают под углом 45е, чтобы они в гнездах сошлись вплотную. Нижние концы ножек с двух сторон нужно строгать на конус с сечением внизу 28X28 мм.

Детали табурета должны соединяться без зазоров. После пригонки всех деталей собирают пары или половинки табурета сначала насухо, затем — на клею, строго в угольник и без перекосов.

Собранные пары соединяют при помощи оставшихся двух царг и двух проножек, образуя корпус, сначала насухо, а после проверки — на клею.

Отдельные доски сиденья собирают на клею и круглых или плоских шкантах. После сушки доски строгают до толщины 20 мм, обрезая по размеру. Острые углы слегка закругляют.

схема изготовления обычного табурета, схема 2

Затем в нужном месте сиденья с его тыльной стороны сверлят для шкантов два круглых отверстия глубиной 10—12 мм. Сиденье должно надеваться на шканты с некоторым усилием. После этого крепят сухари, которые вставляют шипами в гнезда в царгах и крепят к сиденью шурупами. После этого обрезают (подравнивают) ножки. Что

Как видите нет ничего сложного. Если имеются свои мысли на этот счет оставьте их в комментариях.бы древесина не скалывалась с низа ножек, с них снимают небольшую фаску. Самодельные табуретки прослужат Вам долго, ведь Вы не допустите промашек при изготовлении, все сделаете на совесть.

Наверное, каждому мужчине, хотя бы раз в жизни, приходилось делать табурет. Пожалуй, это самый простой предмет из мебели, но и при его создании возникают определенные трудности: как сделать конструкцию устойчивой и прочной, какие материалы предпочесть, чем обработать готовое изделие? В этой статье пойдет речь о самостоятельном изготовлении табурета несложной конструкции.

Для того чтобы сделать табурет своими руками, понадобится набор самого простого плотницкого инструмента, минимальные навыки работы с древесиной и немного свободного времени.

Время на изготовление: 6-8 часов.

• 8-10 обрезков досок длиной не менее 500 мм. Толщиной не менее 25 мм, и шириной не менее 80мм. Подойдут отходы пиломатериалов любых лиственных или хвойных пород, по возможности хорошо просушенных;

• клей ПВА столярный (по возможности влагостойкий марки D3);

• Ручной фрезер (по возможности);

• Шлифовальная шкурка зернистостью Р80, Р120, Р180;

• Набор стамесок различной ширины;

• Струбцины винтовые длиной 400 мм или больше – 2-3 штуки;

Отберите из имеющихся материалов подходящие для изготовления ножек и царг доски. В них не должно быть мертвых (выпадающих) сучков, трещин, так как это самые нагруженные детали и именно от них зависит прочность всей конструкции. Внимательно проследите за тем, чтобы в досках не было старых гвоздей, шурупов и т.п. так как их наличие может привести к поломке инструмента и даже серьезным травмам.

Воспользовавшись электрическим лобзиком, вырежьте из имеющихся досок 4 ножки к табурету и 2 царги для парного соединения ножек. Такое крестообразное соединение позволит значительно укрепить конструкцию и придаст прочность всему изделию. При расчете длины ножек и царг учитывайте, что высота стандартного табурета 450 мм. А размеры сиденья – 350х350 мм. Вы можете пропорционально изменить размеры табурета под свои цели – например, для использования ребенком.

Как видите ножки имеют несколько изогнутую форму; для того, чтобы все четыре ножки были одинаковыми, рекомендую сделать шаблон из плотного картона. Аккуратно обведите шаблон карандашом и вырезайте ножки по полученному контуру электролобзиком. Обработайте все стороны получившихся деталей шлифовальной шкуркой, а если у вас есть ручной фрезер – дополнительно пройдитесь радиусной фрезой 2-3 мм.

Воспользовавшись дрелью и стамесками разной ширины, выберете пазы в ножках. Для этого сначала рассверлите два крайних отверстия, таким образом, формируя скругленные края паза. Глубина сверления должна соответствовать длине шипа, а диаметр сверла – ширине шипа. Затем этим же сверлом сделайте еще насколько отверстий между сформированными краями паза. Следите за тем, чтобы все отверстия были строго соосными. Оставшуюся древесину («перемычки» между отверстиями) выбирайте стамесками до получения ровного паза.

В случае, если у вас есть ручной фрезер, задача по изготовлению пазов в ножках может сильно облегчится. Для этого изготавливается шаблон подходящей формы из фанеры или пластика толщиной 4-5 мм. Шаблон закрепляется на детали, и, с помощью пазовой фрезы с установленным копировальным кольцом, выбирается паз необходимой глубины.

Шип можно изготовить с помощью ножовки с мелким зубом (для чистовых работ), стамесок разной ширины и рашпилей. Сначала ножовкой грубо сформируйте шип, вырезав лишнюю древесину со всех четырех сторон царги. Затем, используя стамески и рашпиль – сделайте будущему шипу скругления на торцах. Во время формирования скругления шипа крайне не рекомендую торопиться, напротив: стоит почаще примерять шип к пазу для получения максимально плотного соединения.

Помните: от того, на сколько точно будут подогнаны шипы и пазы между собой, зависит прочность данного соединения.

Работа по ручному изготовлению соединения шип-паз требует определенного навыка, и с первого раза у вас может и не получиться, однако если вы планируете в дальнейшем заниматься деревообработкой – рекомендую вам начать практиковаться именно на таких простых изделиях.

Можно упростить изготовление соединение шип паз при помощи метода, который некоторые называют «чужой шип». Как вы заметили, изготовить паз при помощи ручного фрезера не так уж и сложно. При соединении на «чужой шип», в обоих соединяемых деталях изготавливаются пазы. А шип изготавливается отдельно и вставляется на клею в оба паза. Требуемое количество шипов легко сделать, нарезав брусок необходимого сечения со скругленными радиусной фрезой краями.

В царгах сделайте прямоугольные вырезы для дальнейшего крестообразного соединения царг между собой. Для изготовления вам понадобится ножовка с мелким зубом и стамеска. Ширина выреза должна соответствовать ширине царги, а глубина – половине ширины царги.

Попробуйте собрать полученные детали на «сухую», то есть без клея фото лестница своими руками. Проверьте, хорошо ли стыкуются шипы с пазами, совпадают ли плоскости соединяемых деталей. В случае выявления недочетов – у вас есть возможность их исправить. Аккуратно промажьте шипы и пазы клеем ПВА, и попарно состыкуйте царги с ножками. Получившуюся склейку сожмите струбцинами и оставьте на просушку. Обычно клей полностью высыхает за 24 часа. Более подробно о времени сушки и необходимым условиям сушки Вы можете прочитать на этикетке используемого клея.

Пока сохнет клей, можете заняться изготовлением сиденья будущего табурета.

Отберите несколько подходящих по ширине и толщине обрезков досок. Обработайте их рубанком и шкуркой до получения ровной формы; особое внимание уделите граням, которые подлежат склейке – они должны быть идеально ровными. Обратите внимание, что сиденье будет иметь две стороны: лицевую и не лицевую. При наборе щита, следите за тем, чтобы все возможные дефекты (трещины, сучки и т.п.) располагались только на не лицевой стороне – это позволит значительно улучшить внешний вид изделия.

Попробуйте собрать полученный щит на «сухую» без клея, но с использованием струбцин. Если все стыкуется нормально – можете приступать к склейке. Хорошо промажьте грани и зажмите получившийся щит в струбцинах.

После того, как высохнут обе склейки можно приступать к окончательной сборке табурета. Снимите струбцины, удалите выступившие остатки клея и осмотрите качество склейки основания табурета и сиденья. Обрежьте сиденье до необходимого размера, аккуратно обработайте все плоскости шкуркой и при желании скруглите углы небольшим радиусом. Если у вас есть ручной фрезер – снимите по контуру всех ребер небольшой радиус – 2-3 мм. Если фрезера нет – снимите фаску рубанком и обработайте шлифовальной бумагой. Соединить две полученных половины основания табурета можно при помощи клеевого соединения на шкант. Просверлите два соосных отверстия в центре пазов крестообразного основания табурета. Диаметр и глубина отверстия должны соответствовать диаметру и длине имеющегося у вас шканта. Стандартные размеры шканта – 8х30 мм. Промажьте отверстия и паз клеем, вставьте шкант и скрепите детали струбциной.

Прикрепить сиденье табурета к основанию также можно с помощью соединения на шкантах.

После сборки окончательно прошлифуйте табурет шкуркой. При этом номера абразивов должны последовательно увеличиваться: Р80 – 120 – 180.

Полученное изделие, покройте морилкой и мебельным лаком. Изделие будет иметь красивый внешний вид и будет защищено от воздействий внешней среды – влаги, износа.

Как сделать табурет своими руками

Сделать табурет из дерева своими руками просто. Все дело в его конструкции. Стандартный табурет состоит из четырех ножек, четырех проножек, царг, сухарей и сиденья.

Из 5-7 досок изготавливают сиденье. Ширина должна быть 60-80 мм, длина – 385 мм. Сухари должны быть 70х70 мм. В царгах делают отверстие с диаметром 25 – 30 мм и крепят с помощью клея и гвоздей к сиденью.

Ножки для табурета делают квадратными, прямоугольными или круглыми. Размер шейки должен позволить войти в отверстия, сделанные в царгах. Можно сделать сухое крепление. Но, для большей прочности, лучше всего вставлять ножки в гнезда царг с использованием столярного клея.

Для придания большей жесткости всей конструкции — проножки и концы шипов царг срезают под углом 45 градусов. Для царг, в ножках и проножках, нужно сделать специальные глубокие гнезда, глубиной до 150 мм. В концах царг и проножек запилить шипы.

Изготавливают табурет, обычно, из хвойных пород деревьев, влажность которых составляет плюс-минус 8-2%. Ножки делают из брусков с сечением 45х45 мм и длинною 460 мм.

Соединять детали табурета нужно без зазоров. После того, как будет завершена пригонка, собирают половинки табуретки. Сборку делают сначала насухо, а затем — с использованием столярного клея.

Сколько ни изобретают дизайнеры новые формы сидений и стульев, но среди всего разнообразия по-прежнему лидирует табуретка. Ее многофункциональность и вариативность просто поражает: начиная от классических квадратных и круглых форм до экстравагантных высоких барных моноподов. На рынке мебели можно найти табуреты из дерева, металла, акрила и пластика.

