Как заменить патрон на перфораторе?

Сопсна есть этот перф с убитым патроном. В сервис тащить не хотелось бы. Реально самому купить и поменять? Вот это подойдёт » > ? Или где ещё взять?

И при работе по замене там особых сложностей не ожидается? Корпус, кстати вскрыть придётся или всё снаружи делается?

Опыт разборки перфа (другого) имеется, но на счёт этого боша не пойму: пишут что типа съёмный там патрон, особенный какой-то. Что это значит в принципе и так ли это вообще?

Чё-то путаница. Патрон у 2-24 съёмный лишь тогда, когда этот 2-24 имеет индекс DFR . Сходите в магазин, и попросите показать, чем DFR от остальных отличается — это пригодится Вам при покупке следующего перфа. Перф со съёмным патроном стоит дороже, но ежели патрон йок — то его одним движением снял, выкинул, купил и поставил новый. Кроме того, легкосъёмный патрон так же легко, одним движением, меняется на дрелевой (как правило, идущий в комплекте) — и в таком разе у такой системы гораздо меньше биений сверла, чем если в патрон перфа вставлять дрелевой патрон с перфораторным хвостом.

Однако Ваш перф, скорее всего, не с быстросъёмным патроном — иначе бы Вы знали и вопросов, я так думаю, не задавали бы. У DSR-a патрон не съёмный, а замена ствола официальным способом в официальном сервисе стоит, как правило, настолько дорого, что на#@$ надо. Если он дорог Вам, как память, а денег не сильно много — можно по шарагам-развалам пробежаться. Например, Хаммеровские или другие китайские запчасти (стволы), бывает, на Боша подходят, и поставляются свободнее, и стоят дешевле. Качество, конечно, тоже далеко не то, но может хватит до тех пор, пока у старика всё остальное загнётся.

Источник: http://www.mastergrad.com/forums/t121259-zamena-patrona-na-perfe-bosch-gbh-2-24-dsr-podskazki-nuzhny/

Любой инструмент подвержен износу, и перфоратор в этом отношении не является исключением. Одна из распространенных поломок перфоратора – неисправность зажимного патрона. Насадки в нем могут плохо держаться, иногда их невозможно извлечь. Чаще всего это происходит при ненадлежащем уходе за инструментом. Хотя устройство патрона довольно сложное, его ремонт или замена вполне по силам домашнему мастеру.

Современный патрон для перфоратора имеет конструкцию SDS. За этой аббревиатурой скрываются слова Steck, Dreh, Sitz. В переводе с немецкого языка это означает «вставил, повернул, закрепил». Именно в такой последовательности происходит установка насадок в перфоратор. При этом не имеет значения вид насадки – бур, пика или переходник под сверло. Самые распространенные типы патронов:

Оба варианта обеспечивают быстросъемный режим замены насадок.

Такой конструкцией оснащены легкие перфораторы, предназначенные для сверления отверстий диаметром до 20 мм в бетоне или кирпиче. На хвостовике насадки расположены четыре паза. Пазы (4) направляют движение насадки при установке, они соприкасаются с клиньями (5) патрона — так обеспечивается вращение рабочего инструмента. Пазы (2) служат для фиксации хвостовика, в них входят стопорные шарики, не позволяя бурам выскакивать.

SDS-max применяется на тяжелых перфораторах. Такие инструменты имеют мощный двигатель с большой силой удара. Ими проделывают отверстия до 50 мм. Для уменьшения потерь крутящего момента количество канавок в нем увеличено. В остальном конструкция аналогична SDS-plus.

Кроме SDS, существуют менее распространенные зажимные конструкции. Они предназначены для фиксации инструмента с гладким хвостовиком.

Ключевой патрон для перфоратора, он же зубчато-венцовый, аналогичен стандартному зажиму для дрели. Насадка в нем фиксируется тремя кулачками, которые перемещаются воздействием специального ключа. Хотя насадка держится надежно, использование такой конструкции ограничено, так как смена инструмента занимает довольно много времени.

Быстрозажимные конструкции более удобны в работе, экономят время, затрачиваемое на замену насадок. В двухмуфтовом патроне, чтобы зажать или освободить рабочий инструмент, нужно удерживать заднюю часть и вращать переднюю, то есть, задействованы обе руки. Одномуфтовая конструкция позволяет действовать одной рукой, но требует фиксации рабочего вала. Такая опция должна быть заложена в конструкцию перфоратора.

Несмотря на удобство быстрозажимных патронов, первенство сохраняется за конструкцией SDS.

Для оценки состояния патрона перфоратора этот узел нужно разобрать. Начинают разборку со снятия переднего резинового пыльника. Он ничем не крепится, достаточно поддеть его отверткой.

Далее снимают стопорное кольцо и шайбу. Так освобождается пружина.

При снятии пружины нужно соблюдать осторожность: под ней расположены стопорные шарики, они легко выскальзывают и могут потеряться. После удаления пружины можно снять задний пыльник.

Цилиндр закреплен четырьмя вставками, одновременно проходящими через стенки ствола перфоратора. Вставки входят в стенки заподлицо, ухватить их не за что. Для выемки вставок удобнее всего воспользоваться небольшим магнитом или намагниченной отверткой. Освобожденный патрон вынимают, слегка покручивая из стороны в сторону. Проведя осмотр, делают заключение: требуется замена всего патрона или только некоторых деталей. Сборка производится в обратном порядке.

Чаще всего неисправными в патроне для перфоратора бывают следующие детали.

1. Пыльник истерся или имеет трещины, из-за чего проникающая внутрь патрона строительная пыль загрязняет смазку и препятствует вращению.
2. Стопорное кольцо. Его ослабление освобождает пружину, шарики выпадают из пазов, буры не держатся.
3. Направляющий цилиндр. Износ внутренних канавок не позволяет надежно фиксировать буры.
4. Пружина. Ее износ или разлом снижают амортизацию.
5. Шарики. Уменьшение их диаметра вследствие износа не позволяет удерживать бур.

Шарики, пружину и стопорное кольцо можно заменить подходящими по размерам деталями от других механизмов или попытаться изготовить самому. Пыльники и направляющий цилиндр не ремонтируют, их придется поменять на фирменные исправные экземпляры.

Все необходимые детали продаются в специализированных магазинах.

Как можно понять, ремонт патрона перфоратора не настолько сложный процесс. После окончания гарантийного срока на инструмент в случае поломки перфоратор можно отремонтировать своим силами, не обращаясь в сервисный центр.

Источник: http://tehnika.expert/dlya-remonta/perforator/ustrojstvo-i-zamena-patrona.html

По техпаспорту перфоратор является специализированными инструментом, предназначенным для решения узкого набора задач. Однако если поменять оснастку, перфоратор превратится в фактический аналог дрели и шуруповерта, сохраняя базовую функциональность. В статье рассмотрим все нюансы устройства, замены и использования универсальных патронов для электрических перфораторов.

Дрель передает крутящий момент с вала электродвигателя на удерживающий режущий инструмент патрон, трансформируя лишь частоту или направление вращения. Проще говоря, в этом электроинструменте крутится и оснастка, и вал двигателя. Причем в качестве зажима используется простейшее цанговое приспособление, фиксирующее хвостовик режущего инструмента.

В перфораторах используется преимущественно универсальный патрон – под сверло и под ударный инструмент

Перфоратор трансформирует крутящий момент электродвигателя в возвратно-поступательные движения. Однако этот электроинструмент может работать и в режиме чистого вращения. Для этого достаточно переключить регулятор режима работы с ударного воздействия на сверление. Поэтому патрон для перфоратора должен выдерживать и нагрузку на ось, и крутящий момент.

В некоторых случаях эти нагрузки действуют одновременно, поэтому использование цанговых зажимов для дрелей, способных противостоять только крутящему моменту, в перфораторах недопустимо. В идеале тут нужен универсальный патрон для перфоратора – под сверло и под ударный инструмент.

Режущий инструмент для дрели или сверлильного станка имеет гладкий конический или цилиндрический хвостовик, который вставляется в кулачках обычного (цангового) зажима. У рабочего инструмента перфоратора на хвостовике прорезаны четыре паза. Два закрытых и два открытых, прорезанных по всей длине.

