Как резать пеноблоки? Самостоятельно можно сделать?

Газобетон — сравнительно новый строительный материал, которому отдают предпочтение многие застройщики. Это не удивительно, так как дома из газобетонных блоков теплые, экологичные, огнестойкие. Кроме того, этот материал имеет низкую плотность при достаточной прочности, а значит, он легкий и не требует возведения мощных фундаментов. Газобетонные блоки легко режутся, кладка из них не составляет большого труда. Газобетон легко поддается практически любой внешней и внутренней отделке. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что газобетон — сравнительно недорогой материал. Все эти факторы способствовали тому, что газобетонные блоки стали довольно популярны среди строителей.

Считается, что дома из газобетонных блоков теплые, экологичные, огнестойкие.

Газобетон, одна из разновидностей ячеистого бетона, — пористый материал, получаемый с помощью специальной технологии с использованием тонкодисперсного твердого компонента, воды, вяжущего состава и газообразователя. Свойства газобетонных блоков одинаковы во всех направлениях, что позволяет придавать им не только нужные размеры в соответствии с проектом постройки, но и придавать любую форму, удовлетворяющую самые смелые эстетические запросы.

Вариантов достаточно много: от простой ножовки по металлу до специальных, предназначенных именно для работы с этим материалом.

Газобетон, как и дерево, может обрабатываться обыкновенным ручным и механическим инструментом: пилами, сверлами (бурами) и фрезами. Газобетон режется на любые формы и под любыми углами, можно сделать любой скос и наклон, обработать блоки любой формы. Достаточно легко сделать каналы под кабели и трубы с помощью ручного инструмента, а если объем работ большой, также можно использовать электроинструмент.

Не рекомендуется использовать цепные пилы: рез от нее очень широкий, режущие кромки быстро изнашиваются.

Газобетон — твердый материал, скорость движения цепи высокая, чем и обусловлен быстрый ее износ. Цепь, как бы она ни была заточена и натянута, в процессе работы расслабляется и начинает «бить». Из-за этого рез получается не очень ровный и довольно широкий. При строительстве домов из бревен это не сильно влияет на качество работы, поэтому цепные пилы можно отнести к категории плотницкого инструмента.

Практика показывает, что резать газобетон можно самой обыкновенной ручной пилой. Этот способ подойдет в том случае, если объем обработки небольшой. Обыкновенной ножовкой пилить достаточно тяжело, поскольку она все же не совсем приспособлена для того, чтобы резать газобетонные блоки. Кроме того, обычные пилы, предназначенные для работы по дереву, на газобетоне быстро стачиваются. Однако если речь идет о строительстве небольшого здания: пристройки, подсобки, временного строения — и резать блоки придется в количестве нескольких штук, то нет смысла покупать специальный инструмент.

Если решили обойтись малыми силами, газобетонные блоки можно резать самодельной пилой, сделанной из обычной «советской» пилы по дереву. На ней нужно нарезать болгаркой большие зубья и сделать развод плоскогубцами. На кончиках зубьев можно сделать небольшой пропил. Заточки такая не требует, но все-таки довольно быстро изнашивается. Но пилу можно восстанавливать по мере необходимости. Такая режет газобетон достаточно легко, но она плохо подходит в тех случаях, когда нужно очень ровное опиливание, например, для блоков, которые кладутся на клей. А для кладки на цементном растворе такой способ резания вполне подойдет.

Схема производства газобетона.

Пористые строительные материалы представляют собой блоки небольшого размера, легко поддающиеся обработке различными инструментами. Благодаря этому свойству при кладке стен размеры и форму блоков можно изменять при помощи такого устройства, как для газобетона.

Резать газобетон лучше с помощью специального инструмента. На современном рынке строительных материалов можно найти несколько видов, для того чтобы резать газобетон и подобные ему пористые твердые материалы. Кроме пил для обработки резанием, применяются и другие инструменты: рубанки, резцы, штроборезы.

Пилы для газобетона различаются по способу резки, механизму, виду режущего элемента.

Особенностью является то, что режущее полотно выполнено из твердосплавного металла.

Ручная пила или ножовка для газобетона широко применяются при небольших объемах работы, а также без них трудно обойтись непосредственно на месте стройки. С помощью ручной пилы режутся доборные блоки, подгоняются дверные и оконные проемы. Кроме того, она необходима при закладке финишных рядов стен или угловых мест. При этом для обеспечения наилучшего качества выполняемых работ необходимы дополнительные инструменты и приспособления:

• уголок из металла, применяемый для контроля правильности резки;
• при угловых и других формах распила не обойтись без обычной линейки и карандаша;
• для выравнивания поверхности кладки понадобится специальный рубанок для газобетона.

Как уже отмечалось выше, газобетон — достаточно твердый материал, поэтому отличительной особенностью ручных пил для газобетона является то, что режущее полотно выполнено из твердосплавного металла (высокоуглеродистой стали), зубья более крупные, чем у ножовок по дереву. Самые лучшие модели по газобетону имеют зубья, выполненные из металлокерамического твердого сплава (монокарбид, вольфрам и кобальт — сплав победит), обладают более высокой износоустойчивостью. Ручная пила с победитовыми зубьями рассчитана для обработки примерно 25 куб.м газобетонных блоков. Хорошие показатели износостойкости и у рапидовых лезвий.

Выпускаются ручные пилы в двух модификациях: с одной ручкой (форма обычной ножовки) и с двумя ручками. Второй вариант более удобен и легок в работе. Эти инструменты выпускаются с запасными режущими полотнами. Стоимость колеблется примерно от 250 до 1500 рублей. Цена ручной пилы зависит от компании-производителя и от технических характеристик.

Преимуществом сабельной пилы является высокая точность реза как сабельного, так и прямого.

Это ручная электрическая пила, работающая от сети, легко режет газобетон. Режущий элемент — лезвие, совершающее вращательно-поступательные движения. Рабочий ход его — движение по прямой линии с перемещением вперед. Во время обратного хода лезвие приподнимается. Своей формой сабельная пила напоминает обычную электродрель или большой электролобзик. У этого инструмента два подвижных режущих полотна и одно неподвижное, посередине, служащее для укрепления в месте разреза.

Важное преимущество такой пилы — высокая точность реза как сабельного, так и прямого. Если сравнивать, например, с цепной пилой, то точность реза будет на порядок выше, да и ширина его гораздо уже, чем от цепной.

Исполнение сабельных различаются по таким показателям, как

• Длина режущего полотна;
• Мощность электродвигателя.

У сабельной пилы два различных режима работы: прямой рез и сабельный. Каждым режимом можно резать и в прямом и в перевернутом положении.

Такой инструмент можно использовать как ручную пилу, непосредственно на рабочем месте. С помощью сабельной пилы можно подгонять блоки под нужный размер, выполнять канавки под кабельные сети. Для получения ровной линии распила необходимо предварительно сделать разметку с помощью карандаша, линейки или уголка. Современный строительный рынок предлагает достаточно много различных моделей сабельных пил, их стоимость зависит в основном от мощности и производительности. Приблизительный разброс цен — от 2 500 до 12 000 рублей. Чаще всего в комплект поставки входят дополнительные инструменты и приспособления, например, уголок, запасные полотна, съемные рукоятки.

Сравнительно недорогой инструмент, с помощью которого можно резать газобетонные блоки и выполнять различные операции. Электропила оснащена режущими полотнами для точной и приблизительной резки. Хорошие технические характеристики позволяют широко использовать электропилы в бытовом строительстве. Модификации, применяемые для того, чтобы резать газобетонные блоки, выпускаются как отечественными, так и зарубежными производителями. Стоимость колеблется в пределах 1 500-5 000 рублей.

При больших объемах строительства используют ленточную пилу. Это устройство характеризуется значительно большей производительностью, чем ручной инструмент, возможностью выполнить ровный срез, необходимый при кладке стен на клей.Производительность ленточной пилы примерно в 20 раз больше, чем у ручного электроинструмента, газобетонные блоки можно резать сразу по несколько штук. Режущее полотно выполнено из твердосплавного материала, высота рабочей поверхности регулируется. Стоимость составляет около 5 000 евро.

При резке газобетонных блоков не всегда удается получить ровную поверхность, кладка чаще всего не получается идеально ровной. Для выравнивания поверхности кладки используют специальный рубанок для газобетона. Этот своеобразный инструмент имеет деревянное основание, в которое врезаны режущие элементы — зубья мелкой пилы.

Режущие зубья располагаются под углом, это дает возможность качественно зачищать неровные поверхности.

Еще одна разновидность инструмента для резки газобетонных блоков — это ручные штроборезы. Их используют для прорезки различных канавок, пазов, в которые укладывают кабели, трубы, анкеры.

Этот инструмент предназначен для работы на месте стройки, он прост в использовании и стоит недорого.

Источник: http://1pobetonu.ru/instrumenty/chem-rezat-gazobeton.html

Стеновой пеноблок в работе в последнее время применяется довольно часто. Кладка стен из пеноблока делается гораздо быстрее от кирпича и сделать все вполне по силам своими руками.

