Как отпилить наличник под 45 градусов без стусла?

Иногда дома нужно сделать распил под определенным углом, например при стыковке плинтусов, дверных наличников и др., чтобы они образовали аккуратный прямой угол. Сделать это без специальных приспособлений, которые называются стусла довольно сложно. Его можно изготовить и самим.

Для этого понадобится ножовка, куски дерева, транспортир, карандаш, шурупы (струбцины) и шуруповерт.

Чтобы изготовить стусло, сначала необходимо понять, что оно из себя представляет. Это профиль в виде перевернутой буквы «П», в стойках которого сделаны прорези под необходимыми углами (45 ?, 60 ? и др.), некоторые сусла кроме этого имеют специальные фигурные прорези или специальную поворотную конструкцию, позволяющую установить пилу в нужное положение.

Заготовку для стусла можно купить в магазине столярных инструментов – какой – нибудь деревянный, пластмассовый или металлических лоток, а можно сделать его из трех досок или листов фанеры толщиной около 1,5 – 2 см. просверлите в трех досках несколько отверстий в произвольном порядке, нанесите на торцевую часть столярный клей и скрепите стенки будущего стусла, так чтобы они находились строго перпендикулярно друг к другу (каждая сторона должна составлять 90 ? по отношению к другой). После этого наносим линии будущих распилов под необходимым углом – 45 иди 60 градусов, с помощью транспортира. Теперь наступает очень ответственный момент. Необходимо сделать прорези. Их рекомендуется делать той же пилой, которую вы будете использовать в будущем. При пропиливании не надо сильно давить на материал, чтобы он не повредился. Сначала пропилите одну сторону стусла, потом другую.

Теперь можно приступать к пропиливанию нужного угла. Закрепляем стусло на поверхности струбциной (зажим для деталей) или шурупами. Отметьте на поверхности доски или плинтусе необходимый угол отпиливания. Вложите доску в струбцину, совместите линию на доске с прорезью на струбцине и закрепите. Теперь можно приступать к распиливанию. Пила будет двигаться по прорезям стусла под необходимым углом и получится ровный пропил.

Если же градус угла комнаты не 90, а немного другой, придется сделать на самодельномстусле пропил под другим градусом, равным половине градуса угла комнаты. Например, если градус угла комнаты не 90, а 80, тогда пропил делайте под углом 40, чтобы соединить отделочные материалы «в ус». Более удобный вариант – это магазинный поворотный инструмент, где можно задать необходимый угол с шагом около 15 градусов.

Источник: http://brigadirsha.ru/kak-otpilit-pod-uglom-45-gradusov.html

Стусло – это инструментальное приспособление в виде лотка П-образной формы с боковыми прорезями для пилы, предназначенное для распиловки под заданным углом реечного материала.

При установке напольных или потолочных плинтусов, наличников на двери, прокладки электропроводки в кабель каналах или изготовлении мебели возникает необходимость распиливать материал на отрезки заданной длины под прямым или углом 45 градусов. Можно конечно распиливать материал по нанесенной с помощью угольника линии. Но в этом случае работа требует внимательности и легко допустить непоправимую ошибку.

Для повышения производительности и качества распиловки придумано простое приспособление, которое называется стусло. На фотографии стусло из пластмассы промышленного изготовления, с помощью которого ручной пилой можно с достаточной точностью распиливать рейки, бруски, уголки из дерева, ДСП, МДФ, гипсокартона, пластика и других мягких материалов под углом 45° и 90°.

Достаточно на рейке, которую необходимо подогнать в размер, нанести одну точку, вставить рейку в стусло таким образом, чтобы метка находилась на линии направляющих, и ручной ножовкой, вставленной полотном в прорези, распилить рейку. Стусло не позволит сместиться полотну пилы в сторону и торец рейки получится требуемым.

