Почему на болгарке сильно искрят щетки? - Строительство и ремонт

Почему на болгарке сильно искрят щетки?

Коллекторные электродвигатели отличаются от двигателей других типов наличием коллекторно-щеточного узла. Узел обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части мотора, и включает в себя коллектор (набор контактов, расположенных непосредственно на роторе) и щётки (скользящие контакты, расположенные вне ротора и прижатые к коллектору).

Во время работы коллекторного двигателя в электроинструменте, иногда можно наблюдать искрение щеток. В некоторых случаях этот симптом приводит к скорой поломке электроинструмента, а в некоторых — не сулит ничего плохого. Так или иначе, полезно в каждом случае понимать, в чем причина искрения, чтобы при необходимости принять правильные меры своевременно. В данной статье мы рассмотрим причины искрения щеток, а также меры борьбы с проблемами, вызывающими это явление.

Очевидно, что прерывистый механический контакт щеток с коллектором не может не приводить к искрению, ведь по сути много раз в секунду разрывается и замыкается вновь электрическая цепь ротора.

Ротор содержит на себе обмотку, которая является нагрузкой преимущественно индуктивного характера. Разрыв такой цепи неизбежно сопровождается переходным процессом, который связан с появлением маленьких дуг от самоиндукции обмотки ротора или обмоток ротора и статора. Разумеется, щетки со временем изнашиваются, как и пластины коллектора, но порой проблемы возникают еще до момента износа.

Справедливости ради отметим, что по названной выше причине, даже исправный коллекторный двигатель не может работать вообще без искр, небольшое искрение всегда на коллекторе есть. Полностью исправный прибор нормально выходит на полную мощность, развивает рабочие обороты и чуть-чуть все равно искрит. Другое дело, если искрение сильное — здесь возникает обоснованное беспокойство.

Искрение щеток как признак их износа

Если щетки уже сильно изношены, просто в силу возраста двигателя, то двигатель не сможет развить полные обороты и выйти на полную мощность. При этом искрение будет очень сильным, а заводиться двигатель будет не с первого раза.

Как проверить, что это именно так? Если изношенные щетки прижать отверткой к коллектору — контакт станет плотным, и двигатель заработает. Но стоит прижим ослабить, как вновь появятся искры — расстояние между пластинами и щетками станет заполнено маленькими дугами. Щетки явно изношены — их следует заменить новыми. Иногда замена возможна только всего вместе — с щеткодержателями и с пружинами.

Возможно в обмотке ротора возникло замыкание

Обмотка якоря (ротора) коллекторного двигателя традиционно содержит в себе несколько секций. Если хотя бы одна повреждена, если имеет место межвитковое замыкание, то в одну секцию будет подаваться больший ток, чем в другие. Это приведет к перегреву обмотки в одном месте, и к неравномерному искрению на коллекторе — на отдельных переходах на пластинах искры будут сильнее, чем на других. Здесь требуется перемотка якоря или целиком новый якорь.

Исправна ли обмотка статора

Похожая неисправность возможна внутри статора, когда часть обмотки перегревается, и возле одной из щеток наблюдается сильное искрение. Проверьте сопротивления обеих половин обмотки статора, они должны быть одинаковыми. Если одна из частей обмотки статора имеет сопротивление сильно меньшее чем у другой, то требуется перемотка либо замена статора.

Загрязненный коллектор — причина ненужного замыкания на нем, в результате появляются лишние искры

Пыль на коллекторе образуется в результате постепенного износа щеток — это графитовая пыль. Она накапливается между пластинами (ламелями) коллектора, и создает «несанкционированные» замыкания. Из-за замыканий появляются искры. Просто почистите коллектор наждачной бумагой, уберите грязь между ламелями.

Обязательно проверьте, как расположены щетки, не смещена ли одна из них относительно нормального положения, поправьте щетки в случае необходимости. Когда щетки расположены криво, графитовая пыль образуется в непомерно большом количестве, нежели при правильном расположении щеток.

Еще одна причина загрязнения — нагар на коллекторе из-за его перегрева. Когда все другие причины искрения устранены, необходимо почистить контакты от нагара чтобы улучшить контакт щеток с ними.