Типовое устройство патрона перфоратора состоит из втулки со шлицами, кольца, стопорных шариков и кожуха

В итоге типовое устройство патрона перфоратора выглядит следующим образом:

• На вал электродвигателя насажена втулка со шлицами.
• На втулку надевается кольцо, в которое упирается коническая пружина.
• Между кольцом и втулкой находятся стопорные шарики.
• С внешней стороны вся эта механика закрыта кожухом.

Сама фиксация инструмента происходит следующим образом: хвостовик сверла или ударника заходит во втулку, совмещая открытые пазы со шлицами, а в закрытые пазы заходят стопорные шарики, упирающиеся в кольцо. В итоге шарики не дают инструменту выпасть из зажима, а шлицы передают крутящий момент от вала. Толчки от бойка перфоратора транслируются на пятку хвостовика.

Причем, чтобы вставить инструмент в оснастку, нужно всего лишь надавить на кожух, сжав коническую пружину. После того, как пазы хвостовика попадут в шлицы, пользователь отпускает кожух и пружина смещает кольцо, а шарики закатываются в закрытый паз хвостовика.

Такой узел был придуман в начале 80-х годов ХХ века инженерами концерна Bosch. Причем в инструментальный обиход этот вариант удерживающего приспособления вошел под названием быстрозажимной патрон. Ведь чтобы поменять ударник на сверло пользователь просто вставлял хвостовик в шлиц, поворачивал кожух и отпускал его, заталкивая подшипники в глухие пазы.

Маркетологи Bosch даже придумали специальное обозначение для таких зажимов: SDS патроны, от немецкого Steck-Dreh-Sitzt (вставь-поверни-закрепи). Руководство концерна не стало настаивать на праве эксклюзивного использования этой разработки, поэтому очень скоро в продаже появилось множество разновидностей таких механизмов.

Со времен появления первого СДС механизма производители оснастки для перфораторов выработали целых пять разновидностей подобных узлов. При этом модели top, quick и чистый SDS в наши дни распространены не так часто, как две оставшиеся разновидности: plus и max.

Различие типового патрона и SDS-модели

Патроны первого типа – SDS-plus – используют в быту. Ведь такая оснастка принимает хвостовики диаметром 10 мм и длиной до 40 мм. Сверлильный диаметр (габариты рабочей части) в этом случае могут колебаться в пределах от 4 до 26 мм, что вполне достаточно для решения любых бытовых задач. Причем формат SDS- plus монтируют исключительно на легкие и средние перфораторы, удерживаемые одной или двумя руками без каких-либо затруднений.

Оснастку второго типа – SDS-max – ставят на профессиональную технику. В такой зажим можно загнать 18-миллиметровый хвостовик длиной до 9 см. Соответственно диаметр рабочей части в этом случае доходит до 60 мм. Максимальная ударная нагрузка такого инструмента доходит до 30 Дж, поэтому с его помощью решают промышленные задачи (сверление больших отверстий, разборка монолитных стен и так далее).

Если у вас инструмент с оснасткой типа SDS-max, то, купив специальный переходник, вы сможете использовать инструменты под SDS- plus. Обратная замена невозможна.

Именно такими SDS зажимами и оснащаются до 90 процентов бытовых и промышленных перфораторов. Оставшаяся часть отдана на откуп менее распространенным моделям top и quick. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим процесс разборки и сборки только самых распространенных моделей.

Разборка и сборка оснастки выполняется с целью периодического обслуживания или замены сломанной части в конструкции SDS патрона. Причем эта работа не требует особой квалификации и выполняется согласно следующей инструкции:

1. 1. Снимите защитную накладку в верхней части. Под ней находится проволочное кольцо и шайба. Кольцо сдвигаем отверткой и вынимаем шайбу.
2. 2. Используя отвертку, снимите второе кольцо на торце и демонтируйте кожух.
3. 3. Демонтируйте фиксирующий узел SDS оснастки. Эту часть мы разбираем в следующем порядке: сдвигаем вниз шайбу с пружиной, вынимаем отверткой шарик из паза, аккуратно спускаем пружину и снимаем ее вместе с шайбой.

Демонтаж фиксирующего узла SDS-патрона

Дальнейшие действия зависят от ваших намерений. Если вашей целью является замена патрона на перфораторе, то вы демонтируете оставшуюся часть (втулку) и ставите на место новую оснастку в сборе. Причем действовать в этом случае нужно по следующему плану: доберитесь до винта, удерживающего втулку на шпинделе, и открутите его; зажмите втулку в тисках и скрутите ее с резьбового сгона шпинделя.

Если дело идет туго, то перед тем как снять патрон с перфоратора попробуйте постучать по винту молотком, а шпиндель зафиксировать либо ключом, либо внутренним стопором.

Монтаж нового фиксатора происходит в обратном порядке. Вы навинчиваете втулку на шпиндель (вал электродвигателя) и вкручиваете стопорный винт со стороны торца зажима.

Если демонтаж осуществлялся с целью периодического обслуживания, вам остается только очистить все детали от грязи, смазать их и собрать в обратном порядке.

Выше по тексту мы рассматривали исключительно быстросъемные разновидности оснастки, рассчитанные на работу со сверлами и ударными инструментами, хвостовик которых дополнен пазами. И обычное сверло или насадку для шуруповерта в такие патроны не вставишь.

Для сверла с гладким цилиндрическим хвостовиком потребуется цанговый патрон

Однако пользоваться инструментом с гладкими цилиндрическими хвостовиками могут даже владельцы перфораторов с SDS-патронами. Для этого им нужно приобрести дополнительную оснастку – цанговый патрон, дополненный держателем в форме хвостовика с пазами.

После этого вы просто вставляете хвостовик в патрон и пользуетесь обычными сверлами с цилиндрическими хвостовиками. Фактически вы можете поменять патрон на перфораторе, приложив усилия, аналогичные установке штатного зубила или сверла. Разбирать, снимать, отбивать молотком и зажимать в тисках в этом случае ничего не нужно.

Источник: http://obustroen.ru/instrumenty-i-oborudovanie/mehanizirovannye/dreli-i-perforatory/patron-dlya-perforatora-pod-sverlo.html

Перфоратор уже давно стал обычным другом и помощником и домашнего мастера, и строителя-профессионала. Однако при частом использовании патрон перфоратора приходит в негодность. Буры начинают вываливаться, и перфоратор начинает работать вхолостую. А если вы приобрели с рук уже видавший виды перфоратор – то замена патрона не заставит себя долго ждать. Чаще всего требуется разборка и замена патрона, если в нём заклинило бур.

Перфораторы имеют два вида патронов – sds+ и sds-max. Первый рассчитан на работу с небольшим буром и, в незначительном объёме, с лопаткой. Второй больше приспособлен для работы с крупным буром, коронкой или производительной работы с лопаткой. Главное их отличие – мощность удара и вращения, которые они способны передать от двигателя на инструмент, а также величина силы удара и крутящий момент на валу. Перфораторы с патроном sds-max будут чаще вызывать откалывание в хрупких материалах при бурении отверстий, они тяжелее, дороже и потребляют больше электроэнергии. В то же время, они более производительны, и могут делать многое из того, что не могут перфораторы с sds+.

На верхушке патрона данного типа находится резиновая манжета. Она довольно легко снимается, стоит только аккуратно приложить небольшое усилие. Нашему взору открывается собственно патрон. Он представляет собой отверстие, в которое вставляется бур, фиксатор от поворота, удерживающий механизм и пружину. При помощи плоской отвёртки снимите зажимное кольцо. Оно находится сразу за снятой резиновой манжетой. После этого можно вынуть шарик-стопор для бура. Затем просто снимаете обойму и вытаскиваете пружину. Берёте новый патрон, ставите на место обойму и пружину с шариком, вставляете стопор, надеваете кольцо и манжету. Перфоратор готов к работе.

Чаще всего причиной поломки патрона является поломавшийся стопор. Если же в неисправности само гнездо, в котором размещается бур, придётся заменять его вместе с валом, или даже выкинуть дорогостоящую деталь перфоратора. Иногда можно встретить разбитый кожух или заклинившую пружину. Заклинивший бур бывает можно вытащить только в условиях профессиональной мастерской. Это случается, когда у некачественного бура раздавило хвостовик и он заклинил в отверстии. Всегда применяйте буры от проверенных производителей и смазывайте хвостовик перед тем, как вставить бур или лопатку.

