Можно ли сделать нишу в несущей стене?

Наиболее часто встречающиеся и популярные сегодня случаи перепланировок.

Объединение санузла с ванной или с коридором возможно при условии обязательного согласования с соответствующими органами.
Перенос кухни или ванной в жилую комнату, а также увеличение площади санузла за счет кухни подпадают под статью об изменении функционального назначения помещений и поэтому обязательны к согласованию. Некоторое исключение составляют лишь квартиры, расположенные на первых этажах, т.к. возможные повреждения газо- и водопроводных систем не нанесут ущерба соседям снизу.
Кроме прочего, подобные переустройства часто противоречат санитарным нормам и могут быть запрещены Госсанэпиднадзором.
В панельных домах сейчас часто объединяют кухню с гостиной в просторное помещение для готовки и приема гостей. Архитектура «сталинских» домов позволяет демонтировать все перегородки и сделать «квартиру-студию», что сейчас очень популярно. А вот, в новых кирпичных домах 90-х годов объединить кухню с гостиной невозможно, поскольку их там разделяет несущая стена, сносить которую нельзя. Максимум, что можно сделать в такой ситуации – новый дверной проем или арку, специальным образом укрепленную.
Увеличение жилых комнат за счет площадей балконов (присоединение холодного помещения к теплому) обычно нарушает теплотехнический обмен. В подобных случаях специалисты советуют установить на балконе надежную систему теплоизоляции и обогрева, чтобы избежать конденсата (запотевания стен).
При демонтаже оконного блока категорически запрещается переносить батареи отопления: продление трубы снижает температуру радиаторов на 2-3°С, от чего страдают соседи, проживающие на верхних этажах. Единственный допустимый выход – повернуть стояк на месте, а радиатор повесить к другой стене.
Перенос санузла разрешается только после официального разрешения. Если раньше согласовывался только снос и перенос стен, то теперь Бюро технической инвентаризации требует согласования в любом случае, вплоть до переноса унитаза или раковины. В соответствии с новыми правилами СНиП запрещено изменять расположение газовой колонки в ванной.
Полный снос стен запрещен. Однако частичный их снос в отдельных случаях допускается в зависимости от этажа. Если квартира расположена на последних этажах, то проблем в получении разрешений будет меньше.
Перенос стояков горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации и газоснабжения запрещен и согласованию не подлежит. Трубопроводы этих систем считаются «зоной риска» в силу большого количества аварий. Любой их местный демонтаж ведет к значительному ослаблению всей системы.
Итак, Вы решили сделать ремонт, предусматривающий перепланировку помещения. Тогда Вам необходимо знать, что можно, а чего категорически нельзя делать при перепланировке квартиры. Кроме того, стоит помнить, что перепланировка должна быть обязательно согласована с соответствующими органами.

Не допускается переустройство помещений, при котором:

ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе, затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;
переустроенное помещение или смежные с ним помещения могут быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных для проживания;
предусматривается увеличение подсобной площади помещений за счет площади жилых комнат без изменения статуса (функционального назначения) последних в установленном порядке;
затрагиваются помещения в жилых домах, состоящие на учете штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, без соответствующего разрешения начальника штаба;
нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может произойти их разрушение;
устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях;
предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции;
увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир.

В жилых домах типовых серий не допускается:

устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами;
устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов;
устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией – автором проекта жилого дома или его правоприемником, а при их отсутствии – без дополнительной экспертизы.

Источник: http://www.diary.ru/~kruzhok/p183468819.htm

Наличие в квартирах стеновых ниш, а проще говоря – декоративных углублений различных размеров и конфигураций, свидетельствует о хорошем дизайнерском вкусе хозяев. Это архитектурное решение считается весьма модным. И хотя проектом ниши, как правило, не предусмотрены, не удивительно, что жильцы часто обращаются к специалистам с просьбой сотворить им такую «интерьерную изюминку». Или берутся за работу сами.

Стоит отметить, что ниши в стенах выполняют не только декоративную, но и функциональную роль. Ведь в такой выемке можно размещать не только мелкие предметы декора, но также световые и нагревательные приборы, аудио- и видеотехнику. Прибавьте сюда экономию места полезной площади в помещении. Кроме того, творческий подход к обустройству подобного углубления позволяет скрыть имеющиеся дефекты стены.

Ниши можно выдалбливать практически во всех видах стен – кирпичных, панельных, бетонных, монолитных. Впрочем, если стена несущая, обустройство в ней углублений может быть весьма опасным занятием. Тут каждый случай нужно рассматривать строго индивидуально, и об этом мы еще поговорим.

Внутренняя же отделка стеновых ниш тоже может быть весьма разнообразна. Углубления обрамляют гипсокартонными материалами, с использованием декоративной кладки, тонких пазогребневых блоков, древесностружечной плиты и пр.

Особенности конфигурации ниш, их размеры и расположение напрямую зависят от выполняемых ими функций. Стеновые углубления могут быть глубокими и не очень, горизонтальными и вертикальными, даже овальными – фантазия заказчика тут ограничена разве что сложностью работ.

Проще всего работать с кирпичной кладкой. Сложнее поддается бетон. Хотя алгоритм работ и с тем, и с другим материалом очень схож.

Для выдалбливания ниш понадобятся такие нехитрые инструменты, как молоток, зубило, перфоратор, болгарка. Работа сопряжена с образованием большого количества пыли и строительного мусора, поэтому с определенной периодичностью потребуется проводить увлажнение помещения.

Для начала на поверхность стены наносятся соответствующие контуры, с точным соблюдением размеров конструкции. По нанесенной разметке проводится перфорация. Фрагменты стены вырезаются при помощи болгарки. При необходимости можно использовать молоток и зубило.

Выборку в старой кирпичной кладке лучше делать мелкими блоками. Это позволит еще на этапе подготовки выемки реально оценить масштабы будущих работ.

Если планируется ниша для батареи, то в процессе обустройства углубления можно соорудить своеобразную опалубку. В этом случае целесообразно использовать арматуру для укрепления конструкции. Густой раствор заливается мелкими порциями, чтобы заполнить все имеющиеся пустоты. Для полного застывания следует выждать 5-7 дней.

После того, как углубление сделано, можно переходить к следующему этапу, который предполагает проведение облицовки и декорирования, а также оснащение ниши полками, подсветкой и прочими элементами декора.

При устройстве ниш в несущих стенах следует быть чрезвычайно осторожным – ведь эти конструкции выдерживают на себе основной вес, а потому уменьшать их толщину – значит снижать прочность и максимально допустимую нагрузку. В этом смысле даже устройство проемов (разумеется, с необходимым укреплением) выглядит гораздо более безобидо.

Каждый случай тут строго индивидуален, и в некоторых из них обустройство стеновых ниш допускается, особенно если речь идет о кирпичном доме.

Для сооружения ниши в кирпичных несущих стенах необходимо использовать алюминиевые профили и надежные элементы крепежа. Особое внимание стоит уделить выравниванию углов и линий. Для этого можно использовать уровень или угольник. Если понадобится дополнительно усилить тот или иной сегмент конструкции, то желательно применять деревянные бруски требуемого сечения. Правильная организация каркаса – залог безопасного нахождения в нише предметов декора.

А вот для выдалбливания углублений в панелях и железобетоне лучше всё-таки выбрать не несущие стены.

Если стены не несущие, согласование проходит по значительно упрощенной схеме. Так, в соответствии с п. 11.10. Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. N 508-ПП, устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах – пилонах/диафрагмах и колоннах относится к мероприятиям по изменению конфигурации помещений.

С позиции согласования проще сохранить проем, чем нишу, так как последний вариант предполагает усиление металлоконструкциями с обеих сторон.