Если контакт хороший, сопротивление не увеличивается сверх номинала, и лишних искр не возникает. Счистить нагар можно как графитовую пыль — наждачной бумагой, только вращая ротор при зажатом в специальных колодках коллекторе.

Источник: http://electrik.info/remont/1288-pochemu-iskryat-schetki-elektrodvigatelya.html

К всеобщему сожалению, любой инструмент с течением времени выходит из строя. Но это не является большой проблемой – его практически всегда возможно отремонтировать. В этой статье вы узнаете, как осуществить ремонт болгарки своими руками.

Прежде всего необходимо в подробностях вспомнить события, послужившие причиной поломки инструмента. Это повысит шансы определить, какой элемент в инструменте сгорел или вышел из строя. Одно дело, когда болгарка случайно угодила под колеса грузовика, и совсем другое, если во время работы из двигателя пошел дым или перегорел провод. Разница вполне ощутимая.

Электромотор может сгореть от перепада напряжения в сети или перегрева инструмента в ходе работы. Поломка также может произойти при хранении инструмента в сыром помещении, при попадании внутрь болгарки воды или других жидкостей, проводящих ток, вследствие чего происходит короткое замыкание. Слишком резкое и сильное нажатие на кнопку пуска или выдергивание вилки за провод тоже может повредить инструмент.

Электроинструмент не терпит небрежного использования, работы не по назначению, отсутствия необходимого технического обслуживания, попадания внутрь влаги и абразивной пыли, отсутствия масла для смазки подшипников и других движущихся частей.

Перед тем как приступить к ремонту болгарки, необходимо полностью очистить ее корпус от пыли и грязи. После можно разбирать устройство. Отвинчивайте крепежные винты и аккуратно снимите кожух.

Если болгарка медленно крутит вал, совсем не включается или сильно искрит, то, скорее всего, проблемы с электрикой. В этом случае также ощутим запах горелой электроизоляции.

Очень часто причиной отказа в работе электроинструмента является всего лишь испорченная розетка, и для устранения неполадки достаточно воткнуть вилку в нормально работающую розетку. Но если установка электрической розетки была правильной и розетка вполне рабочая, то первым делом необходимо поочередно проверить провод питания и кнопку запуска.

Отказ в работе системы управления оборотами электродвигателя можно устранить, пустив ток в обход схемы при помощи небольшого куска провода. Но надо помнить, что после этого обороты двигателя будут максимальными, поэтому проверьте, рассчитан ли он на напряжение сети в 220 В.

Одними из наиболее частых неисправностей, при которых возможно осуществить ремонт болгарки своими руками, считаются обрыв или короткое замыкание витков в обмотках статора или якоря. Они могут возникнуть вследствие перегрева инструмента или перегрузки в сети.

Неисправности статоров и якоря можно поделить на виды:

Самая простая, но действенная методика диагностики неисправностей есть внимательный внешний осмотр на предмет дальнейшего использования элемента двигателя или необходимого ремонта. После этого можно приступить к ремонту якоря болгарки своими руками.

В том случае, если внешний осмотр не дал результатов, не обойтись без специальных приборов: омметра, индикатора тока, ЛАТР. Опытные мастера используют прибор ПУНС-5.


    Межвитковое электрическое замыкание, искрение по всей поверхности щеток, которое возрастает с увеличением напряжения.

• При небольшом напряжении якорь начинает вращаться в противоположные стороны, причем в разных положениях, это свидетельствует о межвитковом замыкании.

• Появляющаяся на щетках искра, которая увеличивается с повышением напряжения, указывает на то, что, возможно, произошел обрыв провода или имеет место плохой контакт его с коллектором.

Поломка статора

Импульсивное повышение искры на одной из щеток при повышении напряжения – замыкание изоляции проводки, которая находится в статорной обмотке.

• Образование слишком большого количества искр около коллектора может свидетельствовать о плохой балансировке якоря. В рабочем состоянии при увеличении напряжения обороты двигателя должны плавно возрастать, вибрация практически отсутствует. Если во время работы появляется резонанс, это означает, что балансировка неправильная.

Способы поиска поломки электродвигателя при помощи омметра

    Измеряется сопротивление между контактами коллектора (в норме оно одинаково при каждом измерении) или же через контакт, когда обмотка якоря специально так сделана для исключения потерь на нечетных гармониках.