Главное достоинство такого вида мебели заключается в его функциональности. Существуют даже модели, удачно совмещающие, например, функции стула и стремянки.

Хочу рассказать, как можно сделать кухонный табурет своими руками видео как наносить штукатурку короед. Ведь это гораздо дешевле сделать самому, чем купить в магазин6е готовый. Да и сборка не потребует много времени.

Крышка (сидение) может быть круглой или квадратной, изготовленной из досок или фанеры, с мягкими покрытием или нет. Табуретки могут быть высокими или низкими, с резными ножками или прямыми. Это зависит от вашего вкуса и ваших технических навыков.

Высота табуретки, которую мы с вами будем делать, стандартная — 45 см.

4 деревянных бруска для изготовления ножек длиной 45 см каждый,

доска древесины твердых пород размером 35х35 см для крышки,

для мягкости сидения —куски поролона и дермантина,

столярные инструменты и шкурка.

Порядок изготовления табурета своими руками

Ножки нашего табурета книзу немного сужается к низу, поэтому в вверху, в точках крепления к крышке их размер будет 38х38мм, а нижние концы ножек будут 20х20 мм.

1. Берем рубанок и срезаем лишнее, пока не достигнем нужных параметров.

2. Каждую ножку ошкуриваем до гладкости, ведь нам совсем не нужны занозы.

3. Для большей устойчивости ножки табурета нужно соединить царгами. В том случае, если ваш табурет невысок, они не потребуются. Но большинство стульев и табуреток имеют высоту ножек более 150 мм, а значит крепление с помощью царг обязательно.

4. Царга — это рама, которая соединяет ножки табурета. Если табуретка не более 200 мм высотой, можно использовать две царги. Для большей высоты рекомендую брать все четыре.

5. Итак, высота царги у нас 52 мм, толщина 20 мм. Соединяем царги с ножками посредством цельных шипов и клея. К крышке присоединяем царги круглыми вставными шипами. Затем царги также ошкуриваем. Соединение ножек нужно делать очень тщательно, так как от его прочности во многом зависит прочность всей табуретки.

6. Затем вырезаем поролон по форме сидения и обшиваем дермантином, например, голубого цвета. Рекомендую обшивать с помощью степлера — это быстро, надежно и удобно!

7. Я табурет не лакировала, но вы можете покрыть его двумя слоями лакка для мебели, всякий раз давая слою просохнуть.

как сделать стул
как сделать стул своими руками
как в майнкрафте сделать стул
как сделать стул и стол
как сделать стул для куклы
как сделать стул монстр хай
как сделать складной стул
стул как сделать деревянный
сделать своими руками складной стул
как сделать стул из дерева
как сделать стул из бумаги
как сделать раскладной стул
как из картона сделать стул
как сделать стул монстер хай
как сделать складной деревянный стул
как сделать чехол на стул
стул детский сделать
как стул сделать мягким
как сделать стул для рыбалки
как сделать стул для барби
как сделать барный стул
что можно сделать из стульев
видео майнкрафт как сделать стул
как сделать компьютерный стул
как сделать стул в minecraft
сделать барный стул своими руками
как сделать стул со спинкой
как сделать сделать стул для ребенка
как сделать стул из бутылок
как сделать красивый стул
как сделать офисный стул
как сделать из стула кресло
как сделать трон из стула
что сделать из старых стульев
как старый стул сделать новым
как сделать стул из фанеры
из старого стула сделать новый
как сделать стул стремянку
как сделать банты на стулья
как сделать сидушку на стул
как сделать накидку на стул
как сделать жидкий стул
как сделать домик из стульев
как сделать из спичек стул
как сделать оригами стул
как сделать стул регулярным
как сделать стул туалет
как сделать стул выше
как сделать декупаж стула
как сделать подушку на стул
как сделать стул трансформер
как сделать стул под старину
как сделать сиденье для стула
как сделать рыбацкий стул
как сделать спинку для стула
как сделать кукольный стул
как сделать кентуккийский стул
сделать римский стул
как сделать походный стул
как сделать откидной стул
что сделать со старым стулом
сделай сам стул для кормления
как сделать железный стул
как сделать из лего стул
как сделать складной стул видео
сделать стулья на заказ
инструкция как сделать стул
как сделать стул из дсп
как сделать венский стул
как сделать стул в минекрафте
как самому сделать стул видео
как сделать стул из пластилина
как сделать гнутые ножки стула
как сделать стул из дуба

Шкатулка из дерева
Contents Шкатулка из дерева Винтажные шкатулки из дерева своими руками Шкатулка из дерева своими руками Резная шкатулка из липы. От начала и до конца. Шкатулка из дерева Шкатулка Как.

Оформление деревянной шкатулки своими руками
Contents Роспись шкатулок цветочным узором. Мастер GOOD line (Z) Оформление деревянной шкатулки своими руками Сделать шкатулку своими руками. С красивой имитацией резьбы Роспись шкатулок цветочным узором. Мастер Роспись шкатулок.

Делаем деревянную лестницу
Contents Как построить деревянную лестницу на второй этаж – технология изготовления – схема и видео Как сделать деревянную лестницу Как изготовить лестницу видео. Как построить деревянную лестницу на второй.

Ножки на ванную своими руками
Contents Ножки на ванную своими руками Установка ванны своими руками – пошаговое руководство GOOD line (Z) Инструкция по установке ванны. Гидромасажные, стальные и пластиковые ванны Установка ванны.Фальш панель для.

Модели парусников своими руками
Contents Как сделать парусник Модель флагманского корабля «Князь Суворов» своими руками Модели кораблей парусников из дерева своими руками Модели кораблей из дерева, парусные корабли, сборные модели парусников Модель парусника.mp4.

Источник: http://saw-wood.com/articles/kak-delat-stulchik-iz-dereva/

Тепло от работающего камина разливается по всей комнате и создает в ней особую уютную атмосферу. В той ситуации, когда нет желания или возможности обустройства настоящего камина с пылающим живым огнем, допускается сооружение так называемого фальш-камина. Решая подобную задачу, можно сделать акцент на имитации горящего в очаге огня либо задать тему оригинального декора интерьера. Одним из самых изысканных способов оформления фальш-камина является произвольная расстановка свечей в том месте, где должна быть топка, использующаяся в настоящем камине для горения поленьев. Таким образом, подобное декорирование может быть использовано при создании романтической интимной обстановки.

Прежде всего, стоит отметить, что изготовление фальш-камина своими руками – это достаточно простое и творческое занятие. Каждому под силу такая работа. Рассматривая несколько вариантов сооружения оригинальной конструкции, следует знать, что декоративный камин своими руками можно:

Декоративный камин в интерьере квартиры

пристроить к стене с помощью саморезов;

  • создать в виде островной имитации камина, отдельно стоящей в заранее выбранном месте комнаты;
  • поместить в углу помещения;
  • встроить в стеновую нишу.
  • Кроме придания комнате эстетического эффекта, подобные сооружения могут выполнять и практическую функцию. Они служат порой в качестве подставок для размещения книг и красивых статуэток. Фальшкамины, в которых разложены натуральные поленья или искусственные дрова, станут отличной имитацией настоящего камина в квартире. Для придания эффекта горения огня конструкции декорируют, как уже упоминалось ранее, свечами или электрической подсветкой. Все зависит от фантазии и работоспособности владельца жилища. При этом нужно изучить особенности и инструкцию построения самых доступных вариантов.

    Имитация камина своими руками в квартире таким способом выигрывает в том, что является самым простым и наименее затратным решением. Для его реализации нужно запастись:

    • металлическим профилем двух видов (CD и UD);
    • дюбелями и саморезами;
    • листом гипсокартона, толщина которого равна 12 мм;
    • уголками с перфорацией;
    • шпатлевкой;
    • такими инструментами, как строительный уровень, шпатель, нож и шуруповерт.

    Чтобы соорудить фальш-камин из гипсокартона своими руками, необходимо выполнить чертеж, согласованный с нужными размерами. Чертежи декоративных каминов из гипсокартона могут выглядеть следующим образом:

    Декоративный камин своими руками чертеж

    Угловой декоративный камин своими руками чертеж

    Чертеж фальш-камина своими руками

    В соответствии с предполагаемыми габаритами к стене (при выборе пристенной конструкции) с помощью саморезов или дюбелей крепится каркас. Жесткость сооружения задается сначала за счет установки UD-профиля с последующей вставкой в них профилей типа CD. Чтобы не возникло перекоса конструкции, строительным уровнем вымеряется параллельность и перпендикулярность всех граней. Убедившись в прочности и верности построения каркаса, следует перейти к вырезанию заготовок из гипсокартонного листа. С помощью саморезов каркас обшивается подготовленным гипсокартоном.

    Дополнительную надежность конструкции перед выполнением ее отделки можно создать за счет обшивания боков и поперечной стороны двумя слоями гипсокартона. При этом нужно сделать закругление углов, а после отделки необходимо провести декор фальш-камина своими руками. Сделать это можно с помощью готовых декоративных деталей и лепнины.

    Можно также с помощью абразивной сетки выполнить по боковинам вертикальные желобки, позволяющие имитировать древнеримскую колонну.

    В то же время для придания фальшкамину из гипсокартона глубокой рельефности из специального материала вырезаются подушки и наклеиваются на подготовленное устройство с помощью силикона или монтажного клея. Пытаясь усовершенствовать созданную своими руками конструкцию, можно дополнить ее подножием и внутренней полкой, которая обязательно в целях сохранения прочности должна крепиться с помощью саморезов.

    После завершения строительных работ выполняется заделка щелей шпатлевкой, которой покрывается затем и весь камин. За счет нанесения 2–3 слоев этой отделки обеспечивается полное выравнивание поверхности.

    Имитацию топки можно выполнить за счет покраски черным цветом внутренних сторон фальшкамина. Внутри устройства можно поместить изображение пламени. А можно сделать полноценную имитацию огня в очаге.

    Окончательной облицовкой камина может послужить раскраска его поверхности под камень. Прочность покрасочного слоя обеспечит шпатлевка, в основе которой имеется клей ПВА.

    Декоративный камин из гипсокартона, пошаговую инструкцию которого вы прочитали выше, готов. Стоит заметить, что такое изобретение может выполнять роль декора не только в новогодние праздники, но и круглый год.

    Такой камин можно легко соорудить своими руками из ненужных деревянных брусков, щитов и досок. Эстетичность конструкции создается за счет ее покраски и лакировки.