В большинстве случаев инженеры от проектной организации предписывают нишу «зашить» или заделать. Если для заказчика устройство ниши принципиально, то уже проделанное углубление зашивают, а на его месте выдалбливают полноценный проем с усилением металлоконструкциями в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Делается это во избежание нарушения прочности и устойчивости конструкций здания, что может привести к его обрушению (п. 11.3 Приложения 1 ПП 508).

Но в любом случае возможность устройства стеновой ниши определяет техническое заключение либо от автора проекта дома, либо от ГУП «Мосжилниипроект».

Источник: http://mrez.ru/nisha-v-stene.html

При строительстве многоквартирных домов застройщиками учитывается то, что многие будущие хозяева сами будут потом проводить планировку своего жилья. Поэтому они сдают только готовые ” коробки”, разделенные условно на комнаты.

Потом к примеру, если владельцам нужна ниша в стене, они самостоятельно переделывают «голые» метры. Но, к сожалению, не всегда у них получается грамотно реализовать задуманное что чревато рисками обрушения всей стены. Отсюда совет: чтобы все было сделано правильно, а ниша в стене не стала «головной болью» ее создателя, надо обращаться к специалистам.

Позвоните нам по тел. 8-901-949-9161 для бесплатной консультации.

Сегодня очень модно стало делать в стенах или потолках ниши. Есть, конечно, уже стандартные отверстия под окна, двери, которые создаются непосредственно во время строительства. Но бывают ситуации, когда обладателю «квадратных метров» хочется привнести в старое помещение новые дизайнерские штрихи.

В этом случае ему приходится действовать или на свой страх и риск, или же используя услуги ремонтных бригад. Последний вариант гораздо лучше, тем более когда речь идет о переделке несущей стены. Ведь по Жилищному Законодательству, если создается та же ниша в стене или в потолке, необходимо все стадии работ согласовать с официальными органами, выдающими разрешение на реконструкцию.

Наша фирма, оказывающая услуги по ремонту объектов, имеет возможность в кратчайшие сроки:

провести соответствующие замеры;
создать технический проект;
просчитать объем работ;
утвердить все проектные мероприятия с необходимыми структурами;
выполнить заказ «под ключ».

Обычно процесс создания проекта, например, «Асимметричная ниша в потолке», у неспециалиста вызывает много трудностей. Для наших профессионалов это не проблема: они творчески подойдут к решению этого вопроса, не нарушив гармонию в дизайнерском стиле. К тому же при воплощении проекта в жизнь ими используются современные инструменты, например, алмазные буры. Они идеальны для создания ровных поверхностей в стеновых проемах. Исходя из этого, следует еще один совет: если не знаете, как сделать нишу в стене красивой, гладкой, ровной, обращайтесь к нашим профи.

В современных строительных технологиях есть несколько методик, как сделать нишу в несущей стене или же перегородке. Некоторые для этого используют гипсокартон. Для этого проводится разметка. Потом при помощи направляющих и стальных профилей создается «корсет» ниши, впоследствии все это «зашивается» гипсокартоном.
Как правило, такая перепланировка с применением гипсокартона не требует согласования ни с кем. Но она имеет и свой недостаток – это уменьшение площади помещения. И если нет желания терять дополнительные 15-30 см, можно использовать другую технологию, поискав информацию, как сделать нишу в стене с использованием метода бурения. Этот вариант годится в том случае, если поверхности обладают необходимой для реализации проекта толщиной и могут подвергаться капитальной реконструкции. Чтобы получить профессиональную консультацию по этому вопросу, обращайтесь к нашим специалистам! Они помогут:

определить вид стены, которая будет подвергнута алмазному бурению;
провести ее обследование;
сделать разметку;
рассчитать количество резов;
объяснить технологию нескольких видов алмазной резки (с водой и “на сухую”»).

надо ли согласовать нишу под электрический щит в капитальной бетонной стене?

Источник: http://kamensk-uralskii.rentural.ru/nisha-v-stene.html

Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.

Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.

Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:

для установки кондиционера (сплит-системы)
Отверстие в наружной стене диаметром 40-60 мм делается для того, чтобы проложить трубки с хладагентом между внешним и внутренним блоками кондиционера.
для оборудования вентиляции
Любое вентиляционное устройство (за исключением оконных приточных клапанов) требует бурения стены. Различие только в количестве отверстий и их размере. Например, для рекуператора придется пробурить либо два отверстия диаметром 80-90 мм, либо одно широкое – 225 мм. Приточные клапаны и проветриватели устанавливаются на одно отверстие 90-150 мм диаметром. Под бризер тоже делается одно отверстие 132 мм.
для прокладки труб
Необходимость пробурить отверстия для водопроводных, канализационных или газовых труб нередко возникает при строительстве частного дома или коттеджа.

Чем бурить сквозные отверстия? Если стена тонкая, а диаметр отверстия невелик, до 60-70 мм, то достаточно будет дрели или перфоратора, на который при необходимости устанавливается коронка. Во всех остальных случаях для бурения предпочтительно использовать алмазную бурильную установку. Ей под силу проделать сквозное отверстие большого диаметра в стене любой толщины. При всем этом бурение будет быстрым и чистым.

Существуют некоторые законодательные ограничения на бурение отверстий в многоквартирных домах. Они касаются в основном сквозных отверстий. Глухие отверстия для крепежа и подрозетников не угрожают целостности конструкции жилого дома и не влияют на внешний вид фасада, поэтому сверление таких отверстий никак не регламентировано.

Со сквозными отверстиями несколько сложнее. В этом случае ответ на вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» будет зависеть от:

диаметра отверстия,
конструктивной нагрузки стены (несущая она или нет),
наличия у здания особого статуса (объект культурного наследия, архитектурный памятник).

Разберемся со всеми случаями по порядку.

Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся, например, на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года N 40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

Если диаметр необходимого Вам отверстия превышает 200 мм, то большую важность приобретает функция стены. Стены в многоквартирных домах могут быть несущими и нет.

Несущие стены – своего рода позвоночник здания. На них опираются перекрытия. А несущие стены, в свою очередь, опираются непосредственно на фундамент и передают ему нагрузку от веса перекрытий и от собственного веса. Несущие стены отвечают за целостность всей конструкции.

Ненесущая стена, наоборот, не влияет на стойкость «скелета» здания. Такие стены опираются на перекрытия в пределах одного этажа и не принимают на себя нагрузку прочих элементов конструкции.

Нередко вопрос «Можно ли бурить отверстие?» возникает в отношении наружной стены. Являются ли наружные стены несущими? Однозначного ответа нет: все зависит от конструкции здания. Например, в каркасных панельных домах наружные стены являются несущими, а в монолитных зданиях – нет.

Несущие стены находятся под защитой Жилищного кодекса РФ. Он запрещает любые самовольные действия, которые могут привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания». Этот запрет распространяется и на бурение отверстий свыше разрешенного диаметра 200 мм. Если Вам требуется такое отверстие или Вы хотите сделать в несущей стене проем, арку, нишу, то придется получить разрешительные документы. В разных городах их выдают разные учреждения. Можно начать с обращения в архитектурный отдел в местной администрации или региональную жилищную инспекцию.

Что же со стенами, которые несущими не являются? По логике, сквозные отверстия в них никак не отражаются на устойчивости здания. Однако и тут все зависит от размера отверстия. Если оно так велико, что граничит с проемом (в общем, размером с дверь или окно), то согласование все-таки потребуется.

Требования к пользованию домами, которые являются памятниками архитектуры, закреплены Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”.

Владельцы жилплощади в здании, относящемся к объектам культурного наследия, подписывают охранное обязательство. В этом документе перечислены все элементы здания, находящиеся под охраной государства. Скажем, если фасад дома относится к таким элементам, то изменения его внешнего облика могут потребовать согласования с уполномоченными органами. Таким органом может быть региональное Министерство культуры или какое-либо специальное учреждение. Например, в Санкт-Петербурге это Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Резюме:
Действующее законодательство не запрещает бурение сквозного отверстия, если его диаметр не превышает 200 мм. Исключение – здания-объекты культурного наследия, изменения в них нужно согласовывать с контролирующими органами.