• Сопротивление между металлом магнитопровода и коллектором должно составлять несколько Мом, для проверки отсутствия пробоя на корпус изделия.

Подбивая итоги статьи, можно отметить, что ремонт болгарки своими руками — не настолько страшная проблема, если подойти к ее решению с нужными знаниями.

Источник: http://remontsami.com/51-remont-bolgarki-svoimi-rukami-osnovnye-prichiny-neispravnosti.html

Сама по себе «болгарка9quot; тут не при чем. Это я явление относится ко всем двигателям коллекторного типа. На ручной электро-инструмент устанавливаются двигатели так называемого сериесного типа. Это когда обмотка статора и обмотка якоря включены в цепь последовательно. Это потому, что изначально этот тип электродвигателей создавался для работы на постоянном токе. Однако применение последовательной схемы, позволяет включать его в цепь переменного тока. Обороты такого двигателя не ограничены частотой тока, как это в бесколлекторных электрических машинах. Вот из за повышенных оборотов, к коллекторному узлу предъявляется ряд требований, которые направлены на снижение искрения под щетками, и уменьшение, тем самым, нагрева двигателя. И так, искра бывает повышенная если:

  1. Неисправна обмотка якоря. Межвитковое замыкание, обрыв одной и более секций обмотки. Характерный признак — падение оборотов и повышенный шум.
  2. Потеря контакта обмотки с коллекторными пластинами. Равносильно обрыву обмотки упомянутому в пункте 1.
  3. Плохой прижим щеток. Порой, от длительного режима работы, пружинки, что прижимают щетки к коллектору теряют свои упругие свойства, т.к. нагреваются и могут «отжигаться9quot;.
  4. Нарушена балансировка якоря электромотора.
  5. Нарушена цилиндрическая поверхность коллектора. К примеру, его снимали для чего то, при перемотке, и после того как одели обратно на вал, не протачивали на токарном станке.
  6. Нарушена миканитовая изоляция между ламелями коллектора. Пробой между ламелями, или оседание графита в пазах продорожки.
  7. Износ подшипников, и как следствие повышенное биение якоря.
  8. Изменение геометрии вала якоря. К примеру, его слегка погнули при разборке электромотора.
  9. Нарушение так называемой «электро-нейтрали9quot;. Если щетки относительно полюсов статора имеют не верное положение. Во многих моторах есть эта регулировка. В ручном электроинструменте ее чаще всего нет. Но бывает так, что при перемотке якоря, намотчик неверно выбирает ламели, на которые выводит концы обмотки. В этом случае она так же будет нарушена.
  10. Поставлены щетки из графита не той марки. Марка графита подбирается в зависимости от напряжения питания и ожидаемых оборотов. Условно говоря, чем напряжение ниже, тем графит мягче. В низковольтных машинах для снижения потерь используют щетки с высоким содержанием меди. В высоковольтных, наоборот, меди нет. Графит на высокооборотные моторы берется более жесткий.
  11. Еще одна причина. К примеру, из за перегрева при длительной работе, возможно изменение физических свойств стекломассы из которой сделан коллектор. Бывает так, что одна или несколько ламелей, потихонечку начинают приподниматься. Увеличивается износ щеток, и этот процесс так же сопровождается сильной искрой.

В общем, как то так. Выбирайте из этого списка, что больше отвечает Вашей ситуации.

в избранное ссылка отблагодарить

Позволю себе немного не согласиться с предыдущими ответами. Во-первых, ни в коем случае нельзя ставить медно-графитовые щётки. Они более плотные и наносят механические повреждения якорю. Что в дальнейшем ведёт к возможному замыканию его обмотки, ну и конечно превращает контактную поверхность в нечто подобное наждаку, а это в свою очередь даёт быстрый износ для простых графитовых щёток.

Медно-графитовые щётки можно устанавливать только тогда, когда контактная поверхность якоря имеет специальное покрытие или изготовлена из специального сплава.

Ест ещё один вариант причины быстрого износа щёток,- биение якоря. Эдельвейс дело в износе подшипников или втулок электродвигателя,- смотря что установлено. Но это более редкий случай.

Ну и как ещё одну возможность, стоит упомянуть и возможное наличие микро пробоя в обмотке. При работе электродвигателя происходит нагрев и именно во время этого нагрева и проявляется микро пробой, происходит нечто вроде короткого замыкания, только очень слабого, и щётки начинают быстро сгорать.