Процесс замены очень похож на то, что было описано в варианте для патрона sds+. Вначале снимаете манжету. Затем – стопорное кольцо. Вынимаете пружину и снимаете кожух. Разница в том, что в патронах sds-max бур чаще заклинивает, так как больше энергия удара. Поэтому в них само гнездо для бура снимается и может быть заменено. В патронах sds+ гнездо бура несъёмное. Патрон этого типа полностью съёмный, устанавливается на нескольких стопорах, и может быть заменён вместе с заклинившим сверлом.

Здесь только в комплексной разборке всего устройства:

Источник: http://hochu-stroitsya.ru/kak-razobrat-i-pomenyat-patron-perforatora-sds-plus-sds-max.html

Не секрет, что инструменты имеет различную мощность. Для перфораторов с большой мощностью необходим патрон с надежным креплением бура либо сверла.

В строительстве существуют ключевые и быстрозажимные патроны. В ключевых – насадку (сверло, бур, фрезу) необходимо зафиксировать с помощью специального ключа, который разводит пальчики. В быстрозажимных – фиксация насадок будет производиться вручную.

Как снять их с перфоратора и выполнить ремонт своими руками? Об этом спрашивают многие обыватели.

Для того, чтобы снять цанговый или быстрозажимной зажим с электроинструмента достаточно всего лишь провернуть сверло. Вы должны усвоить, как разобрать патрон перфоратора своими руками.

Если насадка крепко зафиксирована, то удалить зажим с электроинструмента очень трудно, а иногда почти невозможно. Как снять патрон с перфоратора в таком случае?

Сделать это необходимо с помощью молотка, ключа и отвертки. Процесс разборки будет производиться в следующем порядке:

1. Для начала постучите по головке винта для того, чтобы ослабить фиксацию.
2. Затем постепенно начинайте откручивать насадку с помощью отвертки.
3. После откручивания зажмите патрон в тисках и начинайте прокручивать шпиндель.

Если после снятия вы обнаружили, что патрон пришел в негодность, то его необходимо заменить. Для того, чтобы поменять зажим на перфораторе, произведите следующие манипуляции:

1. Наверните патрон на дрель до упора.
2. Затем вставьте винт в гнездо.
3. После вставки постепенно закручивайте винт с помощью отвертки до упора.

Не забывайте время от времени разбирать и чистить перфоратор. Это поможет вам в дальнейшем избежать существенных неполадок. Также иногда есть необходимость произвести небольшой ремонт патрона своими руками, например, заменить пружинку.

Для нормального использования инструмента, вы должны усвоить, что существует несколько режимов работы:

1. Первый из них – сверление. Во время работы в таком режиме необходимо:

• переключить тумблер выбора режимов перфоратора напротив метки сверла;
• затем вставить бур и включить электроинструмент.

Если вы не знаете, как вставить сверло в перфоратор, то мы вам объясним.

Для установки бура в кулачковое или цанговое устройстве достаточно утопить в него сверло. Затем вставить ключ в специальное отверстие на внешней части патрона и прокрутить до полного зажима бура.

Во время работы не нужно сильно нажимать на насадку.

Совет: При использовании патрона в режиме сверления, ни в коем случае не переключайте тумблер на «вращение против часовой стрелки», так как это может привести к повреждению насадки.

Для предотвращения ударов у перфораторов предусмотрена функция блокировки. Обычно её используют, если сверлят отверстия в древесине или металлических конструкциях.

Желательно перед тем, как вставить сверло в перфоратор надо дать пару минут поработать перфоратору на холостом ходе. Обязательно проверьте редуктор. Он не должен издавать посторонние шумы и стучать. В противном случае проведите его ремонт.

1. Следующий режим называется сверление с ударом. Как работать перфоратором в этом режиме? Ответ прост – с включенным тумблером сверла и молотка.

Во время работы тщательно следите за буром:

• нельзя допускать его перекоса;
• держать перфоратор во время данного режима следует крепко, однако не сильно придавливая.

Помните, что при сверлении бетона вы можете наткнуться на куски арматуры, поэтому заранее займите удобное положение, чтобы не потерять контроль над инструментом.

1. Последняя разновидность – режим удара. Как правило, он используется для долбления или отбойных работ. Иногда его применяют для штробления.

Перед тем, как начать работу, тумблер перфоратора переключите на метку с изображением молотка. Помните, что в данном режиме инструмент необходимо удерживать очень крепко.

Совет: Перед тем, как включить электроинструмент, перенесите его в нужное для удара место.

Для правильной работы с электроинструментом вы должны запомнить следующие приемы:

1. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты. А именно: очки, перчатки, беруши. Непосредственно перед работой уберите все посторонние предметы, которые может намотать бур.
2. Не давите сильно на инструмент, иначе вы можете его испортить.
3. Не забывайте, как правильно работать перфоратором. Не «гоняйте» его вхолостую более 4-5 минут. В этом случае вы подвергаете большому износу механизмы патрона.
4. Если вы работаете с пористыми либо рыхлыми материалами – надежней будет работать в режиме безударное сверление.
5. В случае, если вы проводите бурение с материалами, у которых высокие показатели твердости, используйте специальную смазку либо машинное масло.
6. Не забывайте про жидкостное охлаждение, если работаете с твердыми материалами. В качестве жидкостей можно использовать всевозможные эмульсии либо пластичную смазку.
7. Если вы работаете с длинными бурами – в целях экономии начинайте работать более короткими сверлами того же диаметра.
8. Чтобы инструменту не понадобился ремонт, через каждые 100-150 отверстий обязательно смазывайте густой смазкой хвостовики буров. Но не забывайте о предварительной чистке их от пыли и загрязнений. В качестве смазки специалисты рекомендуют использовать солидол.
9. Периодически давайте перфоратору остывать. Иногда опускайте буры в воду либо масло.
10. При работе обращайте особое внимание, нет ли перегрева редуктора. Если вы заметили нагрев – сделайте небольшой перерыв в работе. Однако, не следует опускать электроинструмент в воду – ударит током.
11. Не забывайте, как пользоваться перфоратором. Ухаживайте за перфоратором до, и после работы. Помните, что от качества ухода зависит срок работы инструмента. Очищайте электроинструмент от строительной пыли с помощью пылесоса. Для защиты бура можно надеть на него специальный щит, который можно изготовить даже из пластиковой бутылки. Обязательно соблюдайте режим работы и отдыха инструмента. Желательно через каждый полчаса работы делать 10 минутный перерыв.
12. Внимательно следите за вентиляционным отверстием перфоратора.
13. Раз в месяц разбирайте перфоратор и делайте профилактический осмотр редуктора.

Мы рассмотрели основные вопросы, задаваемые читателями. Надеемся наши советы помогут понять, как провести ремонт перфоратора самостоятельно.

Источник: http://refite.ru/patron-dlya-perforatora.html

Исправно работающий перфоратор является прекрасным помощником в хозяйстве и на производстве. Этот универсальный инструмент, обладающий множеством функций, позволяет комфортно решать даже самые сложные задачи. Если перфоратор сломался, вовсе не обязательно сразу нести его в ремонт. Домашний мастер может самостоятельно разобрать и починить этот инструмент. Как отремонтировать перфоратор своими руками?

В отличие от дрели, а также ударной дрели, перфоратор обладает усиленной ударной функцией, что ставит его на порядок выше в тех ситуациях, когда необходимо применение значительного механического воздействия на обрабатываемые материалы.

Достигается это конструктивными особенностями устройства перфоратора. Прибор снабжён самостоятельным механизмом генерирования мощного пневматического толчка рабочего инструмента, и эта его способность освобождает мастера от применения физических усилий при сверлении и долблении бетона и камня.

Ударный механизм перфоратора в разрезе

Преобразование вращательного движения электродвигателя в поступательное колебание ударного механизма выполняется за счёт создания компрессии между поршнями. Это движение передаётся на ударник. Боёк, изготовленный из стали высокой прочности, в свою очередь, отправляет энергию сжатого воздуха непосредственно на рабочий инструмент — бур, зубило или лопатку. Такое устройство агрегата позволяет повысить мощность удара до огромной разрушительной силы — 20 кДж.

Перфоратор с вертикальным расположением двигателя («бочка»)

В зависимости от расположения двигателя различают дрелеобразные и бочковые виды перфораторов.