Пожалуй, наиболее часто вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» задают тогда, когда появляется необходимость установить в квартиру приточную вентиляцию. Компактное приточное устройство зачастую лучший (а иногда – единственный) способ решить проблему духоты. Однако монтаж бризера требует бурения алмазной установкой сквозного отверстия 132 мм в диаметре. Где можно пробурить такое отверстие?

С точки зрения законодательства – где угодно, потому что 132 мм – разрешенный диаметр (исключение – объекты культурного наследия, в их случае необходимо пройти процедуру согласования).

Одно ограничение все-таки существует: проводка, спрятанная в стене. Перед установкой бризера специалист по монтажу проверяет стены специальным датчиком, чтобы исключить попадание в проводку.

Все остальные особенности стен – не помеха монтажу бризера. Алмазной установке под силу стены любой толщины. В отличие от дрели или перфоратора, она не боится арматуры в бетоне. Стена с утепленным фасадом или вентфасадом, изогнутые стены (эркеры) – тоже не проблема для специалистов. Кстати, квалификация специалиста по монтажу – важное условие для правильной установки бризера. Мы рекомендуем обращаться за монтажом только к сертифицированной монтажной бригаде.

Ближайшую к Вам сертифицированную бригаду можно найти здесь.

Источник: http://tion.ru/blog/almaznoe-burenie-otverstiya-v-stene/

Ниша в кирпичной стене — это выемка, дающая возможность изящно обыграть или скрыть недочеты помещения. Она часто служит стильным местом для размещения разнообразных дорогих сердцу предметов, начиная от мелочей и заканчивая бытовой техникой. Ниши различных форм и размеров в руках опытных дизайнеров придают интерьерам таинственную многомерность, превращаясь в элегантные элементы их оформления.

Ниши могут располагаться на стене стационарно или ритмично. К первому виду относится одно изолированное углубление в толще конструкции. Ритмичное размещение предполагает наличие нескольких ниш, разделенных между собой определенными расстояниями в периодической последовательности.
Такое расположение выемок обязательно должно компенсироваться с их противоположной стороны иными украшениями интерьера, например, фотографиями или картинами.
По назначению ниши могут быть декоративными или функциональными. Функциональные ниши предназначены для размещения в них мебели или бытовой техники. В таком углублении можно установить телевизор, видео- и аудиоаппаратуру или стиральную машину. Обустройство в нише домашней библиотеки является тоже неплохим вариантом, тем более книги, защищенные откосами выемки, будут гораздо меньше пылиться.
В декоративных нишах обычно располагаются красивая посуда, вазы, коллекционные вещи или семейные фотографии. Одним из главных преимуществ этих элементов оформления комнат является возможность периодической смены «экспозиции». Любые надоевшие вазочки, к примеру, можно всегда заменить чем-либо другим.
Стали очень популярными ниши, служащие барными стойками. Они часто устраиваются на одной стене, располагаясь между окнами.
Для установки крупногабаритных ваз и резных деревянных украшений хороши напольные ниши, которые располагаются на высоте не более 70 см от поверхности пола. Как правило, их устраивают в коридорах или холлах.

Работа по изготовлению ниши особой сложностью не отличается, но она — достаточно трудоемкая, требует тщательной подготовки и соблюдения технологии.

Выемку для ниши в несущей кирпичной стене можно делать только с разрешения БТИ, но эта организация наверняка будет против внесения изменений в проектную документацию. Поэтому, для того чтобы воплотить в жизнь намеченный план, следует выбрать другую стену, имеющую толщину не менее 400 мм.
Несущие стены всегда поддерживают короткие стороны бетонных плит перекрытия. Следовательно, нишу можно устроить в стене, расположенной по отношению к ним в продольном направлении, так как такая конструкция достаточную нагрузку не воспринимает.
В ванной комнате или на кухне ниши изготавливают в практических целях — там можно хранить средства гигиены или кухонную утварь. Выемку в стене спальни обычно изготавливают у изголовья кровати, это удобное место для установки ночника или будильника.

Ниша может иметь различную геометрическую форму. Горизонтальная выемка визуально увеличивает стену помещения по длине, вертикальная — высоту потолка. Для разметки дугообразной ниши используется нить и привязанный к ней карандаш, при более сложной конфигурации такого элемента декора применяется предварительно заготовленный шаблон.
Фактический размер проема должен быть на 3-5% больше задуманного для обеспечения декоративной отделки.
Перед работой следует запастись таким инструментом:

Перфоратором, имеющим мощность не менее 1,5 квт и силу удара 5 дж;
Зубилом и молотком;
Угловой шлифовальной машинкой, оснащенной алмазным диском диаметром 230 мм.

Кроме этого, желательно иметь промышленный пылесос, которым придется удалять пыль, образующуюся в результате вырезания ниши в кирпичной стене, а также средства защиты — очки, перчатки и респиратор.

Изготовление ниши следует начинать с устройства выемки под опорную балку. Перед этим необходимо сделать некоторые расчеты.
Ниша, располагаемая в стене, имеет определенное ограничение по высоте. Оно зависит от планируемой ширины выемки. Для правильного расчета достаточно себе представить треугольник с прямым углом. Угол расположен сверху, а его катеты являются основанием для верхних углов перемычки, которая будет укреплять проем.
Своей вершиной треугольник не должен касаться перекрытия. При уменьшении ширины будет пропорционально увеличиваться максимальная высота ниши. Ширина опорной балки больше поперечного размера ниши, поэтому штробу под нее следует выполнять с запасом по ширине проема на 300 мм.
Контур будущей ниши очерчивается на стене любым способом. В месте расположения балки следует удалить слой штукатурки и провести корректировку контура по высоте. Выбираемый верхний ряд должен включать в себя кирпичи, обращенные ложком в помещение. В противном случае, то есть при выявлении тычкового ряда, линию штробы следует сдвинуть вниз. Высота будущей ниши при этом уменьшится, зато технология монтажа нарушена не будет.
Выемка для опорной балки выполняется при помощи перфоратора или молотка и зубила. Ее высота должна составлять 150 мм, а глубина — ½ кирпича. После удаления ненужного материала полученную полость следует очистить от пыли и осколков.
Затем в ней необходимо закрепить опалубку. Для этого потребуется две доски и пять прутьев арматуры диаметром 10 мм, нарезанные по длине выбранной полости. Бетонную смесь следует готовить из цемента М500, песка и щебня в соотношении 1:1:2. Одну из выбранных досок нужно прибить к стене гвоздями длиной 150 мм. Она должна закрыть половину изготовленной штробы. Бетонную смесь необходимо перемешать в сухом состоянии, а потом затворить водой, доливая ее понемногу. Раствор должен быть густым.
После этого на установленной в выемке доске нужно разровнять сантиметровый слой бетона и уложить на него арматуру. Вторую доску следует прибивать так, чтобы оставалась щель для заполнения свободного пространства между досками раствором.
Опалубку можно снимать через пару дней, но окончательную прочность бетон наберет через неделю. Таким образом, через 7 дней можно начинать следующий этап устройства ниши в кирпичной стене.
После выполненной разметки для вырезания углубления удобно использовать «болгарку» с кругом, оснащенным алмазной напайкой и предназначенным для работы по камню. Этим инструментом можно надрезать вертикальные линии контура будущей ниши, а затем ряд за рядом аккуратно сбивать слой кирпичей в кладке. Работу следует выполнять в направлении сверху вниз, используя зубило и молоток.
После окончания этой процедуры необходимо проверить вертикальность задней стенки изготовленной ниши с помощью строительного уровня. Поверхность углубления следует выровнять гипсовой шпаклевкой и отшлифовать наждачной бумагой. После этого ниша будет готова к оформлению.

