Как правильно забить гвоздь — забиваем гвоздь - Строительство и ремонт

Как правильно забить гвоздь — забиваем гвоздь

Содержание

.

Забиваем гвозди правильно

Сколько маленьких хитростей связано с гвоздем! С течением долгого времени эти древнейшие средства соединения древесины специализировались и дифференцировались соответственно их применению. Правильное применение определяется двумя факторами: выбор гвоздя соответствующего размера и наиболее верный способ его забивания. Это наиболее используемое средство соединения деталей и поныне способно преподнести ряд сюрпризов. И прежде чем забивать гвоздь, надо эти сюрпризы изучить.

Для ремонта никогда нелишне иметь определенный запас различных гвоздей.

Строительные гвозди.

Это классические гвозди для древесины с плоской шляпкой. У них небольшая прочность, но ихним плюсом является то, что они входят в материал и очень хорошо в нем сидят, но в то же время их достаточно просто вытащить. Они бывают разных размеров от 20 до 150 мм, ихним плюсом является то, что их производят в оцинкованном виде, что полезно для предупреждения появления ржавчины, а потому — они идеально подходят для построек, которые находятся на открытом воздухе.

У этих гвоздей круглая шляпа, они очень прочные, и их невозможно согнуть. При помощи них лучше всего вешать картины и другие предметы на стену или соединять между собой доски и детали из очень твердой древесины. Будьте предельно аккуратны при забивании самых тонких гвоздей, так как они могут неожиданно сломаться.

Гвозди финишные с уменьшенной конической головкой.

Это гвозди с конической формой шляпки, диаметр которой чуть больше стержня. Обычно ими прибивают плинтусы, селенги, обойные рейки, вообщем, применяют в самых разных работах с древесиной, когда вы не хотите, чтобы были видны шляпки гвоздей: даже они утапливаются в материал.

Стальные гвозди типа «игла».

В продаже часто встречаются стальные гвозди, у которых нету шляпка вообще (так называемые «иглы»), их используют для крепления панелей и других всевозможных покрытий разного рода.

Сапожные гвозди.

У них очень широкие плоские шляпки. Их используют для прикрепления таких материалов, как нейлон, и других хрупких материалов. У стержня квадратное сечение.

Это гвозди с двумя концами, их используют в первую очередь для крепления сеток и кабелей или покладок жесткого типа.

У них очень большие головки различного профиля. Эти гвозди используют для крепления тканей и отделочных материалов к мебели и предметам домашнего обихода.

Гвозди типа «Гарпун».

Стальные, с головкой-крючком и стержнем асимметричного сечения, они нужны для забивания в углы кирпичных стен.

Они разные: для гвоздезабивательной машины (или «пистолета») и для крепления электрической проводки.

Как вбивать гвоздь.

Для работ, не требующих особой изобретательности, можно использовать строительные гвозди, длинной примерно равной 2/3 общей ширины сшиваемых элементов. Вбивайте гвоздь в более тонкий деревянный элемент, при этом на достаточном расстоянии от края во избежание раскалывания древесины. Если это невозможно, предварительно просверливайте в местах соединений маленькие отверстия. Если гвоздь забивать под углом к поверхности древесины, он будет лучше держаться.


Во время забивания гвоздя всегда помните, что в любом случае он обеспечит более надежное соединение, если вы будете забивать его под небольшим углом.

При соединении концов двух деревянных деталей под прямым углом, для того чтобы при этом не появились трещины, соединяйте два куска, оставляя немного выступающие концы, которые после того, как гвозди будут забиты, можно будет пилить.

Тонкие стальные гвозди (которые также называют «иглами») забивают на половину длины, после чего, постукивая сбоку молотком, их обламывают на уровне поверхности древесины. В результате «шляпка» практически невидима.

Два длинных строительных гвоздя, забитых под углом, как показано на рисунке, позволяют осуществить соединение под углом 90 градусов, а шляпки будут его хорошо фиксировать.

Если вам необходимо, чтобы шляпки гвоздя который вы забиваете не было видно, нужно выбрать гвоздь с наименьшей шляпкой и утопить при помощи гвоздодера. Подставив его к шляпе плоской стороной, затем ударяя молотком, пока шляпа не будет полностью утоплена. Затем нужно замазать углубление воском или замазкой.

Когда надо вытащить гвоздь.

Для того чтобы вытащить крепко забитый гвоздь, нужно слегка приподнять шляпу с помощью отвертки или гвоздодера, подложив под инструмент кусок дерева, чтобы не оставить на изделии вмятину. Затем ухватите головку клещами и вытягивайте гвоздь (помните, что под клещи также следует подложить деревяшку). Если гвоздь большой, приподнимите его рукояткой как рычагом.

Наиболее удобное место для хранения гвоздей, несомненно, секционный металлический или пластмассовый ящичек с прозрачной передней стенкой, чтобы можно было быстро рассмотреть его содержимое.

Источник: http://bazila.net/stroyka-i-remont/kak-pravilno-zabivat-gvozdi.html

На главную страницу

Как построить Дом

Как правильно забивать гвозди (Полезно знать!)

Нет нечего проще, чем забить гвоздь! Но и в этом деле есть свои особенные секреты, о которых расскажем далее.