Пластмассовые стусла промышленного изготовления обладают существенным недостатком, из-за большей ширины прорезей направляющих и быстром их износе зубцами пилы, точность угла получается низкой и в местах примыкания плинтусов или наличников зачастую остаются щели шириной до одного миллиметра. В продаже есть высокоточные стусла, в которых даже предусмотрена возможность менять угол в любых пределах, и есть струбцины для фиксации распиливаемого материала. Но стоят они весьма дорого, и для разового ремонта в квартире приобретать такое приспособление не имеет смысла. Тем более что высокоточное стусло можно сделать своими руками за пару часов из подручного материала.

Для изготовления самодельного стусла понадобится всего пару металлических, лучше алюминиевых пластин толщиной 1,5-2 мм и доска для основания стусла шириной около 10 см из дерева, ДСП или фанеры.

Размеры деталей не принципиальны. Но чем шире доска, тем будет точнее распил и возможность распиливать более широкие рейки. Ширина стусла не должна превышать половины длины полотна ножовки, иначе пилить будет неудобно.

Изготовление стусла начинается с выкройки деталей и их разметки. Посередине доски основания стусла наносится под прямым углом к боковым стенкам прямая линия. Перпендикулярную линию можно нанести, воспользовавшись специальным угольником или взяв любой лист бумаги, перегнутый дважды.

От концов этой линии на расстоянии половины ширины доски вдоль ее длины наносятся риски, которые маркером соединяются отрезками линий. В результате получились линии, расположенные под углом 45˚ и 90˚ относительно продольной стороны доски. Но главной на основании является перпендикулярная линия, относительно которой будут при установке ориентироваться боковые стенки стусла.

На обеих боковых стенках, посередине, как и на основании, наноситься сначала по одной перпендикулярной линии. От них на расстоянии половины ширины основания, у меня 5 см, наносятся еще две параллельные линии. Разметку выполняют с помощью линейки или штангенциркуля. Тут нужно постараться, нанести линии точно, так как от этого будет в конечном итоге зависеть точность распиловки материала. Надо отметить, что чем шире будет доска основания, тем выше будет точность распиловки.

Далее нужно отчертить участок каждой стенки, который будет прилегать к основанию стусла. Так как основание у меня из ДСП толщиной 18 мм, то и отчертить нужно полоску шириной 18 мм. Посередине этой полоски провести линию и на ней на равноудаленном расстоянии друг от друга наметить точки для сверления отверстий под саморезы.

Чтобы сверло в начале сверления не убегало, в намеченных точках керном делаются небольшие углубления, затем сверлятся отверстия диаметром 4 мм и если саморезы с потайной головкой, то лучше сделать зенковку, хотя это и не обязательно.

Следующий шаг, это пропилка пазов в стенках стусла. Полоску нужно зафиксировать в тисках или с помощью струбцин на столе и ножовкой по металлу пропилить по намеченным линиям. Средняя линия пропиливается под углом 90˚, а крайние под углом 45˚. Точность здесь высокая не нужна, но желательно эту работу выполнить аккуратно. Пропил должен доходить только до линии крепления стенок к основанию стусла.

Так как основание из ДСП является мягким материалом, то лучше всего для крепления стенок подойдут саморезы с редким шагом резьбы. Хотя можно использовать любые, какие есть под рукой длиной 25-50 мм.

После изготовления основания и стенок можно приступать к следующему шагу, сборке стусла. Для этого необходимо точно совместить средний пропил в стенке с перпендикулярной линией на основании стусла, шилом проколоть твердую стенку боковой грани ДСП и закрутить саморезы. В фанере лучше просверлить отверстие, диаметром, равным диаметру внутренней резьбы самореза на глубину его длины.

Сборку стусла удобно производить, закрепив его основание струбцинами на самодельном столике для ремонта. Таким образом, нижний торец боковой стенки легко выставить на одной плоскости с нижней поверхностью основания стусла.

При пробной распиловке в стусле под углом 45˚ оказалось, что полотно ножовки ходило туго, терлось о стенки пропилов. Пришлось немного проточить их плоским надфилем.

Боковые стенки стусла я делал из алюминиевого сплава, но их можно изготовить из фанеры или любого другого плотного листового материала. Чем толще будут боковые стенки, тем дольше прослужит стусло.

Качественно распилить реечный материал стусло мне помогает постоянно. Например, при прокладке электропроводки бывает необходимо распилить кабель канал под прямым и углом 45˚.