Тогда и цена работы будет значительно ниже. Сегодня будет рассмотрена технология кладки стен из пеноблоков, так же на видео в этой статье вы сможете увидеть все наглядно.

Применение стеновых пеноблоков характеризуется хорошей прочностью, но при этом они имеют свойства хрупких материалов.

Для работы с ними потребуется следующий инструмент:

• Для ровной и правильной укладки пеноблоков нужен резиновый молоток и строительный уровень.
• Чтобы разрезать пеноблок, следует использовать специальную ножовку и уголки.
• Чтобы правильно и качественно замешать клей, желательно воспользоваться электродрелью с насадкой.
• Мастерок, для нанесения клеящего состава на поверхности пеноблока.
• Электрофреза, терка, рубанок для пеноблока, штроборез.

Не трудно найти такие инструменты в строительных магазинах, различного качества и различных производителей.

Возведение стен из пеноблоков делается на раствор. Их сейчас довольно много. Но если и наиболее приемлемые.

Внимание: Если у вас большая площадь работ, тогда не стоит покупать готовой смеси. Если сделать своими руками это получится в половину дешевле.

• Очень часто кладка стен из пеноблоков делается на цементно-песчаные растворы, в соотношении 1:3:0,5. Где 0,5 – это часть пластификатора. В основном это связано с неровностью граней самих блоков, так как использовать клей в таких случаях не рационально.
• Такой раствор можно замешать самому или заказать на заводе. Можно смело сказать, что заводские более качественные, но их следует израсходовать в ближайшие три часа, а это не всегда приемлемо. Поэтому, большей частью, такой раствор заготавливается на месте небольшими партиями, что абсолютно приемлемо.
• При применении таких раствором следует помнить, что они ведут к увеличению толщины шва, а это приводит к увеличению теплопотерь.
• Если качество блоков позволяет, то лучше использовать клей. Клей очень пластичен, что позволяет делать швы минимальной толщины. Это приводит к улучшению качества самой кладки, что приведет к минимальным затратам в процессе отделки такой поверхности.
• Чтобы клеящую смесь можно было использовать, в сухую смесь добавляют определенное количество воды и размешивается строительным миксером. После этого, смеси дают устояться минут 10 и потом повторно перемешивают, после чего она готова к применению.
• При использовании качественных блоков и качественного клея, получаются швы, толщиной не более 3 мм, что улучшает качественные показатели всей конструкции.
• Преимущества готовых клеящих смесей очевидны: ее потребуется гораздо меньше, чем цементно-песчаного раствора, да и мешать столько много не придется.
• В продаже имеются морозостойкий клей для укладки плитки и его иногда используют для кладки пенобетонных блоков. Как показывает практика, он не на столько лучше обычного, чтобы платить лишние деньги.

Технология кладки стен с использованием пеноблоков.

Внимание: Если вы применяете пеноблоки для наружных стен, тогда стоит отдать предпочтение цементным составам, но никогда не применяйте гипсовые.

Возведение стен своими руками из пеноблоков начинается с монтажа первого ряда. Его надо сделать идеально. Ведь вся плоскость будет идти уже от него.

Размечаем и кладем первый ряд

Внимание: Размеры пеноблоков для внутренних стен позволяют сделать его уже. И поэтому сразу все просчитайте. Здесь ведь не просто его размер. При уменьшении по ширине значительно уменьшается вес стеновых пеноблоков и нагрузка на несущие стены.

• Перед началом кладки пеноблоков, желательно правильно подготовить фундамент, а также сами блоки. Для этого блоки очищаются от пыли, фундамент проверяется на ровность и горизонтальность.
• Пеноблоки должны быть надежно защищены от влаги, а для этого сверху фундамента, укладывается гидроизоляционный слой. Затем сверху гидроизоляции наносится слой цементно-песчаного раствора, так как первый ряд укладывается только на такой раствор.
• Кладка пеноблоков начинается с угла, где они тщательно выставляются с помощью строительного уровня, а потом переходят к закладке промежутков между углами.
• Все уложенные блоки первого ряда должны быть проверены на горизонтальность и вертикальность с помощью уровня. Если какой-либо блок не становится на свое место, то его нужно установить, применив силу. Для этого, по блоку можно постучать резиновым молотком.
• После укладки первого ряда, следует пройти и удалить теркой все неровности.

Все последующие ряды, как и первый, укладываются на цементно-песчаный раствор:

• Технология кладки требует, чтобы швы заполнились на сто процентов, при этом следует контролировать положение блока с помощью строительного уровня.
• Для увеличения эффективности стены из пеноблоков, их укладывают в два ряда, с перекрытием вертикальных швов.
• Чтобы уложить плиты перекрытия по периметру кладки формируется армопояс, высотой 10-20 см для равномерного распределения нагрузки.
• С внешних сторон пеноблочной конструкции укладывается утеплитель, после чего он закрывается облицовочным материалом.
• Над дверными и оконными проемами заливаются бетонные перемычки с использованием U-блоков.
• Если кладка осуществляется с использованием такого раствора, то их желательно поливать, а после окончания работ накрывать полиэтиленовой пленкой.

При использовании клея, первый ряд выкладывается все равно на раствор, а последующие на клей. При этом производится обязательная перевязка блоков, как минимум до 12 см. Для нанесения клея используется зубчатый шпатель. Слой клея, который наносится, не должен превышать 3 мм.

• Применяя строительный уровень, проверяют и корректируют каждый установленный пеноблок.
• Чтобы упростить процесс кладки, можно использовать порядовку. Для этого можно взять ровную деревянную рейку с сечением 5х5 мм или 7х5 мм и длиной в переделах 2м. Возможно также, применение металлической порядовки, сделанной из квадратного профиля 5х5 мм.
• Кладка начинается с углов, после тщательной установки и проверки на ровность блоков. Затем между угловыми блоками натягивается веревка, которая будет служить маяком для закладывания пространства между углами.

Внимание: После выкладывания каждого последующего ряда, веревку поднимают на один ряд вверх, и кладка выполняется аналогичным способом.

• Для перекрытия следует сформировать армопояс, как и в предыдущем случае.
• Аналогичным образом заливаются бетонные перемычки дверных и оконных проемов.

Перегородки в доме выкладываются таким же образом, как и стены, но для перегородок применяются пеноблоки, толщиной 10-15 см:

• Перегородки могут выкладываться по уже смонтированному полу или на фундамент, который заливается вместе с основным фундаментом. Как правило, фундамент заливается и под перегородки для того, чтобы равномерно распределить нагрузку.
• Крайние блоки связываются с несущими стенами, с помощью армирующих вставок, связывающих армирование несущих стен и стен перегородок.
• При этом армирование на стыках имеет свое продолжение при армировании кладки перегородок. На соответствующих рядах вырезаются углубления под арматуру, углубления заполняются клеем, и арматура вдавливается в клей.
• Для разведения электропроводки можно применить ручной штроборез, а для крепления подрезетников и распредкоробок можно использовать электрофрезу. Разводка по гипсоблочной (пеноблочной) поверхности осуществляется обычным двухжильным (трехжильным) проводом, типа «лапша», не имеющей двойной изоляции. Это связано с тем, что пеноблок является не горючим материалом. После закладки проводов в штробы, их можно замазать клеем или гипсовой шпаклевкой.
• Места, где будут закладываться армирующие прутья должны быть определены заранее, на этапе проектирования.
• Армирование пеноблочной кладки начинается с первого ряда и повторяется через каждые 3-5 рядов.
• При заливке армопояса и перекрытий над дверными и оконными проемами также следует производить армирование, применяя готовые, сваренные электросваркой, каркасы из арматуры.
• Каркас армопояса не должен находиться в виде отдельных фрагментов, а быть полностью сваренным или связанным вязальной проволокой.
• Поверхности, выложенные пенобетонными блоками, нуждаются в утеплении и облицовке.
• При проведении облицовочных работ не рекомендуется использовать дюбели-гвозди. Сверлить такие поверхности можно, но без использования функции перфорации. Для надежности крепления, желательно использовать пластмассовые дюбеля, длиной не менее 100 мм.
• Во время кладки, следует сразу убирать лишний раствор, чтобы не образовывались наплывы. Они в дальнейшем будут мешать производить отделочные работы.
• Перед нанесением различного рода шпаклевок, пенобетонные поверхности следует прогрунтовать глубоко проникающей грунтовкой.

Пеноблок стеновой класть не сложно и быстро. Только надо предварительно сделать расчет стен из пеноблоков, чтобы избежать лишних отходов. Вы все сможете сделать самостоятельно и инструкция вам этом поможет.

Источник: http://kladka-info.ru/stroitelstvo/kladka-sten-iz-penoblokov-110

Современное жилищное строительство немыслимо без внедрения последних разработок и новшеств. Пенобетон является одной из таких разработок в малоэтажном строительстве. Изготавливаемые из этого современного строительного материала элементы — пеноблоки самодельные, промышленного производства, монолитные конструкции и т.д. становятся все более популярными.