Конечно лучшим вариантом было бы отнести болгарку в мастерскую. Там бы её проверили,- при необходимости отшлифовали бы контактную поверхность, прозвонили обмотку, заменили подшипники или втулки. Но если это Вам не с руки, то можно попробовать хотя бы шлифануть якорь самостоятельно. Разобрать двигатель, зажать якорь в дрель и на максимальных оборотах отшлифовать. Только использовать нужно наждачную самой малой зернистости,- микронную. И при этом практически не прилагать усилий к ней, а только слегка касаться. А затем провести и второй этап,- изначально потерев наждачную друг о дружку, тем самым стерев поверхностный слой и это уже будет как полировка. Ну и конечным этапом можно полирнуть куском сукна или войлока, смочив машинным маслом. Но при этом нужно помнить, что снимаемый слой должен быть минимальным,- микрон или два, в зависимости от имеющихся повреждений.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

Тут необходимо точно определиться — у вас сгорели щётки или износились?

Если именно сгорели, то такого я ещё не встречал, когда мотор коротит, то щётки сами по себе не горят, так как изготовлены из такого материала, который в принципе не может сгореть, если только не подвергнется большому току, но тогда это будет куча искр и короткое замыкание в конце. Чего как я понял у вас не было.

Поэтому предположу, что произошёл быстрый износ. Тогда можно говорить не о износе щёток, а износе коллектора моторчика. С таким я встречался не раз. Кстати из-за износа коллектора и в первый раз износились щётки.

Происходит вот что — сам коллектор разделён на части, вот посмотрите на фото:

Когда изнашивается специальное напыление на этих частях, то материал, оставшийся на коллекторе просто как резец токарного станка срезает щётку.

Чтобы определить износ коллектора, придётся к нему добраться и проверить покрытие.

Значит отвечу сам, так как разобрался в чём причина, оказывается я сам себе добавил проблем! В то время когда износились щётки на болгарке и машина начала работать рывками, нужно было немедленно прекратить работу болгарки, но я из-за того что не чем было допилить всё таки резал ей дальше. Износившиеся щётки зависли на ограничителях и создавали огромную дугу по кругу, но машинка продолжала крутить диск и я пилил, дугой выело как электросваркой канавку на коллекторе якоря и когда я поставил новые щётки то они не имели плоскости прижатия к коллектору якоря и сгорели просто за несколько минут холостой работы. Разобрав болгарку я увидел мрачную ситуацию, попытка отшлифовать коллектор якоря у токаря удачей не закончилось, пришлось покупать новый якорь, так как заменить только коллектор было невозможно, да и честно ни кто и не хотел браться за это. Итог допиленный профиль 40Х40 обернулся покупкой нового якоря, вот и вся причина такого действия.

в избранное ссылка отблагодарить

Болгарка в доме – как телефонная связь. Когда она исправна – никто про нее не вспоминает. Стоит случиться поломке – сразу становится очевидным тот факт, что без этого инструмента не обойтись ни дня. Самостоятельный ремонт этого полезного электроприбора под силу даже начинающему мастеру.

Для начала рассмотрим устройство болгарки.

Внутренний подвижный компонент двигателя. Обычно составляет одно целое с рабочим валом, через который энергия вращения передается на редуктор.

Коммутационная плата якоря. Через его контакты подается рабочее напряжение со щеток.

Контактные элементы, прижатые к пластинам коллектора.

Внешняя обмотка двигателя, внутри которой вращается якорь. Расположен по внутреннему контуру корпуса инструмента.

Механический компонент, понижающий обороты на рабочем валу, одновременно увеличивая крутящий момент.

Корпус, ручки для удержания, пусковая клавиша, регулятор оборотов, кабель питания.

Подробное описание того, из чего состоит болгарка

Обычно выходит из строя один из компонентов, поэтому выражение «болгарка сломалась» в некотором смысле безграмотно. Если корпус цел, а обмотка не перегорела – восстановить работоспособность инструмента самостоятельно вполне реально. Запчасти для болгарок доступны в специализированных магазинах. Причем подобрать нужную деталь можно даже для редкой модели. Большинство компонентов унифицированы.