Для этого достаточно разместить, кабель канал на основании стусла, уперев его в дальнюю стенку и с помощью ножовки по металлу точно отпилить нужный отрезок.

После удаления со стенок в месте распила заусенцев, детали сопрягаются практически без зазора.

В стусле отлично распиливать и потолочный пенопластовый плинтус. Благодаря мелким зубьям пилки ножовки по металлу, торец плинтуса получается готовым для стыковки без дополнительной обработки.

Точно также потолочный плинтус распиливается и под углом 45˚. Его можно поворачивать любым образом и создать плотное прилегание, как на внутренних, так и внешних углах стен.

Незаменимо стусло и при установке напольного плинтуса. Можно не только отпиливать необходимые отрезки длины плинтуса, но и при подгонке укоротить плинтус даже на один миллиметр, что практически невозможно сделать без стусла.

Как видите, стусло является необходимым приспособлением для получения высокого качества работы с минимальными усилиями. Советую, обязательно приобрети или сделать своими руками стусло, оно пригодится не только при ремонте квартиры. С помощью стусла можно сделать рамку для фотографии или картины, перепилить пластиковую трубку при выполнении сантехнических работ. Все случаи применения стусла домашним мастером даже трудно перечислить.

Источник: http://ydoma.info/samodelki-stuslo-svoimi-rukami.html

Установка наличников на двери может выполняться двумя принципиально разными способами – как говорят профессионалы, с подрезкой под 45° или под 90°. Вне зависимости от способа установки, эта работа является достаточно сложной и требует предельного внимания. В этой статье от сайта dveridoma.net мы разберем оба эти способа установки – изучим не только последовательность выполнения работ, но и все тонкости, а также нюансы, присущие им.

Установка наличника на межкомнатную дверь

Не трудно догадаться, что этот способ установки дверных наличников подразумевает подрезку мест соединения отдельных частей комплекта под 45° – это наиболее распространенный метод, который одинаково подходит наличникам с любой конфигурацией. Для тех, кто не знает, скажу – профиль дверных наличников может быть разным: их лицевая поверхность может представлять ровную плоскость, выгнутую дугой и даже резную, которая характерна для изделий этого типа, вырезанных из натурального дерева.

Вся сложность такой установки наличника на межкомнатную дверь заключается именно в подрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале имеется торцовочная пила, тогда это не проблема – она делает четкий и ровный рез. А вот если этот инструмент отсутствует, тогда придется туго, особенно если речь идет о подрезке цветных ламинированных или покрытых шпоном изделиях этого типа. Дело в том, что даже электрическим лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, достаточно трудно произвести ровный, точный и чистый, без сколов лицевого покрытия, рез. Именно поэтому без специальных приспособлений здесь не обойтись, их существует два – это стусло и поворотная ручная ножовка.

Установка наличников на двери

1. Стусло – инструмент достаточно примитивный и не очень точный. Это своего рода шаблон, изготовленный в виде паза, сверху которого имеются прорези. Именно они определяют угол отрезания. Со временем, причем происходит это очень быстро, режущий инструмент разбивает прорези, и уже ни о какой точности не может быть речи. По сути, это одноразовый инструмент.
2. Поворотная ручная ножовка. Если выбирать себе ручной инструмент для установки дверных наличников, то лучше уж остановить выбор на этом варианте – он более долговечный и к тому же позволяет осуществлять более точную и чистую подрезку. Работать им достаточно легко – поворачиваешь пилу под нужным углом и вручную, по старинке, движением руки взад и вперед, делаешь пропил.

Существует и третий способ установки дверных наличников с подрезкой под 45° – ручной. Подходя таким способом к решению этой проблемы, вам придется самостоятельно нарисовать линию и при этом выдержать необходимый угол, после чего выполнить посредством электрического лобзика или ручной ножовки по металлу точный и аккуратный рез. В любом случае данная затея получится только в том случае, если ваши руки обладают достаточной сноровкой. Кстати, у профессионалов имеется одна хитрость, которая позволяет минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала – по линии разреза наклеивается скотч, который играет роль своеобразной защиты от сколов.