1. Первый тип устройств похож на дрель, в них мотор расположен в одной оси со сверлом.
2. У перфораторов второго типа двигатель установлен перпендикулярно оси сверления.

Бочковые перфораторы отличаются большими габаритами, но при этом имеют более совершенную систему охлаждения, что позволяет эксплуатировать инструмент длительное время без остановок. Приборы в виде дрели гораздо компактнее, они удобны при работе в стеснённых обстоятельствах, когда доступ к объекту ограничен.

Если в процессе эксплуатации становятся очевидными неполадки в работе перфоратора, следует отключить его от электропитания и произвести наружный осмотр. Если внешние признаки поломки не найдены, придётся разбирать корпус и искать проблему внутри.

Одной из причин выхода прибора из строя является обрыв в сетевом шнуре. В этом случае двигатель перфоратора не включается. Для его диагностики надо тщательно осмотреть кабель, соединяющий инструмент с сетью. Он не должен быть повреждённым, переломанным или оплавленным. Исправный сетевой шнур остаётся холодным во время работы. Если провод не в порядке, его следует заменить на равноценный. Сечение токопроводящих элементов должно соответствовать потребляемой инструментом мощности.

Для тестирования электрических цепей рекомендуется использовать мультиметр. С помощью этого прибора можно не только выявить обрыв сетевого питания, но и «прозвонить» катушки обмоток двигателя, определить наличие напряжения на кнопке запуска.

Условно все неисправности перфоратора можно разделить на две категории — механические и электрические.

К механической категории неисправностей относятся сбои в работе, которые возникают при работающем двигателе:

• бур не долбит;
• сверло не вращается;
• коронка не вытаскивается из ствола (заклинивает);
• зубило не держится в патроне (выскакивает);
• слышны посторонние звуки внутри механизма, скрежет, вибрация.

О проблемах с электрической частью перфоратора свидетельствуют следующие признаки:

• мотор при включении не вращается;
• усиленно искрят щётки на коллекторе;
• от корпуса исходит запах горелой изоляции;
• из инструмента во время работы идёт едкий дым.

Для того чтобы выяснить и устранить причину всех этих явлений, перфоратор необходимо разобрать.

Самостоятельно приступать к разборке следует только при наличии соответствующих инструментов и оборудования. Для ремонта перфоратора своими руками понадобятся:

• отвёртки с разными шлицами;
• тиски;
• гаечные и торцовые (шестигранные) ключи;
• съёмники для подшипников.

Кроме того, нужны будут запасные детали для замены, резиновые сальники и прокладки. Для смазывания шестерней механизмов понадобятся:

• густая смазка;
• ветошь;
• очищающий растворитель.

В случае самостоятельного ремонта электродвигателя кроме мультиметра потребуются:

• запасные угольные (или графитовые) щётки;
• медный провод необходимого сечения;
• шаблон для перемотки катушек.

Разборка перфоратора начинается со снятия патрона. Как правило, это патрон системы SDS-plus, который разбирается при помощи отвёртки с плоскими шлицами. При этом в патроне не должно быть бура или зубила.

Бывают случаи, когда бур заклинивает и достать его не так просто. Тогда нужно при помощи резинового молотка аккуратно обстучать патрон по окружности и залить несколько капель смазки типа WD-40 внутрь. По истечении нескольких минут повторить попытку, бур должен легко извлечься. После этого можно приступать к разборке самого патрона. Порядок действий:

1. Оттянуть пластиковую юбку вниз.
2. Отвёрткой снять резиновый защитный пыльник.
3. Разжать и извлечь стопорное кольцо, находящееся за пыльником.
4. Снять пластиковый пыльник, пружину, стопорящие пластины и шарики.
5. Очистить все детали от старой смазки и сложить в чистом месте.

Чтобы снять переключатель режимов работы, необходимо:

1. Перевести тумблер в положение «удар» (пиктограмма с изображением молотка) и провернуть его ещё примерно на 1 см ниже.
2. Освободить рычаг из гнезда.
3. Вытянуть рычаг на себя.

Чтобы добраться до щёток коллектора и кнопки управления пуском, необходимо снять заднюю крышку. Для этого из пластмассового корпуса откручиваются (в зависимости от модели) два или три шурупа.

Если причина неисправности крылась в износе щёток, можно устранить её, установив новую пару. Рабочая длина щётки должна быть не менее 8 мм. Трущаяся поверхность — без следов окалины или сколов.

Кнопка пуска проверяется при помощи мультиметра. Нужно помнить, что система регулировки оборотов двигателя также расположена внутри пускового механизма. Если на корпусе кнопки видна оплавившаяся пластмасса, её следует сменить целиком, так как исправно функционировать она уже не будет.

Внимание! Категорически запрещено проверять работу кнопки при включённом в сеть инструменте!

После замены кнопки необходимо установить крышку корпуса на место, не забыть надёжно закрутить винты. Только после этого можно проверять работу перфоратора.

Чтобы разобрать электродвигатель, необходимо отсоединить корпус электромотора от редуктора. Между собой они крепятся четырьмя винтовыми шурупами. Если их открутить, механическая часть легко отделяется от пластмассового кожуха. Ротор мотора при разборке вынимается из направляющей втулки, освобождая доступ к редуктору. Соответственно, появляется возможность обследовать электротехнические детали двигателя.

Мотор состоит из подвижного ротора и жёстко закреплённого статора. Ротор вращается под действием электродвижущей силы, возникающей на обмотках, состоящих из витков медного проводника. Осмотр обмоток заключается в том, чтобы определить целостность изоляции, отсутствие короткого замыкания между витками. Это делается при помощи мультиметра путём последовательных измерений сопротивления на ламелях. В случае обнаружения межвиткового замыкания якорь подлежит замене либо ремонту. Обмотки статора возможно перемотать самостоятельно в домашних условиях, используя специальный шаблон.

Якорь же, как правило, меняется целиком, вместе с подшипниками и воздухозаборной пластиной.

Для того чтобы определить неисправность редуктора, его нужно полностью разобрать. Для этого снимается пластиковый корпус, редуктор тщательно очищается от старой смазки. От корпуса редуктора отсоединяются:

• плавающий подшипник;
• ведущий шестерёночный вал;
• растровая втулка;
• гильза с поршнем.

Плавающий подшипник, именуемый также «пьяным подшипником», крепится в алюминиевом корпусе редуктора с помощью скобы, которую необходимо отжать при помощи плоской отвёртки. Освобождённый подшипник вынимается и при необходимости заменяется. Кроме того, следует обратить внимание на то, что внутри «пьяного подшипника» расположен игольчатый подшипник, на котором вращается шестерёнка привода. При работе перфоратора в режиме удара он испытывает большие нагрузки, и поэтому часто выходит из строя. Новый подшипник приобретается отдельно либо в сборе с промвалом.

Растровая втулка содержит в себе ударный болт, который крепится внутри при помощи металлического стопорного кольца. По бокам втулки имеются два технологических отверстия, через которые осуществляется доступ к стопорному механизму. После снятия фиксации кольца ударный болт свободно вываливается из втулки. Внутри него находится непосредственно ударник, выполненный из высоколегированной стали.

При ремонте или замене ударного болта необходимо заменить также и уплотнительные резиновые втулки, которые обеспечивают герметичность механизма. Все детали ударника подлежат обильному смазыванию специальной смазкой.

В пластмассовом кожухе редуктора на выходе растровой втулки имеется ещё один игольчатый подшипник, который должен быть хорошо смазан.

Чтобы отремонтировать перфоратор своими руками, следует сначала определить внешние проявления неисправностей.

Если перфоратор при переключении в режим удара перестал бить, но при этом бур вращается, наиболее вероятно, что повреждён плавающий подшипник. Решением проблемы будет замена его новым.

Вторая возможная причина — нарушение работы ударного механизма. Часто при перегрузках в работе раскалывается стальной боёк, это приводит сначала к ослабеванию удара, а затем и к полному его отсутствию. Боёк необходимо заменить.

Третий вероятный повод — износ или поломка поршневой группы перфоратора. Заменить следует гильзу и поршень.