Как правило, поломки в болгарке связаны с электрической частью. Механика ломается лишь при несвоевременном обслуживании (особенно отсутствии смазки).

ВАЖНО! Если ваш электроинструмент работает нестабильно, шумно, и есть запах горелой проводки – немедленно остановите работу и найдите причину.

Неисправность дешевле и легче предотвратить при появлении первых ее признаков:

  • искрение внутри корпуса болгарки, в районе электрощеток;
  • нечеткое срабатывание пусковой клавиши;
  • обороты самопроизвольно меняются;
  • двигатель включается – выключается при изменении положения инструмента в пространстве;
  • УШМ внезапно перестала работать.

Как бы банально это не звучало, сначала необходимо проверить напряжение в сети и в розетке, или удлинителе, от которых запитан электроинструмент. Затем проверить исправность питающего кабеля.

ВАЖНО! Нельзя проверять кабель питания, включив инструмент и сгибая провод, искать место обрыва. Перед началом ремонта отсоедините УШМ от сети.

Необходимо открыть корпус болгарки, и проверить целостность питающего провода визуально и с помощью тестера. Надежно подсоединив контакты прибора, интенсивно сгибайте кабель, наблюдая за показаниями индикатора на тестере. При обнаружении обрыва, замените провод целиком, или восстановите место излома при помощи тугоплавкого припоя. Затем надежно изолируйте место ремонта термоусадочной трубкой. Изолента для такого случая не подойдет.

Если кабель исправен – переходим к типовой неисправности №2. Чаще всего на болгарке горят щетки. Увидеть симптомы достаточно просто – болгарка искрит внутри корпуса во время работы.

На приложенном рисунке хорошо видно электрическую схему и устройство компонентов электромотора.

Изображение электродвигателя инструмента

Двигатель УШМ работает в экстремальных условиях. Несмотря на защиту – внутрь попадает пыль, чаще всего в виде мелких металлических опилок. Металл – как известно, является проводником. При попадании его в зону контакта щеток и коллектора, происходят микрозамыкания и медные пластины сильно греются. Может произойти оплавление и механическое соединение контактов коллектора.

Вид коллектора электродвигателя подлежащий ремонту

В этом случае щетки перегреваются, и рабочая поверхность интенсивно выгорает. Отсюда искры и повышенный износ.
Еще одна причина, по которой искрят щетки – попадание внутрь мелкого песка и деревянной пыли. Когда коллектор загрязнен опилками – контакт между щетками и коллектором нарушается, и под интенсивной нагрузкой происходит искрение, со всеми вытекающими последствиями.
Поэтому для профилактики необходимо периодически разбирать корпус болгарки и вычищать пыль с коллектора.

Необходимо периодически продувать двигатель болгарки

Эта несложная процедура продлит жизнь, как щеткам, так и коллектору якоря. Желательно после каждой пыльной работы хотя бы пропылесосить УШМ, особенно в районе вентиляционных отверстий.

Как правило, щетки вместе с пружинным блоком находятся внутри ручки инструмента. Такая конструкция позволяет сэкономить на производстве корпуса, и сделать его более компактным, а, следовательно – удобным.

Щеткодержатель находится в рукоятке инструмента

Существуют экземпляры, в которых крепежные винты щеток вынесены наружу корпуса. Это с одной стороны позволяет производить их осмотр и замену быстрее. Однако менять щетки лучше в комплексе с чисткой и смазкой электроинструмента, так что корпус все равно придется разбирать.
Желательно так же извлечь ротор из статора, и замерять сопротивление обмоток. Оно должно быть одинаковым.

Замеряем сопротивление обмоток в роторе

Затем следует прочистить его от пыли, смазать подшипник и при необходимости произвести шлифовку контактных пластин коллектора наждачкой — нулевкой. После этой процедуры пазы между контактами надо вычистить жесткой щеткой от медной пыли. Исправный коллектор должен выглядеть так:

Коллектор после тщательной чистки

Произвести осмотр щеток, и в случае наличия на них сколов, трещин, и других признаков износа заменить новыми. В комплекте болгарки, при покупке часто присутствует запасной комплект. Если такового не оказалось – не составит труда найти подходящий экземпляр на строительном рынке или в специализированных сервисных магазинах. Это стандартные запчасти, поэтому всегда можно подобрать подходящие. Не стоит брать щетки большего размера с целью сточить их под ваше посадочное место. Материал очень хрупкий, легко ломается.