О том как выполняется подрезка наличников под 45° без всевозможных приспособлений можно посмотреть в приложенном ниже видео.

Этот способ решения вопроса, как установить наличники на двери, подойдет не для всех видов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то лучше него ничего не придумаешь. Заключается этот способ установки в том, что соединение планок производится под углом 90° друг относительно друга. При этом верхний наличник как бы вкладывается между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает подрезку и подгонку мест соединений.

Но здесь не все так просто –без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, распилов здесь также не обойтись. Идеально стыкуются только наличники, имеющие ровную прямоугольную конфигурацию, без всяких закруглений краев – в этом случае вам придется только четко рассчитать вплоть до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхней рейки.

Как установить наличники на двери

Немного сложнее обстоят дела с наличниками, у которых имеются скругленные края – в этом случае обычным прямым резом не обойтись. Благодаря округлениям при прямой подрезке просматриваются торцы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом – выполнить наклонный рез. Наклон должен быть направлен от лицевой стороны рейки к изнаночной – в целом стыковка остается под 90°.

! Если речь идет об установке наличников своими руками, имеющих полностью округлую или резную конфигурацию, то этот способ монтажа не подходит – данный тип изделий нужно устанавливать с подрезкой под 45°.

Итак, с методами подрезки углов наличников мы определились, теперь остается разобраться непосредственно с самим процессом монтажа от «А» до «Я». Представим его в виде небольшой инструкции.

Установка наличников своими руками

1. Снимаем размеры с дверного блока – для начала замеряем высоту стойки лутки от пола и до места ее пересечения с верхним брусом дверной. Записываем этот размер.
2. Берем одну из длинных планок и откладываем записанный результат от самого ровного конца наличника. Если таких не имеется, то как можно ближе к краю с помощью уголка очерчиваем ровную линию и торцуем его, после чего откладываем этот размер. Здесь имеется один нюанс – если подрезка будет выполняться под 45°, то к нашему размеру нужно добавить 3мм (они объясняются дверными навесами, которые отодвигают наличник от края коробки на это расстояние). Если же соединение наличников будет осуществляться под 90°, то помимо этих 3мм, нужно будет дополнительно добавить и ширину устанавливаемых наличников.
3. Теперь, в зависимости от выбранного вами способа установки, подрезаем верхний край наличника согласно разметке.
4. Устанавливаем первую планку – желательно начать с той стороны, с которой находятся навесы. Крепится планка с помощью маленьких обмедненных гвоздиков, шляпка которых откусывается плоскогубцами. Впоследствии медь потемнеет, и маленькие точки в глаза бросаться не будут.
5. Точно таким же способом подрезается и второй боковой наличник, после чего он устанавливается на место аналогичным способом. Единственное, на что здесь нужно обратить дополнительное внимание, это на его длину – она может отличаться в миллиметрах, и зависит этот показатель от ровности пола и правильности установки дверного блока. В общем, для него замеры лучше снять отдельно, а не пользоваться предыдущими.
6. Теперь верхний наличник. Сложность его подрезки заключается в том, что резать нужно два конца. Сначала подрезается один его край и выполняется предварительная примерка. Если все нормально, то вымеряется место второго реза и делается разрез – ошибка на этом этапе работ чревата приобретением нового наличника.

Как правильно установить наличники

Для начинающих мастеров, которые наверняка с первой попытки не смогут точно рассчитать размеры верхнего наличника, расскажу способ, как избавиться от зазоров. Если у вас в местах стыковки образуются неприглядные щели, то спрятать их можно только одним способом. Этот зазор нужно распределить по обе стороны дверного блока, а потом замазать восковой пастой, предназначенной для устранения сколов на мебели. Она продается на всех рынках и может иметь различный цвет. Ну а в остальном установка наличников на двери не должна вызывать никаких проблем, здесь самое главное – точность и аккуратность.

Источник: http://dveridoma.net/ustanovka-nalichnikov-na-dveri/

Шириной 12 см, а то получается малейшее отклонение и уже нет угла в 90 гр между стыком. Вроде уже и форму сделал, по формуле, а всеравно не то что-то.