Современная ниша в кирпичной стене — это не просто углубление, а особая часть пространства, которая должна гармонично вписываться в интерьер помещения, подчеркивая его стиль.
При оформлении ниш следует придерживаться некоторых общих правил:

Декоративные ниши желательно использовать в качестве корректирующего элемента помещений, имеющих недостатки в планировке, которые необходимо скрыть.
Важно соблюдение пропорций, при необходимости можно внести коррективы в геометрию комнаты.
Цвет углубленной зоны должен быть светлее стен помещения. В противном случае может возникнуть ощущение, что на месте ниши дыра. Своды полости могут иметь тон немного темнее основного фона.
Различные текстуры декоративных покрытий при их использовании должны удачно сочетаться.
Применение зеркал визуально увеличивает пространство.

Оформление ниши в классическом стиле предусматривает использование различных статуэток или стройных ваз, имеющих контрастный цвет по отношению к тону стен. При создании стиля «ретро» на замену вазам и статуэткам приходят коллажи из цветов, фотографий или картины. При использовании обоих стилей размещение ниш является строго симметричным и без подсветки.
Однако ее вполне приемлет современный стиль. В этом случае освещение ниши является универсальным и доступным средством для впечатляющего преображения интерьера. Сочетание правильно подобранного тона с игрой света и теней может даже в холодный стиль hi-tech вдохнуть жизнь и внести нотку романтики. Явный перебор с подсветкой может дать обратный результат — создать видимость холодной лаборатории.
При рассеянном свете объекты, которые располагаются в нише, будут иметь более интересный вид, чем при направленных световых лучах. Высокая контрастность понижает глубину цвета: темные тона становятся черными, а светлые — белыми.
Точечная подсветка хороша при размещении в нише прозрачных камней, хрусталя или золотых изделий. Свет, преломляясь от их поверхности, будет отбрасывать на стены причудливые блики.

Источник: http://doma.chitaem.info/topics/razlichnye-nishi-v-kirpichnoj-stene/

Если вы решили спрятать радиатор в нишу или стену, значит на то есть причины. Но как правильно утобыть батареи в стену? Не будут ли ли они хуже греть? Что посоветуют специалисты?

В некоторых домах и квартирах изначально запланирована ниша для радиатора отопления, что позволяет сэкономить место. Но что делать, если такой вариант не предусмотрен? В этой статье мы расскажем, как правильно утопить трубы и батареи в стену, чтобы избежать теплопотерь. Настотятельно рекомендуем прочитать советы экспертов в конце статьи!

Считается что радиатор, утопленный в наружной стене, отдает много тепла на улицу. Такое может быть только в том случае, если стенка тонкая и недостаточно утеплена. При правильной теплоизоляции теплопотерь практически не будет.

Считается что расположение радиатора в нише мешает естественной конвекции. Отчасти это так, но, если подобрано правильное место расположения и размеры ниши, ничто не помешает нормальной циркуляции нагретого воздуха.

Есть два варианта расположения батареи в нише – когда он немного выступает относительно стены внутрь помещения, и когда находится заподлицо с ней или глубже. Какой из них выбрать – зависит от толщины стены.

Обустройство ниши под окном не несет опасности для конструкции здания. Если делать нишу в наружной несущей стене – стоит проконсультироваться со специалистом. От толщины и материала, а также от испытываемой нагрузки, зависит, как глубоко можно утопить батарею отопления в стену. Не стоит забывать, что от толщины и материала стены зависит, какой вес она сможет выдержать. Например, вес чугунного радиатора не позволит его установить на перегородке толщиной в полкирпича.

Глубина ниши должна быть такой, чтобы за батареей поместился теплоотражающий экран или слой хорошего утеплителя. Расстояние от него до радиатора должно быть не менее 2 см.

Если стенка наружная, то утеплить стоит верх и боковины ниши. Для этого подойдет пенополистирол, пенопласт или аналогичный материал толщиной 2-3 см. Он не столько утеплит нишу, сколько не позволит нагретому воздуху охлаждаться.

Наличие экрана позволит существенно повысить производительность тепловой энергии радиатором. Многие считают, что батареи греют так, как указано в спецификации или инструкции изготовителя. На деле же реальная мощность радиатора ниже указанной в техпаспорте.

Расстояние от пола до батареи должно быть не менее 5 см. Но лучше сделать его большим, чтобы удобнее было убирать пыль и мыть полы.

В данном случае расстояние до верха ниши должно быть:

Расстояние до боковых стенок не менее 5 см, но желательно порядка 10 см. Как вариант, можно сделать откосы под 45 градусов, но внешне они смотрятся не так привлекательно.

На фотографии видно, что радиатор полностью утоплен в стену, но расстояния позволяют воздуху полноценно циркулировать.

Если батарея выступает из ниши, расстояние до ее верхней части должно быть:

Не менее 5 см для радиатора без отсекателей воздуха;
Не менее 3 см для радиатора с отсекателями воздуха.

Расстояние до боковых стенок должно быть 3-8 см, в зависимости от того, насколько утоплен радиатор. Примерно можно рассчитатьт так — глубина ниши от основной стены должна быть такой же, как расстояние от боковых перьев радиатора. Но минимальных 3 см необходимо оставить в любом случае.

Многие считают, что утапливать трубы в стену – слишком опасно. Но если все сделать правильно, то проблем можно избежать.

Используйте только качественные и долговечные материалы, а монтаж не доверяйте кому ни попадя. Если магистраль расположена внутри стены, к ней не так просто добраться.

Все материалы имеют свойство расширяться и сужаться при колебаниях температуры. Поэтому трубы отопления нельзя цементировать или замазывать штукатуркой – они будут быстро изнашиваться, а стыки и соединения будут обрываться.

Трубы должны быть покрыты качественной теплоизоляцией, чтобы избежать потерь тепла. Предпочтительно использовать материалы с верхним теплоотражающим экраном из металлической фольги.

Закрывать штробу лучше всего гипсокартоном, чтобы при необходимости можно было легко добраться до магистрали.

В штробе таких размеров поместится труба в термоизоляции и останется достаточно места для зашивки ее гипсокартоном.

Внутренние стенки и перегородки имеют меньшую толщину, чем наружные и несущие стены. Поэтому при установке радиатора нет опасности ослабления общей конструкции дома.

При обустройстве теплового экрана с тыльной стороны батареи могут возникнуть проблемы – иногда стены довольно тонкие и придется просто зашивать заднюю стенку. Лучше всего использовать для этого пенополистирол.

Как правило, утопленный в перегородку радиатор отдает часть тепла в смежное помещение. Соответственно, нужно подбирать количество секций и место расположения. Для этого вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором подсчета количества секций радиатора.

Проблемы коснутся и звукоизоляции. Чтобы ее улучшить, можно использовать специальные многослойные композитные звукопоглощающие материалы. Поэтому при расчете глубины ниши учтите толщину звукоизоляции.

В некотоых случаях имеет смысл визуально спрятать батарею, а не устанавливать ее внутри стены.

Ремонт и обслуживание батареи, которая утоплена в стену – сложнее, чем обычной. Поэтому используйте только долговечные радиаторы, монтажные детали, трубы, вентили и т.д.

Если при обустройстве ниши в бетонной стене вы наткнулись на арматуру – не срезайте ее, лучше сделайте нишу меньшей глубины и подберите более тонкий радиатор.

Несмотря на то, что радиатор утоплен в стену, он должен иметь свободный доступ воздуха. Поэтому нельзя закрывать его мебелью, бытовыми приборами и т.д.

Если вы обустраиваете нишу для радиатора отопления под окном, широкий подоконник нарушит конвекцию воздуха. Можно сделать отверстия в подоконнике и закрыть их декоративной решеткой, либо подобрать батарею с большей теплоотдачей и количеством секций.

Для звуко- и теплоизоляции радиаторов, утопленных во внутренние стены, можно использовать специальные композитные плиты. Они позволят сэкономить пространство и утопить батарею глубже.