    Создать фальш-камин из дерева своими руками возможно также с помощью старого серванта или шкафа, который при выполнении некоторых действий приобретет достаточно оригинальный вид. Фасад такой мебели изготавливается из гипсокартона, досок либо фанеры. Обычно старые шкафы имеют полировку. Поэтому при сооружении фальш-камина следует удалить полированный слой. Для придания поверхности некоторой шероховатости используют шлифовальную машинку. На следующем этапе обработки серванта применяется грунтовка, которая наносится на все его стороны. Результатом декорирования подобного камина станет отделка под дерево, кирпич либо камень. Некоторым придутся по вкусу готовые основы из полиуретана, предлагающиеся в строительных магазинах специально для отделки каминов.

    На картонном листе в соответствии с нарисованным ранее эскизом и предполагаемыми размерами вычерчиваются детали будущего камина. Следует учесть небольшие зазоры на их склеивание. Фальшкамин, создаваемый своими руками из картона с помощью чертежей, состоит из следующих элементов: основа, портал и верхняя полка. Относительно последнего звена нужно отметить, что его параметры: ширина и длина, должны быть несколько больше от аналогичных размеров основной конструкции.

    Нарисованные детали основы вырезаются и склеиваются, приобретая вид большой прямоугольной коробки. Для придания конструкции большей степени прочности между двумя слоями картона вставляются гофрированные вкладыши.

    Портал фальшкамина и его основа могут скрепляться между собой двумя способами:

    • портал устанавливается внутрь изготовленной коробки и приклеивается к ее стенкам и дну;
    • портал как бы охватывает основу и наклеивается на нее.

    Делаем декоративный камин из картона своими руками

    Выбрав тот или иной вариант соединения, можно приступать к изготовлению портала. Здесь также имеются две альтернативы создания: каркасного типа или с закрытой задней стенкой. В данном случае рассмотрим второй вариант.

    Для сооружения передней части используются отдельные картонные полосы или же цельный лист, в котором посередине вырезается отверстие, выполняющее роль топки. Чтобы проем получился аккуратным и идеально ровным, нужно тщательно произвести все необходимые замеры и выполнить точное черчение. Для создания потолочной части портала используются размеры, полученные в начальном этапе этой творческой работы. Скотчем скрепляются потолок, стороны и задняя сплошная стенка.

    Готовый декоративный камин из картона своими руками

    Теперь следует приступить к соединению портала и основной части фальш-камина. Для этого выполняется поиск середины сооружения. От нее в обе стороны отмеряются равные отрезки, окончания которых послужат точками крепления портала к основе с помощью скотча.

    Можно на этом остановиться, однако, если планируется установка на фальш-камине декоративных вазочек, фоторамок и каминных часов, нужно все-таки соорудить верхнюю полку, способную выдержать относительную нагрузку. Придать жесткость такой детали можно с помощью соединения полимерным клеем нескольких планок из картона. Изготовленная таким способом картонная досочка приклеивается сверху сооруженной ранее конструкции камина с помощью того же клеящего состава.

    Малярный скотч нужно использовать для проклейки швов сооруженного фальшкамина своими руками. Для придания такой конструкции более эстетичного вида следует покрасить ее водоэмульсионной краской. Вот и все, декоративный камин из картона своими руками готов.

    Угловой декоративный камин из картона своими руками пошаговая фотоинструкция) ©papamaster.su

    Есть и другие варианты изготовления камина из картона .

    Декор фальш-камина в интерьере

    Проявить размах своего творчества можно на заключительном этапе создания фальш-камина. Процесс декорирования – это, наверное, самый приятный момент, позволяющий придать устройству эффектный оригинальный вид. Для создания изысканного стиля часто используют лепнину и молдинги разнообразных размеров и форм. Присоединяются эти элементы к фальш-камину с помощью клея, а впоследствии они покрываются водоэмульсионной краской белоснежного цвета. Согласуясь со своими вкусовыми пристрастиями, можно использовать золотистый тон.

    Декор фальш-камина в интерьере

    Какую бы краску вы ни выбрали, не забудьте укрепить ее с помощью бесцветного лака на водной основе.

    Полностью высохший искусственный камин из гипсокартона следует установить на определенное место. Его верхнюю полку можно украсить различными декоративными аксессуарами: вазой, статуэтками, часами, фоторамками и прочим. Оформление декоративных каминов своими руками может быть разным. Используйте весь свой творческий потенциал, и тогда проделанная работа принесет вам несказанное удовольствие.

    Благодаря решению сделать выбор в пользу кирпича можно соорудить конструкцию, внешний вид которой будет наиболее приближен к настоящему дровяному камину. Выкладывая декоративные либо облицовочные кирпичи на цементный раствор, обязательно нужно выполнить распошивку. Любой начинающий мастер, хоть раз пробовавший класть кирпич, спокойно справится с этой работой. Вместе с тем нужно быть уверенным в том, что межэтажное перекрытие достойно выдержит такую относительно массивную и габаритную конструкцию. Отделка искусственного камина своими руками здесь не понадобится, поскольку за эстетичность сооружения отвечает качественно выполненная кладка. Деревянная полка дополнит общую композицию устройства.

    Используя те или иные идеи оформления фальш-камина, можно создать в своем доме конструкцию, которая, несомненно, привлечет внимание своей оригинальностью.

    Огонь, его беснующиеся языки, как будто отплясывающие только им одним известный танец, испокон веков несут каждому ныне живущему свое послание. Живое пламя дает человеку тепло, значит, жизнь. И в то же время оно способно уничтожить все вокруг себя. Издавна считалось, что огонь является символом домашнего уюта. Но если в прошлые времена очаг был обязательным обогревающим жилище функциональным сооружением, то сегодня это, скорее, декоративная деталь, имитация камина в интерьере. Фото, представленные вашему вниманию, дадут некое представление о том, как должен выглядеть искусственный символ домашнего очага. Не в каждом загородном доме существует возможность установить настоящий камин, о современных квартирах и вовсе не стоит говорить. Но это не значит, что нужно совсем отказаться от такой заманчивой идеи.

    Очаг с живыми пляшущими языками пламени – мечта многих современных людей. Но что делать, когда нет возможности соорудить его на имеющейся жилой площади? Прекрасным вариантом станет имитация камина.

    Помните сказку о Буратино с нарисованным на куске холста огнем? Расписывать стены мы вам, конечно, не предлагаем, а вот построить камелек своими руками по силам каждому.

    Имитация камина в квартире или загородном доме возможна даже при наличии минимума средств, умений и навыков. Существует довольно много разновидностей декоративных конструкций домашнего очага. Для их постройки используют самые различные техники и материалы.

    Фальш-камины можно условно подразделить на два типа – интерьерные и электрические. Первые служат украшением помещения, а благодаря своей бездымной конструкции, основанной на сжигании этилового спирта и выделении при этом процессе некоторого количества пара, увлажняют воздух. Одним из неоспоримых преимуществ в постройке таких моделей является то, что совсем необязательно применение огнеупорных материалов, можно использовать дерево или гипсокартон. Имитация огня в камине создается путем выкладывания вокруг газовой горелки искусственных дров, произведенных из жаростойкой керамики. Вся эта конструкция достаточно легковесна, проста в эксплуатации, не перегружает пространство комнаты, в которой установлена, и что немаловажно, не требует наличия дымоходов.

    Электрические типы каминов – это не только предмет декора интерьера, это еще и дополнительный источник тепла. Очень мощные и в то же время экономичные в потреблении электроэнергии современные модели не требуют каких-то особых сложностей в эксплуатации и уходе. Искусственный огонь в них выглядит более чем натурально.

    Рассмотрим более подробно, как и из чего сделать искусственную печь. Первое, что приходит на ум – это имитация камина из кирпича или гипсокартона, но они отнюдь не единственные. Небольшой обзор возможных для строительства материалов поможет вам определиться с выбором. Итак:

    • Металл. Идеально подходит для интерьера в стиле хай-тек. Обладая навыками работы со сталью, можно соорудить лжеочаг, который украсит собой любое жилище.
    • Имитация камина в квартире из фанеры, среднеплотной древесноволокнистой плиты (МДФ) или древесно-стружечной плиты (ДСП) возможна в любом интерьере, будь то модерн, деревенский стиль или любой другой. Все эти материалы, покрытые специальной защитной пленкой, можно без особого труда найти на всех строительных рынках.
    • Для строительства портала прекрасно подходят деревянные доски. Для того чтобы подчеркнуть всю красоту древесины, ее можно покрыть специальной морилкой, подходящей по цвету к основному интерьеру вашей квартиры, или акриловым лаком.
    • Одним из наиболее популярных материалов для создания искусственного очага, несомненно, является кирпич. Единственным минусом которого можно назвать то, что довольно-таки сложно избежать тяжеловесности конструкции, а это, в свою очередь, создает некие сложности по встраиванию ее в общий интерьер.
    • Гипсокартон – легкий, приятный в работе материал. Имитация камина из ГПК идеальна для небольших комнат. При помощи металлопрофилей можно построить абсолютно любую по форме и высоте структуру фальшивого очага.
    • Искусственный камень – нетоксичный, негорючий материал, отлично подходит для создания портала.
    1. Перед началом основной работы необходимо рассчитать высоту, ширину будущего изделия, а также определить место, где расположится вся эта довольно тяжеловесная конструкция.
    2. Для того чтобы имитация камина своими руками вышла качественной, нужно обязательно составить подробную схему-чертеж того, что вы желаете в итоге получить.
    3. Для постройки лжепортала подойдет, в принципе, любой кирпич: силикатный, облицовочный или декоративный. Перед началом кладки обильно смочите его водой, чтобы удалить лишний воздух. Правильно изготовленный кирпич имеет ровную гладкую структуру.
    4. От угла, по уровню, начинайте кладку. Старайтесь делать одинаковые по ширине швы.
    5. После того как раствор, скрепляющий ряды кирпичей, хорошо просохнет, внутренние стороны и низ портала необходимо выложить специальной жаростойкой плиткой.
    6. Теперь можно приступать к установке электронагревателя. Не забудьте о мерах безопасности при работе с электричеством, четко следуйте инструкциям, прилагаемым к прибору.
    7. Декорировать камин или оставить как есть, зависит целиком от вашего желания. Для облицовки можно использовать дерево, искусственный камень или любую интерьерную керамическую плитку.
    • кирпич;
    • раствор для кладки;
    • строительный уровень;
    • огнеупорная плитка для внутренней отделки;
    • электро-, био- или эконагреватель;
    • строительные инструменты;
    • предметы для декорирования.