Так вот его сделать и пробывал, сумма квадратов каттетов = квадрату гиппотенузе, вродеж так, так и творил, но все как-то не то, или там все до 0,5 мм важно?

Emperor написал :
или там все до 0,5 мм важно?

Да, важно. Потому что 0,5+0,5=щель в 1мм. Вот, я здесь рисунок набросал как проще стусло сделать без формул :

Ага, пасибо, буду сегодня продолжать пробывать.

Недавно с отцом наличники подгоняли, видел его приспособление. Судя по всему пром. изготовления, изготовлена из черного пластика, где то 30х15 см штуковина буквой П-перевернутой, а по бокампрорези под углом. Во внутрь мы вставляли наличник, и так под углом ножовочкой, все четко получилось

Emperor написал :
а всеравно не то что-то.

Когда я делал себе стусло под циркулярку. Но геморой скажу я Вам!
Сделал основной каркас, а направляющую сделал подвижной. После резал пробные образцы, складывал и проверял на прямолинейность. И подгонял, подгонял, подгонял.

AB-Man написал :
штуковина буквой П-перевернутой

Это не более чем П-перевернутое =) но не стусло.

Emperor написал :
Ага, пасибо, буду сегодня продолжать пробывать.

Чтуковина о которой я писал ф-мы Topex (делает дешевенькие инструменты различные), на этикетке все на польском. Прорезей по бокам несколько с одной и сдругой стороны.

А Вы такую вещь не видели? Стусло 500-700 рЭ. Пилит с точностью до 1 градуса. Качество — суперное.

«Стусло 500-700 рЭ. Пилит с точностью до 1 градуса. Качество — суперное. » — у этого стусла и качество и цена суперные 😉
Простое пластиковое стоит рублей 35-40. Себе делал так . На пластиковом стусле мелкой ножовкой ( продается вместе со стуслом ) запиливал «вертикальные» планки обналички ( боковины буквы «П»). Крепил их по месту, не прихватывая верх. Затем брал горизонтальную планку , закладывал ее ЗА вертикальные планки и отмечал линии распила. Пилим , крепим , любуемся.

Пингвин написал :
А Вы такую вещь не видели?

ZV написал :
Пилит с точностью до 1 градуса.

У всех свои требования по качеству. Иногда за такую точность можно справедливо лишиться денег за работу.

Oleg V написал :
У всех свои требования по качеству. Иногда за такую точность можно справедливо лишиться денег за работу.

Вы намекаете, что 1 гр. — это много?
Если человек спрашивает, как запилить «для дома, для себя», я думаю точности вполне хватит.
А что касается цены. у нас поставить дверь стОит 1т.р., когда их в квартире минимум 5, если делать самому — экономия ужЕ 5т.р., и потратить из них 500 на стусло. думаю разумно.
А по окончании ремонта его можно кому-нить продать. подешёвке.

Пингвин написал :
Вы намекаете, что 1 гр. — это много?

Пингвин написал :
Если человек спрашивает, как запилить «для дома, для себя»,

Emperor написал :
но все как-то не то, или там все до 0,5 мм важно?

Это проблема форума — не известно, какие требования предъявляет человек. Кому-то 1мм норма, а кому-то 0,5мм не устраивает.

Oleg V написал :
. Кому-то 1мм норма, а кому-то 0,5мм не устраивает.

Согласен. Но речь шла об 1 ГРАДУСЕ, а не 1 МИЛЛИМЕТРЕ! А это, как г-рят в Одессе.

Сам не сталкивался (запиливаю точно), но думаю что шлифмашинкой можно добиться зазора близкого к нулевому. Опять же: кому как надо.

2Пингвин
Если я не совсем забыл школьный курс, то 1 градус для 12 см, выводит на щель в 2 мм. при этом погрешность может быть и 2 градуса (1+1), что в свою очередь приводит к 4 мм. вроде так, хотя могу и ошибаться.