Плиты, которые выполняют функции тепло- и звукоизоляции — идеальное решение при установке радиатора в межкомнатной перегородке.

Не забудьте поделиться публикацией в соцсетях!

Источник: http://vteple.xyz/kak-pravilno-utopit-batarei-v-stenu/

Неоднократно в своей жизни сталкиваемся с реконструкциями квартир или домов. И часто данный процесс сопровождается постройкой новых входов. Но что же делать когда за планировкой этот проход находится в несущей стене? Задача эта вовсе не из легких. Допустив ошибку, может пострадать конструкция помещения в целом. Ситуация осложняется, если человек решает совершить все работы своими руками, но ни в коем случае не стоит отчаиваться. Необходимо просто учесть некоторые тонкости работы с несущей стеной.

Прежде чем приступить к работе, необходимо получить согласие соответствующих инстанций. На их ответ влияют такие факторы:

конструкция жилья (чтобы из-за проема не была полностью разрушена комната);
изношенность стен (стены, как и люди имеют свойства стареть и терять свою былую прочность и стойкость);
тип и толщина стены;
размещение проема (он не должен совпадать с местами стыка перекрытий и стены);
величина проема в отношение с площадью стены;
промежуток между проемом и прилегающими стенами;
промежуток между наивысшей гранью проема и перекрытием;
ширина проема;
число этажей над проемом.

Только после получения положительного ответа от соответствующих инстанций переходим к непосредственным работам.

Первым делом в любых строительных работах является подготовка оборудования. Профессиональные строители используют резак по бетону, инструмент для работы с несущими стенами своими руками – отбойный молоток, также сгодится перфоратор. Помимо этого понадобятся:

кувалда;
оборудование для разметки;
сварка;
шпильки или болты (в зависимости от профиля);
гайки;
шайбы;
швеллеры;
цементный раствор.

1. Убедитесь, что за стеной отсутствуют электрокоммуникации или отключите их.

2. Разметьте контур проема. Из-за того, что несущие стены имеют большую толщину, их приходится разбирать с 2-х сторон.

3. Просверлите сквозные отверстия с помощью 12-миллиметрового бура в углах контура. Они помогут ориентироваться во время разметки проема с другой стороны.

4. Вырежете швеллеры необходимой длины.

Перемычка – самый важный компонент во всем процессе. Нагрузка на несущие стены, перенесется на эту деталь, поэтому от правильности ее установки зависит безопасность всего дома.

Для установки, первым делом сбиваем штукатурку и выбиваем выемку по верхней линии проема, в нее будем закладывать швеллер. Длина углубления составляет: ширина проема плюс один метр. Профиль должен плотно входить в заготовленное для него место. Очищаем с помощью проволочной щетки остатки кирпича и промываем водой.

Для стягивающих крепежей сверлим отверстия в профиле с шагом приблизительно в 3 см (не больше). Когда все готово, смачиваем поверхность и наносим цементный раствор, в который погружаем швеллер. Насквозь просверливаем стену, ориентируясь на заготовленные отверстия. С обратной стороны, благодаря прошлому этапу работ, с легкостью намечаем и выбиваем такую же нишу. В нее вставляем второй профиль (с просверленными, как и в первом, отверстиями) и стягиваем оба швеллера шпильками (болтами), на концах которых накладываем шайбы и завинчиваем гайки. Пустоты в профилях заполняем бетоном или кирпичом.

Другой способ установки перемычки:

Помимо вышеописанного способа установки перемычки, существует и второй. Для него нам понадобятся две балки с L–образным профилем. Такая конструкция называется сборная железобетонная перемычка. Такие профиля не нуждаются в стягивание шпильками (болтами). После того как очищены пазы в местах опоры перемычки, с обеих сторон кладем толстый слой цементного раствора. Далее приступаем к установке железобетонной балки. Когда высохнет раствор, можем приступать к вырезанию проема.

Многие люди переживают за то, как сделать проем в кирпичной стене. На самом деле, среди всех материалов, с кирпичом этот процесс будет самым простым. Убрав один ряд, все остальные пойдут без проблем. Совсем другая ситуация складывается с бетоном. Придется долго и трудно работать перфоратором.

Делаем проем в бетонной несущей стене, для облегчения себе работы поступим следующим образом:

1. Делим площадь стены на несколько небольших квадратов.

2. По нанесенным контурам режем бетон с помощью шлифовальной машинки или просверливаем перфоратором (это займет больше времени).

3. Отдельные элементы стенки выбиваются кувалдой достаточно просто, а в других потребуется разобрать арматуру.

Кому удобней увидеть как правильно пробивать несущую стену видео находится в конце статьи.

После того как проем готов необходимо дополнительно укрепить его. Между двумя швеллерами провариваем сплошную полосу из стали, толщиной приблизительно 6 мм. Другой вариант: привариваем пластины с шагом в 2 см. С обеих сторон проема устанавливаем уголки или при их отсутствии подойдут и швеллеры, но для них потребуются ниши. Их привариваем к верхней перекладине проема. Также, каждую пару уголков связываем между собой с помощью пластин из стали и стягиваем их шпильками (для них, на уголках или швеллерах, необходимо заранее высверлить отверстия). Если этого укрепления вам кажется недостаточно, то сделать несущую стену более прочной, устанавливаем нижнюю горизонтальную перемычку, ее привариваем к стойкам.

Часто происходят случаи, когда дверь планируют сделать на месте окна. Данная операция не затребует много сил.

Для того чтобы сделать дверь из окна несущей стены своими руками, нам потребуются:

стальные уголки (обязательно под углом 90 градусов);
швеллеры;
железобетонные балки;
мощный перфоратор;
линейка;
болгарка;
кувалда;
шлифовальная машинка.

Первым делом снимаем окно. На его старом месте могут быть остатки штукатурки и краски, убираем их шлифовальной машинкой. После избавляемся от нижней перегородки, если она сделана из кирпича, то просто пробиваем кувалдой, если бетон, то вырезаем как при обычном проеме. Если в перегородке присутствовали металлические фрагменты, избавляемся от них при помощи болгарки. Гипсокартонную перегородку разбираем по частям (первым делам ликвидируем саморезы).

Избавляемся от мусора и начинаем устанавливать перемычку. Установка перемычки производится по такой же технологии, как и при создании дверного проема с нуля.

Учитывая, что проем делаем в несущей стене, то, желательно, закрепить перекрывающие конструкции при помощи использования длинных вертикальных стоек по всей высоте жилья.

Иногда вместо дверного проема хозяева ставят арку. Это выглядит намного красивее. Но в работе с аркой есть множество нюансов. Например, сделать ее в кирпичном доме может исключительно профессионал, поскольку требуется соотношение с расположением швов кладки. С панельным домом обстоят другие дела. Этот вариант возможно выполнить самостоятельно.

Делаем арку в несущей стене панельного дома:

Первым делом вырезаем П-образный проем, который укрепляем профилями, в него мы будем вписывать арку. Следующим шагом проводим замеры дверного проема.

После замерки приступаем к созданию каркаса:

1. Делаем каркас, на который в будущем будем крепить выгнутую полосу, для него используем профиль 27 на 28.

2. Подбираем ножницы по металлу, удобнее всего будет работать с теми, которые имеют пружинный механизм (у такого типа сами откидываются назад ручки, после сжатия).

3. Режем профиль, 2 стороны из трех, необходимо, чтобы он обрел дугообразную форму (чем круче планируете изгиб, тем чаще делаем надрезы).

4. Переворачиваем по часовой стрелке набок профиль, тем самым располагая его внутри закрепленной правой лицевой части арки (2-ой должен находиться с противоположной стороны).

5. Делаем надрезы на верхней и средней части через каждые 50 мм.

6. Каркас готов, но его стоит укрепить. Устанавливаем поперечины, выполненные из профиля 60 на 27, закрепляя их при помощи коротких саморезов.