    Кирпичная имитация камина станет настоящим украшением помещения, поспособствует созданию теплой уютной атмосферы. Все это, несомненно, порадует вас и ваших близких. К сожалению, такая тяжелая конструкция мало подходит для оформления небольших комнат, зато она идеальна для гостиной или холла загородного дома.

    Легкая, приятная в работе структура гипсокартона как нельзя лучше подходит для создания каминного портала любой формы, ширины и высоты. При помощи профилей и направляющих можно сделать любую его часть не только прямой, но и плавно изогнутой. К тому же в конструкцию из этого материала легко встраивается любая подсветка, что дает ей дополнительные возможности и функциональность. Имитация камина из гипсокартона одинаково хорошо впишется в любой интерьер как большого, так и маленького жилого помещения, будь то дачный дом или городская квартира.

    Возведение подобной модели очага — довольно затратный и трудоемкий процесс, требующий предварительной подготовки.

    Первое, что необходимо сделать перед началом основных работ – это определить место и тип сооружения. Каким оно будет, решать только вам. Имитация камина своими руками из гипсокартона может иметь вид встроенной в стену ниши, быть пристеновой моделью (то есть мобильной) или угловой. Вариантов конструкций каркаса существует великое множество, все зависит только от ваших личных пристрастий и общего интерьера вашей квартиры или дома.

    Итак, местоположение выбрано, тип определен, пора приступать к построению чертежа-схемы. Это нужно для того, чтобы вы отчетливо представляли себе результат, а также порядок работы. Имеющийся эскиз однозначно поможет с расчетом требующихся материалов.

    Подготовив все необходимое, освободив достаточное количество пространства, можно приступать к монтажу сооружения.

    Процесс возведения искусственного очага из гипсокартона можно условно подразделить на несколько этапов:

    • постройка каркаса;
    • облицовка скелета гипсокартоном;
    • придание камину огнеупорности;
    • установка нагревательного элемента;
    • декорирование всей конструкции.

    Скелет камина изготавливается согласно выбранным параметрам из металлопрофилей, которые, в свою очередь, крепятся к стене или составляют отдельно стоящую конструкцию в том случае, когда планируется мобильная, то есть переносная версия сооружения. Важный момент в возведении металлопрофильного каркаса — это то, что чем больше у него различных деталей-перемычек, тем устойчивей и прочней получится само изделие в итоге. Расстояние между направляющими не должно превышать 35-40 см. Обычно сложности возникают при монтаже так называемой арочной части конструкции. Для придания ей плавного изгиба по верху профиля, через одинаковые промежутки, делаются надрезы. Затем она сгибается в дугу и крепится в нужное место. Таким способом можно придать всей конструкции несколько плавных изгибов. Гипсокартонная имитация камина, фото которой представлено в нашей статье, выполнена именно таким образом. После того как монтаж основания будет окончен, огнеупорная плитка по внутренним сторонам уложена, можно приступать к обшивке. Как декорировать фальш-камин, оформлять ли его подсветкой, зависит только от вас самих.

    • листы или обрезки гипсокартона;
    • саморезы, дюбеля и шурупы;
    • направляющие металлические профили (можно использовать уголки или деревянные рейки);
    • приспособления для резки металла и гипсокартона;
    • инструмент для точной разметки поверхности (строительный уровень, рулетка);
    • дрель и шуруповерт;
    • шпатлевка для замазывания швов;
    • декоративная отделка (керамическая плитка, дерево, искусственный камень и прочее);
    • огнеупорная плитка;
    • нагревательный элемент;
    • подсветка.

    Декоративные фальш-камины являются отличным заменителем традиционного очага с открытым огнем. Они безопасны, энергономичны, красивы и функциональны. Имитация живого огня в таком камине позволяет создать вокруг себя по-настоящему уютную обстановку.

    Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

    11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

    О чем сожалеют люди на смертном одре: откровения медицинских сестер Человеческая жизнь коротка. Но зчастую люди задумываются о том, что можно было сделать и исполнить, когда уже слишком поздно.

    До ужаса красивы:15 шокирующих пластических операций, завершившихся плачевно Пластическая хирургия среди звезд остается невероятно популярной и по сей день. Но проблема в том, что раньше результат не всегда оказывался идеальным.

    Что является символом уюта, комфорта и роскоши в загородном доме? Безусловно, камин. К сожалению, далеко не во всех домах и тем более квартирах есть техническая возможность его установить, и связано это, в первую очередь, с необходимостью создания дымоходной конструкции. Но никто не запрещает поставить в доме имитацию камина. Да, пусть вы не услышите веселый треск поленьев и не почувствуете жар от топки камина, но красивые всполохи пламени создадут нужное настроение.

    Для того, чтобы получилась имитация камина своими руками, потребуется всего 2-3 дня и немного фантазии. А как это сделать — в нашей статье.

    По сути, такое устройство имитирует топку и портал, причем делается это настолько искусно, что непосвященному человеку будет сложно отличить настоящий от поддельного, пока он не сунет руку в псевдо-огонь.

    На сегодняшний день эти устройства представлены в двух основных группах:

    • интерьерный декоративный камин;
    • электрический.

    Интерьерный служит прекрасным украшением, в полной мере имитирующим настоящий очаг. Бездымная конструкция, где сгорает этиловый спирт и выделяется минимальное количество пара. Для создания «огня» используются искусственные керамические дрова, которые выкладываются вокруг горелки. В результате использования жаростойких поленьев нет необходимости делать портал и топку из огнеупорных материалов – для этого вполне подойдет даже гипсокартон. Конструкция легковесная и потому небольшое помещение не «перегружает», а придает тот самый желаемый уют от лицезрения огня.

    Электрические камины представляют собой обычный обогревательный прибор, который обрамлен стильным порталом. Устройство работает от электросети 220 В, является мобильным, легко монтируется на стену либо устанавливается на пол или подставку. Большой плюс такого устройства заключается в том, что он может еще и дополнительно отапливать помещение.

    В числе основных преимуществ имитации камина можно выделить следующее:

    • минимальные расходы на обустройство;
    • использование недорогих доступных материалов – дерево, ДСП, кирпичи, картон, гипсокартон и даже речную гальку;
    • топку и окружающее пространство можно неоднократно видоизменять, что будет соответствовать времени года, настроению или новому дизайну;
    • при отделке портала используются настоящие «каминные» отделочные материалы – плитка, изразцы, имитация состаренного кирпича и т.д.;
    • безопасная эксплуатация и простой уход – вас не будет интересовать, как чистить дымоход. как правильно подбирать дрова и т.д.

    Конечно, первая ассоциация, которая возникает при обсуждении искусственного очага – кирпич или гипсокартон. Кирпич – самый традиционный материал, а гипсокартон позволяет творить чудеса в интерьере.

    На самом деле ассортимент материалов, из которых можно изготовить имитацию камина, куда более широк:

    • Металл – идеальное решение для интерьера в стиле hi-tech. Можно изготовить самостоятельно или обратиться к кузнецам, чтобы изготовили красивый кованный портал. Это действительно произведение искусства, которое станет украшением любого дома.
    • Фанера, ДСП, МДФ и т.д. – из этих материалов даже неподготовленный может легко создать красивый портал. Невысокая стоимость, возможность декорирования, легкая обработка – все это позволит сделать стильную имитацию камина своими руками.
    • Доски – также очень удобный в обработке материал, который позволяет «играть» с формой, цветом и размерами.
    • Кирпич – можно использовать только в частных или на первых этажах многоквартирных домов, поскольку уже готовая конструкция очень тяжелая и может привести к сложностям в эксплуатации.
    • Гипсокартон – самый удобный и легкий в работе материал, который позволяет создавать самые необычные по форме и размеру конструкции.
    • Искусственный камень – безопасный материал, который идеально подходит для создания красивых порталов.
    1. Перед тем, как приступать к работе, точно вымеряйте ширину и высоту конструкции, посчитайте количество материалов.
    2. Составьте чертеж, согласно которому будете выкладывать кирпич и выложите его сперва насухо, без раствора, чтобы иметь представление о том. как он будет гармонировать с окружающим пространством.
    3. Перед тем, как класть кирпич, замочите его на несколько часов в воде, так готовая конструкция прослужит дольше. Можно использовать декоративный или облицовочный кирпич – фактор огнестойкости здесь не учитывается.
    4. Кладка всегда начинается от углов к центру с одинаковыми швами в междурядье и между соседними кирпичами.
    5. После возведения портала затираются швы и обрабатываются изнутри огнеупорной прозрачной краской, можно использовать также жаростойкую плитку.
    6. По окончании вставляете в псевдо-топку электрический нагреватель. Шнур следует замаскировать.
    7. Облицовку внешней (лицевой) стороны портала можно выполнить декоративной плиткой, изразцами, срезами камня (тонкие пластины разной величины) и т.д. – все это уже на ваше усмотрение.

    Кирпичный декоративный камин, безусловно, станет прекрасным интерьерным украшением, но он подойдет только для больших помещений. В маленькой квартире или небольшом дачном домике он будет смотреться инородным телом, и занимать огромное пространство.

    Гипсокартон идеально подходит для создания даже габаритных порталов, не говоря уже о небольших конструкциях. Легкая структура позволяет нарезать необходимые детали без специальных инструментов, а металлопрофиль – сделать ее не только прямой и остроугольной, но и закруглить на любой радиус. Уже после сооружения конструкции ГПК можно облицевать любым из ранее указанных материалов – срезом камня, керамической плиткой, изразцами и т.д. Такие порталы будут уместны и в маленьких городских квартирах и в просторных загородных домах, при условии, что размер подобран в соответствии с пропорциями помещения.

    На что следует обратить внимание

    • Выбор типа конструкции – встроенная модель, пристенная, которую можно переставлять по сторонам или угловая.
    • Составление предварительного чертежа, исходя из размера комнаты и планируемых габаритов портала.

    Пример чертежа имитации камина в квартире:

    Разрабатывая дизайн камина, примите за основу уже готовые варианты настоящих конструкций, которые можно будет переделать в имитацию.

    Опытные мастера сразу после подготовки чертежа начинают нарезку деталей. Если вы впервые взялись за такой ответственный процесс, лучше сперва изготовить макет из картона или пенопласта. Здесь не нужны идеально точные размеры, и скрепить можно обычным скотчем. Важно понимать, каким он будет, как «войдет» в пространство и какую выбрать отделку.