Не все гвозди пригодны для забивания, так они могут быть тупыми, погнутыми или покрыты ржавчиной. Но их можно привести в чувства, следуя нашим простым советам. Погнутые гвозди нужно выровнять при помощи молотка и ровной поверхности, на которой будет выравниваться гвоздь. Если гвоздь покрыт ржавчиной, то ее следует удалить, так как во влажной среде, с течением времени, ржавчина будет только прогрессировать и разъедать стержень гвоздя, что приведет к ослаблению соединения.

Забивать гвоздь нужно следующим образом: пальцами левой руки гвоздь берут за стержень и ставят перпендикулярно забиваемой поверхности. Затем, взяв в правую руку молоток, наносят легкие удары бойком молотка по шляпке гвоздя, до тех пор, пока гвоздь не войдет на 1/5 — 1/4 своей длинны. Потом несколькими более сильными ударами (опытный может забить гвоздь и с одного удара) гвоздь загоняют по шляпку в материал.

Первые попытки забивания гвоздей у новичков, чаще всего заканчиваются неудачей. Все виной тому, что люди боятся попасть себе молотком по пальцам, срабатывает инстинкт самосохранения. У новичков удары слабые и неуверенные. Как только гвоздь застряет в дереве, новички убирают левую руку и вбивают гвоздь до конца одной рукой.

Если имеются хорошо заостренные гвозди с диаметром 0,8-2 мм, то их можно вогнать в древесину только с помощью своих пальцев. Для этого нужно надавить пучкой большого пальца руки на шляпку гвоздя. Гвоздь особенно легко входит в подсушенную древесину.

Движение бойка молотка должно осуществлятся не как угодно, а по определенной траектории, в конце которой боек должен стать продолжением гвоздя. Если же наносить неточные удары под различными углами, то гвоздь изогнется. Но гвоздь может изогнуться даже если вы будете правильно его вбивать.

Причиной этого может быть некачественные гвозди или твердый материал, в который они вбиваются. Чтобы такие гвозди не гнулись, можно их зажать плоскогубцами. Порой даже с таким вспомогательным инструментом гвоздь не несгибаем. Иногда, некоторые сучки, уплотнения в древесине, или же ДСП могут оказаться для гвоздя непреодолимым барьером. В таком случае на помощь приходит дрель со сверлом, которое должно быть тоньше, чем сам гвоздь. Дрелью нужно сделать углубление в древесине на всю длину гвоздя.

Большую роль играет устойчивость и масса детали, в которую забивается гвоздь. Также играет роль и расположение детали. Лучше всего гвозди забивать в горизонтально размещенную поверхность, прижав каким-то утяжеляющим предметом (кувалда, гиря).

Чтобы сохранить целостность тонкой дощечки, в которую будут забиваться гвозди, ее нужно разместить на ровной рабочей поверхности. Также предварительно просверливают отверстия. В первом варианте, делают не сквозное отверстие по диаметру гвоздя, чтобы в итоге гвоздь защемился волокнами древесины. Во втором случае делают сквозное отверстие с диаметром меньше, чем у гвоздя.Есть еще пару полезных советов, которые уберегут прибиваемую доску от раскола. Нужно выбирать гвозди толщиной, не большей 1/4 толщины самой дощечки. Иногда острие гвоздя затупляют напильником, кусачками или клещами. Ведь затупленное острие гвоздя не будет раздвигать волокна в древесине, тем самым образовывая трещину, а будет разрывать волокна, что сохранит целостность тонкой дощечки.

Не стоит забивать гвозди вблизи от краев торцевой части доски, без предварительног о просверливания
отверстия (0,7-0,9 от диаметра гвоздя).

Чтобы без труда забивать гвозди в твердые породы древесины, опять же нужно использовать дрель, делая не сквозные отверстия. Уникальными гвоздями в своем роде, являются кровельные гвозди, которые могут справиться с твердыми породами древесины (ножки и перекладины стульев, к примеру).

Не рекомендуется забивать гвозди по одной линии, так как это может привести к расколу доски.Забивая гвозди в несколько рядов или в шахматном порядке, вы тем самым спасете доску от раскола. Чем больше диаметр у гвоздя, тем больше вероятность того, что древесина лопнет.

Гвозди соединяют детали, защемляя волокна древесины. Гвоздь лучше забивать поперек волокон. В противном случае, забивая гвоздь вдоль волокон древесины, гвоздь будет стопорится. Гвоздь лучше забивать несколькими уверенными ударами, что позволит ему держаться в древесине прочнее. Если по гвоздю нанести много ударов — разрушатся волокна, так как удары наносятся по шляпке не с ювелирной точностью, а под разными углами.

Если нужно загнуть конец гвоздя и скрыть его в древесине, он должен выступать не менее чем на 15 мм. К середине выступающей части необходимо приложить металлический стержень или ручку клещей, чтобы получилось «полукольцо». Затем это «полукольцо» вбивают в древесину.

Если же конец выступает всего на 2-3 мм, то его можно нехитрым движением загнуть с помощью плоскогубцев или клещей.

По возможности, гвозди нужно вбивать со стороны более тонкой детали. Длина гвоздя должна превышать в 2-3 раза ширину прибиваемой доски. Доски шириной 100-120 мм прибиваются одним гвоздем в месте крепления. А доски с шириной больше 130 мм прибиваются двумя гвоздями соответственно.