7. Устанавливаем каркас в проем.

Далее нам понадобится сделать лицевые части арки. Для этого вы можете выбирать любой материал, но в самостоятельном изготовлении лучшим вариантом станет гипсокартон. Лицевые части имеют форму полукруга. Для получения идеальной формы, из подручных вещей сделаем «циркуль». Возьмем нитку и закрепим в центре полукруга, отмеряем радиус (ширина проема деленная на два) и закрепляем второй конец на карандаше. Рисуем, вырезаем и крепим к каркасу. Наша арка готова, можем смело ее штукатурить или красить.

Всегда делается балкон в несущей стене, в этом и заключается основная проблема. Получить разрешение на соединение его с комнатой очень трудно. К тому же, стоит учитывать, что балкон – это отстойная зона при пожаре. С него легче всего снять человека. Поэтому прежде чем решится на такой шаг, хорошенько обдумайте.

Если решение не изменилось, и вы получили разрешение, то начинайте следующие работы. Первым делом необходимо застеклить балкон. Далее демонтируем стену, но поскольку она является несущей, обязательно устанавливаем перемычку, которая примет на себя всю нагрузку. Также, в течение работ нужно будет приподнять пол на балконе. Последним действием будет утепление балкона.

Стоит добавить, что данный процесс очень трудоемкий и для безопасности лучше проконсультироваться у профессионала.

Очень часто после создания нового входа потребность в предыдущем отпадает и его необходимо заделать. В случае с внутренней перегородкой есть возможность заложить гипсокартоновым листом, то с внешней, помимо капитальной закладки, других вариантов нет. Для заделки используем такие материалы, как кирпич или пеноблок.

Для начала подготовим отверстие. Удаляем штукатурку (и если присутствует, то краску) к самому основанию. Данный процесс делаем по всей стене, а не только в местах откосов. В проеме из кирпича делаем углубления, которые понадобятся для связывания со свежей кладкой. Удаляем по половине кирпича в каждом четвертом ряду. Высверливаем односторонние отверстия в торцах бетонной стены и вбиваем в них металлические прутья, толщиной в 7-9 мм. Обязательным условием является то, что отверстия находятся в местах между рядами будущей кладки. Порог проема застеляем гидроизоляцией, ей послужит рубероид.

До того, как укладывать каждый последующий кирпичный ряд, необходимо между двумя противоположными стенами проема натянуть нитку в горизонтальном положении. Это потребуется для избегания погрешностей при кладке. Чтобы быть полностью уверенными также стоит строительным уровнем. Выглядывающие между рядами прутья вяжем арматурой (в замен подойдет кладочная сетка).

После того, как заложили проем кирпичами, ждем сутки и начинаем штукатурить. Участки, которые освободили от штукатурки и саму кладку загрунтовываем. На загрунтовку прикрепляем сетку из стали (для большей прочности) и снова штукатурим. То какое количество необходимо нанести раствора штукатурки, зависит от неровности стен.

Проемы внутренней части заделать намного легче. Сначала устанавливаем обрешетку (используем профиль) с одной из сторон старого прохода. Оштукатурив первую сторону, можно переходить к монтажу обрешетки на противоположной. Закладываем звукоизолятор (обязательное условие) и обшиваем с помощью панелей. Завершающими будут отделочные работы.

Сделать новый дверной проем в несущей стене достаточно сложно, но посмотрев на свою обновленную комнату, вы поймете, что это стоило ваших усилий. Данный процесс возможен даже своими руками, без помощи профессионалов. Главное соблюдайте все рекомендации по работе с несущими конструкциями, и у вас не возникнет проблем. И всегда помните, в этом деле на первом месте — безопасность.

Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/delaem-dveri-v-nesushchei-stene-svoimi-rukami-tonkosti-raboty-s-nesushchei-stenoi

Для большинства собственников перепланировка квартиры – дело очень ответственное и важное, ведь владельцы квартиры стараются сделать планировку своего жилья настолько комфортной и функциональной, что тратят на это много времени и денег.

Одни собственники довольствуются незначительными перепланировками, как, например, устройство проема в стене или замена инженерного оборудования, а другие, помимо основных работ по перепланировке, вносят те или иные изменения и новшества в сам декор, сооружая арки, встроенную мебель, ниши и т. д.

Ниши, как архитектурный объект декора квартиры, можно встретить чуть ли не в каждом третьем перепланированном жилье. Сами по себе ниши являются своеобразным углублением в стенах, созданных либо с помощью резки стены, либо в уже готовом углублении.

Но собственники при перепланировке проводят не только устройство ниш, но и их заложение. Закладывать ниши приходится из-за их ненадобности или из-за каких-либо других целей по перепланировке. Далее мы рассмотрим, как происходит устройство и заложение ниш в квартире при перепланировке.

Устройство ниш в квартире – это перепланировка, так как эти работы меняют конфигурацию жилого помещения. Сам процесс происходит, как мы уже сказали, либо посредством резки перегородки, либо организуя нишу в имеющемся в квартире углублении стены.

При устройстве ниши может проходить резка ненесущих и несущих стен. Ненесущие стены резать легче, сразу можно создать углубление нужного размера и нужной формы, а вот резать несущую стену куда сложнее.

Зачастую устройство ниш в несущей стене проводится при помощи алмазной резки. Только вот в большинстве случаев, чтобы сделать нужную нишу в несущей стене, приходится вырезать полноценный проем, который по всем правилам должен быть усилен металлической рамой (подобные работы проводятся при устройстве дверного проема в несущей стене).

Как только проем в несущей стене вырезан и усилен, проводится его частичная закладка строительными материалами, чтобы добиться уже окончательного вида ниши, ну а далее проводится покрытие облицовочным материалом.

Еще один способ создать нишу в квартире – выбрать подходящее углубление в стене или между иными элементами (выступы, колонны, декоративные балки), создать при помощи гипсокартонных, пазогребневых и прочих листов саму нишу. Такой вариант не требует больших денежных затрат и лишней траты времени, по сравнению с устройством ниш при помощи резки.

Как уже отметили выше, помимо устройства ниш, проводится еще и заложение ниш в квартире при перепланировке.

Перепланировка в квартире с заложением ниши проводится проще, чем при ее устройстве. Для этого имеющуюся нишу в квартире закладываю, например, кирпичами (или другими строительными материалами; все может зависеть от материала самой стены).

Времени такое мероприятие занимает куда меньше, чем вырезание ниши, а собственник получает удовлетворяющий его результат.

Перепланировка квартиры с заложением ниши или, наоборот, ее устройством нужно согласовывать, поэтому для реализации подобного ремонта в своем жилье вы можете обратиться к нам. Мы окажем вам помощь и в согласовании ремонта, и в изготовлении проекта перепланировки.

Разрешение на перепланировку от жилищной инспекции:

Заложение ниши, находящейся в ненесущей стене или созданной декоративно между ненесущими конструкциями, можно провести в упрощенном порядке согласования, избегая лишней бумажной волокиты, траты денег и времени. Такой процесс обычно в силах пройти сам собственник без посредников.

То же самое касается и устройства ниш в ненесущих стенах и конструкциях.

В заключение хотелось бы сказать, что ниша – удобный и любопытный элемент в планировке квартиры, но ее устройство или заложение нужно делать согласованно, как и любую перепланировку.

Если у вас остались вопросы по поводу перепланировки квартиры с заложением ниш, то можете задать их нам, обратившись по указанным контактам.

Источник: http://apb1.ru/zalozhenie-nish-v-kvartire-i-pereplanirovka.html

Перепланировка квартиры предполагает изменение внутреннего расположения жилья с обязательным внесением соответствующих сведений в технический паспорт. Увеличить размер кухни, снести стену, соединить балкон и спальню – многие из нас мечтают изменить типовое расположение зон в жилом помещении. Если вы тот, кому хочется изменить жилое пространство, тогда необходимо знать правила законной перепланировки.