    Основу можно изготовить из остатков металлического П-образного профиля или деревянных реек. Готовая конструкция отличается малым весом, поэтому не следует делать монументальный каркас. На стену сперва крепите опорную раму, а уже к ней саморезами прикручиваете остальные детали.

    Обязательно во время монтажа проверяйте прямолинейность и прямоугольность (для этого используйте монтажный уровень и шнур с утяжелителем.

    Крепите листы саморезами. Количество листов определяете, исходя из будущей отделки. Если планируется декоративная отделка, боковину и поперечный слой зашиваете в 2 слоя. Если рельеф, на остов следует приклеить пенополиуретановые подушки, которые будут удерживать материал.

    По аналогичной технологии делаете основание камина и. при необходимости, каминную полку.

    1. Шпатлюете сначала стартом, потом финишной отделкой полностью до абсолютно ровного состояния, включая крышки саморезов. Можно закруглить углы, сделать абразивной сеткой каннелюры, словом, проявить фантазию.

    Видео – пошаговая инструкция, как сделать имитацию камина:

    1. После того, как шпатлевка высохла, наклеиваете декоративные элементы – вензеля, розетки, монограммы и т.п.
    2. Внутреннюю часть камина (псевдо-топку) выкрашиваете в черный цвет и делаете из остатков фанеры раму для обрамления искусственного пламени.
    3. Окрашиваете весь камин полностью.
    4. Устанавливаете имитатор пламени.

    Спустя совсем немного времени даже вам будет казаться, что этот камин настоящий.

    Можно заказать или приобрести уже готовую каминную решетку, подставку для дров и каминный набор. Все это позволит создать эффект реального камина.

    Легковесные конструкции, похожие на настоящие камины стали достойной заменой очагу в маленьких домах и квартирах. Они абсолютно безопасные, не требуют постоянного ухода, просты в эксплуатации, но при этом очень эффективно имитируют огонь, а некоторые модели даже обогревают помещение. Такие стильные конструкции позволяют создать дома действительно уютную обстановку.

    И напоследок еще один обучающий видеоурок, как сделать электрический декоративный камин.

    Примеры имитации камина в интерьере – фото:

    • Угловой камин своими руками
    • Портал для камина своими руками из гипсокартона
    • Камины для дома дровяные из кирпича своими руками
    • Как сделать декоративный камин своими руками из гипсокартона

    Источник: http://openfile.ru/bez-rubriki/%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC.html

    Вопреки бытующему мнению, оформить кухню на даче не так-то просто. Здесь, как ни в какой другой комнате, ценится надежность и удобство. Ведь дачная кухня – место больше для работы, чем для отдыха. Дачники здесь не только готовят обед, но и закрывают на зиму домашние заготовки, крутят овощи и фрукты, хранят вместительную посуду и прочую кухонную утварь.

    Дачная кухня редко является местом для обеда или чая с соседями. Для этих целей чаще собираются на свежем воздухе. Но на случай плохой погоды, конечно, нужно организовать уютный уголок для спокойного времяпрепровождения.

    1. В идеале, дачная кухня должна быть большой. Однако современные архитекторы и дизайнеры забывают об этом, уделяя большее внимание пространству других комнат в ущерб кухонному. Каждый дачник должен быть заинтересован в том, чтобы кухня была просторной и должен уделить этому достаточное внимание, время и силы. Особенно удобно будет вспомнить об этом при начале строительства дачного дома.
    2. Сейчас все более популярной идеей становится строительство отдельного дачного домика только для кухни. Это очень удобно, поскольку запахи, жар и влажность с кухни не распространяются на остальные комнаты в доме.

    высокое просторное помещение кухни с большими окнами придают дополнительный объем

    1. Мебель на дачной кухне должна быть удобной, легкой в уходе, долговечной и практичной. Чаще всего на дачу привозят предметы мебели, уже отжившие свой век, которые уже непригодны для интерьера городской квартиры. Даже в таких запущенных случаях, да еще и при небольшом бюджете на ремонт, не стоит опускать руки. Из старой мебели можно сделать конфетку. Старые шкафы можно оклеить пленкой разного цвета или покрасить, столы накрыть новой скатертью, а стулья обтянуть красивым текстилем.
    2. Долговечность и надежность – главные критерии в подборе материала для кухонной мебели. Из-за многочисленных приготовлений еды и заготовок, в помещении сохраняется высокая температура и влажность. А зимой в дачном доме достаточно холодно, ведь не каждый домовладелец навещает свой участок в холодное время года, так что и отопление здесь не требуется. Нужно обязательно подбирать влагостойкие материалы, способные выдерживать жару и холод.
    3. На дачной кухне должно быть много вместительных шкафов, ведь здесь используется большое количество посуды. Обязательно должно быть место, чтобы спрятать все кастрюли и сковородки, пока они не понадобятся.

    рабочая стена поклеяна керамической плиткой, каменная столешница на деревянных фасадах кухни

  • Столы должны быть большими, чтобы на них можно было водрузить огромные корзины и кастрюли полные фруктов, овощей и ягод. Желательно, помимо столешниц, иметь большой стол посреди комнаты. Высоту столов измеряют таким простым способом: необходимо ровно встать, опустив руки вдоль тела, затем согнуть их в локте. От расстояния от локтя до пола следует отнять 15 см. Это и будет наиболее удобная для работы высота стола.
  • Подбирая стулья на кухню, можно проявить фантазию. Они не обязательно должны быть выполнены в одном стиле со столом. Они могут быть украшены плетеными элементами, красивым текстилем или подушками с ручной вышивкой.
  • В кухне должно быть много рабочих поверхностей. Самой длинной столешницей должна быть поверхность от раковины до плиты. Здесь наиболее удобно и комфортно мыть продукты, нарезать их и смешивать. Материалом для столешницы может служить дсп (это один из самых дешевых вариантов), но наиболее практичны в использовании будут каменные и деревянные столешницы.

    рабочий стол уложен керамической плиткой,опирающийся на голую кирпичную кладку с нишами под встроенные деревянные шкафы в них, удобно и практично

  • По заверению самих дачников, наиболее удобно располагать технику на кухне в таком порядке (слева направо):
    1. Холодильник в левом углу;
    2. Небольшая рабочая поверхность;
    3. Мойка;
    4. Большая рабочая поверхность;
    5. Плита;
    6. Небольшая рабочая поверхность в правом углу.
  • Чтобы понять, что такое расположение наиболее удобно, стоит мысленно воспроизвести процесс приготовления пищи. В первую очередь из холодильника выкладываются продукты на рядом расположенную рабочую поверхность. Все, что нуждается в мытье, сразу отправляется в раковину. После того, как все продукты вымыты и готовы к нарезке, их перекладывают на столешницу между мойкой и плитой, где их нарезают и смешивают друг с другом. После этого, все продукты отправляются в кастрюли и на сковородки. Готовые блюда в горячей посуде отставляют на рабочую поверхность справа от плиты, где они не будут мешать.

    за счет своего пространства кухня становится столовой

    1. К сожалению, на кухонной даче редко удается удобно расположить мебель и технику. В первую очередь это связано с тем, что не ко всем дачным участкам подведен газ. Газовый баллон достаточно большой и должен располагаться в непосредственной близости к плите. Большую роль играет еще и расположение слива. От него зависит, в каком месте лучше установить мойку.

    к оглавлению ↑

    1. Настенное покрытие дачной кухни – это сложный вопрос. Бумажные обои явно не подойдут из-за большой влажности, а краска может быстро облупиться. Наиболее подходящими материалами станут виниловые или флизелиновые обои, хорошая стойка краска, настенная плитка. Во многих дачных интерьерах встречаются кухни с голыми кирпичными стенами внутри. При правильном оформлении прилегающих предметов, кирпичная кладка становится интересным дизайнерским решением.
    2. Фартук на дачной кухне можно выложить плиткой. Она очень проста в мытье и уходе.

    дачный колорит этой кухне придают полы и массивный потолок из натуральных пород дерева

  • Полы в дачных домах чаще всего выполнены из дерева, но для кухни подойдут только дорогие его породы. Все из-за повышенной влажности. Дешевая древесина будет набухать и быстро испортится. Ламинат и паркет тоже не обладают необходимой влагостойкостью. Придется либо выбрать дорогие породы, либо провести специальную обработку, которая не всегда оказывает действенный результат. Линолеум не терпит давления, легко деформируется и может потрескаться от перепадов температуры.
  • Наиболее удачным вариантом для укладки пола на кухонной даче является керамическая плитка. Она крепкая, влагостойкая и хорошо выдерживает перепады температуры.
  • к оглавлению ↑

    1. Из соображений практичности, при оформлении дачной кухни лучше использовать темные цвета. Наиболее популярны оттенки коричневого, которые ассоциируются с деревом и натуральностью.
    2. С другой стороны, если дачный домик не очень большой, а кухня маленькая, лучше использовать светлые оттенки, которые будут зрительно увеличивать пространство.

      дачная кухня в светлых тонах

    3. С помощью использования одновременно нескольких цветов можно зонировать кухню, разделив ее на рабочую зону и место для отдыха. Это особенно актуально в случаях, когда на кухне организована зона отдыха.
    4. Чтобы увязать вместе практичность и красивый дизайн, можно взять за основу один из двух популярных стилей: прованс или кантри. В их основе лежит использование натуральных (или имитирующих натуральные) материалов, природных цветов и мотивов. Рассмотрим эти стили:
      1. Прованс помимо дерева любит мелкие цветочные мотивы. Они выступают как неброский декор, который наделяет дачную кухню провинциальной простотой, элегантностью и легкостью
      2. Кантри – более грубый стиль. Здесь будет уместна неприкрытая каменная кладка в стиле лофт. Плюсом этого стиля является то, что здесь можно использовать старую мебель: шкафы, столы, прочих предметов. При соответствующем общем оформлении, все это отлично впишется в дизайн дачной кухни.
    5. Особого внимания заслуживает эко стиль. Он сочетает в себе современность и натуральность. Основными его цветами являются коричневый и зеленый.

    сочетание светлой дачной кухни с натуральным цветом древесины

    к оглавлению ↑

    1. Декор дачной кухни в первую очередь зависит от удобства. Возможно, здесь стоит вовсе обойтись без украшений или использовать наиболее практичные элементы, которые не будет нужно часто мыть. От мелких декоративных элементов стоит отказаться.
    2. Оформление дачного окна не требует каких-то особых форм и тканей. Здесь достаточно легкого тюля и коротких занавесок. Необходимо использовать легко стирающиеся ткани, загрязнения на которых будут не сильно заметны. Лучше использовать темные цвета. Многие дачники предпочитают использовать для тюля наиболее дешевые ткани, которые в скором времени не жалко будет обновить.