Добойники применяют в труднодоступных местах, куда не добраться бойку или носку молотка. Длинна обычного добойника равна 100 мм, диаметр 18 мм, а масса — 0,144 кг. Изготавливают добойник из инструментально й стали. Рабочую часть добойника (10 мм) закаливаю почти до прочности напильника. Конец добойника вогнут во внутрь, для лучшего контакта со шляпкой забиваемого гвоздя.

Если гвоздь в процессе забивания согнулся, то его не обязательно извлекать. Его можно выровнять например с помощью наковальни и молотка. Роль наковальни может выполнить любая железка подходящей формы. Выпрямление иногда приходится повторять несколько раз.

При соединении досок, когда конец гвоздя невозможно загнуть, то его забивают под наклоном. Это обеспечит лучшее сцепления гвоздя с волокнами древесины.

Деревянные детали соединять очень просто, но такие соединения являются недостаточно прочными, особенно если на них воздействуют различные нагрузки, что в итоге приведет к расшатыванию. Стыки деталей также нужно промазывать клеем. Стыки, которые представлены далее, значительно укрепят ваше изделие.

Фанера, которая состоит из нескольких слоев шпона, с волокнами, направленными под прямым углом друг к другу, лучше всего прибивается тонкими гвоздями.

Надеюсь, что прочитав данную статью, вы станете более опытным «забивателем» гвоздей.

Источник: http://m.facebook.com/stroimsvojdom/posts/779196432158122:0

Как забить гвоздь в бетон

Забить гвоздь в древесину или гипсокартон очень просто, но совсем другое дело – забивание гвоздей в бетон. Разумеется, такая процедура выполняется нечасто, ведь в большинстве случаев, чтобы закрепить что-либо на бетонном основании, мы предпочитаем анкера разного типа или дюбеля быстрого монтажа. Однако не стоит исключать и того, что однажды потребуется использовать с бетоном именно гвозди, поэтому мы приготовили несколько советов, как правильно выполнить эту работу.

Инструменты

Это может показаться странным, но для забивания гвоздей в бетон используются точно такие же инструменты, как и при работе с другими материалами. Чаще всего применяют строительный молоток, имеющий вес головки не менее килограмма и достаточно длинную рукоять. Используя более легкий инструмент, вы вряд ли добьетесь успеха, ведь в работе нам понадобится большой запас энергии, при этом длинная ручка послужит отличным рычагом.

Самый простой вариант закрепить гвоздь в бетонной стене – это использовать пневматический, электрический или пороховой пистолет для крепежа. Правильно настроив оборудование, можно оперативно выполнить достаточно большой объем работы без особых усилий. Прежде чем воспользоваться мощным инструментом, обязательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя – далеко не все устройства для забивания гвоздей позволяют работать с бетоном. В том случае, если производитель допускает такое применение своего продукта, стоит уточнить в паспорте необходимые настройки и требования к крепежу.

Гвоздь-дюбель

Стоит ли говорить о том, что попытка забить в бетон обычный гвоздь вряд ли увенчается успехом? Для работы с этим плотным строительным материалом, применяют специальные гвозди, изготовленные из особых сортов стали. Также гвозди для бетона, которые также называют дюбелями, имеют особую форму – они толще обычных, имеют массивную шляпку и, очень часто, насечку – продольную или спиральную. Дюбели для строительных пистолетов, выпущенные в последние годы, могут быть также оснащены специальным баллистическим наконечником, облегчающим проникновение метиза в толщу плотного материала. Многие виды дюбель-гвоздей выпускаются с напрессованной на стержень шайбой.

По форме рабочей части гвозди для забивания в бетон и кирпич могут быть следующих разновидностей:

  • Желобчатые – для самых тяжелых бетонов;
  • Плоские – для фиксации деталей небольшой массы;
  • Круглые – наиболее распространенный классический вид;
  • Квадратные – используемые при выполнении специализированных работ.

В качестве материала для дюбель-гвоздей чаще всего используют закаленную нержавеющую сталь, поэтому коррозия такому крепежу не страшна. Крепление с использованием гвоздей по бетону является чрезвычайно долговечным, при условии соблюдения технологии монтажа. Забитый в стену дюбель способен выполнять свои функции без снижения несущей способности десятилетия, даже находясь под открытым небом. Нужно также упомянуть о том, что извлечение гвоздя, особенно забитого механизированным способом, является очень сложной и трудоемкой задачей. При демонтаже нередки случаи серьезного повреждения поверхности вокруг крепежа, поэтому, выбирая место для дюбеля, нужно быть предельно внимательным.

Забиваем дюбель-гвоздь в бетон

Вряд ли стоит останавливаться на забивании гвоздей механизированным способом, так как эта работа не требует особых ухищрений. А вот в том случае, если дюбеля планируется фиксировать вручную, нужно знать несколько важных нюансов:

  • Тщательно выбирайте место для дюбель-гвоздя, так как изъять его из бетона без «разрушений», буде почти невозможно.
  • Избегайте трещин, сколов и участков бетона, пострадавших от эрозии – в таком материале гвоздь может держаться плохо, а при забивании велика вероятность нанести стене серьезный ущерб.
  • Снимите с гвоздя шайбу, зафиксировав крепеж плоскогубцами или слесарными тисками и нанеся несколько точных ударов молотком.
  • Удерживайте гвоздь плоскогубцами строго перпендикулярно поверхности максимально плотно.
  • Используйте защитные очки или щиток, так как дюбель, отскочивший при сильном ударе, может нанести травму.
  • Прежде чем забивать гвоздь, нужно «накернить» место крепления.
  • Дюбель-гвоздь забивается несколькими сильными уверенными ударами, при этом нужно следить за тем, чтобы он входил в стену перпендикулярно поверхности.