Производство пеноблоков не такое уж и сложное занятие, так что их можно легко изготавливать как для своих нужд, так и на продажу.

Следует только учесть, что для изготовления такого стройматериала собственными руками нужны не только желание, но и знание технологии, химии, бетонорастворного дела.

Хотя сфера строительных услуг сегодня насыщена до предела, всегда находятся умельцы, предпочитающие даже собственный дом делать своими руками. Что касается ответа на вопрос, могут ли самодельные пеноблоки быть высококачественными, то ответ однозначный — да, могут. Мало того, это не такое уж технологически сложное производство вполне может стать основой для личного бизнеса.

Привлекательные характеристики пеноблоков — хорошая звуко- и теплоизоляция, легкость обработки, экологичность, пористая структура, долговечность и прочность делают их очень привлекательными. Недостатка в покупателях, желающих построить прочный и удобный дом и умеющих экономить, не будет.

Схема производства пенобетона

Доводы в пользу самостоятельного изготовления пеноблоков и для строительства собственного дома тоже достаточно весомы:

1. Возможность получить пенобетон нужного качества, которое не может быть гарантировано при приобретении готовых блоков.
2. Возможность изготовить пеноблоки любых размеров и любой формы, даже самой замысловатой.

Минимальный набор оборудования, необходимого для такого производства:

Приобрести его можно как в комплекте, так и по отдельности. Есть вариант самостоятельного изготовления устройств, используя приобретенные, а также найденные в специальной литературе или в интернете чертежи. В частности, умельцы советуют делать самодельный пеногенератор, поскольку фабричный слишком дорог. Но тут нужно быть осторожными, познакомиться с отзывами, иначе собранное устройство может так и не заработать. Порой даже готовый мини-завод, производящий пенобетон, покупателю приходится самостоятельно дорабатывать. Без бетоносмесителя можно и обойтись — его заменят какая-либо емкость и лопата, но тогда придется попотеть, размешивая бетон.

Используются пеноблоки как для строения домов с нуля, так и для возведения внутренних перегородок.

Для производства пеноблоков допустимо применение цемента марки 400 и выше, присутствие примесей в нем недопустимо. Если для производства легких теплоизоляционных пенобетонов песок не применяется, то в состав более плотного бетона для пеноблоков обязательно входит природный или дробленый песок. Лучше применять отсев — он дешевле, а активность его в пенобетоне заметно выше. При наличии крупных песчинок придется дополнительно добавлять цемент.

Для приготовления одного кубометра пенобетона ориентировочно понадобятся:

Форму можно изготовить из толстой влагостойкой фанеры или металла. Возможно применение и обычной, но обязательно обработанной водостойким защитным покрытием фанеры. Материал должен быть ровным и не деформироваться под тяжестью бетона. Нужна полностью разборная конструкция. Внешне она выглядит как большой ящик с ячейками, имеющими размеры будущих пеноблоков. Перед заполнением форму следует установить на металлический лист.

Когда все необходимое для изготовления пеноблоков готово, можно начинать работу. Процесс приготовления пенобетона выглядит следующим образом:

1. Цемент, песок и вода смешиваются в пропорциях, определяемых требуемой маркой пенобетона, загружаются в смеситель и перемешиваются.
2. К полученной смеси добавляется пенообразователь (пеноконцентратор) и стабилизатор пены. Чем быстрее перемешиваются компоненты, тем качественнее пенобетон.
3. После перемешивания образуется стабильная мелкодисперсионная и однородная пена с равномерно распределенными в ней пузырьками воздуха. При помощи сжатого воздуха пенобетон можно переместить на расстояние в десятки метров.
4. Полученная смесь разливается по формам и остается в них на сутки для затвердевания, после чего форма разбирается. Можно заливать пенобетон в опалубку, а затем, пока бетон не полностью схватился, разрезать его на блоки нужного размера.
5. Полученные пеноблоки укладываются и сушатся еще 16 часов при температуре не ниже +5°С.

При соблюдении технологических требовании и температурных режимов на всех этапах их изготовления, будут получены пеноблоки-самоделки, не уступающие по качеству пеноблокам промышленного изготовления. Что касается их себестоимости, то она очень невелика. Основные расходы приходятся на стоимость цемента. Стоимость всех остальных компонентов, включая электроэнергию, не превышает четверти стоимости цемента.

Источник: http://1pobetonu.ru/izdeliya/penobloki-samodelnye.html

Газобетонные блоки – строительный материал, широко применяющийся в строительстве жилых строений, промышленных, офисных зданий. Созданный из цемента, извести, алюминиевой пудры, измельченного кварцевого песка, гипсового камня, газобетон является достаточно легким, пористым материалом.

На производстве его изготавливают блоками, размеры значительно больше, чем, к примеру, кирпич. Благодаря всем этим свойствам, газобетонные и пеноблоки легко транспортируются, пилятся. Возведение стен, перегородок происходит в короткие сроки.

При кладке стен для прочности конструкции рекомендуется каждый последующий уровень укладывать со смещением швов. При любом строительстве точно рассчитать количество требуемого материала сложно. Можно сразу приобрести блоки разных размеров. И в этом случае идеально выложить стену не удастся. Можно образовавшиеся щели и пустоты закрыть раствором, но это скажется на прочности ряда и на качестве кладки. Через такие места образуются мостики холода, и все преимущества материала, такие как хорошая теплоизоляция, теряются.

Необходимо, чтобы каждый ряд был максимально выложен блоками. В этом случае газобетонные блоки можно просто распилить. Без резки не обойтись и при оформлении оконных, дверных проемов, арок, розеточных отверстий. Для резки пеноблоков используются разные инструменты. Можно применить и обычную пилу по дереву, поскольку материал ячеистый и относительно легко пилится.

Но когда требуется возвести дом, такая пила быстро станет тупой и может сломаться. Пеноблоки можно распилить болгаркой, используя алмазные диски. Минусом в работе будет большое количество пыли, которое мгновенно забьет вентиляционные отверстия инструмента, тем самым вызвав быстрый перегрев. Строителям потребуются дополнительные средства защиты.

Инструменты, применяемые в работе с пеноблоками:

• Ручные пилы
• Сабельная электропила
• Ленточная пила для блоков
• Штроборез для газобетона
• Терка, рубанок по пенобетону

Ручная пила для пеноблоков чаще используется, когда объем строительных работ не велик. Металл, используемый для таких пил, значительно толще, чем у ножовок по дереву. Такая пила не деформируется при распиле блоков. Пилой удобно пользоваться при завершающей кладке, в верхнем ряде, и для распиливания блоков для угловых мест.

Производители предлагают пилы, отличающиеся качеством и толщиной полотна. Для лучших режущих показателей используется высокоуглеродистая сталь для полотна. Зубья могут быть из сплава металлокерамики, с добавлением монокарбита, вольфрама и кобальта. Такие модели ручных пил отличаются износостойкостью. Ножовка по газобетону с рапидовыми лезвиями обладают теми же высокими качествами.

Для работы с газобетонными блоками могут быть использованы разные конструкции пил, как обычные ножовки, так и пилы, имеющие две рукоятки. Двуручная пила для газобетона лучше подойдет для резки блоков больших размеров.

При выборе ручной пилы стоит обратить внимание:

• на толщину лезвия, от нее зависит, насколько ровно будет произведен распил блоков;
• на длину полотна, выбор зависит от размеров пенобетона;
• напайки на зубчиках.

Ручные ножовки по газобетону отличаются простотой в использовании.

Электропила производит распил плоскими полотнами, внешне похожими на полотно сабли, поэтому и получила такое называние. Амплитуда движения полотна может быть разной, все зависит от модели. Различаются от 3 до 5 см. Электроножовка легко справляется с газо-, пенобетонными блоками, достаточно быстро производит распил. Пользоваться сабельной моделью несложно. Принцип работы схож с работой цепной пилы.

• частотой движений в минуту (2.5-3 тысячи);
• амплитудой движений (1.9-2 см);
• Глубиной реза блоков.

Работая сабельной электропилой можно быстро и качественно делать распил газобетонных блоков. Скорость во многих моделях регулируется электронным блоком. Охлаждение происходит с помощью имеющихся вентиляционных отверстий. Уровень вибрации отрегулирован и невысок. Сабельная пила весит около 4 кг. Замена полотен происходит достаточно просто.

Инструмент представляет собой многорезцовый режущий станок. Распил осуществляется круговой стальной лентой, на одной стороне, имеющей зубья. Производительность ленточной пилы высока. Так, используя станок, можно в 20 раз быстрее выполнить распил пенобетона по сравнению с ручной ножовкой.

Для направляющего полотна используется высокотехнологичный сплав твердых металлов. Станок незаменим на строительстве крупных объектов. Ленточной пилой можно производить распил блоков любой ширины, так как высота регулируется. Большим преимуществом является то, что эта пила отлично справляется с пено-, газобетоном любого типа, независимо это автоклавное твердение или естественное.