Графитовые щетки нужно подбирать индивидуально. Запчасти могут не подойти к другому инструменту

На этом видео мастер показывает последовательность замены щеток

Помимо геометрической формы и размеров, щетки отличаются материалом, из которого они изготавливаются. Раньше этот элемент выполнялся в виде медной проволоки с токопроводящей кистью на конце. Отсюда и название. Понятное дело, ресурс таких изделий был невысоким, и они нуждались в частой замене.

Современные щетки изготавливаются из углеродистых материалов методом высокотемпературного прессования. Ресурс двигателя определяется именно долговечностью этих сменных элементов, при низком качестве токосъемника быстро разрушаются пластины коллектора якоря.

Существуют следующие разновидности щеток:

Произведены их графита, связанного специальными веществами. Иногда в смесь добавляется сажа. После формовки под давлением изделие подвергается обжигу, для придания прочности.

Производятся из того же состава, что и обычные графитовые, но в завершении процесса подвергаются высокотемпературной обработке в электропечах. При температуре 2500 градусов, происходит прогрессирующее насыщение углеродом, придающее изделию дополнительную прочность и износоустойчивость. Стоимость производства выше, но рабочие характеристики компенсируют это недостаток. Самый распространенный вариант для использования в двигателях УШМ.

Материал производства практически тот же, но технология производства иная. После прессования под высоким давлением не производится термообработка. Надежность ниже, поэтому такие изделия применяются в менее ответственных электроприборах. Преимущества – невысокая стоимость.

Применяются в ответственных устройствах, например – низковольтных генераторах. Производятся на основе различных металлов: медь, олово, свинец, баббит. В смесь добавляется все тот же графит, но в меньших пропорциях. После формовки – термообработка или обжиг при температуре 250 градусов. Отличаются высокой прочностью, устойчивостью к воздействию агрессивных жидкостей и газов. Недостаток – высокая стоимость, поэтому в бытовых электроприборах практически не используются.

Выбор щетки для болгарки определяет производитель. Информацию можно найти в техническом паспорте инструмента, или поинтересоваться в сервисном центре.

ВАЖНО! Своевременно обслуживайте вашу УШМ, и она будет служить вам верой и правдой.

Здравствуйте! купил болгарку makita ga5030. инструмент новый ещё им не работал при включении без нагрузки из вентиляционных отверстий ощущается некий запах подгоревшего, что это может быть брак инструмента,брак щёток так как щётки там стоят почемуто не родные,что делать в этой ситуации возможность сдать инструмент в магазин есть или щётки ещё не притёрлись?

Здравствуйте, Александр. Такое часто бывает, когда инструмент новый. У меня были такие же сомнения по поводу моей первой дрели. Но она после этого проработала 5 лет, пока я сам не полез менять щетки, на тот момент совершенно этого не умея.
В вашем случае, полагаю, то же самое. Единственно что настораживает, это «не родные» щетки. Вам продавец сам сказал про замену, или вы просто предположили? В любом случае ваш инструмент еще на гарантии.

Здравствуйте!
Подгорел ротор (при замере сопротивления обмоток в одном месте оно отличается), визуально тоже видно. Как подобрать для замены для болгарки Klauss K-4001 500вт ?

bfg9k написал.
Кожух, ручка — все снято. Болгарка застряла в вагонке и вылетела у меня из рук. Хотя я пилил вытянутыми руками над головой, болгарка меня не задела.

bfg9k написал.
застряла там и пыталась работать, пока я не отключил питание (прошло секунд 5). Болгарка здорово нагрелась, я подождал пока остынет.

Из-за перегрузки появились короткозамкнутые витки на роторе.

bfg9k написал.
Включил болгарку на 10 секунд, опять не работает. Разбираю, а щетки почти полностью стерлись! За 10 секунд! Новые.

От нее еще свет неземной должен идти из вентщелей в районе щеточного узла. называется — круговой огонь.

То, что искрить может и из-за статора — точно, сам пару раз так «накалывался9amp;quot; при ремонте, зазря меняя якорь — приходилось перематывать статор (периодически немного занимаюсь ремонтом электроинструмента). А что в Вашем случае неисправно — отсюда не видать.