Мотивами является повышение комфорта, создание удобств для конкретной семьи, рациональное использование площадей, обозначение мест работы, отдыха, детского досуга и т.д. Чаще всего меняют планировку следующим образом:

объединение двух санузлов в один;
соединение кухни и зальной комнаты, с зонированием столовой;
создание ниш, антресолей, гардеробных комнат, кладовок;
утепление лоджии, соединение балкона с жилой комнатой;
изменение расположений дверей, входов (в несущих стенах);
соединение комнат и т.д.

Решить проблему зонирования в небольшой квартире поможет использование разделителей – шторок, мебели и прочих легко переносимых конструкций. Это не влечет обязательной регистрации и не вносится в технический паспорт.

Перед тем как переделывать жилье под себя нужно выяснить, что можно, а что нельзя изменять в квартире, а также читайте как самостоятельно узаконить перепланировку в квартире.

О том, что запрещено менять в квартирном пространстве, должны знать дизайнеры и сотрудники строительных фирм, осуществляющих ремонт. Оданко все последствия на собственнике. Поэтому помните, что при перепланировке квартиры нельзя:

размещать санитарные узлы над жилыми комнатами. К примеру, если вы переносите санузел в другое место, то нужно быть уверенным, что под ним не будет комнаты соседа снизу. Если речь идет о двухуровневой квартире, то наличие вашей комнаты под вашими же туалетом или ванной комнатой допустимо;
увеличивать площадь кухни, используя для этого квадратные метры туалетной или жилой комнаты (как и увеличивать площадь санузла за счет жилой комнаты или кухни). Также перепланировка квартиры полностью запрещена, если речь идет о переносе кухни в жилую комнату;
уменьшать стандартный размер кухни;
изменять водо- и газоотведение, замуровывать такие трубы в стены, переносить радиаторы центрального отопления на балконы и лоджии (вне зависимости от их застекления);
делать в несущих стенах дополнительные окна, двери, а также снос несущих стен;
использовать чердак в качестве жилой комнаты или объединять квартиру с чердаком;
делать любые изменения, если они приведут к ухудшению эксплуатационных свойств квартиры, создадут опасность обрушения дома или иным образом будут угрожать собственникам и соседям.

Любое изменение расположения комнат, стен, окон запрещено в домах с аварийным жильем.

Для того, чтобы внести изменения в технический паспорт квартиры, следует уточнить, нужно ли согласование с контролирующими органами.

замена окон, допустим, деревянных на пластиковые;
расширение дверных проемов не в несущих внутренних стенах;
переустройство межкомнатных дверей в некапитальных стенах в пределах одной стены, при этом не должны меняться эксплуатационный свойства комнат;
перенос внутренних перегородок, если не изменяется площадь квартиры в целом и отдельных комнат;
установка потолков (подвесных, натяжных и т.п.);
сооружение неполной стены, то есть не до потолка, как элемент декорации интерьера;
установка декоративных колонн, выступов и прочих элементов;
монтаж внутреннего шкафа;
незначительное изменение расположения электрической плиты (в пределах кухни)
установка конструкции на внешней стороне стен квартиры (к примеру, антенны спутникового телевидения);
отделке или замене материалов, которые были использованы в ремонте в комнатах, на лоджии.

Понять правило просто. Если технический паспорт не будут вносится изменения, то разрешение на перепланировку не требуется. Принцип внесения данных в техпаспорт в следующем:

не меняется площадь;
не происходит переназначение отдельных комнат и помещений;
не ухудшается обще эксплуатционные характеристики;
не касается конструктивных капитальных частей.

изменения касаются несущих конструкций жилого помещения;
собственник устанавливает в квартире пол:
- монтаж теплых полов
- при расширении санузла или ванной на площадь нежилого помещения устройство гидроизоляции полов
переносится туалет или ванная комната;
переносится газовое оборудование;
значительный перенос дверных проемов;
объединение двух и более комнат в одну;
образование двух или более комнат из одной;
установка крупного электро-бытового оборудования с большой потребительской мощностью (стиральная машина, сплит-система и т.п.);
перенос стояков, водоотводов и прочее;
остекление балкона;
во всех случаях, когда изменение касается конструкции, отраженной в техпаспорте на квартиру (перенос стен, создание арок, демонтаж встроенных шкафов и антресолей и пр.).

Перепланировка в ипотечной квартире, начинается с согласия банка. Только при отсутствии возражений с его стороны возможно изменение конструкций в жилом помещении. При этом стандартную разрешительную процедуру в муниципалитете также необходимо пройти.

Сотрудник банка контролирует все этапы процедуры согласования, от составления проекта до акта выполненных работ. При этом представитель кредитной организации может в любое время приехать в квартиру, чтобы лично убедиться в соблюдении правил по переустройству.

В некоторых случаях банки отказывают в даче согласия на перепланировку, что влечет невозможность ее проведения.

Встречаются случаи, когда в ипотечных договорах стоит изначальный запрет на перепланировку. Тогда и заводить речь о переделках бессмысленно. Если наперекор договору или мнению банка провести переделки, то это приведет к серьезным последствия. Банк может отказаться от кредитного договора и потребовать вернуть сумму займа, выставить квартиру на торги и пр.

Поскольку к заявлению в Межведомственную комиссию по техническому надзору администрации, должен быть приложен проект, о наличии которого вы должны позаботиться заранее. Обратившись в частную компанию по организации и выполнению ремонтных работ, можно заказать составление проектной документации по вашему жилому объекту.

Специалисты, осмотрев объект, подскажут, можно ли в вашем случае разрушить перегородки, перенести кухню (иногда, если квартира находится на первом этаже, это могут разрешить), соединить туалет с ванной, с какими трудностями может быть связано получение разрешения. Стоимость проектной работы варьируется от 10000 до 150000 рублей.

Нужно получить согласие от проживающих совместно с заявителем граждан, а если жилье коммунальное – от всех соседей. Кроме того, от соседних квартир понадобится письменное согласие, если каким-то образом затрагиваются их интересы: например, при изменении фасада, а также конструкций, соединенных с местами общего пользования, многоквартирного дома.

СОГЛАСИЕ
На перепланировку квартиры

Я, Петрова В.В., проживающая по адресу: г.________, ул.___________, д.___, кв.____, являющаяся собственником ½ доли указанной квартиры, паспорт серии____ номер____ выдан 01.01.2016 ОУФМС ______района, не возражаю против планировки в данной квартире, согласно представленному Петровым П.П. проекту.
Для представления по месту требования.

Подпись _____________ дата _____________

Первое, что нужно сделать – написать заявление в Межведомственную комиссию по техническому надзору администрации населенного пункта, где вы проживаете.

В Межведомственную комиссию по техническому надзору
администрации Ленинского района
г.________________(указать)
Петрова П.П., проживающего по адресу:
г._______________(указать), ул._________, д.___, кв.___(указать)
тел.______________(указать)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перепланировке жилого помещения

Прошу выдать мне разрешение на перепланировку (проект прилагаю) квартиры, находящейся по адресу:________(указать), площадью _____м2, состоящей из трех комнат, двух санузлов и двух лоджий.

Данная квартира принадлежит мне на праве собственности.

Ремонтные работы запланированы в объеме, соответствующем проекту, с 01.01.2018 г. по 01.03.2018 г., ежедневно с 08:30 до 17:00, кроме выходных.

Обязуюсь обеспечить доступ должностных лиц в указанное жилое помещение для контроля работ и соответствия проектной документации.

Приложение: копия права собственности;

копия домовой книги;
копия проекта;
копия технического паспорта на жилое помещение;
акт о техническом состоянии квартиры;
согласие всех проживающих лиц.

Петров П.П. ___________ подпись _________ дата.

Перечень документов, которые необходимо приобщить к заявлению, не исчерпывающий: можно также приложить копии любых правоустанавливающих материалов, а также документы, подтверждающие проживание членов семьи по адресу, где находится квартира.