Если при нажатии кнопки пуска патрон в режиме сверления не вращается, предварительно причину можно определить по звуку. Если электромотор гудит, но не крутит патрон, скорее всего, что-то не даёт ротору вращаться внутри редуктора. Что случилось с двигателем, придётся выяснять, разбирая механическую часть инструмента.

Если же при включении двигатель не гудит, более вероятно, что произошла поломка мотора. Вскрыв крышку прибора, необходимо определить, что именно привело к такому явлению. Это может быть обрыв цепи питания, поломка кнопки пуска или короткое замыкание в обмотках катушек. При помощи тестера определяется конкретная причина и делается соответствующий ремонт.

Недержание оснастки перфоратора может случиться в процессе длительной эксплуатации. Бур или зубило, вставленное в патрон, не держится и вылетает во время работы. Таким инструментом не только невозможно продолжать долбление, это ещё и очень опасно — вылетевшее зубило может нанести травму.

Причина недержания оснастки кроется в износе или поломке патрона. Патрон необходимо разобрать и определить, в чём заключается проблема. Возможно, деформировались шарики, появилась выработка на ограничительном кольце или просела фиксирующая пружина. Обычно после замены испорченной детали патрон снова начинает функционировать нормально.

Искрение щёток — довольно распространённое явление при работе инструментом в условиях повышенной запылённости. Как правило, искрение является следствием выработки материала самих щёток. Исправить ситуацию поможет замена последних на новые, искры вылетать больше не будут.

Если же нет, причину нужно искать в обмотках статора или ротора. Вполне возможно, что большое количество пыли, проникающей в двигатель, привело к истиранию защитного лака, покрывающего медные проводники. А это влечёт за собой короткое замыкание. Наличие межвиткового замыкания проверяется электротехническими приборами (мультиметром).

Профилактическое обслуживание инструмента: замена щёток, смазка подшипников рабочего вала ротора и дополнительное покрытие лаком обмоток на катушках снизят вероятность поломок.

Кроме того, следует учитывать, что пыль может налипать на смазку подшипника, находящегося рядом с коллектором. Чтобы это предотвратить, коллектор обезжиривают при помощи тампона, смоченного в спирте или растворителе.

Если перфоратор во время работы чрезмерно нагревается, это явный признак нарушения нормальной работы электродвигателя. Прежде всего для предотвращения перегрева надо соблюдать режим эксплуатации прибора:

• делать паузы через определённые промежутки времени;
• после нагрузок давать инструменту возможность поработать на холостом ходу.

При сверлении рекомендуется применять периодический режим: максимальную мощность прикладывать не более 1 минуты, затем на 3–4 секунды включать холостой ход.

Если же температура корпуса не снижается, то нужно сделать ревизию электромотора. Ощутив характерный запах из-под кожуха инструмента, нужно немедленно прекратить работу и отключить прибор из сети. Разбирать его можно только после полного остывания.

Иногда бывает ситуация, когда на работающем перфораторе слетает патрон вместе с оснасткой. Это происходит вследствие износа крепления корпуса патрона на конце растровой втулки, которое представляет собой стопорное кольцо. При его поломке фиксация нарушается и во время толчка слетает резиновый пыльник, за которым следуют пружина и шарики.

Восстановить нормальную работу патрона можно установкой нового стопорного кольца. Делается это быстро и не требует никаких дополнительных приспособлений кроме обычной отвёртки.

Замену ключевых элементов лучше всего производить до того, как деталь приходит в негодность. Это предохранит инструмент от более тяжёлых повреждений, исправление которых обойдётся дороже и отнимет больше времени. Наиболее часто приходится выполнять замену:

Если во время профилактического осмотра на подшипнике заметны потёки смазки, он трещит или хрустит при прокручивании вручную, это значит, что его пора заменить. Демонтаж подшипника производится при помощи специального съёмника, состоящего из винтовой части и приспособления для захвата корпуса гильзы подшипника. Затяжка резьбы создаёт усилие, которое снимает подшипник с вала.

Установка нового подшипника на рабочее место производится с набивкой резиновым или деревянным молотком. При установке важно не допустить перекоса оси подшипника относительно оси вала. Смазка на деталь наносится после установки.

Чтобы заменить кнопку пуска, необходимо снять крышку, закрывающую электрооборудование перфоратора. Затем следует отсоединить контакты проводников, подключённых к ней, и вытащить корпус кнопки из посадочного места. На это место установить новую кнопку, подсоединить контакты и собрать всё в обратном порядке.

Замена угольных щёток коллектора осуществляется электромонтажной отвёрткой. Если открутить крышку, появится доступ к щёткам. Каждая деталь поочерёдно извлекается из гнёзд щёткодержателя. В некоторых моделях различается устройство прижимного механизма, как правило, это спиралевидная пружина, которую надо во время замены снять.

Внимание! Перед заменой щёток перфоратор должен быть обязательно отключён от сети питания.

В большинстве случаев патрон можно отремонтировать. Если износ отдельных деталей превысил допустимые пределы или повреждены резиновый пыльник и пластмассовая юбка, целесообразнее поменять патрон целиком.

Процедура замены патрона понятна из описанного выше порядка разборки перфоратора.

Все описанные процедуры по сборке и разборке механизмов перфораторов справедливы и для бочковой его разновидности. Однако существуют несколько нюансов, которые надо учитывать при его ремонте. Вертикальное расположение двигателя под прямым углом к ударному механизму несколько меняет порядок разборки. Так, для получения доступа к редуктору и поршню необходимо снять пластмассовую крышку, расположенную в верхней части кожуха инструмента. Это облегчает ремонт механической части прибора, если вдруг пропадает функция удара.

Доступ к электротехнической части такого перфоратора осуществляется после снятия нижнего кожуха. А замена щёток упрощена, так как по бокам стакана есть отверстия, через которые они легко снимаются.

Следует отметить, что многие профессиональные бочковые перфораторы не имеют режима сверления. Так как их предназначение в большей степени состоит в бурении и долблении тяжёлых бетонных поверхностей, они оборудованы патроном SDS-max с хвостовиком 18 мм. Принципиального отличия в устройстве патрона SDS-plus нет, но заметно отличаются размеры. L-образные перфораторы признаны более надёжными в эксплуатации и относятся к рангу профессионального инструмента.

Для того чтобы инструмент служил долго и исправно, нужно соблюдать простые правила.

1. Перед началом работы провести беглый осмотр технического состояния инструмента. Ни в коем случае не игнорировать признаки неисправности, если таковые обнаружатся.
2. По окончании работы очистить перфоратор от пыли и мусора. Желательно продуть струёй воздуха из пылесоса.
3. При транспортировке в холодное время года перед началом работы дать прибору не менее 20 мин на «акклиматизацию» прибора. Смазка должна оттаять и стать эластичной.
4. Работать с соблюдением норм эксплуатации, описанных в техническом паспорте инструмента.

Хранить перфоратор следует в сухом и тёплом месте. При длительной консервации рекомендуется упаковывать в полиэтиленовый мешок и картонную коробку. Не допускать попадания влаги на электрические детали, в том числе и конденсата из воздуха.

Осведомлён — значит, вооружён. Зная тонкости устройства механизма перфораторов, можно отремонтировать инструмент самостоятельно и в самые сжатые сроки. Однако если своевременно заглядывать под кожух перфоратора, чистить и смазывать механизмы, то вполне возможно, что к ремонту вовсе не придётся прибегать. Регулярное техническое обслуживание прибора поможет продлить срок его службы.

Источник: http://tehznatok.com/remont/kak-otremontirovat-perforator-svoimi-rukami.html

Устройство патрона перфоратора при выборе этого инструмента должно вас интересовать в первую очередь. От этого зависит, какими насадками вы сможете пользоваться в будущем, как легко сможете их менять и как быстро отремонтируете инструмент в случае необходимости.

История эволюции патрона для перфоратора берет свое начало еще в 30-х годах прошлого века, когда известным производителем техники Bosch был разработан и поставлен на поток первый перфоратор. Совокупность вращательного момента и импульсного долбления предсказуемо пришлась по вкусу потребителям, и с тех пор инструмент не сходит с прилавков. Однако первое время потребители были вынуждены мириться с определенными недостатками.

В частности, слабым звеном был патрон, поскольку ударное сверление оказывало на эту делать разрушительное влияние. Производители пошли путем упрощения – чем проще устройсто патрона перфоратора, тем крепче будет деталь. На сегодняшний день на перфораторах вы можете найти три типа патронов, которые в свою очередь разделяются на подтипы.