Существуют модели, которые осуществляют распил по прямой и диагонали. Станок может быть оснащен автоматизированной самонатягивающейся функцией, что влияет на точность резки бетонных блоков. Направляющие ролики позволяют увеличить рабочий ресурс ленточный пилы, а просветы у режущего полотна, с помощью которых удаляются отходы, обеспечивают безостановочную работу.

Ленточная пила оснащена проушинами и колесами, что дает возможность перевозить ее. Дополнительные упоры в станке способствуют устойчивости при работе. Существует и система пылеотсоса, которая при работе станка сразу поглощает всю пыль.

Этот инструмент необходим при прокладывании пазов в поверхностях из газобетонных блоков. Эти пазы в дальнейшем будут использоваться для трубопроводов, электропроводки и кабелей. Штроборезы могут быть ручными и электрическими.

Ручная модель оснащена двумя держателями. Это позволяет при равномерном нажиме делать высокоточную работу. Рукоять в моделях может быть изогнутой форы или прямой.

Электрические модели оснащены двумя резиновыми валиками. С их помощью инструмент легко движется по поверхности блоков.

Для работы с пенобетонными блоками понадобятся терки и рубанки (шабровки). Эти инструменты помогут убрать неровности, выровнять блоки для последующей кладки или перед оштукатуриванием.

Если на стройплощадке отсутствует электропитание, то резку блоков можно осуществить с помощью только ручных инструментов. Электрические пилы сэкономят время, ускорят процесс кладки, но эти инструменты требуют электричества.

Источник: http://obloke.ru/penobloki/ukladka-montag/chem-pilit.html

Пеноблоки своими руками сможет изготовить любой мастер, обладающий хотя бы первичными знаниями и навыками в строительстве. Рынок дает все необходимые материалы и оборудование для производства пеноблоков. Познакомившись с нашей статьей, читатель сможет самостоятельно наладить производство материалов, необходимых для возведения современного жилого дома или подсобных строений.

Строительный рынок позволяет приобрести бетоноблок в любом количестве и по сравнительно доступным ценам. Благодаря своим физическим качествам (о которых мы поговорим ниже) этот материал стал очень популярным и завоевал большое количество поклонников.

Однако не меньшее число мастеров решительно плюют себе на ладони и берутся за изготовление пеноблоков своими руками. Насколько это выгодно с экономической точки зрения? Ведь нужно тратиться на расходные материалы, покупать оборудование и налаживать производство… Да, это затратно. Но следует учесть, что мастеру не придется переплачивать за пеноблоки, в стоимость которых производители вносят и свою прибыль. А еще не нужно платить за доставку, пеноблоки своими руками можно делать на строительной площадке.

И еще один плюс собственного производства в том, что при нехватке блоков можно доделать нужное количество. И не придется срочно мчаться в строительный супермаркет, нанимать машину и докупать стройматериалы. А главное, построив свой дом, можно продолжить производство. Этот тип материала востребован на рынке и покупатели будут всегда.

Разобравшись с экономической выгодой собственного производства, перейдем к следующему этапу и рассмотрим, из чего делают пеноблоки, и что потребуется для их изготовления.

Помимо экономической выгоды, использование пенобетона в строительстве имеет ряд других преимуществ.Ячеистые блоки из пенобетона относятся к разряду экологически чистых материалов. Они не горят, хорошо пропускают воздух, благодаря чему не стенках не образовывается конденсат.

Состав блоков позволяет легко резать, пилить или сверлить их. Он же обеспечивает незначительный вес. Стандартный размер пеноблока, как известно, составляет 200 х 300 х 600 миллиметров. При этом его вес всего 23 килограмма! Благодаря этому строительство идет быстрее и не нужно привлекать большое количество подсобных рабочих.

Выше мы описали обычный стеновой блок. На простенки используют изделия меньшего размера, с которыми управиться и вовсе не составит проблем даже для начинающего строителя.

А теперь давайте рассмотрим, какие материалы и какое оборудование для производства пеноблоков может понадобиться домашнему мастеру.

Для получения пенобетона, из которого впоследствии будут отливаться блоки, потребуются следующим материалы:

• цемент (не ниже марки М400);
• песок (из реки, мелкий);
• вода;
• образователь пены (природный или искусственный);
• стабилизатор-утвердитель;
• смазка.

Последняя понадобится для форм. О них следует поговорить более детально. Стандартный размер формы: 200 х 300 х 600 миллиметров. Но при необходимости домашний мастер может откорректировать данные, например, если ему понадобится большая высота или ширина блока.

Состав для производства рассчитывается для каждого типа постройки отдельно. Есть специальные таблицы, которые помогут даже несведущему в строительстве выбрать верную смесь.

Чтобы производить пеноблоки в домашних условиях, нужно следующее оборудование:

• бетономешалка;
• парогенератор с компрессором;
• формы для производства блоков.

Помимо этого будут нужны манометр (для контроля давления), насос для подачи воды, шланги. Если мастер намерен в будущем заниматься выпуском блоков, он может купить производственную линию в сборе. Но в большинстве случаев строители берут оборудование в аренду, чтобы сделать самому нужное количество материалов.

Разобравшись с тем, какое оборудование для производства пеноблоков понадобится и что входит в их состав, можно переходить непосредственно к изучению способа из изготовления.

Тех, кто еще не знает, как делают пенобетонные блоки, приглашаем познакомиться с этим увлекательным процессом. В зависимости от нужной плотности готовой смеси составляется пропорция, в которой смешивается цемент и песок. Отдельно составляется пенообразователь. Подавляющее большинство мастеров используют готовый состав, который смешивается с водой. Но есть умельцы, которые ради практического интереса готовы потратить время и самостоятельно составить пенообразователь. Для этого понадобятся:

• едкий натр (150 г);
• канифоль (1 кг);
• столярный клей (60 г).

Измельченный состав смешивают и нагревают до получения однородной смеси. Но процесс выходит долгим, поэтому специалисты советуют использовать готовые составы.

Технология изготовления пеноблоков выглядит следующим образом. Сперва заготавливается сухая смесь из песка и бетона, которую перемешивают. В полученную смесь добавляют воду и пеннобразователь, после чего процесс перемешивания возобновляется до получения крепкой пены. На этом этапе в смесь заливают утвердитель, который равен весу цемента. После этого можно приступать к заливке раствора по формам.

Их нужно предварительно подготовить, смазав внутреннюю поверхность составом, который не даст бетону закрепиться на стенках. Это может быть смесь из смазки (солидол, автол, гигрол и другие) и керосина или соляра. Некоторые умельцы делают формы подходящего для их нужд размера, но большинство строителей берут стандартные.

Разлив смесь по формам, ее оставляют на сутки для затвердения. Готовые блоки вытаскиваются и раскладываются для досушки, которая должна длиться не менее 16 часов.

Ну вот, теперь и вы знаете, как сделать пеноблок своими руками. Используя описанную технологию, можно получить достаточное количество стройматериалов.

Источник: http://tvoygarazh.ru/materialy/penobloki-svoimi-rukami.html

Изготовление пенобетона своими руками все больше набирает популярность среди застройщиков, ведь это не только просто, но и выгодно. При самостоятельном производстве можно сэкономить до 40% по отношению к заводской цене, и тем самым снизить общую стоимость строительства.

В данной статье мы рассмотрим поэтапно процесс, и постараемся убедиться в рентабельности выпуска. Также разберемся в преимуществах материала, которые и обеспечивают высокие показатели спроса на продукцию.

Итак, производство в домашних условиях пенобетона: в чем заключаются особенности технологии?

Перед тем как рассматривать производство пеноблока на дому, давайте кратко познакомимся с материалом и попытаемся выяснить, чем же обусловлена такая популярность его среди будущих владельцев построек.

Особенности блока, преимущества и недостатки:

Минимальное возможное значение составляет 0,07 Вт*мС, максимальное – зависит от плотности изделий и может достигать 0,4 Вт*мС.

Толщина стены может не превышать 50 см.

При малоэтажном строительстве чаще всего применяют конструкционно-теплоизоляционный материал. Он более плотный, нежели вышеуказанный, но при этом теплоэффективность его несколько снижена.

Особо плотный материал применяется при возведении несущих конструкций. Плотность его может достигать 1200 (кг/м3). Такой материал носит название конструкционного.

Изделия, которые применяются при возведении наружных стен, должны соответствовать показателю равному не менее 25 циклов.

При фиксации предметов необходимо использовать специализированные метизы.

Поскольку с материалом мы немного познакомились, пришло время разобраться, как же можно произвести изделия самому.

Основными компонентами при производстве пенобетона своими руками являются:

• Цемент;
• Вода;
• Пенообразователь;
• Различные добавки.