а как определить? тока перебором з.п.?

Можно замером индуктивности, ещё существуют приборчики для определения КЗ витков. В сильно клиническом случае — визуально и/или по сопротивлению.
По подгару ламелей коллектора якоря — если подгар неравномерен, то вероятнее всего беда с якорем, если равномерен — вероятно статор.
Якорь на межобмоточное/обрыв можно проверить омметром: последовательно замеряется сопротивление между соседними ламелями, и между диаметрально противоположными — в обоих случаях не должно быть резких различий, не более

5% (из-за немного разной длины провода в разных пазах).
Для болгарки мощностью около 600-700Вт сопротивлене статорных обмоток примерно в пределах 4-6Ом (одинаковое для обеих), якоря — между соседними ламелями около 1-1,5Ом, диаметральными — не помню:(

Огромное спасибо! буду искать кз.
но все указывает, судя по неравномерному подгоранию ламелей, на кз в роторе.

Пожалуйста! Да, якоря летят чаще. Так же может быть и не КЗ, а обрыв якорной обмотки — иногда перебивает наружние витки попавшим посторонним предметом, чаще под крыльчаткой. Порою такой обрыв удаётся восстановить, спаяв и залив лаком/эпоксидкой.

Источник: http://studvesna73.ru/07/23/3777/

Владельцам электроинструмента хорошо известно, что любая техника нуждается в периодическом обслуживании. Одни узлы требуют смазки, другие — изнашиваются и подлежат замене. Но чаще всего мастера эксплуатируют приспособление до тех пор, пока детали не начнут высыпаться из корпуса. И тогда приходится предпринимать экстренные меры для восстановления нормального режима работы инструмента. Как можно выяснить, что сломалось, проверить болгарку на работоспособность и выполнить ремонт своими руками?

Угловая шлифовальная машина (УШМ), или «болгарка», прочно вошла в бытовую и производственную жизнь не только мастерового человека, но и простого обывателя, которому нравится комфортно решать слесарные и столярные задачи. Популярность этого электроинструмента обусловлена простотой, универсальностью и многофункциональностью применения.

С помощью различных дополнительных насадок болгарка может резать металл, шлифовать различные поверхности, очищать их от ржавчины или старых лакокрасочных покрытий. В арсенале УШМ есть такие функции, как заточка режущих инструментов, штробление бетонных стен, резка керамической плитки или камня.

Конструктивно болгарка представляет собой электродвигатель мощностью от 500 до 2000 Вт, который преобразует силу электрического тока во вращательное движение. Этой же цели служит планетарный редуктор, состоящий из двух основных шестерней с прямой или конусной зубчатой передачей. Вращение шпинделя рабочего вала осуществляется в режиме прямой передачи, скорость определяется соотношением числа зубьев редуктора. Некоторые болгарки оснащены электронным блоком плавного пуска двигателя и регулировкой скорости вращения.

Тип электродвигателя — асинхронный, однофазный. Электродвижущая сила возникает при взаимодействии обмотки ротора в магнитном поле статора, неподвижно закреплённого в корпусе. Благодаря угловой передаче вращательного момента, значительно повышается уровень безопасности при работе. В случае заклинивания диска в вязком материале, не происходит реактивного вращения корпуса инструмента, что предотвращает возможные травмы оператора.

Многие испытывали на собственной практике явление реактивности при работе электродрели. Когда сверло заклинивает, например, в твёрдой древесине, корпус прибора начинает с силой вращаться в обратном направлении, вырывается из рук и может привести к травме или даже увечью.

Признаки неправильной работы болгарки для чуткого уха и зоркого глаза появляются задолго до фактического выхода из строя инструмента. Перед тем как окончательно поломаться, болгарка обычно начинает подавать сигналы бедствия. Это может быть:

  • повышенная вибрация корпуса во время работы;
  • чрезмерное искрение щёток коллектора;
  • утробное гудение мотора во время включения;
  • треск редуктора изломанными зубьями или пересохшими без смазки шестернями;
  • подклинивание подшипниками вращения вала ротора или их пронзительный скрип во время разгона;
  • специфический запах или даже дым, исходящие из корпуса УШМ.

Чтобы спасти болгарку от крупного и дорогого ремонта, следует внимательно относиться к техническому состоянию инструмента и своевременно реагировать на изменения в его работе.