    дачная кухня с деревянной мебелью украшена декором полевых букетов ничего лишнего

    Кухня на даче должна отвечать предпочтениям ее хозяев, ведь именно им здесь придется проводить большое количество времени. В этой комнате должно быть особенно комфортно. А самое главное, дачная кухня должна быть проста в мытье и уходе.

    Дача – любимое место отдыха. Здесь не только хорошо можно провести время, вырастить свои овощи и фрукты, но и пожить летом, отдохнуть от города, учебы, дел. Кухня на даче необходима, поскольку возможность сходить куда-то или заказать еду на дом часто отсутствует. Даже если вы не живете на даче в холодное время года, хочется сделать ее уютной и красивой. Особенностью дачных домиков является то, что они обычно небольшого размера, разместить все и сделать это красиво, бывает непросто. Поэтому вместо фабричной мебели дачники часто предпочитают мебель, сделанную своими руками.

    Многие садоводы и дачники стараются сделать кухню уютной и удобной, но не всегда есть возможность проявить свою фантазию в полной мере. Оформление кухни на даче своими руками осложняется финансовым вопросом (не каждый дачник готов вкладывать большие деньги в ремонт садовой кухни) и размером помещения, которое обычно невелико.

    Роскошный классический стиль для дачной кухни не подойдет. Он будет органично смотреться только в просторном помещении, коттедже, кухне-гостиной. Если вы хотите обустроить кухню на даче, дизайн своими руками будет кстати. Выбирайте простоту и удобство.

    • Минимализм. Небольшую кухню очень просто оформить в стиле минимализма. Здесь нужно минимум мебели, только самые необходимые элементы и детали, никаких лишних украшений. В этом стиле главенствует лаконизм и практичность. Уютным стиль минимализм назвать трудно, но он удобен для тех, кто любит простоту и комфорт. Максимум можно использовать 3 цвета в оформлении кухни, но лучше остановиться на однотонной кухне.
    • Прованс. Романтичный, милый, нежный стиль, который подойдет для деревянной дачной кухни. Если вы ищете варианты, как украсить кухню на даче и добавить ей уюта, прованс станет отличным решением. Здесь превалируют нежные светлые оттенки, цветочные принты, натуральные материалы, дерево, искусственно состаренная мебель, живые цветы, тканевые занавески.
    • Кантри. Любимый для многих американцев деревенский стиль. Он исключает русские народные мотивы, но включает элементы американских загородных домов. Желательно использовать как можно больше дерева в интерьере в натуральном его виде. Такая кухня отлично впишется в деревянный дом из сруба. Цвета также желательны натуральные или светлые.
    • Скандинавский стиль. Это сдержанный и светлый стиль, который подойдет для кухни любого размера. Благодаря обилию белого цвета маленькая дачная кухня будет выглядеть просторнее. Здесь все должно выглядеть естественно, светло (хорошее освещение обязательно), но при этом практично. Скандинавских стиль не допускает лишних деталей и большого количество узоров.
    • Фольклор. Отличный вариант, если на вашей кухне имеется настоящая печь. Ее можно выгодно обыграть. Гжель, хохлома, деревянные ложки и роспись станут украшением кухни. Материалы предпочтительны натуральные.

    Многие дачники предпочитают не покупать дорогую мебель для дачи и интересуются, как сделать кухню на даче своими руками. Умелые столяры могут пристроить летнюю кухню своими руками. По сути это открытое помещение с крышей, где можно летом готовить. Однако многие хозяйки по-прежнему предпочитают домашние кухни со встроенной техникой.

    Если вы новичок и не знаете, как пристроить кухню к даче, выбирайте простые открытые варианты. Строить целый домик для отдельной кухни и проводить к нему электричество, воду будет довольно трудно и затратно.

    Есть множество вариантов, как построить кухню на даче и что еще можно сделать своими руками.

    • Навес для летней кухни. Если у вас нет возможности построить отдельную кухню, можно просто сделать небольшой брезентовый навес на балках, который в жару будет закрывать от солнца. Под таким навесом можно поставить мангал, барбекю и маленький столик, где можно отдыхать вечерами. Более основательная кухня требует близкого расположения коммуникаций.
    • Кухонный гарнитур. Кухня на даче из дерева своими руками – мечта многих хозяек. Чтобы сэкономить, можно сделать простую, но надежную мебель самостоятельно. На кухне редко хранят большое количество посуды, поэтому ящики могут быть самыми простыми по конструкции.
    • Стол. Для начинающего столяра будет проще всего сделать стол для дачи. Для этого достаточно взять массив, вырезать кусок нужного размера, отшлифовать его, обработать и приделать 4 простых ножки. После завершения работы стол можно покрыть лаком. Покраску деталей нужно проводить еще до сборки.
    • Лавочки. Садовая скамейка подойдет и для сада, и для летней кухни. Ее можно ставить и в домик. Самая простая скамейка делается из 2 ножек и 1 неширокой доски. Более опытные столяры могут сделать дачный комплект: столик и 2 лавочки, зафиксированные вместе. Такой комплект более устойчивый, поэтому подойдет даже для неровных поверхностей.
    • Печь. На летней кухне можно самостоятельно построить печь. Никакой гриль и барбекю не сравнится с настоящей печкой. Необходимо приобрести специальные печные кирпичи. Для фундамента используется песчаная подушка (не менее 30 см). Необходимо также приобрести специальную глину для кладки. Швы не нужно делать слишком маленькими, так как в этом случае исправить недочеты будет гораздо труднее.

    Когда возникает вопрос, как обустроить маленькую кухню на даче, всегда появляются трудности. Хочется разместить все, но негде. Для комфорта хозяйке требуются различные ящички и комоды, где она сможет разместить посуду и продукты. На кухне большого размера часто что-то не умещается, приходится выбирать: удобство или красота.

    Вне зависимости от того, летняя кухня или домашняя закрытая, обустройство кухни на даче своими руками потребует соблюдения определенных правил, которые позволят максимально эффективно использовать пространство.

    • Правильное расположение гарнитура. Если вы ищете варианты, как обставить маленькую кухню на даче, начните с самого крупного объекта – гарнитура. Наиболее удачным является угловое размещение гарнитура (буквой Г). Это позволит разместить все необходимое и оставить свободное пространство для обеденной зоны. Для маленьких дачных кухонь лучше не выбирать громоздкие гарнитуры, которые придется размещать по всему периметру. Они займут слишком много места и будут неудобны в использовании.
    • Небольшие, но высокие шкафчики. Невероятно удобным решением для тесной летней кухни станут высокие неглубокие шкафчики. И подвесные, и напольные высокие шкафы и полки помогут не только сэкономить пространство, но и разместить все необходимое: посуду, продукты, специи. Единственный недостаток- до верхних полок будет трудно доставать, придется подставлять стул или стремянку. Поэтому на самые верхние полочки кладут те принадлежности, которые используются крайне редко.
    • Выдвижные полочки. Для маленькой кухни открывающиеся дверцы не очень удобны, они заграждают проходы. Самым удобным и практичным решение являются выдвижные удобные ящички. В них можно уместить гораздо больше утвари.
    • Рациональное размещение утвари. Если у вас на стенах остается свободное место, организуйте удобную вешалку или решетку для утвари. Вилки, ложки приходится хранить в ящиках, а вот для тарелок, кастрюль, крышек можно придумать удобные настенные держатели, которые сэкономят место в шкафах.
    • Раскладной обеденный стол. Если места мало, вместо привычного обеденного стола сделайте маленькую раскладную столешницу. Она не займет много места и в случае необходимости быстро трансформируется в небольшой стол. В летнее время обедать можно на улице или перенести стол в комнату.

    Дачники часто стараются сэкономить на обустройстве дачной кухни. Немало средств уходит на то, как организовать кухню на даче, построить летний ее вариант, поэтому при обустройстве приходится экономить и многое делать своими руками.

    Экономия должна быть разумной. Часто из-за дешевизны страдает качество, но есть несколько вариантов, как обустроить кухню на даче недорого и при этом несильно снизить ее качество.

    • Готовые шкафчики и гарнитур на заказ экономят время и силы, но не деньги. Готовые гарнитуры чаще дороже, а разместить их на маленькой кухне не всегда получается. Гораздо дешевле будет спроектировать свою кухню и сделать ее своими руками. Таким образом вы сможете просчитать точное количество модулей, их размер, чтобы не тратиться на лишние шкафчики и не занимать место.
    • Можно экономить и на материалах. Натуральное дерево стоит дорого, но если вы ценитель экологичных материалов, то можно подобрать более дешевые сорта древесины. Например, черешня будет гораздо дешевле дуба, но по внешним и качественным характеристикам уступает ему несильно. Для большей экономии можно выбрать мебель из МДФ. Это достаточно прочный и удобный материал, который прослужит долго и будет выглядеть эстетично.
    • Экономия на отделочных материалах также возможна. Однако если кухня деревянная, то не стоит пренебрегать различными покрытиями и пропитками, которые будут ее защищать от гниения и насекомых. Столешницу из натурального камня можно заменить на искусственный, он выглядит красиво и прослужит не меньше.
    • Не стоит экономить на фурнитуре. Если вы купили недорогую мебель или сделали ее сами из недорого материала, то фурнитуру все равно нужно купить качественную, иначе через некоторое время шкафчики и полочки начнут разваливаться и клониться. Это станет большой проблемой.
    • Чем проще кухня, тем она дешевле. Простые дверки, линейное расположение без углов и изгибов, стандартные размеры шкафов позволят сэкономить на гарнитуре.
    • Экономить можно и на бытовой технике. Для дачи редко приобретают дорогую технику. Если вы не любитель дешевой техники и неизвестных фирм, то можно приобрести ее с рук по сниженной цене, это будет стоить гораздо дешевле.

    Интерьер кухни на даче своими руками может быть интересным и оригинальным. Хозяйки, которые проводят лето на даче, заранее продумывают, какой планировки нужна кухня на дачу, какая лучше и как ее обустроить, чтобы было удобно и красиво.

    Есть несколько секретов, которые помогут сделать интерьер любой кухни более уютным.