Забивание дюбелей в бетонные конструкции молотком является крайней мерой, к которой прибегают при отсутствии альтернатив. Если есть возможность, рекомендуется забивать гвозди строительными пистолетами или использовать дюбели быстрого монтажа, а также распорные и химические анкера, устанавливаемые в подготовленные перфоратором отверстия.

Источник: http://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/kak-zabit-gvozd-v-beton/

Как правильно забить гвоздь

Чтобы избежать раскалывания древесины, диаметр гвоздя должен быть не более одной четверти толщины прибиваемой доски. Когда забиваете гвоздь в тонкую дощечку, его вначале нужно затупить.

Аккуратное забивание гвоздей

Лист из фанеры или стального листа не только застрахует поверхность детали от случайного удара по ней молотком, но послужит еще и направляющей для вбиваемого гвоздя.

Гвоздь в труднодоступном месте

Забить гвоздь в труднодоступном месте не составит большого труда, если использовать нехитрое приспособление в виде болта с гайкой на конце.

Забивание гвоздя в пружинящую планку

Не так легко забить гвоздь в деревянную пружинящую планку, которую невозможно подпереть снизу. Положение облегчается, если вместо молотка воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.

Забивание гвоздя без трещин

Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.

Прочное соединение

Чтобы соединение получилось прочным, гвоздь должен быть достаточной длины и входить в конструкцию, к которой прибивают, по крайней мере на одну треть. Для придания большей жесткости сколачиваемым доскам гвозди вбивают под некоторым углом друг к другу. Во влажную древесину гвоздь вколотить легче, чем в сухую, так как упругость влажной древесины понижена. В плотную древесину гвоздь идет плохо, гнется. Чтобы его забить и чтобы он не согнулся, его надо придерживать плоскогубцами за середину.

Источник: http://polezno-vsem.ru/hm-gvozd

Как забить гвоздь в кирпичную стену

Кирпич является признанным любимым стройматериалом (вполне возможно, даже со званием «народный»). Он повсюду используется как во внешней, так и во внутренней отделке помещения. Делают из него и декоративные элементы (например, камины). Однако красоты всегда хочется больше: её способны создать те же портреты или картины в интерьере. В связи с этим возникает резонный вопрос: как забить гвоздь в кирпичную стену?

как забить гвоздь?

Разница в подходах

забиваем гвоздь в стену

В зависимости от того, хотим мы прикрепить шнур или же повесить что-нибудь потяжелее, приемы используются абсолютно различные. О каждом из них стоит рассказать подробнее.

Первый метод отлично подойдет для тех стен, где в наличии есть отделка из гипса. Если планируется повесить совсем легкий предмет, то здесь не нужен будет слишком мощный крепеж. Подойдет и небольшой гвоздик — он будет забиваться в штукатурку. При толстом выравнивающем слое и сам стержень тоже не выйдет из своего места.
Такая устойчивость достигается тем, что не будет сделано попыток забить элемент в более жесткий материал — именно поэтому деталь войдет как надо и под необходимым углом.

  • А теперь в растворный шов

В этом случае металлический стержень будет забит в шов, который находится между кирпичами. Все делается способом, аналогичным предыдущему, с единственной разницей в том, что вгоняемая деталь должна быть мощнее обычного. Это позволит ей войти гораздо глубже.
Но здесь есть и свои минусы :

  1. Из стены будет торчать большой гвоздь (впишется не в каждый интерьер).
  2. Если стена уже покрыта штукатуркой, то будет очень трудно отыскать растворный шов. Возможно вам будет интересно почитать статью о том, как подготовить поверхность под штукатурку.
  • Дюбель-спасение

Прежде чем работать таким образом с кирпичной стеной, следует помнить о том, что гвозди не предназначены для этого. Поэтому исход не всегда можно предсказать: элемент может закрепиться в стенке, а может быть, и совсем противоположный результат.
Но не всё потеряно — успех в этом деле все же можно обеспечить. Конечно же, если знать простой секрет: гвоздь следует применять совместно с дюбелем (можно пластиковым).

Здесь последовательность действий должна быть следующей :

  1. Пробуривается на нужную глубину отверстие.
  2. Туда вставляется пластиковый дюбель и забивается сам гвоздь.

Действия со шнуром

Такая мера, действительно, может обеспечить качественный крепеж. Однако если понадобится протянуть шнур между углами (например, для строительно-ремонтных нужд), сделать это можно таким образом:

  • Привязать к капроновой нити гвозди и прочие проволочные обрезки.
  • Вставить их в растворный шов (при мягком растворе погружение произойдет без кирки или иных инструментов).
  • Зимой может понадобиться кирка (как и в том случае, если раствор был вчерашним).
  • Не нужно забивать детали слишком глубоко, ведь их нужно постоянно вытаскивать. При этом нужно следить, чтобы стержень мог выдержать сам натянутый шнур.
  • Важно обратить внимание на то, чтобы элемент не сидел внутри чересчур прочно. Для этого его достаточно будет немного расшатать в своем гнезде.