• Патрон ключевой (зубчатый, кулачковый) – насадка зажимается с помощью специального ключа, который сводит и разводит «пальчики» внутри патрона, зажимающие стержень. Достоинством такого патрона является высокая надежность крепления. Но на смену насадки нужно тратить гораздо больше времени, чем при использовании других типов.
• Патрон быстрозажимной (БЗП) – зажатие насадки происходит с помощью усилия одних лишь рук. Существует два подтипа таких устройств – двухмуфтовые и одномуфтовые. В первом случае одной рукой задняя муфта удерживается, а второй откручивается передняя муфта. В одномуфтовом патроне все еще проще – достаточно усилия одной руки. Однако он применим лишь к дрелям с автоматической блокировкой вала.

В 80-х годах компания Bosch в очередной раз доказала – все гениальное просто! Ее инженеры представили на всеобщий суд концептуально новый механизм крепления, сегодня известный всем под аббревиатурой SDS. Расшифровывается она совершенно просто – «steck, dreh, sitzt», что в переводе с немецкого на русский обозначает «вставь, поверни, закреплено». Не удивительно, что на сегодняшний день практически 90 % перфораторов оборудованы именно этим типом патрона. Его еще также называют быстрозажимным, поэтому многие пользователи путают его с изделиями, которые зажимают насадки с помощью вращения муфт – в SDS патрон нужно лишь придерживать!

О конструкции и принципе действия SDS-системы вам расскажут сами буры, вернее, конструктивное строение их хвостовиков. На них вы обнаружите четыре паза, два из которых – открытые с торца, а два – закрытые. Роль открытых – быть направляющими для вставки насадок, а закрытые выемки фиксируют инструмент, для чего в патроне предусмотрены специальные шарики. Вставив сверло по направляющим, его нужно слегка провернуть, чтобы шарики попали в закрытые пазы, на этом процесс закрепления насадки закончен.

Для более легкого вхождения сверла внутрь крепежа рекомендуется его немного смазать. Следует учесть, что при таком способе крепления у насадки возникает небольшое радиальное биение, которое проявляется на холостом ходу. Но на точность высверливания отверстия это не влияет. Однако такое свободное хождение насадки внутри крепежа отделяет патрон от ударного воздействия, которому подвержены сами буры или сверла.

В свою очередь SDS-крепежи делятся на пять разных типов, которые друг от друга отличаются разными диаметрами посадочных стержней. Помимо насадок SDS, существуют еще SDS-plus и SDS-max. Промежуточные варианты – SDS-top и SDS-quick. Самым распространенным типом является SDS-plus, который предназначен для буровых насадок с диаметром хвостовика 10 мм. Хвостовик входит в крепеж на 40 мм, после чего начинается рабочая зона, диаметр которой может быть от 4 мм до 26 мм.

Максимальная допустимая длина зубила для перфоратора с типом хвостовика SDS-plus – 1 м. Наиболее распространенные диаметры насадок представлены в рамках от 6 мм до 12 мм. Такой тип крепежа представлен на перфораторах легкой и средней категории, которые пользуются высоким спросом в быту и продаются ежегодно миллионами экземпляров. Для справки, в легкой категории находятся инструменты весом до 3 кг, тогда как в средней – от 3 кг до 5 кг, не считая веса насадок. Рассчитаны они на ударную нагрузку до 5 Дж. Профессиональные тяжелые перфораторы от 5 кг могут выдать силу удара до 30 Дж! Соответственно, и производительность профессиональных агрегатов в разы выше.

Удержать насадку в таком случае сможет только крепеж типа SDS-max. Отличается он большим диаметром хвостовика – 18 мм, а также наличием еще одного направляющего паза. Соответственно, и диаметр рабочей части насадки увеличивается до 60 мм. Такую строительную технику покупать следует только в том случае, если вы планируете использовать ее постоянно. Правда, приготовьтесь к тому, что стоимость агрегата существенно уменьшит объем вашего кошелька, однако такие затраты себя окупят – перфоратор отработает очень долго и качественно. Приобретать лучше проверенные бренды.

Время от времени детали перфоратора следует осматривать и чистить – это позволяет избежать более существенных неполадок и упрощает работу. Иногда необходимо даже провести небольшой ремонт, например, заменить пружину. Все эти операции способен выполнить каждый человек, даже не сведущий особо в технике. В основном SDS-патроны по своей конструкции не очень отличаются даже у разных производителей.

Для примера рассмотрим процесс разборки патрона от перфоратора Bosch, ведь именно она в свое время изобрела такой способ крепления.

Для начала нужно отодвинуть пластиковую часть и снять резиновый уплотнитель. Фиксирующее кольцо аккуратно снимается отверткой, после чего снимается фиксирующая шайба. За шайбой «упрятано» второе кольцо, которое также снимается с помощью отвертки. Затем следует непосредственно механизм SDS, который состоит из шайбы, шарика и пружины. Сначала нужно вынуть шарик, затем шайбу и пружину. Вполне логично, что для сборки патрона все действия необходимо повторить в обратном порядке, предварительно очистив детали от пыли и смазав их маслом.

Производители, пытаясь угодить потребителям, предлагают различные переходники, благодаря которым на SDS-max, например, можно поставить бур с хвостовиком SDS-plus. Ладно бы, если только так, но на прилавках вы найдете и переходники с меньшего на больший диаметр! Ни в коем случае не используйте их! Инструмент легкого или среднего класса физически не предусмотрен для работы с насадками для тяжелых инструментов. Это как если бы человека, который не занимается активно спортом, заставили бы пробежать марафон на 42 км. Вполне возможно, что он бы даже добежал до финиша, но вряд ли это прибавило бы ему здоровья.

Буры для перфораторов обычно продаются сразу упаковками – дело в том, что они практически не подлежат ремонту. Наибольшим спросом пользуются насадки-буры, которые во многом похожи на сверло для дрели, хотя, если присмотреться, вы заметите существенную разницу в заточке режущей кромки и строении спирали. Кстати, чем больше спираль закручена, тем лучше произойдет отвод отходов, тем быстрее удастся засверлить отверстие. Однако высокой прочностью такие буры похвастаться не могут. Чем меньше закручена спираль – тем выше прочность!

Источник: http://remoskop.ru/ustrojstvo-patrona-perforatora.html

Тот, кто никогда не пользовался перфоратором с патроном SDS-plus, можно сказать, потерял достаточно не так уж и много. Хотя, это с какой точки зрения посмотреть.
Удобство смены обрабатывающего инструмента, надежность крепления, да и вообще, разработка всемирно известного производителя Bosch. Вот, что можно упустить. Но каждый для себя решает сам.

Необходимость описать, как можно заменить инструмент, находящийся в патроне, на другой, меня подтолкнуло то, что есть значительная часть людей, которые ищут в интернете ответ на вопрос, озвученный выше в заготовке темы.

В качестве подопытного будет выступать перфоратор, сдающийся в аренду (но всё ещё в хорошем состоянии), Bosch GBH 4 DFE.
Примером инструмента будет бур диаметром 6 мм. Заменим его на лопатку.

Итак, первым делом для того, чтобы вытащить инструмент из патрона, вам необходимо отжать кольцо патрона в направлении тыльной части перфоратора, как показано на фото ниже.

Ничего сложного. Сразу после этой процедуры можете вынуть сверло (просто потяните в направлении от перфоратора). Будьте осторожны: после работы буром, он может оставаться горячим долгое время. И не пытайтесь охладить его с помощью воды — производители такую самодеятельность не одобряют.

Протрите вынутый инструмент (к использованной смазке может прилипать пыль). Можете прикрепить его внутри кейса.

Теперь начинается самое ответственное.

Перед тем, как вставить лопатку (или сверло — вместо лопатки может быть любой инструмент) в патрон, необходимо протереть патрон и лопатку тканью, чтобы удалить старую смазку с пылью. (Чем чище будет инструмент, тем дольше он прослужит.)

Проверьте, отсутствуют ли повреждения резиновых частей патрона. При их повреждениях возможно проникновение пыли. Как результат — преждевременный выход из строя инструмента и ремонт.

Обязательно нанесите смазку на тыльную часть лопатки, как это показано. Если это не сделать, износ перфоратора будет неимоверно быстрым.