• В качестве основного вяжущего применяется, как правило, цемент марки не ниже М400. Однако, в соответствии с ГОСТ, роль вяжущего могут выполнять и другие материалы, такие как: зола, известь, смешанные вяжущие, шлак.
• Кремнеземистым компонентом является песок, обычно – кварцевый. Помимо него могут применяться отходы промышленного производства.
• Пенообразователь может быть белковым или синтетическим. Наиболее распространено применение следующих: едкий натр, сосновая канифоль, костный или мездровый клей, скрубберная паста.

• Если говорить про иные специализированные добавки, то у каждого изготовителя они свои. Чаще остальных применяются пластификаторы, при помощи которых повышается пластичность раствора.

На заметку! Пропорции компонентов и наличие тех или иных добавок, влияют на конечный результат. Например, для того, чтобы получить изделия большей плотности, необходимо увеличить процентное соотношении цемента в составе. Более высокая марка – также повлияет на значение плотности. В тоже время будет увеличен вес изделий и коэффициент теплопроводности.

Помимо цемента, на плотность можно воздействовать при помощи песка различной зернистости. Чем она выше, тем плотнее будет материал.

К воде также предъявляются определенные требования. Использование водопроводной воды может привести к снижению качеств готового материала в случае, если она не соответствует требованиям ГОСТ, например, по кислотности — или иным показателям.

Домашнее изготовление пеноблока предполагает наличие определенного набора оборудования. Комплектация может быть различной, и мы рассмотрим наиболее распространенные варианты.

• Изготовить материал самостоятельно можно при помощи мобильной установки. Она состоит из смесителя, пеногенератора, соединительных рукавов. Зачастую в комплект входят формы для блоков.

• Пеногенератор можно изготовить и своими руками, для этого понадобится схема и инструкция. Формы также можно соорудить самостоятельно, чаще всего для этого применяется листовой металл или фанера.

• Минимальный набор представляет собой комплект из бетономешалки, форм и того же пеногенератора. Приобрести их можно и по отдельности.

• При более существенных объемах производства можно приобрести стационарный комплект оборудования. Он – более дорогостоящий, однако с его помощью можно выпустить до 50-60 м3 в сутки. Такие линии подходят для мелких предпринимателей.

Обратите внимание! Изготовить пенобетон можно и без использования пеногенератора. Однако для этого потребуется наличие кавитационной установки. В этом случае, все компоненты перемешиваются одновременно, а подача раствора производится под действием избыточного давления, которое возникает в смесителе.

Видео в этой статье: «Пенобетон: самостоятельное изготовление», расскажет более подробно о принципах работы оборудования.

Производство пенобетона дома возможно с применением нескольких технологий. Все зависит от выбранного типа оборудования и назначения будущего материала. Рассмотрим: какие вообще существуют способы изготовления.

• Классический метод чаще всего применяется не только при самостоятельном изготовлении, но и при производстве в заводских условиях. Метод представляет собой отдельное приготовление пены, и добавление ее в последующем к общей смеси из цемента, воды и песка, смешанных в бетономешалке.
• Баротехнология предполагает одновременное смешивание всех компонентов в герметичном смесителе. Воздух при этом нагнетается при помощи компрессора. После смешивания, раствор подается литьевым способом в формы.
• Метод сухой минерализации предполагает смешивание пены с сухими компонентами.

Как сделать пенобетон своими руками? Лучше всего воспользоваться классической технологией. Во-первых, для нее не требуется наличия дорогостоящего оборудования, во-вторых, технология наиболее проста.

Рассмотрим этапы при помощи таблицы.

Пенобетонные блоки: самостоятельный выпуск:

Как уже говорилось выше, пропорции зависят от желаемого результата. Точной рецептуры нет, существуют только рекомендованные соотношения, поэтому подбирать точный состав придется самостоятельно.

Когда пена и раствор готовы, производится ее подача в бетоносмеситель.

Добавки, как правило, помещаются в последнюю очередь.

Обратите внимание! Перед заливкой раствора формы рекомендуется смазать специальным составом или обычным разбавленным машинным маслом. В этом случае, произвести распалубку в последующем будет значительно проще.

При изготовлении материала для собственного применения, навряд ли кто-то решится на дополнительные траты, поэтому чаще всего время приходится выжидать.

При хранении необходимо защитить материал от воздействия влаги и атмосферного воздействия. Используют при этом, например, пленку.

Хранить можно как на открытой, так и закрытой площадке.

Если применяется форма для изготовления блочного пласта, перед распалубкой необходимо разрезать данный пласт на типоразмеры. Для этого используется резательный комплекс. Однако применение его при кустарном производстве – крайне редкое явление.

Если у вас остались вопросы, затрагивающие самостоятельно производство пенобетонного блока — видео, размещенное ниже, продемонстрирует наглядно все этапы изготовления.

Поскольку в том, как делать пенобетон мы разобрались, стоит сказать несколько слов об экономической обоснованности данного процесса.

Возможная экономия зависит от некоторых факторов:

• Наличие навыка в производстве;
• Используемое оборудование и его стоимость;
• Количество бракованных изделий;
• Стоимость сырья и многие другие.

В целом, если предположить, что средняя стоимость 1 м3 блока равна примерно 3500 рублей, а себестоимость самоизготовленной продукции – 2800 рублей, то при выпуске 80 м3, экономия составит: 3500-2800=700 рублей; 700*80=56000 рублей.

Если учесть, что оборудование обойдется в 40000 рублей, то чистая экономия составит 26000.

Рассчитать необходимое количество пеноблока можно несколькими способами. Самыми распространенными являются: самостоятельный расчет и применение специальных калькуляторов. Калькулятор пенобетона можно с легкостью подыскать на просторах глобальной сети.

Мы же рассмотрим, как можно провести расчеты без применения последних на примере здания, высотой в 3 метра и размером 11*15 метров.

Выглядит это следующим образом:

• Считаем периметр: 11*2+15*2=52 метра;
• Считаем площадь всех стен без учета перегородок: 52*3=156 м2;
• Блок мы будем использовать, размером 625*250*300 и укладывать будем его на 300;
• Считаем площадь блока: 0,625*0,3=0,1875 м2;
• Получаем количество блоков в штуках: 156/0,1875=832;
• Переводим в кубы: объем блока=0,625*0,3*0,25=0,0375 м3; 1/0,0375=26,6 штук блоков в одном кубе; 832/26,6=31,28 м3 понадобится.

Поскольку специалисты советуют приобретать (изготавливать) изделия с небольшим запасом, то блоков нам понадобится около 33-35 м3.

Источник: http://beton-house.com/proizvodstvo/izgotovlenie-v-domashnih-usloviyah/proizvodstvo-v-domashnih-usloviyah-penobetona-208

Сегодня сегмент рынка по стройматериалам весьма разнообразен, и в любом случае можно растеряться во время выбора нужных вам материалов. Несмотря на это популярным остается и изготовление материалов своими руками, в частности многим интересен вопрос как изготовить пеноблоки своими руками. Помимо этого также люди и строят здания самостоятельно, ведь любую информацию можно найти в интернете.

Сейчас для того чтобы построить дачный домик не обязательно обращаться е профессиональным строителям. Заливать полы можно собственноручно, стены выстроить самостоятельно, да и крыша перекрывается также в одиночку, можно отыскать информацию и о том, как изготовить пеноблоки своими руками, которые потом использовать как материал для постройки дачи. Стоимость пеноблоков весьма демократична, но застройщики стараются экономить и здесь, они имеют определенные технические знания, которые помогают в этом. Производство пеноблоков имеет рентабельность в 300 %, а организовать подобное производство собственноручно, можно не затрачивая много финансов.

Если вы желаете построить что-либо для себя, то совсем необязательно, чтобы пеноблоки получились идеальной формы. Пеноблок представляет собой пенобетон, который заключается в форму. Для того чтобы научится делать пеноблоки собственноручно, изначально стоит узнать про технологию изготовления пенобетона. Для этого необходимы будут такие материалы:

• цемент марки не меньше 400, и в нем не должно быть никаких примесей;
• песок, при условии использования теплоизоляционного бетона, то песок не применяют, если вы желаете получить бетон с плотностью от 550 кг на кубический метр, то добавляется дробленный либо натуральный песок;
• вода;
• пенообразователь, пена добавляется после того как вы получили однородную смесь, также плотность пены должна быть 80-85 грамм на кубический метр. Если плотность будет меньше, то число пор в пеноблоках увеличивается, что приводит к тому, что он быстро разрушается;
• специализированное оборудование.

Для получения один килограмм на кубический метр пенобетона, вам необходимо будет приблизительно 35- кг цемента, 220 килограмм песка и до 1,5 литра пенообразователя и конечно вода в необходимом объеме.

Изначально вам может показаться, что производство пенобетона обойдется вам дорого, но посмотрев на ваши затраты вы поймете, что это будет намного дешевле, если сравнивать их с фирменными пеноблоками. Самым дорогим здесь будет цемент. Другие материалы вкладываются в четвертую часть всех ваших затрат.