Общие рекомендации по забиванию гребенчатого гвоздя в кирпич

Еще один вариант стопроцентного качества работы — выбор гребенчатых вариантов. Подобный материал представляет собой медные элементы с более острыми краями (это позволяет без труда входить в любой материал). Чтобы выполнить задуманное, нужно приготовить те инструменты, которые способны помочь и гвоздь забить, и в будущем не беспокоиться о висящей на стене вещи. Для этого проведения понадобятся такие приготовления :

  • рулетка;
  • сами гребенчатые гвозди;
  • дрель;
  • сверло на 3 мм по бетону;
  • молоток;
  • карандаш.

Алгоритм проведения работ будет таким :

  1. Измерить сам кирпич.
  2. Замерить само место, куда должен войти гвоздь.
  3. Пометить с помощью карандаша фронт работ, сделав жирную точку
  4. Включить в работу сверло. Лучше всего использовать более низкие обороты. Нужно придерживаться указанного диаметра сверла (при более глубоком кирпич просто может треснуть). Бурение нужно сразу же прекращать, когда дошли до необходимой отметки.
  5. Забить гвоздь в отверстие.
  6. Поместить на него кронштейн — пусть он хорошо повиснет.
  7. Добить гвоздь.
  8. Повесить необходимую вещь — он не должен сгибаться или же провисать. Если это необходимо, предмет можно подправить — для этого даже не придётся вынимать забитого элемента.

Источник: http://stroykirpich.com/kak-zabit-gvozd-v-kirpichnuyu-stenu.html

Как правильно забить гвоздь — забиваем гвоздь

Компания Oukitel начала прием предварительных заказов на смартфоны K4000, которыми можно забивать гвозди.
Стоимость Oukitel K4000 при предварительном заказе равна $120. За эту сумму покупатель получает аппарат на однокристальной системе MT6735P с четырехъядерным процессором, работающим на частоте 1,0 ГГц. Конфигурация смартфона включает 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти. Возможна установка карты памяти объемом 32 ГБ. Пятидюймовый дисплей устройства характеризуется разрешением 1280 х 720 пикселей. Оснащение смартфона включает камеры разрешением 5 и 13 Мп. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 4000 мАч.
Как видно по спецификациям, производитель не ставил целью удивить числом ядер или разрешением экрана, а сосредоточился на увеличении запаса автономности. В результате без подзарядки Oukitel K4000 работает до пяти-семи суток.

А вот тут можно посмотреть видео с забиванием гвоздей:
http://www.ixbt.com/news/2015/09/23/oukitel-k4000-120.html

  • Лучшие сверху
  • Первые сверху
  • Актуальные сверху

17 комментариев

Тут телефон молотком прям фигачат))

Этими реально можно забивать гвозди. Удруга такой есть.

Товарищ такой сломал..

он сломал катапиллер? как? серьезно как?

Вы заставили меня выяснить это. В общем всё банально: человеческий фактор. Он не закрыл крышку и в телефон попала вода.

Источник: http://m.pikabu.ru/story/telefon_kotoryim_mozhno_zabivat_gvozdi_bez_ushcherba_samoy_trubke_kak_vam_3665793

Гвозди строительные – как забить их на века?

Гвозди строительные – самые распространенные крепежные элементы. Повесить картину, прибить обналичку или плинтус – куда ни глянь, всюду встречаются эти маленькие стальные солдатики, скрепляющие своими телами различные детали. Мимо них не пройдет ни один ремонт.

Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие

Каким бы простым на первый взгляд не казался этот крепежный элемент, он имеет три составляющие: головка, заостренный конец и стержень круглого, квадратного или пирамидального сечения. Шляпка и тело гвоздя могут иметь различные формы и размеры, вариации именно этих параметров определяют конкретное крепежное назначение метиза. В Советском Союзе существовал ГОСТ на гвозди строительные, под номером 4028-63, определявший их конструкцию и размеры. В производстве он применяется и по настоящее время.

Рассмотрим основные конфигурации и назначения гвоздей:

  • обычный строительный гвоздь. Его длина колеблется от 12 до 250 мм, шляпка в 2-4 раза больше диаметра металлического стержня. На теле метиза, рядом со шляпкой, имеются поперечные выступающие насечки, помогающие прочнее держаться в материале;
  • винтовой гвоздь. Он получил своё название, как вы уже догадались, по форме стержня, внешняя поверхность которого представляет собой спираль. Прочность соединения материалов такими метизами возрастает. Иногда тело таких гвоздей имеет квадратное сечение. При набухании и высыхании дерева данный крепеж не будет самостоятельно вылезать из материала. По сути, это почти шуруп;
  • гребенчатый или ершеный гвоздь. Его тело может представлять собой последовательно соединенные усеченные конусы, а если смотреть сбоку, он имеет зубцеобразный профиль. Наряду с предыдущим экземпляром, обладает повышенной прочностью соединения. Используют такой крепеж при изготовлении евро-поддонов или аналогичных конструкций, требующих недюжинной прочности;
  • финишный гвоздь. Отличается от обычного строительного уменьшенным диаметром шляпки, он составляет 1.5 диаметра стержня. При монтаже конструкций шляпка утапливается в материал, в результате гвоздя практически не видно. Хотя чаще на практике применяют обычный строительный гвоздь, откусывая ему шляпку. Однако такая «махинация» снижает прочность крепления, так как материал будет держаться только за счет силы трения, не используя шляпку, как опору;
  • толевые или гвозди с большой плоской шляпкой. В строительстве применяются при монтаже кровли. Имеют большую площадь шляпки, в 5-7 раз превышающую диаметр тела, что помогает не разорвать кровельный материал (рубероид, толь), а также увеличивает площадь его прижатия. Но при их использовании лучше подстраховаться и подложить под шляпку резиновую прокладку, это еще больше повысит прочность соединения, не позволит порваться материалу, а также затруднит проникновение воды;
  • шиферные гвозди. По сути, все те же строительные, но имеют большую оцинкованную шляпку, закрепленную на основной головке гвоздя, что позволяет предотвратить попадание воды под шифер.