Вставьте лопатку в патрон до характерного щелчка. Попробуйте вынуть её, просто потянув в направлении от перфоратора. Если она не вынимается, значит вы всё сделали правильно.

Всё вышесказанное вы можете сделать самостоятельно, взяв в прокат перфоратор в нашей компании.

Источник: http://www.r-i.moscow/Zamena-sverla-v-patrone-SDS-plus.html

В домашнем хозяйстве самым востребованным инструментом является электродрель. В последнее время особой популярностью пользуются электродрели, называемые перфораторами.
Данный инструмент позволяет не только просверлить отверстие, но и с использованием насадок закручивать гайки, саморезы, шурупы. Электродрель является надежным инструментом и редко, но выходит из строя. Как устранять неисправности в электродрелях. Основные неисправности в электродрелях делятся на механические и электрические.

К часто встречающимся механическим неисправностям можно отнести выход из строя зажимного патрона.
А как снять патрон с шуруповерта и заменить его?
Сразу отметим, что замена патрона на электродрели, шуруповерте, перфораторе абсолютно одинаковы.
Причина выхода зажимного патрона чаще всего в износе зажимных кулачков. Это самая серьезная неисправность электродрели. Без полной замены зажимного патрона не обойтись. А как снять патрон с дрели покажет видео.

Кстати! Приводимый способ замены патрона подходит для любых современных моделей не только электродрелей, но и перфораторов, шуруповертов, поскольку все приведенные конструкции предусматривают именно такой способ крепления патрона.

А вот у дрелей советского производства патрон держится на конусе Морзе и закручивается винтом. А как снять патрон с конуса? Для этого можно воспользоваться съемником для подшипников или сбить при помощи молотка.

Внимание! Купив новый электроинструмент с патроном, обязательно снимите патрон и тщательно смажьте все соприкасающиеся детали и резьбы.

N8vfY
1. Порядок замены кулачкового патрона электродрели
Для разборки электродрели проверьте отключение ее кабеля от электрической сети.
При помощи специального ключа разведите кулачки патрона до максимально возможного положения.
Если взглянуть внутрь раскрытого патрона, то чаще всего можно увидеть винт, предназначенный для крепления кулачкового патрона к валу электродвигателя.
Как правило, винт выкручивается при помощи крестовой отвертки.
Помните! Резьба у фиксирующего винта левая, и откручивается он вращением отвертки по часовой стрелке.
Выкручивайте винт, вставляйте в патрон на место сверла Г-образный ключ-шестигранник и зажмите его.

Если у винта стерта шляпка, и вы не можете его выкрутить при помощи отвертки, поступайте таким образом.
Возьмите вторую дрель, вставьте в нее сверло диаметром шляпки винта и приступайте к высверливанию винта. Все кончится тем, что при высверливании винт выкрутится.

Вставьте рожковый ключ на вал электродвигателя у основания зажимного патрона. Есть модели, в которых зазор между зажимным патроном и корпусом очень малый. Придется ключ подобрать или подпилить по толщине. Ключ необходим для фиксации вала электродвигателя.
У моделей более ранних выпусков прорезей под ключ на валу нет. В этом случае надо разобрать корпус дрели, снять одну крышку. Зажать одновременно ведомую шестерню вала патрона и вентилятор охлаждения и резким движением против часовой стрелки попробовать открутить патрон.

Но вернемся к варианту с ключом.
Теперь, положив дрель на деревянную плоскость и фиксируя вал при помощи ключика, ударьте деревянным или резиновым молотком по выступающему хвосту ключа-шестигранника против часовой стрелки.
Патрон крепится на валу по резьбе.
Вращая патрон против часовой стрелки, снимите его с электродрели.
Если нет Г-образного шестигранного ключа, можно воспользоваться сверлом подходящего диаметра, которое втравляется в одно из трех отверстий для зажимного ключа.

Обследуйте патрон. При полном выходе кулачков из строя, замените патрон на дрели новым. Установите новый зажимной патрон на дрель, выполнив все операции в обратной последовательности.
Помните! Устанавливая новый зажимной патрон, обязательно смазывайте все трущиеся части. Особенно это касается резьбовых соединений.

Это мы рассмотрели случай, когда надо заменить кулачковый патрон. Но ведь выпускаются электроинструменты и с быстрозажимными патронами.

Быстрозажимные патроны позволяют в считанные секунды заменить сверло, не используя никаких дополнительных инструментов или приспособлений.
Быстрозажимные патроны подразделяются на одномуфтовые и двухмуфтовые.
У конструкции одномуфтового патрона устанавливается специальный механизм, который блокирует вал в момент замены инструмента. Операцию по замене можно выполнять одной рукой.
У двухмуфтового патрона смена инструмента выполняется двумя руками. Одной рукой держится первая муфта, второй рукой закручивается другая муфта.
Но быстрозажимные конструкции не надежно крепят инструмент, особенно в ударном режиме. А использование пластмассы для их изготовления часто приводит к поломке патронов.
Кулачковый патрон более надежен, да и применяемые детали в нем изготавливаются только из металла. Для крепления инструмента необходимо использовать специальный зажимной ключ.

Патрон крепится на оси по резьбе и стопорится зажимным винтом.
Быстрозажимной патрон снимается по такому же алгоритму, что и кулачковый патрон.
Сначала выкручивается по часовой стрелке стопорящий винт. Если есть на валу возле патрона лыски под ключ, то заведя в пазы ключ, зажав в патроне какой либо рычаг, постарайтесь открутить патрон, вращая его против часовой стрелки.
Установка нового патрона происходит в обратном порядке.

Но можно патрон и отремонтировать
Для того, чтобы осмотреть детали зажимного патрона, его надо разобрать.
Предлагается проверенный и надежный способ разборки зажимного патрона электродрели.

Возьмите обычный перфоратор, снимите с него пыльник и вставьте переходник. Переходник можно сделать из вышедшего из строя ударного бура. Переходник представляет собой хвостовик бура с обрезанной сверлильной частью.
На вал переходника наденьте патрон и прижмите его резиновым амортизатором или деревянной доской.
Перед тем, как устанавливать патрон на переходник, необходимо завести кулачки внутрь патрона до полного их погружения.

Собрав конструкцию, включайте перфоратор в режиме удара. Через 3…5 сек патрон должен разобраться.
Сразу надо замаркировать кулачки и места из расположения различным цветом.
Теперь можно приступать к осмотру и дефектовке патрона.
При необходимости кулачки можно заменить на новые. Правда, без дополнительной расточки кулачков на токарном станке не обойтись.
Остальные детали можно легко заменить при их наличии.

Но бывают и другие механические неисправности
Бывают случаи, когда отказ работы электродрели вызван выходом из строя редуктора или плохой работой подшипников.

2. Порядок работы с редуктором электродрели
Чтобы добраться до редуктора, надо разобрать пластмассовый корпус электродрели.
Сняв крышку корпуса, освободите вал патрона и снимите его. На валу крепится ведомая шестеренка большего диаметра.
На валу электродвигателя крепится ведущая спиралевидная шестеренка малого диаметра.
В корпусе редуктора есть бронзовая втулка, чаще всего приводящая к выходу из строя дрели. Все происходит из-за ее значительного износа.
Уточните размеры втулки и закажите токарю. В качестве материала используйте бронзу, но допустимо использование и капролона.
При замене втулки в редукторе, обязательно проверяются подшипники, их плотность посадки и набивка их смазкой.
При большой изношенности зубьев шестеренок, их придется заменить. Зубья шестеренок изнашиваются при выходе из строя опорной втулки.
Чаще всего изнашивается ведомая шестерня большего диаметра. Ее замена проста, надо только снять стопорное кольцо и шпонку.
Старую шестерню надо снять с оси патрона. Можно воспользоваться съемником, а можно просто аккуратно сбить молотком, подставив деревянные опоры.

Электрические неисправности
Теперь попробуем рассмотреть характерные неисправности электрической части дрели.
Чаще всего работа электродрели прерывается из-за износа щеток.