Tiburon -у:
Во-первых, я не занимаюсь рекламой и продажей стусел, просто делаю себе ремонт, используя ТАКОЕ стусло. А если учесть, что люблю делать как в анекдоте «. тютелька в тютельку. «, и для дома, для себя, то точности хватает, ведь
во-вторых — 1 гр. это ТОЧНОСТЬ УСТАНОВКИ УГЛА РАСПИЛА, а не точность САМОГО РАСПИЛА.

И если автор темы говорил о форме, формуле, ему давали советы о самодельных стуслах,
я счёл необходимым поделиться своим опытом, думая, что такая точность его устроит. Ведь тот, кто добивается точности менее 1-го или 0,5 мм о таких вещах не спрашивают, и имеют соответствующее оборудование.
Я понимаю так, что на форуме задал вопрос — получил варианты решения. А подходят они тебе или нет, — «хозяин-барин», сам решай.

На фото — пример из моего коридора. Я бы не сказал, что там видны щели.

Источник: http://www.mastergrad.com/forums/t32245-gt-gt-gt-kak-zarezat-obnalichku-pod-uglom-45-gr/

Наличник изнашивается быстрее, чем дверная коробка, поэтому его часто меняют без замены двери и без вызова мастера. Никто не запрещает вызвать профи, но визит обойдётся дорого, а работы мастеру на полчаса. Отсюда вывод – при наличии прямых рук работу делаем самостоятельно.

Чтобы правильно обрезать наличник понадобится столярное стусло или транспортир родом из школы, карандаш и ножовка по металлу. Сложность №1 заключается в обрезке под 45 градусов, под прямым углом наличник на дверь обрежет даже домохозяйка. Сложность №2 – это ламинированная плёнка или шпон на лицевой стороне, так как его повредить ума не надо.

Для начала советуем убедиться, что коробка стоит по уровню, если точной вертикали нет, то появляются сложности. Проверяют точность установки коробки доморощенным отвесом – привяжите к нитке гвоздик и проверьте вертикаль. Предположим, всё ОК.

Теперь обрезаем по длине боковые наличники. Для этого снимите старые планки и по ним обрежьте новые. Способ не оригинальный, но практичный. Верхнюю планку пока не трогаем. Для обрезки запомните эти правила:

1. Резка идёт по лицевой стороне,
2. Используйте болгарку или ножовку по металлу,
3. При работе положите планки на два табурета – так удобнее.

Почему режем по лицевой стороне? Потому что иначе вы повредите внешний декоративный слой. Почему нельзя использовать ножовку по дереву? Потому что вы сегодня не лесоруб и не плотник, а краснодеревщик и делаете тонкую работу.

Планки по длине обрезаны, теперь делаем первые два угла под 45 градусов. Не попутайте стороны обрезки – одна планка режется справа, другая слева. Если в арсенале есть стусло, то работа упрощается, если нет, то придётся воспользоваться транспортиром. Отведите угол с внешней стороны наличника и обрежьте планки под дверь с разных сторон. Ножовку при работе держите максимально горизонтально – так меньше вероятность повредить ламинацию.

Отрезали? Крепите планки к дверной коробке снизу и по центру, верх пока не закрепляется. Теперь берём в руки сантиметр и замеряем расстояние между крайними верхними точками наличника. Это расстояние и есть необходимая длина верхней планки. Обрезаем её по длине пока под прямым углом и подсовываем под боковые наличники сверху коробки.

Далее карандашом отводим линию по углам среза боковых планок и режем наличник под нужным углом. Почему сразу не резать верхнюю планку под 45 градусов? Если коробка и боковые планки стоят по уровню, то сразу режем нужный угол. Если есть небольшой перекос, то страхуемся, используя способ выше.

Всё обрезано? Тогда завершаем замену наличника, вставляя верхнюю планку на законное место и закрепляя её мебельными гвоздиками. Боковой наличник крепится в 4-5 местах, верхняя планка фиксируется в двух.

Если зазоры на стыке остались, то используйте воск для устранения дефектов мебели. Подберите воск по цвету и заполните им зазоры.

Источник: http://stroyremontiruy.ru/tematicheskie-statji/statji-po-remontu/345-kak-obrezat-nalichnik-na-dver.html