По форме шляпки все гвозди делятся на два вида: с потайной и не потайной головкой. Потайная шляпка, конечно, лучше, она заподлицо садится в материал, создавая гладкую поверхность. Если же вбивать гвоздь с обычной шляпкой, то в месте её посадки в материал появится заметное нарушение структуры, т.е. будет виден разрыв волокон древесины, или, если это МДФ плита, у неё лопнет шпоновое покрытие.

Гвозди оцинкованные и даже алюминиевые

Материал, применяемый для изготовления гвоздей, может быть самым разным. Все зависит от назначения и условий эксплуатации метиза. Зачастую мы не задумываемся об этом, вколачивая одинаковые гвозди и внутри помещения, и с внешней стороны дома, а потом сетуем, что гвоздь поржавел и уже не выполняет свои функции. Самые простые строительные гвозди бывают оцинкованные или из черной стали. Оцинкованные предназначены для использования внутри зданий, они меньше поддаются коррозии, что предотвращает появление ужасных ржавых потеков на материале. «Черные» гвозди рекомендуют для монтажа временных конструкций, так как они, взаимодействуя с влагой, будут окисляться.

Для решения этой проблемы можно хранить или окунать гвозди перед вколачиванием в масло. Благодаря нему, метиз войдет в конструкцию легче, не будет ржаветь, а если мы забиваем его в дерево, то после монтажа волокна вокруг гвоздя пропитаются и набухнут, еще больше сдавливая гвоздь.

Латунные или обмедненные крепежные материалы обладают повышенной противокоррозийной стойкостью, хорошо противостоят окислению в агрессивных средах. Благодаря специфическому цвету они составляют конкуренцию финишным гвоздям по малозаметности на фоне деревянной вагонки.

Как это не смешно звучит на первый взгляд, но существуют и алюминиевые гвозди. Сам по себе алюминий невероятно быстро окисляется при взаимодействии с воздухом, однако полученный в результате оксид алюминия колоссально устойчив к воздействию внешней среды. На него не влияет ни вода, ни кислота. Именно поэтому алюминиевые гвозди, наряду с латунными и медными, рекомендуется применять при внешней декоративной отделке зданий.

Как правильно забивать гвозди?

Каждый мужчина должен знать, как забить гвоздь, и кажется, да что там уметь, бьешь молотком по шляпке и все, однако хитростей в этом деле не меньше, чем мудрости в восточной сказке. Вот несколько до боли простых, но часто не применяемых советов для этого дела.

При забивании гвоздя приставьте его к месту крепления, удерживая большим и указательным пальцем, и несколько раз легонько постучите по шляпке. В результате гвоздь войдет в материал на 3-4 мм, что позволит в дальнейшем не держать его пальцами и исключит возможность по ним попасть. Если при забивании гвоздь начал гнуться, то обхватите место изгиба плоскогубцами и попробуйте вбить дальше. Если это не помогло, значит, поверхность оказалась тверже, чем метиз, гвоздь надо вытащить, а вместо него вбить дюбель или более толстый гвоздь.

Для вытаскивания метиза используйте гвоздодер или плоскогубцы, последними надо плотно обхватить тело гвоздя и, вращая туда-сюда, по часовой, против часовой стрелки, медленно доставать его из материала. Применяя гвоздодер, подложите под него деревянный брусок, благодаря ему вы не повредите поверхность материала. При вбивании мелких гвоздей используйте специальный добойник, если такого нет, то можно воспользоваться бельевой прищепкой или чем-то еще. Добойник также необходим, если при работе вы не хотите случайно промахнуться молотком и повредить окружающий материал, будь то гипсокартонная стена или обои.

Скрепляя два материала, помните, что гвоздь должен заходить в тело нижней детали на 2/3 своей длины. Это же правило применяется и при забивании гвоздей в стену. Для монтажа навесных конструкций метиз необходимо вколачивать, немного наклоняя его шляпку к потолку, таким образом при нагрузке гвоздь будет лучше держаться в стене. Если вы монтируете деревянный пол, то в первую доску гвозди вбиваются ровно, а в каждую последующую немного под углом, отклоняя шляпку от уже прибитой половой доски. Заходя в дерево, метиз будет подтягивать каждую последующую доску к предыдущей, уменьшая зазор между ними. Это правило применимо к монтажу любых конструкций.

Если гвоздь слишком длинный, и с другой стороны детали надо обратно вбить его в тело материала, то загибать заостренный край лучше всего, используя старый треугольный напильник. Благодаря ему гвоздь аккуратно согнется. После чего его можно смело вколотить молотком. Если гвоздь согнут, то забить его можно и так, главное чтобы изгиб был не больше 45 градусов. Вбивать такой гвоздь следует аккуратно, держа его плоскогубцами. Главное: запомните, в дереве согнутый гвоздь не выровняется, а зайдет точно также – криво. Это может вам помочь при сбивании нестандартных конструкций. К тому же, достать его из доски в будущем будет невероятно сложно.