Выходит весьма интересная картинка, но здесь стоит учесть сложности, которые могут возникать при производстве блоков из пенобетона, что может повлечь за собой дополнительные затраты. Необходимо учитывать затраты на специализированное оборудование, а также и факт того, что вы будете изготавливать блоки самостоятельно первый раз. Есть очень большая вероятность того, что у вас не получится сразу добиться необходимого вам уровня качества раствора. Если брать оборудование для подобного производства, то можно выделить такие самые нужные приборы:

• смеситель бетона;
• пеногенератор;
• компрессор;
• формы для пеноблоков.

Особенно внимательно следует относиться к формам, потому как они определят будущий внешний вид пеноблоков и их размер. Основным параметром можно назвать ширину, так как от этого зависит толщина самой кладки. Для того чтобы выстроить гараж хватит ширины в 20-ть сантиметров, а если говорить про постройку дома, то тут следует применять формы, имеющие ширину в 30 сантиметров и больше. Вы можете сделать все нужное для вас оборудование также самостоятельно, а можете купить его уже готовое в магазине. Но может случиться так, что приобретенное вами оборудование не подходит вам по определенным характеристикам, вы все равно будете доделывать его, так как вам необходимо. Проще будет сделать формы для блоков, а для этого вы можете взять совершенно любые материалы, но при этом стоит помнить о том, что он должен иметь ровную поверхность и не подвергаться деформациям из-за тяжелого веса бетонной массы.

Формы для блоков – это ячейки расположенные в огромном ящике, их размеры соответствуют размерам блока, который вы будете производить. Эти ячейки можно сделать из досок, металла, фанеры либо другого материала. Основной положительной стороной во время изготовления пеноблоков является выбор любой формы блока, а также его размеры. Для того чтобы построить дом прекрасно подойдут блоки размером 60 на 30 на 30 см, но вы можете подобрать и другие размеры, но при этом они должны полностью соответствовать всем нормам. Фома должна иметь длину, которая будет кратной ее высоте либо ширине. Если блок имеет ширину в 30 см, то его длина может быть 30, 60, 90 и так далее.

Например, вы решили сделать формы из такого материала как фанера. Для этого из листов фанеры следует вырезать дно, размер которого должен полностью соответствовать размерам ящика. Потом можно начать вырезать стенки, которые будут расположены снаружи. После того как будут готовы все листы фанеры, необходимо сбить их так, чтобы у вас получился ящик. Ящик должен иметь размер, который немного больше размеров самого блока. Все дело заключается в том, что между ячейками имеются перегородки, а это необходимо учесть. Например, если вы взяли за основу длину в 150 см, то здесь может поместиться 5 блоков, а между ними есть еще 4 перегородки.

Так необходимо это учесть и при расчете ширины формы. Перегородки уставят уже в сбитый ящик и закрепляют гвоздями. Не рекомендуется применять распорки и уголки, в противном случае вы в итоге блок, на котором будет иметься вырез от уголка, либо у вас попросту не получится достать блок целым из формы. Прежде чем заполнять форму, все перегородки оббивают пленкой. Только в этом случае фанера не станет впитывать в себя влагу, а уже готовый блок вы сможете с легкостью вытащить из ячейки, и разбирать ее не нужно. Когда вы работаете сами, то не стоит делать форму большой достаточно будет 30-60 ячеек.

Пенобетон производят при помощи смешивания раньше заготовленной стабильной пены с раствором цемента. После этой процедуры в бетоне образовывается огромное количество мелких пузырьков воздуха, а они в свою очередь влияют на уровень плотности и делают сами блоки легче. Пену производят при помощи пеногенератора. В данном приборе идет смешивание воздуха, воды и специализированного пеноагента. Для того чтобы пеногенератор работал необходимо иметь в наличие компрессор. После этого изготовленная пена выдается наружу. Окончательная цена на пенобетон зависит от объема потраченной на него пены.

Пеногенераторы, которые имеют высокий уровень качества, производят бетон по технологии, которая предполагает меньшую плотность и более высокую прочность, по сравнению с более устаревшими моделями подобного оборудования. Пеногенераторы открывают возможность управлять технологией производство и в правильные моменты устранять любые проблемы в образовании пены.

Помимо этого хорошие генераторы способны намного сэкономить объемы пенообразователя до 500 грамм на куб пенобетона.

Важно помнить про то, что расходовать на один кубический метр бетона нужно не больше 1,5 литра пены. Этому есть простые объяснения:

• в первую очередь – это поможет вас сэкономить пеноагент;
• также это нужно для того, чтобы уменьшить влияние на период застывания бетона.

Если вы будете применять очень много образователя пены, это намного увеличит период затвердения блоков, а также понизит их уровень прочности.

Помимо этого вам точно понадобится смеситель бетона, он предназначается для того, чтобы смешивать все ингредиенты. Если вы не понимаете, зачем вам тратиться на такое оборудование, то тут вам поможет большая емкость и лопата, а смесь вы будете мешать самостоятельно.

Основным преимуществом изготовления пенобетона собственноручно является понижение денежных затрат, а также простота.

Источник: http://www.xn——8kcg4aacboreodxjfen5a.xn--p1ai/kak-izgotovit-penobloki-svoimi-rukami

Ни один загородный дом или дача не обходится без хозяйственных построек. И многие перед тем, как возвести жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно свой труд позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всей постройки.

А действительно, почему именно из пеноблоков? Разве мало других строительных материалов, из которых можно сооружать различные постройки, и сараи в том числе. Конечно, есть, и немало. Но пеноблоки отличаются, в первую очередь, своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Если сказать проще, то пеноблоки соединили в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они:

• При внушительных габаритах имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ.
• Размеры пеноблока и малый вес дают возможность возводить здания и сооружения быстрее, чем из кирпича в 3–4 раза.
• Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, за счет большого количества воздушных камер в своей структуре. Теплопроводность пеноблока ниже, чем у кирпича почти в 4 раза.
• Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не дает возможности развиваться таким негативным явлениям как плесень и грибки.
• Изделия из пенобетона легко поддаются обработке, резать пеноблок можно обычной ножовкой.
• Пенобетон не подвержен горению, он экологически безопасен, поскольку в его составе нет вредных химических примесей, которые могли бы выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет количества пеноблоков. Вы легко сможете рассчитать нужное количество пеноблоков.

Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, который заключается в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, так как пенобетон, обладая пористостью, может впитывать в себя влагу, вследствие чего под воздействием температурных перепадов его структура будет разрушаться.

Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, в первую очередь необходимо определиться с его функциональностью – будет ли это строение использоваться для хранения хозяйственного инвентаря, домашней мастерской или там планируется поселить живность. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущего строения, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки.

По чертежу проще подсчитать нужное количество материалов. Теперь дело за малым – нужно выбрать место, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше расположить его сбоку или за жилой постройкой, но и не сильно далеко от нее.

После того как подсчитаны объемы и закуплен материал, можно приступать к устройству фундамента. Выбираем ленточный фундамент, поскольку блоки хоть и обладают малым весом, тем не менее, постройка возводится капитальная и требует надежного и прочного основания.

По размеру сарая расчищается площадка и снимается верхний слой плодородного грунта. Под несущие стены копается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи нужно выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10–15 см. Подсыпку необходимо пролить водой и утрамбовать.

После этого можно выставлять опалубку, в которую необходимо установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбрать арматурные прутки периодического профиля диаметром 8–10 мм. Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то монтировать каркас можно непосредственно в траншее. А вот сварочную конструкцию удобнее делать на земле возле будущей постройки. Под каркас снизу подставляются кусочки бетона, красного кирпича или камешки высотой 5 см. То же самое делается и с боков каркаса. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать куски пенопласта, которые привязываются непосредственно к каркасу. Таким способом создается защитный бетонный слой толщиной 4–5 см, который предохранит арматуру от коррозии.

Бетонная смесь укладывается в подготовленную конструкцию и штыкуется. То есть протыкается острым предметом – палкой или арматурным прутком для того, чтобы бетон максимально осел и заполнил все пустоты. Готовый фундамент должен выстояться 28 дней. И только после этого можно начать возводить сарай из пеноблоков.

Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки. Точно также необходимо соблюдать горизонтальность выкладываемых рядов и вертикальность стен. Для этого существует строительный уровень и отвес. Перед тем как начать кладку, на фундамент необходимо уложить слой гидроизоляции из полосы рубероида.

В первую очередь выводятся углы и уже между ними натягивается причалка – шнур, который позволяет соблюдать горизонтальность ряда, как показано на фото. Пеноблоки могут укладываться на цементно-песчаный раствор или на специальный клей. В случае использования традиционного раствора швы между блоками будут больше, а если использовать клей, то толщина швов может сократиться до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы.

При кладке необходимо соблюдать перевязку швов. Этот значит, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен располагаться целый блок. Выступающий раствор или клей тщательно убирается как с внутренних, так и с наружных поверхностей стен. Устанавливая блок на свое место, следует пользоваться резиновой киянкой, но не железным молотком.

Если требуется согласно проекту выложить внутренние стены, то их привязку к наружным осуществляют путем укладки в соединения металлической сетки или железных анкеров.