1.Замена щеток в электродрели
Для замены щеток необходимо снять боковую крышку корпуса электродрели, выкрутив крепежные винты. Их должно быть не менее 7 штук.
Корпус снимается осторожным поддеванием отверткой его краев.
Открыв доступ к электродвигателю, вы увидите две коробочки, в которых и установлены щетки.
Для того, чтобы достать щетки, надо освободить коробочки, отогнуть держатели и достать изношенную щетку. Аналогично поступайте и со второй щеткой.
На освободившиеся места установите новые щетки, протрите около контактное пространство чистой тряпочкой, смоченной в уайт-спирите.

2.Ремонт шнура питания электродрели
Одна из неприятный неисправностей заключается в периодической остановке электродрели в процессе работы. Чаще всего это происходит из-за произвольного пропадания подачи электроэнергии. А все дело в том, что при входе в корпус дрели питающий кабель испытывает различные нагрузки, который приводят к обрыву проводов.

Чтобы устранить неисправность, надо снять одну из боковых крышек корпуса. При помощи тестера проверить целостность кабеля.
Если в месте входа кабеля в корпус обнаружено повреждение, но от кабеля отрезается вышедший из строя кусок, на кабель надевается кусок в 20 см жесткой хлорвиниловой трубки и кабель устанавливается на место с последующим подсоединением.

Для замены кнопки с регулятором частоты вращения достаточно снять крышку корпуса, отсоединить провода от регулятора. Новый регулятор устанавливается на то же место и подсоединяется согласно схеме. Если схема отсутствует, то прежде чем снять старый регулятор, необходимо зарисовать схему подключения.

3.Внутри корпуса появилось искрение
К появлению искрения внутри корпуса чаще всего приводит межвитковое замыкание обмоток якоря.
Вторая причина, вызывающая искрение, загрязненная поверхность ламелей коллектора.
Межвитковое замыкание можно определить только специальным прибором.
А вот грязь с коллекторной части можно удалить и самостоятельно, применяя мелкую наждачную бумагу. После зачистки надо тщательно удалить пыль с пазов между контактными пластинами, называемыми ламелями. Лучше всего сделать это при помощи старого ножовочного полотна. По окончании работ якорь нужно проверить прибором ППЯ.

Вот, пожалуй, основные неисправности электродрелей любой марки.

Источник: http://sdelalremont.ru/remont-elektrodreli-eto-ochen-prosto.html

Для чего бывают нужны знания, как разобрать патрон перфоратора? В том случае, если довольно дорогостоящий инструмент поломается, не проще ли его просто отнести в ремонтную мастерскую? Однако обращаться туда, как показывает практика, стремится далеко не каждый пользователь (то ли, порой, из-за нехватки времени, то ли из-за неимения достаточного количества дополнительных средств, ведь ремонт иногда может стоить довольно дорого и вылиться в цену, за которую можно купить половинку нового инструментария).

Поэтому, некоторые и предпочитают разборку осуществлять самостоятельно, своими руками. Ведь понятно, что если устройство вдруг перестает работать по ряду причин, то самым предсказуемым решением будет его разобрать и устранить проблему.

Как разобрать патрон перфоратора так, чтобы затем во вновь собранном виде инструмент продолжил свое функционирование после устранения найденной поломки? Но не обязательно это делать только в тех случаях, когда неприятность уже произошла. Еще знать, как вещь, такая как перфоратор, разбирается, нужно и для проведения профилактики и смазки. Так что, по любому, знания могут пригодиться практически каждому, у кого в хозяйстве находится подобный прибор.

Сперва следует определить его конструкцию, а они, кстати, бывают разные. Кулачковый – различные буры вставляются и заменяются при помощи специального ключа. В цанговом – достаточно лишь провернуть деталь, а ключи для этих целей не потребуется. В быстрозажимном (одно- или двух- гильзовом) – другая конструкция. В общем, на различных устройствах сверла могут быть закреплены по-разному, и данный фактор тоже следует учесть.

Многие новички зачастую спрашивают: зачем надо такое количество видов?

Все дело в том, что сами инструменты бывают с большой или малой мощностью. И если устройство достаточно мощно, то необходимо всерьез задуматься о надежности креплений для сверл и насадок, иначе трагедии не избежать!

В некоторых случаях деталь снимается довольно легко, а в некоторых – придется повозиться. Изучаем крепления самого патрона. Деталь обычно удерживается в рабочем положении при помощи шпинделя или же – стержней винтовых (редко наблюдаем более цепкую фиксацию, в зависимости от фирмы-производителя, и тогда потребуются новые приложенные усилия).

Но в самом распространенном своем варианте патрон можно снять при помощи трех несложных инструментов: отверткой, ключом и небольшим молотком. Нужно молоточком постукивать по голове винта, слегка ослабив фиксирование. Затем – скрутить винт, действуя при помощи отвертки. Зажать патрон в тисках или ключе и прокрутить шпиндель.

Не станем рассматривать более редкие и старые модели. Сегодня многие современные перфораторы – достаточно универсальны и незаменимы в выполнении некоторых работ при ремонте и строительстве. Соответственно, для такого инструмента существует множество насадок и переходников в соответствии с поставленными задачами. А основой конструкции все же является патрон.

Кстати, профессионалы советуют держать под рукой сменный патрон на запас: при достаточных сильных нагрузках единственный может поломаться, а у вас не будет, чем его сменить. Специалисты отмечают, что для разного труда необходимо использовать различные по действию патроны: с ключом (для габаритных буров), быстрозажимный (для быстрой смены переходников и сверл во время исполнения работ).

Очень важно: если ранее сверло крепилось на подвижных кулачках, то сегодня прогресс уже давно ушел вперед – в SDS патроне, к примеру, бур удерживается при помощи направляющих клиньев и специальных стопорных шаров (обычно, по 2 или 3). Такой тип крепления выглядит и быстрым и, главное, очень надежным.

Значительно упрощается и замена насадок. Достаточно лишь вставить выбранную в гнездо, надавить до щелчка.

Наиболее распространенными в нынешнее время устройствами являются модели некоторых известных брендов. Мы расскажем, как выполнить разборку перфораторного патрона на примере Bosh.

• Отодвигаем часть из пластика и снимаем уплотнитель из резины.
• Используя отвертку, поддеваем кольцо для фиксации. Далее – аналогичную шайбу. Действовать нужно как можно аккуратней, без резких движений, при которых возможен срыв и отскок этих небольших деталей.
• За шайбой находится еще одно кольцо. Его необходимо поворачивать и тоже снять, поддевая, к примеру, отверткой.
• За пластиком будет зажим SDS, который состоит из пружинки, шара и шайбы. Вынимаем шар, после – поддеваем шайбу и вытаскиваем пружину.

Надо сказать, что патрон обычно разбирается с различными задачами, среди которых произведение ремонтов или замена вышедших из строя деталей, очищение, смазывание частей. А патроны от современных перфораторов других моделей (к примеру, Makita) разбираются приблизительно с той же последовательностью, что и Bosh. Иногда встречаются, правда, нюансы конструкций, но это бывает довольно редко.

После проведения запланированных работ по ремонту, восстановлению или профилактике, патрон требуется правильно собрать. Сделать это будет достаточно просто, следуя предыдущим инструкциям, выполненным в обратном порядке: начиная с последнего этапа и заканчивая первым.

Как уже было указано, при выборе запасного патрона помните, что не любой подходит на каждую основу. Это обстоятельство следует учитывать, подбирая деталь той же фирмы, что и все остальное, или хотя бы соблюдая основные параметры патрона.

При установке нового нужно выполнить несколько этапов: навернуть деталь на дрель до упора, вставить в гнездо фиксирующий винт, закрутить его отверткой до самого упора. После – проверяем, как закреплены детали, и можно приступать к выполнению ремонтных работ при помощи этого необходимого инструмента.

Итоги: В общем, как видите, ничего сложного, если знать, как разобрать патрон перфоратора или его заменить. Справиться с поставленными задачами может любой человек, который умеет с этим инструментом достаточно хорошо управляться. Следует не забывать и о том, что при частых сменах сверл или насадок вам лучше купить быстрозажимный патрон, а если применяете большого размера сверла – ключевой. А желательно будет, в идеале, иметь различные патроны, подходящие для вашего перфоратора (особенно, если инструмент используем часто). Именно в этих целях научиться снимать и разбирать патроны – насущно необходимая задача.

Источник: http://remtra.ru/127-kak-razobrat-patron-perforatora-uchimsya-delat-prostye-veschi-izbegaya-oshibok.html