Планируя ремонт, не поленитесь заранее купить необходимые виды гвоздей, иначе придется выдумывать, как и чем их заменить по ходу дела, что отнимет у вас уйму времени и оставит негативные воспоминания о ремонте.

Источник: http://remoskop.ru/zabit-stroitelnye-ocinkovannye-gvozdi-gost.html

Как правильно забить гвоздь — забиваем гвоздь

Вероятно, забивание гвоздей — самая простая задача при ремонте деревянных изделий своими руками. Эта работа под силу даже детям. Однако и у этого, казалось бы, нехитрого процесса есть свои нюансы, которые нужно знать, чтобы забивать гвозди правильно. Рассмотрим их по порядку.

Особенности гвоздей разных видов

Для того, чтобы работать с гвоздями правильно, нужно не только знать как забивать гвозди,но также иметь в виду их назначение и материал, из которого они сделаны. Функционально гвозди носят разный характер: одни служат только для прибивания досок, другими «пристреливают» деревянные конструкции к бетонному основанию. Остановимся же на обычных гвоздях, которые изготавливают из термически необработанной стали. По нанесенному на них покрытию можно встретить:

  • кислотоупорные;
  • медные;
  • горячей оцинковки;
  • электрооцинкованные гвозди.

При строительстве долговременных построек применяются гвозди, прошедшие горячую оцинковку. Эти гвозди обладают высокой прочностью и хорошим качеством. Электрооцинкованные гвозди обычно применяют для внутренних отделочных работ. Черные, из-за их быстрого окисления, используют только во временных конструкциях.

Как правильно забивать гвозди

Гвозди забиваются следующим образом:

  • приставьте гвоздь к отмеченному месту (можно пометить крестиком), удерживая его рукой.
  • Далее легкими ударами вбейте его примерно на ¼ от длинны.
  • После этого уже более сильными ударами загоняйте гвоздь в материал по самую шляпку. При этом молоток нужно держать ближе к концу ручки. Если на завершающем этапе гвоздь начнет сгибаться, можно придержать его при помощи плоскогубцев.

В процессе забивания гвоздей новички часто допускают серьезную ошибку — рано убирают удерживающую гвоздь руку из-за страха ударить себя по пальцам. В результате гвоздь начинает гнуться в разные стороны. Придержите гвоздь подольше, а молоток старайтесь опускать по четко заданной траектории. Если удары будут неточными, под разным наклоном, то гвоздь обязательно согнется и придет в негодность.

Кроме того, гвозь может согнуться из-за гибкости материала, из которого он сделан, либо в следствие того, что поверхность куда вы его забиваете слишком твердая. Чтобы не допустить деформации, гвоздь зажимают плоскогубцами. Если же гвоздь не может пробиться через уплотнения в древесине, берем дрель с тонким сверлом (тоньше ножки гвоздя) и просверливаем отверстие на всю длину гвоздя.

Полезные рекомендации:

  • Не стоит забивать гвозди близко к краям торцевой части доски. Сначала просверлите её способом, указанным ранее.
  • Для работы с твердой древесиной хорошо использовать кровельные гвозди, но без несквозного

забивать гвозди: технология шаг за шагом

Для закрепления материала, предлагаю посмотреть следующие ролики. В них показано несколько советов по работе с гвоздями в разных условиях: как забить гвозди в пластмассу, в доску так, чтобы она не раскололась, и даже маленькая хитрость по забиванию гвоздей без молотка.

Вам также будет интересно:

style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-7849935230341281″
data-ad-slot=»3710725520″
data-ad-format=»autorelaxed»>

Источник: http://usadbaplus.ru/kak-pravilno-zabivat-gvozdi/

Как забить гвоздь в сучок

Очень надо забить гвоздь в сучок, как это сделать (10+)

Как забить гвоздь в сучок

Очень надо забить гвоздь в сучок, как это сделать?

Забить гвоздь в сучок так, чтобы он там надежно держался, нельзя. Некоторые рекомендуют высверлить отверстие в сучке под гвоздь, диаметром чуть меньше диаметра гвоздя, а потом забивать гвоздь в это отверстие. Но такой метод все же не гарантирует от раскалывания сучка и не обеспечивает действительно прочной посадки гвоздя. Сверлить сучок нужно сверлом по металлу. Сверло по дереву, вероятно, сломает сучок.

Но выход есть. Гвоздь в сучок можно вклеить. Для этого сверлим в нужном месте в сучке отверстие, на 3 — 4 мм большего диаметра, чем гвоздь, гвоздь обезжириваем, наносим на гвоздь бороздки. Бороздки можно нанести зубилом или острыми губками плоскогубцев, а можно просто взять ребристый гвоздь. Теперь берем поксипол, готовим немного этого клея согласно инструкции, помещаем в отверстие, намазываем на гвоздь. Устанавливаем гвоздь в нужное положение и прижимаем. После того, как поксипол встанет, у Вас будет гвоздь, намертво вклеенный в сучок. Извлечь его можно будет, только сломав доску.

Если же конструкция обязательно должна быть разборной, то лучше использовать саморезы. Тогда аналогично описанной процедуре вклеиваем дюбель, а потом в этот дюбель заворачиваем саморез.