После того как стены выложены на нужную высоту, следующий этап строительства сарая будет заключаться в возведении стропильной системы и устройстве крыши.

Если по проекту предусмотрена односкатная крыша, то переднюю стену сарая необходимо сделать выше, чем заднюю, чтобы соблюсти заданный уклон кровли. Но лучше выбрать двухскатную крышу, в этом случае появится лишнее пространство на чердаке, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. К тому же двухскатная крыша и выглядит более привлекательно, а за счет большего пространства чердака в самом сарае будет теплее. Ведь воздух тоже является неплохим теплоизолятором.

Для устройства стропильной системы по верху стен укладывается мауэрлат – деревянный брус, на который будут опираться стропильные ноги. Под мауэрлат также укладывается слой рубероида, а сам брус, сечение которого обычно выдерживается в пределах 150×150 или 200×200 мм, крепится к стенам посредством болтов или анкеров. На мауэрлат укладываются поперечные балки перекрытия, которые будут основой потолка сарая и пола чердака.

Стропильные ноги собираются на земле в подобие треугольника, который в верхней части скрепляется поперечной планкой. После этого конструкции поднимаются наверх и устанавливаются поочередно с закреплением их временными распорками и укосинами.

Верх всех стропильных ног соединяется коньковой доской. После этого выполняется обрешетка шаг, которой выбирается в зависимости от используемого кровельного материала. Все деревянные элементы обязательно следует обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить строения от случайного возгорания.

Останется уложить кровельный материал, вставить окна и двери и сделать пол. Все это выполняется по традиционным отработанным технологиям и не должно вызывать сложности в исполнении.

Источник: http://remoskop.ru/postroit-saraj-penoblokov-svoimi-rukami-foto.html

Построить дом из пеноблоков можно быстро и не очень дорого. Но при этом необходимо учесть все особенности, преимущества и недостатки этого строительного материала, а также изучить технологию строительства из него, чтобы дом получился прочным и надежным. Надеемся, что материал этой статьи поможет Вам в поиске ответа на вопрос: как построить дом из пеноблоков своими руками?

Содержание статьи:

Блоки из ячеистого пенобетона, или пеноблоки, являются относительно новым строительным материалом, хотя успели уже стать довольно популярными. Популярность пенобетона можно объяснить их хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, низким удельным весом, правильной геометрической формой и относительно большими размерами. Дом из пеноблоков получается теплым и достаточно прочным, а построить его можно намного быстрее, чем кирпичный. К тому же, при желании, кладку блоков из пенобетона можно выполнить своими руками.

К недостаткам блоков из пенобетона можно отнести их довольно низкую прочность на изгиб а также наличие в их составе специальных веществ-пенообразователей, особенно в случае применения синтетических их видов. В связи с этим, требуется сооружение довольно прочного фундамента, предотвращающего вертикальные подвижки. Кроме того, стены из пеноблоков, особенно изнутри должны быть изолированы надежным слоем экологически безопасных отделочных материалов (различные виды штукатурок, гипсокартон).

Чтобы решить, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков необходимо учесть как конструкцию его самого, так и характеристики почвы на участке. В зависимости от конкретных условий это может быть фундамент ленточный, столбчатый, свайный или в виде монолитной плиты и его вполне можно соорудить своими руками. Но универсального рецепта здесь нет. Лучшим фундаментом для дома из пенобетона будет тот, который в конкретных условиях обеспечит достаточную прочность и предотвратит неравномерную усадку дома и образование трещин в стенах. Но независимо от выбранного варианта фундамента, учитывая слабую прочность пеноблоков на изгиб, в его конструкции должен быть предусмотрен армопояс из арматуры и он должен иметь ширину соответствующую размерам блоков. Рекомендуемая высота цоколя в пределах 40 см. Подробнее в статье: «Фундамент для дома из пеноблоков своими руками»

Для того, чтобы построить дом, обычно, применяют стеновые блоки из пенобетона, которые имеют размеры: 200х300х600 мм и блоки для перегородок с размерами: 300х100х600 мм (первая цифра- высота). Кроме этих основных размеров такие блоки могут иметь и другие размеры: толщина и высота их может быть от 50 до 500 мм, а длинна обычно остается стандартной 600 мм, но такие блоки встречаются значительно реже.

Сделать расчет необходимого количества блоков для строительства дома не так уж сложно. Для того, чтобы узнать какое количество их потребуется при однорядной кладке, достаточно подсчитать общую площадь стен будущего дома, которые будут сооружаться из этого материала. Из полученной площади следует вычесть площадь дверных и оконных проемов и поделить её на площадь боковой поверхности одного пеноблока (обычно 0,12 м 2 для стенового или 0,18 м 2 для перегородочного).

Для того, чтобы сделать расчет необходимого объема блоков для строительства дома вычисленную ранее площадь стен без проемов умножаем на проектную толщину стены из пеноблока. В результате получим необходимый общий объем блоков для всего дома. Если толщина некоторых стен или перегородок будет отличаться, то объем по ним необходимо считать отдельно.

Этот расчет выполнен без учета швов при кладке. Но при правильной кладке блоков из пенобетона, особенно с применением специальных клеящих растворов, толщина швов незначительна. Кроме того, небольшой «запас» строительного материала (2-3%) иметь необходимо в любом случае.

Чтобы построить дом из пеноблоков своими руками необходимо знать особенности кладки этого строительного материала.

Перед началом кладки необходимо проверить горизонтальность поверхности цоколя фундамента — находятся ли все его углы на одном уровне. Это проще и быстрее всего сделать с помощью нивелира, но если его нет, можно использовать водяной уровень. Если все углы находятся на одном уровне, кладку пеноблоков можно начинать с любого угла, если же есть перепад высот, то кладку начинают с более высокого угла. В последнем случае кладку первый ряд блоков лучше укладывать на цементный раствор, изменение толщины которого будет компенсировать отклонения фундамента от вертикали. Если поверхность фундамента строго горизонтальна кладку можно вести сразу с применением клеящей смеси.

Перед укладкой первого блока необходимо выполнить очень тщательную горизонтальную гидроизоляцию цоколя с помощью двух слоев рубероида или других гидроизоляционных материалов.

Первый блок укладывается в одном из углов и выравнивается по уровню в горизонтальной плоскости. После этого по нему, с помощью нивелира или водяного уровня, выставляются блоки в остальных углах здания. Это очень ответственный момент, который обеспечит горизонтальность кладки всех стен дома.

После того, как блоки по углам выставлены, между ними натягивается тонкий прочный шнур (по верхней их кромке) и ориентируясь на него осуществляется кладка первого ряда стены. Кладку пеноблоков лучше вести не на обычном цементном растворе, а с применением готовых клеящих смесей. Хотя это несколько дороже, но при кладке на обычном цементом растворе практически невозможно выдержать минимальные швы (2мм), а следовательно будет снижаться теплоизоляция стен из пенобетона. Кроме того, выполнять кладку с применением клеящих растворов очень удобно и легко. Но если поверхность цоколя не идеально ровная, то кладку первого ряда лучше выполнять с помощью обычного песчано-цементного раствора.

Раствор или клеящий состав необходимо наносить как на основание, на которое укладываются блоки, так и на боковые грани пеноблоков. Делать это можно обычной кельмой или специальными инструментами: кареткой или ковшом с зубьями. Сами блоки необходимо укладывать плотно, с минимальным швом между ними 2-3 мм, «усаживая» их резиновой киянкой. При этом необходим постоянный контроль горизонтальности и вертикальности кладки по шнуру и с помощью строительного уровня.

Если в один ряд не помещается целое количество блоков (скорее всего) то, с помощью специальной или даже обычной ножовки с крупными зубьями, можно аккуратно, максимально под прямым углом, отпилить необходимый кусок блока. Остаток можно будет использовать в другом месте.

Получившиеся неровности необходимо сразу же убирать рубанком для гипсокартона.

После завершения кладки первого ряда, его необходимо армировать – уложить по нему один или два ряда арматуры в вырезанные специально для этого пазы (штробы) размером 3-4х3-4 мм. Штробы можно вырезать штроборезом или болгаркой со специальным кругом. При нарезке двух рядов штроб следует отступать от наружного края блока не менее 6 см. После нарезки очищаем штробы и поверхность блоков от обрезков пенобетона и пыли. В паз укладываем арматуру толщиной 8-10 мм и заполняем его клеящим раствором.

Арматура укладывается по всему периметру по первому ряду, а в дальнейшем, через каждые 4-5 рядов. Армируются также места укладки перекрытий, оконные и дверные проемы. Куски арматуры связываются между собой с помощью мягкой стальной вязальной проволоки.

Армирование оконных и дверных проемов может осуществляться с двух сторон металлическим уголком от 50х50 до 100х100, в зависимости от их ширины. Уголки укладываются заподлицо в пазы (штробы), заполненные клеящим раствором. Длина уголка должна не менее чем на 50 см превышать размер проема, над которым он устанавливается.