    • Освещение. Иногда достаточно правильно обыграть помещение, чтобы оно казалось и просторнее, и интереснее. Даже если вы выбрали обычные обои и простой гарнитур, хорошее и правильное освещение поможет сделать кухню яркой. Например, чтобы создать определенную атмосферу, купите подвесные светильники и повесьте их над обеденной зоной. Также можно зонировать кухню с помощью освещения. Рабочая зона всегда должна быть хорошо освещена, а свет над обеденной зоной может быть приглушенным.
    • Эффект старины. Очень мило и красиво смотрятся кухни, где минимум декоративной отделки, искусственно состаренная мебель, стулья с мягкими сидушками и знакомые с детства текстильные занавески. С помощью таких простых приемов можно создать красивый интерьер. Самые беспроигрышные и удобные для дачных кухонь – деревенские стили.
    • Яркий фартук. Если сделать кухню ярче с помощью отделки или гарнитура не получается, фартук станет универсальным решением. Даже однотонная обычная кухня смотрится интересно с ярким необычным фартуком. В последнее время популярны стали стеклянные фартуки с фотопечатью.
    • Необычные цвета. Если кухня деревянная, ее можно покрасить в яркий необычный цвет. Если вы не хотите, чтобы пестрота раздражала глаза, сделайте яркими только отдельные элементы, например, стулья и стол. Помните, что оттенки должны гармонировать друг с другом и со стилем вашей кухни. Даже простая белая кухня может смотреться необычно, если добавить пару деталей.
    • Кухня-веранда. Очень интересным и необычным решением станет кухня, объединенная с верандой. Здесь можно разместить только обеденную зону, где по вечерам будет собираться семья, или обустроить полноценную кухню с электрической плитой и рабочей зоной.

    При обустройстве кухни не забывайте о комфорте. На кухне хозяйки проводят много времени, поэтому помимо красоты должны быть условия для готовки и сервировки блюд.

    Новую мебель для кухни на даче своими руками можно изготовить с нуля с использованием дерева.

    Если старый кухонный гарнитур удобен и функционален, из-за чего его жаль выбрасывать, то тогда уж лучше провести обновление его фасадов.

    Чтобы самому воплотить в реальность любой из этих замыслов, рассмотрим существующие варианты изготовления новой и реставрации старой кухонной мебели для дачи.

    Начнем с просмотра фото, которые позволят понять, какой результат можно ожидать от проделанной работы.

    Схемы, чертежи и видео материалы данной статьи также станут первыми помощниками для неопытных мастеров.

    С их помощью можно решить проблему нужных габаритов мебели, за счет чего удобно обустроить кухню дачи.

    Дачную кухню чаще всего обустраивают в деревенском стиле, который создается за счет старой мебели из дерева – комода, стульев, шкафчиков и ниш.

    Не говоря уже о деревянном столе, за которым собирается вся семья ужинать. Установка такой мебели позволит кухню дачи обустроить в общем стиле, придаст ей изюминку и индивидуальность.

    Оценить предложенный дизайн интерьера позволят фото идеи.

    Если каждое фото рассмотреть внимательнее, можно заметить, как оригинально смотрятся на кухне дачи открытые стеллажи и шкафы с керамическими декоративными поделками.

    Собрать подобные конструкции самому не составит труда, чтобы сделать мебель можно использовать собственные чертежи или заводские.

    Но в последнем случае рекомендуется выбирать простые чертежи, чтобы не усложнять себе работу из-за отсутствия специального оборудования для обработки дерева.

    Подчеркнуть оригинальность деревенского стиля на кухне позволит изготовление мебели с натуральными декоративными вставками. Их декор может быть выполнен из природного камня.

    В качестве основного материала, из которого можно сделать фасады для кухонной мебели дачи, чаще всего, используется деревянная основа.

    Это может быть как цельная натуральная древесина, так и ее отходы в виде спрессованных листов фанеры или плит ДСП.

    Кухонная мебель своими руками может быть собрана с применением плит ДСП. В нашем случае рассмотрим детально, как сделать полки кухни для дачи.

    Как видно на фото, установка такой мебели может выполняться в различных вариантах, полки крепят на стены или устанавливают на столе.

    Лучше всего продумать чертежи и собрать универсальный вариант, совмещающий обе возможности.

    Сборка кухонных полок для дачи потребует применения таких материалов и инструментов:

    • ДСП плита;
    • кронштейны или крепежные консоли;
    • набор домашнего мастера;
    • наждачная шкурка;
    • краска, морилка;
    • декорирующая лента.

    Рассчитать количество материала на изготовление полки, необходимо заранее. При вычислении опираются на чертежи, в которых указаны желаемые размеры будущей конструкции.

    Что касается формы изготавливаемой мебели, то в данном случае лучше сделать полки с помощью ДСП – треугольного или прямоугольного типа.

    Благодаря чему их легко будет поместить или подвесить в углу, в отличие от мебели круглой или овальной формы.

    Здесь же не стоит забывать о прочности конструкции, которая является залогом длительности эксплуатации изделия на основе ДСП.

    С этой целью необходимо приобретать надежные крепежные элементы, а также износостойкие составы, которыми будет осуществляться покраска дерева.

    Сборка полок из ДСП проходит по следующему плану:

    • Выбирается месторасположение, где будет осуществляться установка или подвешивание полки;
    • В обязательном порядке создаются или выбираются готовые чертежи конструкции. Если готовая схема не соответствует всем вашим требованиям, то можно дополнить ее каким-либо своим элементом; Например, чтобы исключить возможное падение предметов с собственноручно изготовленной полки из ДСП, добавляют впереди конструкции бордюр из дерева, который будет выглядеть как декор;
    • Подгоняют ДСП под нужный размер с помощью электролобзика, торцы деталей шлифуют наждачной бумагой. После чего обклеивают кромочной лентой или полосками шпона;
    • Далее делают разметку на стене под отверстия для крепления кронштейнов или крепежной консоли под полку. Высота крепежных элементов должна подбираться с учетом вертикального расстояния полок;
    • В завершении, элементы полки надежно фиксируют.

    Переделка кухонной мебели — отличный выход из ситуации, когда на малогабаритной кухне нет лишнего места под какой-либо бытовой прибор.

    Либо вы решили сделать из старой мебели новый гарнитур с оригинальным дизайном и отправить его на дачу. Видео:

    В любом случае, ремонт кухонной мебели своими руками, ее переделка или реставрация потребуют применения дополнительных материалов и расхода средств.

    Как, например, это происходит при желании поменять полностью фасады гарнитура.

    Вариант такого переоформления можно отнести к радикальным мерам.

    Полученный результат позволит полностью изменить привычный декор пространства и, не меняя основной конструкции мебели, получить предмет интерьера с новым внешним видом, как на фото.

    Обычно с этой целью, фасады покупают готовые или заказывают в специальных мастерских.

    Но если есть опыт и желание, а также необходимые материалы, фасады для старой мебели можно сделать своими руками.

    Главное при этом не забыть, что фасады должны иметь декор, оттенок и фактуру, которые будут соответствовать общему интерьеру.

    Собственноручная установка фасадов потребует применения таких инструментов:

    • крепежные элементы;
    • дрель со сверлами;
    • угольник,
    • рулетка;
    • отвертка.

    Пошаговая переделка кухонной мебели – меняем фасады:

    • Установка новых элементов мебели потребует снятия мерок, для этого старые фасады снимаем и проводим измерения. Как только новые фасады будут готовы и подобрана вся фурнитура, можно приступить к их монтажу;
    • Сборка предусматривает проделывание отверстий для крепления в новых элементах мебели. После чего фасады подсоединяют к торцам конструкции и фиксируют шурупами;
    • Осталось на фасады прикрепить мебельную фурнитуру.

    Основная переделка кухонной мебели завершена, с целью улучшить ее декор можно сделать декупаж с использованием изображений, наиболее подходящих для дачи.

    Обновить внешний вид кухонной мебели можно несколькими способами. Главное, чтобы выбранный вариант переоформления ее поверхности соответствовал общему стилю интерьера.

    Иначе обновление не принесет пользы, а самый лучший декор покажется безвкусным. В данном случае рассмотрим, как сделать правильно декупаж для мебели из дерева.

    Декупаж – один из эффективных вариантов переоформления предметов интерьера, с его помощью состарившаяся деревянная мебель получает свой новый декор.

    Даже бабушкин древний сервант можно обновить подобным образом и гармонично вписать в современный дизайн кухни.

    Сделать декупаж не сложно, имея под рукой нужные изображения и минимальный набор вспомогательных инструментов.

    Декор может быть выполнен с применением тканей с красивыми узорами, цветной бумаги, обоев и даже фото материалов.

    Реставрация мебели, в ходе которой будет применяться декупаж, на начальном этапе требует провести подготовку поверхностей.

    Если мебель из дерева, то значит от времени на ней появились трещины. Если их не убрать, они станут преградой на пути переоформления фасадов.

    Поверхность под декупаж зачищают наждачной бумагой. Используя шпаклевочную смесь, затирают все сколы и трещины. После ее высыхания вновь применяют шлифование.

    Такое начальное обновление позволяет получить идеально ровную плоскость под окрашивание и последующий декупаж.

    После того как покраска выполнена и поверхность полностью просохла, можно выполнить декор элементов мебели, применяя декупаж.

    Заранее подготавливают элементы декора – это могут быть вырезанные узоры из остатков обоев, различные фото сюжеты и даже карта мира, как вариант для любителей путешествовать.

    Тем людям, которые не страдают от монотонности, и сборка миниатюрных элементов будет казаться забавой, можно попробовать выложить мозаику или создать восточные сказочные орнаменты.

    На изготовление деталей под такой декупаж уйдет приличное количество времени, но зато результат порадует.

    После того как все элементы декора приклеены на мебель с помощью пва клея, а поверхность успела просохнуть, ее покрывают несколькими слоями прозрачного акрилового лака.

    Реставрация старой деревянной мебели путем окрашивания позволит возвратить ее изначальный оттенок или затем получить совершенно новый.

    А вот для того, чтобы покраска была выполнена качественно и прослужила долгие годы, помимо самой краски необходимо иметь под рукой:

    • пропитку-антисептик;
    • шпаклевку по дереву;
    • абразивные материалы;
    • малярную широкую кисть.

    Реставрация мебели может занять несколько дней, как впрочем, и покраска, ведь каждому нанесенному слою необходимо время, чтобы хорошо просохнуть.