Ну и последний вариант, вырезаем из древесины цилиндрическую пробку, высверливаем в сучке отверстие под нее, вклеиваем туда пробку поксиполом, забиваем гвоздь в пробку. Пробка должна быть достаточно большой, а гвоздь — достаточно маленьким.

Поксипол отлично подходит для этой операции, так как при вставании он немного расширяется и намертво фиксирует детали.

Источник: http://hw4.ru/answer-139

Как правильно забить гвоздь

Что может быть банальней и проще, чем забить гвоздь?! Нужен лишь гвоздь, молоток и само дерево… -Но почему-то доска постоянно раскалывается, часто гнутся гвозди, а пальцы уже болят от постоянных ударов по ним…

А Вы умеете их забивать? -В труднодоступных местах, в пружинящую планку, так что бы не расколоть древесину? -Давайте рассмотрим некоторые хитрости и тонкости этого процесса, ведь это столь не хитрое дело, как может показаться на первый взгляд, на самом деле, -целая наука: Первое на что следует обратить внимание, это размер гвоздей: -мелкие гвозди намного удобней забивать небольшим молотком (до 250 г), а большие и длинные (более 80-100 мм) гвозди — молотком весом 400-500 г. Сам инструмент, конечно же должен быть в хорошем состоянии: -правильно «расклинен» и не болтаться на рукоятке.

Самые первые несколько ударов осуществите несильно, а затем, убедившись, что Ваш гвоздь входит в дерево правильно, окончательно до забейте резкими, точными ударами. Это поможет избежать раскола дерева и у Вас получится качественное и крепкое соединение. Очень прочным и «жёстким» соединение конструкции сделают гвозди, вбитые под углом друг к другу.

Чтобы избежать расколола доски, помните: -диаметр вбиваемого гвоздя должен не превышать 1/4 ее толщины. Когда Вы забиваете гвоздь в тоненькую дощечку, то в начале следует затупить гвоздь (откусив острие кусачками), после этого, гвоздь сомнет и разорвет своим затупленным кончиком волокна древесины, за счёт чего не расколет её.

Сухая древесина намного твёрже чем влажная. Вбить гвоздь в сухую доску (особенно берёзовую) целая проблеме: -гвоздь гнётся, а в дерево не входит. Решается эта проблема легко: -следует лишь придержать этот гвоздь плоскогубцами.

Расстояние между гвоздями по ширине доски как правило высчитывают исходя из правила: если доска имеет ширину 10 — 12 см то прибивают одним гвоздем в каждом месте крепления, если доска в два раза больше по ширине — двумя. Это нужно учесть, чтобы в последствии избежать деформации доски от высыхания.

Когда место соединения конструкции находится на весу (деревянная пружинящая планка), то в качестве опоры используют массивный молоток, который подкладывают с противоположной стороны планки. Если использование подпора ограничено то вместо молотка можно вообще воспользоваться обычной струбциной и вдавить с помощью неё гвоздь в пружинящую планку.

Если гвоздь надо вбить в самый край доски, случайный раскол доски недопустим категорически (например с позиций внешнего вида изделия), то тогда просто просверлите предварительно отверстия в доске диаметром 0,8-0,9 от диаметра используемого гвоздя. Если просверлить отверстие не представляется возможным в связи с отсутствием дрели под рукой, то так же убережет доску от растрескивания уплотнение древесины в нужном месте: -сделайте пробойником вмятину, несколько раз ударив по нему.

Если Вы постоянно промахиваетесь по гвоздю то в качестве «направляющей» для молотка можно использовать обычную деревянную планку, вдоль которой, если прижать к ней молоток, и будет скользить его ручка.

Чтобы защитить Ваши пальцы от ударов по ним молотком существует ряд «приспособлений»: -самая обычная бельевая деревянная прищепка может послужить надежным подспорьем от травм. Или например сложенная вдвое узкая полоска бумаги, или, что ещё лучше согнутая проволока диаметром 1,5 — 2 мм, кроме того, что они удержат гвоздь подальше от Ваших пальцев, но и ещё позволит забить гвоздь там куда рукой не достать, к примеру в узкой щели. Ещё очень часто болт вворачивают не до конца в гайку, что бы разместить в ней потом шляпку гвоздя, закрепить его в ней можно самым обычным пластилином.

Загибание выступающего с другой стороны доски гвоздя, тоже имеет свои тонкости: возьмите трехгранный напильник и при помощи молотка загните конец гвоздя в форме крючка (конец гвоздя должен в 1,5-2 раза длиннее чем грань напильника), и после вбейте его окончательно. Загнутый гвоздь не когда не станет причиной травм, и соединение станется крепким, гвоздь не будет с течением времени постепенно вылазить.

Вытащить гвоздь не повредив поверхности доски, поможет подложенный под клещи или гвоздодер деревянный или ему подобный брусок, либо кусок плотной резины.

Если нужно найти глубоко вбитые или зашпаклеванные гвозди, намагниченная иголка на нитке отлично справиться с этой задачей. Медленно перемещайте её вдоль доски на расстоянии 1 мм от неё, намагниченная иголка отклонится в сторону, и точно укажет местонахождение «хитрого» гвоздя.

Источник: http://m2-sovet.ru/kak-pravilno-zabit-gvozd.html

Комментарии

Комментирование отключено.