Кроме уголков, для устройства перемычек над дверными или оконными проёмами могут использоваться U-образные блоки вовнутрь которых укладывается арматурный каркас и заливается бетон. Можно также установить деревянную опалубку и изготовить на месте монолитную железобетонную перемычку на высоту блока.

Кладка всех последующих рядов выполняется по той же схеме: сначала укладываются по уровню угловые пеноблоки, натягивается шнур, клеящий раствор наносится на очищенный от пыли нижний ряд и боковые грани очередного блока из пенобетона, который с помощью резиновой киянки устанавливается на место.

Кроме однорядной, кладка может быть двухрядной или многослойной (с использованием утеплителя и облицовочного кирпича), но эти способы кладки мы рассмотрим в других статьях.

После завершения кладки стен необходимо по верху устроить армопояс из бетона и арматуры (толщиной около 20 см) под перекрытие.

При необходимости, гнезда для выключателей или розеток в стене из пеноблоков можно легко высверлить обычной дрелью со специальной насадкой.

Во время кладки стен дома из пеноблоков и до сооружения крыши и монтажа кровли необходимо обеспечить защиту пеноблоков от атмосферных осадков, используя для этого полиэтиленовую пленку или другие гидроизоляционные материалы.

После того, как Вы построили стены и устроили по ним железобетонный армопояс можно приступить к сооружению перекрытия, которое может быть как деревянным, так и монолитным железобетонным или из полистиролбетона. Выбирая тип перекрытия для дома из пеноблоков необходимо учитывать толщину его несущих стен, а следовательно, их прочность, чтобы они смогли выдержать вес перекрытия и крыши.

Конструкция, вид и форма крыши может быть различной. Её сооружение практически мало, чем отличается от такого вида работ при строительстве домов из других строительных материалов. Правда, учитывая достаточно большое водопоглощение пенобетона, желательно, чтобы свес кровли был по возможности большим, особенно, если снаружи стены из пеноблоков будут облицованы не кирпичом или сайдингом, а например, только декоративной штукатуркой.

Вот таким образом можно построить дом из пеноблоков своими руками быстро и с относительно небольшими затратами.

Источник: http://www.postroj-dom.ru/stroytelstvo-/158-kak-postroit-dom-iz-penoblokov-svoimi-rukami.html

Газоблоки и пеноблоки являются разновидностями ячеистого бетона, имеют схожий состав, но есть и отличия.

Пеноблок – это ячеистый материал с закрытой структурой пузырьков.

Закрытая структура пузырьков:

препятствует поглощению влаги;

не позволяет стенам «дышать», из-за чего нарушается микроклимат внутри помещений

В состав входят:

Образование пузырьков происходит за счет пены, которая добавляется в цементную смесь.

Заполненные формы выдерживают около трех недель.

Еще полгода понадобиться для их окончательного высыхания.

После этого они готовы к использованию.

Газоблок – ячеистый материал с открытой структурой пузырьков.

Открытая структура ячеек:

является причиной того, что стены сильно напитываются влагой;

способствует созданию оптимального микроклимата.

В состав входят:

Цемент
Вода
Песок
Известь
Алюминиевая пудра

Образование пузырьков происходит благодаря взаимодействию алюминия и воды.

Готовую смесь разливают в формы и оставляют на несколько часов для обретения первоначальной прочности.

Затем блоки режут на нужные размеры и пропаривают в автоклаве при высокой температуре еще несколько часов.

Оба материала имеют схожий состав, они не подвержены гниению, образованию грибка и плесени.

Профессиональные строители и технологи советуют отдать предпочтение газоблоку , поскольку он более прочен, чем пеноблок.

Но! Если высокая влажность — постоянная составляющая окружающей среды, то использование газобетона приведет к утяжелению здания.

Пеноблок плотность составляет 300-1000 кг/куб.м.
Можно использовать для возведения как внутренних, так и внешних стен;

Газоблок с плотностью 400 кг/куб.м – отличный материал для возведения внутренних стен;
с плотностью 500-600 кг/куб.м – для внешних стен.

• Плотность НЕ является безусловным показателем прочности, дополнительно следует учитывать качество цемента.

Производители газоблоков сегодня используют новый вид цемента, который позволяет, при более низкой плотности, достигать крепости 25-35 кгс/м 2 .
Пеноблок с такой крепостью должен иметь плотность 700-900 кг/куб.м

Для сцепления пеноблоков рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор из классических ингредиентов: песок, цемент и вода;

или специальную клеевую смесь.

При укладке стен из газоблоков цементно-песчаный раствор используют для укладки первого ряда, нанося слой толщиной в 1 см.

Для всех последующих рядов кладки применяют клеевую смесь.

Чтобы сделать цементно-песчаный раствор самостоятельно необходимо соединить 1 часть цемента и 4 части песка, для улучшения свойств смеси добавляют различные пластификаторы.
Все это залить водой и перемешать до однородной массы.
Для укладки пеноблоков толщина слоя составляет 1-2 см.

Клеящая смесь – готовый сухой порошок, который перед использованием разводят водой и тщательно перемешивают.
Для хорошего сцепления блоков достаточно нанести клей слоем в 2-3 мм.

можно сделать самостоятельно,

стоит недорого,

дает возможность работать с деформированными блоками.

проста в подготовке к использованию,

надежно сцепляет блоки между собой, несмотря на толщину слоя,

тонкие швы позволяют избежать теплопотери, сделать стену идеально ровной, что позволяет сэкономить на отделочных и утепляющих материалах.

на подготовку необходимо потратить много времени,

после возведения, стену нужно тщательно выровнять и оштукатурить.

должна быть действительно качественной,

работу с ней доверить можно только специалисту, который разбирается во всех нюансах использования этого материала.

Первый этап строительства – это выбор фундамента. Самыми распространенными видами фундамента являются «столбчатый», «плитный» и «ленточный». Чтобы выбрать наиболее подходящий из них, необходимо:

• оценить грунт на строительном участке (глубина залегания грунтовых вод, глубина промерзания, состав);
• определить нагрузку постройки (фундамент и надземная часть, воздействие погодных условий и пр.);
• просчитать материальные и временные затраты на возведения каждого из видов фундамента.

• выбрать и соорудить фундамент;
• закрыть поверхность фундамента изолирующим материалом (рубероид, бикрост, рубемаст);
• убрать с поверхности блоков грязь и пыль;
• на изоляционный слой фундамента нанести шпателем раствор и уложить первый ряд. Проверить уровнем правильность кладки;
• укрепить оконные и дверные проемы арматурой. То же самое сделать и в последних 20 см стены для укладки перекрытия;
• положить перекрытие.

Начиная со второго ряда , кладка газоблоков ничем не отличается от кладки пеноблоков. Вертикальные швы должны смещаться не меньше, чем на 8 см.

Начинают с выбора геометрически правильных блогов.

Первый ряд укладывают на цементный раствор, все остальные — на клей.

Отклонения уровня необходимо проверять постоянно.

Начиная с углов здания на цементный раствор укладывают первые блоки, проверяя наличие отклонений.

Между углами натягивают шпагат и продолжают укладку блоков.

Все последующие ряды укладываются на тонкий слой клея.

Производители бетонных ячеистых блоков уверяют, что их продукция простоит без изменений 100 лет.

Долговечность дома из таких материалов зависит от:

• технические характеристики блоков;
• погодные условия в конкретно взятой местности;
• особенности грунта.

• За 40 лет активного использования пенобетона сложно оценить надежность построенных из него домов – времени прошло недостаточно.

Но, эксперты утверждают, что значительный вес блоков приводит к большой усадке дома в первые годы эксплуатации и способствует появлению трещин.

• Серийное производство газоблоков началось в 1940 году.

Согласно имеющимся данным, дома из газобетонных блоков прослужат не меньше 70 лет, если продумать гидроизоляцию фундамента, обеспечить гидрозащиту стен.

Дешевле купить газобетон или пенобетон?

Ценовая разница между пено- и газобетоном незначительна, поэтому не может служить критерием для принятия окончательного решения.

Средняя стоимость одного блока пенобетона: от 50 до 100 рублей.

Кубический метр обойдется в 2000-3000 рублей.

В среднем стоимость одного газоблока 40-95 рублей.

Кубический метр будет стоить около 3000-4000 рублей

• стоимость пено- и газоблоков примерно одинакова;
• даже при открытой структуре ячеек, газоблок лучше пеноблока за счет меньшего веса не дает большой усадки, при кладке позволяет получить идеально ровную поверхность не требующую дополнительной обработки;
• особенности обоих материалов позволяют утверждать, что газоблочные дома прослужат дольше, чем здания из пеноблоков;

Строители чаще рекомендуют использовать для строительства домов газоблоки (за исключением условий повышенной влажности).

Проблему с высоким процентом поглощения воды можно решить с помощью дополнительной гидроизоляции и вентилируемого фасада.

Источник: http://2mdom.ru/blog/gazobloki-ili-penobloki.html