После рассмотрения заявления (на это отведено 45 дней), вам должны выдать заключение о возможности проведения перепланировочных работ или об отказе. Основаниями для отказа могут быть не только запрещенные законом изменения конструкций, но и состояние самого дома, а также проведенные ранее существенные изменения несущих конструкций в соседних квартирах. Так, если выездная бригада установит опасность обрушения здания, в выдаче заключения о возможности перепланировки будет обоснованно отказано.

При отсутствии препятствий для проведения заявленных работ, можно, с учетом мнений ТСЖ (ЖЭКа) приступить к ремонту. Иногда необходимо дополнительно получить согласие других органов. К примеру, если планируемые изменения касаются переноса газовой плиты, должно быть дополнительное согласование с представителем газовой службы. Или, допустим, дом является памятником истории, тогда согласие необходимо от комитета культуры.

После выполнения работ комиссией составляется акт, который является основанием для внесения изменений в технический паспорт квартиры, а при необходимости в госреестр.

Лучше не воплощать свои планы по переустройству квартиры без предварительного согласования. Иначе впереди будет ждать длительный процесс узаконивания, затратный по времени и по деньгам. Поскольку положительный результат не гарантирован, то, вероятно, что впоследствии продать квартиру с незаконной планировкой станет для большой проблемой.

Кроме того, для тех, кто самовольно переустроил свое жилье, предусмотрена административная ответственность. Правонарушителю возможно назначение штрафа в размере 2500 рублей (см. подробнее об ответственности за незаконную перепланировку). Дополнительные затраты будут связаны с исполнением решения суда о приведении жилища в первоначальный вид.

Источник: http://juresovet.ru/pereplanirovka-kvartiry-chto-mozhno-a-chto-nelzya-delat-esli-kvartira-v-ipoteke-zaloge/

Установить дверной блок на несущей стене, если в проекте он не предусмотрен, очень сложно. Проблемы связаны с получением разрешения. Самовольно вырезать проёмы в несущих стенах нельзя. Кроме выписанного штрафа, проход заставят заложить. Больше будет проблем, если во время самодеятельности пострадает конструкция многоэтажного дома.

Несущие стены принимают нагрузку от плит перекрытия и крыши. Частичный демонтаж без обустройства поддерживающей конструкции станет причиной появления трещин. Вовремя не принятые меры приведут к обрушению здания.

Самостоятельно определить, где расположены несущие стены и перегородки можно по плану. В техпаспорте на жилье они обозначены жирными линиями. При отсутствии документации основные стены определяют зрительно по увеличенной толщине. Обычно они располагаются на месте соединения квартир между собой и с лестничным пролётом.

Чтобы перенести или прорубить новый дверной проём на несущей стене, надо подать заявление руководителю жилищной инспекции. На основе принятого решения выполняются дальнейшие работы.

Если не согласовать вопрос с органами власти, проём заставят замуровать и выпишут штраф.

О вырубке или переносе дверного проёма в ненесущей стене могут отказать:

Если срок эксплуатации многоквартирного дома более 20 лет и за все время ни разу не было капитального ремонта. Ветхое здание способно разрушиться.
Когда на стене этажом выше уже имеется дверь. Отказ получить разрешение на изготовление проёма обоснован невозможностью их расположения друг над другом.
Когда квартира находится на первом и втором этаже. У многоэтажных домов на стены ложится вся нагрузка.
Если есть явные дефекты здания. Если по стенам дома уже пошли трещины, в разрешении категорически откажут.
Когда речь идёт о панельных и монолитных многоэтажках, легче получить согласование на перенос дверного проёма жителям кирпичного дома.
Полностью снести всю основную стену здания при любых условиях не разрешат. При таком варианте обязательно произойдёт обвал плит перекрытия.

Чтобы получить техническое заключение о допустимости, проходят инстанции для оформления разрешительных документов:

Владелец жилья подаёт заявление начальнику ЖЭКа. Дополнительно прилагает план квартиры и подробное описание будущих изменений основной стены.
Полученное разрешение даёт право обратиться к работникам БТИ, где специалисты разработают проект и составят новую документацию. Дальнейшее согласование изменения основной стены происходит с инспектором газовой и пожарной службы.
Последнее заключение вносит контролирующая организация.

После оформления всех документов можно начинать перепланировку.

Проделывание дверного проёма в несущей стене начинают с очистки поверхности. Удаляют все отделочные материалы вплоть до кирпича или бетона. На очищенной стене рисуют контур будущего проёма. На всех поворотах и прямых участках с небольшим интервалом сверлят сквозные отверстия. С обратной стороны перегородки так же рисуют контур проёма. Метками служат ранее сделанные отверстия, помогающие создать точную проекцию.

Перед началом вырезания прохода устанавливают временные подпорки для потолка. Опоры уменьшат нагрузку на стены и поддержат плиты перекрытия. Резку по разметке начинают снизу вверх. Ударные инструменты применять нежелательно, особенно, для панельных домов.

Для вырезки проёма в капитальной стене понадобится режущий инструмент. Самый простой вариант – это болгарка с алмазным диском. Профессионалы используют приспособление для канатной резки или дисковую пилу с алмазным напылением. Делают отверстия мощной электродрелью. Свёрла применяют с алмазными наконечниками в форме конуса или квадрата.

Дополнительно понадобится молоток, монтировка, кувалда, уровень, разметочный инструмент.

Из материалов подготавливают швеллер, уголок и стальные полосы. Металл понадобится для усиления нового проёма.

Резка проёма в несущей стене панельного дома начинается с обустройства перемычки. По горизонтальной линии разметки делают сквозную прорезь. Её длина должна быть больше ширины прохода в стене. Выступ нужен, чтобы перемычка имела надёжную опору за границами проёма. Внутрь прорези вставляют металлический уголок с обеих сторон стены. Чтобы две половинки перемычки не разъезжались, сверлят сквозные отверстия через стену и стягивают длинными болтами. Готовую металлоконструкцию замуровывают бетоном.

Дальнейшие работы продолжают после застывания раствора. Резку осуществляют болгаркой с алмазным диском. Сначала идут по всей разметке с одной стороны стены, затем переходят на другую сторону. Вырезанный участок распиливают на квадраты, чтобы легче их было демонтировать. Каждый сегмент осторожно выбивают кувалдой. Изъяны на торцах проёма ровняют болгаркой.

Чтобы сделать проход в несущей кирпичной стене, выполняют похожие действия. Отличием является нанесение разметки. Линии желательно расположить на швах кладки. Верхнюю перемычку из уголка вставляют внутрь пространства между швами. Вырезку стены можно сделать свёрлами с алмазным напылением. Сначала просверливают раствор на швах, а затем с помощью монтировки разбирают кладку.

Врезанная перемычка является только предохранительной опорой. Для усиления проёма в несущей стене из кирпича вмуровывают швеллер. Заготовку берут на 60 см больше ширины проёма. По торцам стен для новой перемычки вырезают окна глубиной 30 см. Если кладка толстая, то ставят два швеллера с обеих сторон перегородки. Все пустоты заделывают бетонным раствором.

Для укрепления проёма в несущей стене панельного дома аналогичным способом врезают перемычку из швеллера или двутавра. По обе стороны прохода устанавливают вертикальные стойки. Получается проём, обрамленный П-образной конструкцией из швеллера. Стойки к перемычке приваривают электросваркой.

Если разрабатывается проект усиления проёма в несущей стене, где предусматривается вырезка арки, сооружают обязательную обвязку по бокам. Опоры ставят независимо от материала стены. Верхнюю перемычку делают из гнутого швеллера. Металлические элементы арочного свода сваривают между собой.

Изменение размеров, расположения или новая вырезка проёма в основной стене здания считается перепланировкой. Без оформления разрешающих документов к работе нельзя приступать.