    С кухонной мебели снимают ручки, чтобы было удобно работать. Если фурнитура вам не нравится, ее можно заменить на новую. Поэтому оставшиеся после нее отверстия, заделывают шпаклевочной смесью.

    После того как шпаклевка просохнет, наносят еще один ее слой, чтобы со временем в этом месте не появились трещины.

    Цвет шпаклевки выбирают в соответствии с оттенком морилки, если все же шпаклевка светлая, покраска обработанного отверстия должна проводиться несколько раз.

    Подобная реставрация мебели должна проходить по обезжиренной поверхности, в противном случае адгезия материалов снизится.

    Поэтому перед покраской необходимо помыть мыльной водой поверхность и отшлифовать ее мелкой шкуркой. После чего можно перейти к нанесению слоя антисептической пропитки.

    Морилка наносится несколько раз, при этом каждому ее слою дают хорошо просохнуть, в результате дерево покрывается блестящим слоем. Некоторые виды пропиток после высыхания темнеют.

    При финишной покраске поверхности требуется соблюдать простые правила:

    1. Краску необходимо наносить тонким слоем, в ином случае она стечет вниз и оставит пятна;
    2. Красить рекомендуется в одном направлении, вдоль древесных волокон. Если остались заметные следы от кисти, их убирают длинными мазками;
    3. Если оттенок после первого окрашивания не устраивает, процедуру повторяют до получения нужного тона;
    4. Абразивным мелким войлоком аккуратно проходят по просохшему первому и второму слою краски, чтобы последующий слой ложился лучше.

    Конструирование мебели — процесс творческий. Если вы хотите получить мебель не хуже чем из салона, то будьте готовы к тому, что у вас должны быть не только необходимые инструменты, но и станки.

    Конечно, фигурные выемки в дереве с помощью стамески, молотка или ножа — возможны, но крайне проблематичны. Сегодня разберем самые простые предметы, которые можно сделать самостоятельно, соберем кухню.

    Самодельная кухня из дерева хороша тем, что ее можно вписать в ваше помещение, кроме того вы сами определите, какие шкафчики вам нужны и для каких целей. Вы самостоятельно сможете решить, какая столешница вам необходима, и в каком месте будет находиться мойка.

    Но как бы вы ни планировали весь гарнитур, существует мебель, без которой кухня немыслима:

    • стол и табуретки или лавки;
    • навесные шкафчики;
    • тумбы со столешницей.

    Обратите внимание! Названные предметы обязательны, все остальные приспособления и предметы вы сможете начертить и собрать по своему усмотрению.

    Кухонные принадлежности из дерева

    Простая кухня — своими руками из дерева собираемая, обязательно предполагает стол и табуретки. Эти предметы собираются практически однотипно, табуреты, конечно можно заменить, лавками, и технология их сборки будет другой, но пока разберемся со столом и табуретом.

    • вначале готовится прямоугольный каркас. В его основу ляжет доска не более 20 мм толщиной и 10 см шириной. Можно использовать и другие размеры, но более широкая и толстая доска будет смотреться топорно. Доски скрепляются между собой зубчатым соединением;

    Совет! Можно сделать еще более простое соединение — к ножкам, которыми будут служить 4 одинаковых отрезка бруса сечением 50х50 мм. Таким образом, вы собираете и каркас, к которым будут крепиться доски и сами ножки.

    • затем к каркасу во внутренние углы устанавливаются ножки, сделанные из бруса. Существует огромное количество креплений, но если вы выберете для крепления ножек саморезы, то не ошибетесь;
    • далее набирается крышка. Можно использовать обрезки половой доски, так как гребни и пазы, имеющиеся на доске, позволят набрать крышку без проблем. Крепление происходит саморезами в деревянный остов каркаса;

    Процесс конструирования стола – завершающий этап.

    • стол готов, при желании можно шпаклевкой пройти по оставшимся щелям, а затем после высыхания провести ошкуривание поверхности наждачной бумагой с последующим покрытием лаком.

    К сведению! Если у вас есть токарный станок, то деревянным ножкам можно придать округлые формы, внешний вид таких изделий будет симпатичнее.

    По такому же принципу собираются табуретки:

    • для усиления конструкции ножки табурета соединяются между собой поперечными рейками;
    • при желании вместо наборного покрытия можно столешницу сделать из ламинированной ДСП или МДФ, но аккуратно подогнанные доски будут смотреться не хуже.

    Кухня — своими руками из натурального дерева собранная, предполагает обязательное наличие напольных тумб. Они могут быть под единой столешницей, либо каждая будет иметь свою крышку.

    • вначале составляем чертежи. Здесь кроме размеров определяемся с внешним видом ансамбля и количеством отделений и фактически их предназначением;
    • набираем каркас будущих тумб;

    Наша справка! Существует несколько вариантов формирования тумб под единую столешницу. Каркасный хорош тем, что фактически вы готовите единую большую тумбу со множеством отделений.

    • вы набираете большой параллелепипед с подготовкой ячеек под выдвижные и открывающиеся отделения;
    • далее набираются боковые стенки и дно тумбы. По окончанию этого этапа у вас на выходе имеется тумба без столешницы и фасадов;

    Интересно знать! Считается, что сборка мебели без металлических деталей является признаком мастерства, возможно, это и так, но современные выдвижные кронштейны, очень удобны. Ящики выдвигаются и задвигаются без скрипов, мягко. Мы считаем, что в данном случае нет смысла отказываться от благ цивилизации.

    • набор столешницы можно сделать также, как крышку стола. Можно купить и установить готовую столешницу, ее цена приемлемая. Фиксация готового изделия производиться с помощью уголков к каркасу;

    Фасад можно приобрести отдельно.

    • сборка фасадов. Фасады набираются по следующему принципу: готовится рамка с внутренним пазом по периметру. В качестве сердцевины используется доска с гребнями по периметру, которые вставляются в подготовленные пазы. Для их изготовления необходимы соответствующие деревообрабатывающие станки с фрезами.

    Совет! Фасады лучше заказать, хотя их можно набрать из досок самостоятельно. Все зависит от того какой задуман внешний вид самого гарнитура.

    На фото – самостоятельно изготовленная тумба для кухни.

    1. Если вы хотите сделать каждую тумбу отдельно, с тем чтобы впоследствии можно было сделать перестановку, то единая столешница вам не нужна. Каждая тумба собирается отдельно и устанавливается на одну линию.

    Можно соорудить отдельно стоящие тубмы.

    Деревянная мебель смотрится натурально.

    Деревянная кухня — своими руками собираемая, может не иметь фасадов для навесных шкафчиков. Таким образом, вы сможете значительно облегчить свою задачу.

    Сборка происходит следующим образом:

    • готовится каркас будущего навесного шкафчика;
    • шкафчик обшивается доской с четырех сторон. Заднюю стенку можно не зашивать, либо же использовать ДВП или тонкую фанеру. На этом этапе формируются полки для посуды и кухонной утвари;
    • к каркасу происходит крепление держателей.

    Принцип сборки навесного шкафа для кухни.

    К сведению! Кухня для дачи — своими руками из дерева изготовленная, может вообще быть без фасадов, либо деревянные центральные вставки можно заменить тканевыми.

    Наша инструкция рассказала о том, как сделать кухню своими руками из дерева. Видео в этой статье также готово раскрыть простые приемы сборки, если у вас есть вопросы, вы всегда их можете задать в комментариях.

    Источник: http://ydachadacha.ru/svoimi-rukami/kuhonnyj-garnitur-dlya-dachi-svoimi-rukami.html

    В современном строительстве есть много таких материалов, которые начали применяться не так уж и давно. Особенно это относится, различного рода сухим смесям, современным клеящим средствам, и лакокрасочным материалам. Их применение повышает в первую очередь качество работ, во-вторых, уменьшается время на высыхание, тем самым ускоряется процесс проведения работ.
    Одним из таких универсальных материалов являются жидкие гвозди. Это клеящее средство, которое благодаря своим свойствам, может применяться для склеивания различных поверхностей. И очень часто стали заменять крепежные материалы (шурупы, гвозди, саморезы), именно «жидкими гвоздями».

    В чем состоит правильное применение жидких гвоздей? Основные правила, которым вы должны следовать при работе с жидкими гвоздями следующие:

    1. перед нанесением жидких гвоздей поверхность нужно очистить и обезжирить для этого можно использовать любые моющие средства;
    2. поверхность должна быть сухая, твердая, без пыли, грязных и жирных пятен;
    3. клей наносят при помощи специального пистолета или же выдавливают содержимое вручную;
    4. жидкие гвозди наносите на поверхность полосами или отдельными точками;
    5. после нанесения средства тщательно прижмите предметы друг к другу. Для больших предметов (панели МДФ, кухонный фартук и т.д) можно использовать киянку (резиновую или деревянную);
    6. закрепите склеиваемые предметы на несколько минут для того, чтобы клей «схватился»;
    7. после окончания работ, растворителем или ацетоном удалите остатки средства;
    8. соблюдайте предельную осторожность, так как растворитель может повредить поверхность.

    Есть некоторые составы жидких гвоздей, применение которых осуществляется по следующей схеме:

    • на поверхность предмета наносится клеящее средство;
    • сильно прижимается к поверхности;
    • после этого предмет снимают;
    • спустя 10 минут (за это время клей немного загустеет, но не высохнет полностью ) его опять прижимают и ждут до полного высыхания средства.

    Перечень материалов, с которыми можно работать жидкими гвоздями, довольно широк:

    Иногда жидкие гвозди используют как герметик. Ими производят герметизацию различных оконных конструкций, санузлов, дверных коробок и прочих элементов в строительстве.
    Но все-таки, лучше всего, если вы будете применять жидкие гвозди, согласно настоящей инструкции приложенной к ним.

    В основной состав жидких гвоздей входят химические ингредиенты — полимеры и синтетический каучук. В роли наполнителя, выступает довольно редкая глина с высоким показателем пластичности. Такая глина добывается в Америке, и там же находятся основные производственные мощности по изготовлению этой продукции.
    Иные производители, вместо глины используют мел. Но это, не всегда оправдано, так как уменьшается прочность склеивания поверхностей. Мел дает белый цвет жидким гвоздям, когда чтобы получить белый цвет у жидких гвоздей, где наполнителем является глина, необходимо добавить диоксид титана.

    Источник: http://www.remontbp.com/zhidkie-gvozdi/

    Комментарии

    Комментирование отключено.