Если в работе болгарки появились первые симптомы неправильной работы, необходимо срочно провести диагностику прибора и найти причину неполадок. Для этого нужно проверить две основные системы прибора — электрическую и механическую.

Электрическая часть болгарки состоит из:

  • электродвигателя;
  • кнопки включения;
  • электронного блока управления пуском и скоростью вращения.

Электродвигатель, в свою очередь, делится на две основные части — статор и ротор (или якорь).

Задача мастера состоит в том, чтобы последовательно проверить все эти системы и обнаружить причины неполадок в работе. Для этого понадобится мультиметр или тестер.

Прежде всего необходимо проверить целостность электрошнура сетевого питания. Многие неурядицы могут происходить только из-за того, что в кабеле имеются повреждения и питание прибора происходит неравномерно. Шнур должен быть совершенно целым, без признаков повреждений. Во время работы он не должен греться или искрить в местах перегибов и соединений с розеткой или болгаркой. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, шнур следует отремонтировать или заменить.

При помощи тестера, включённого в режим вольтметра, проверьте входное напряжение в УШМ, оно должно соответствовать паспортным показателям: 220 В. В режиме амперметра измеряется потребляемый ток — он не должен превышать значение 6 А.

Далее следует произвести тестирование кнопки пуска и электронного блока управления. Возможно, контактная группа включения прибора в работу окислилась или засорилась. Если прибор оборудован системой плавного пуска, диск должен разгоняться до рабочих оборотов постепенно, без резкого набора скорости. При помощи мультиметра надо удостовериться, что напряжение при включении кнопки передаётся в электрическую цепь.

Если при работе болгарки было замечено, что щётки в месте соприкосновения с коллектором чрезмерно искрят или диск вращается неравномерно, скачкообразно меняя количество оборотов в минуту, то, скорее всего, к этому причастны обмотки статора или якоря. Так как статор менее подвержен перегрузкам — он лишь создаёт магнитное поле, то чаще всего внимание следует уделить ротору электродвигателя.

Чтобы убедиться в исправности ротора, необходимо «прозвонить» его тестером.

Установив тумблер мультиметра в положение 200 Ом, последовательно измерить сопротивление обмоток на двух соседних ламелях якоря. Если сопротивление везде одинаковое, значит, якорь цел и работоспособен. Если на какой-либо из пар ламелей тестер показывает отличное от остальных значение, в этом месте произошло межвитковое замыкание. Якорь подлежит ремонту или замене.

Диагностика работы ротора УШМ

Межвитковое замыкание, как правило, возникает при перегреве инструмента во время работы. Изоляция обмоток оплавляется и это приводит к тому, что соседние витки, состоящие из медного провода, приходят в соприкосновение. В результате нарушается баланс электродвижущей силы и это приводит к провалу мощности при определённом положении якоря.

Если якорь оказался исправным, процедуру тестирования следует провести со статором, аналогичным способом измерив сопротивление обмоток. Межвитковое замыкание в статоре характеризуется всплесками повышения оборотов болгарки при включении. Двигатель ни с того ни с сего начинает «бешено» вращаться на повышенной скорости.

Дефект изоляции в обмотках статора исправляется ремонтом или заменой. Ремонт, как правило, заключается в перемотке медного провода.

Для перемотки катушек статора используется специально изготовленный шаблон. Как правило, его делают из фанеры. Размер шаблона определяют с запасом в 10 мм на каждую лобную часть. Для того чтобы провод не соскакивал с фанеры во время намотки, по бокам к ней прикрепляют щёки.

Делается перемотка в домашних условиях при наличии необходимого инструмента и приспособлений. Важно подобрать медный проводник с сечением, точно соответствующим исходному. Количество витков обмотки также менять нельзя.

Механическая часть УШМ состоит из:

  • редуктора;
  • стопорной кнопки фиксации шпинделя;
  • фланцевого крепления рабочего инструмента;
  • подшипников вращающегося вала ротора.

Для определения неисправностей механической части болгарки необходимо вскрыть корпус редуктора, выполненный из алюминиевого сплава. Как правило, крышка редуктора крепится четырьмя шурупами, которые надо открутить, чтобы получить доступ к шестерёночной паре.

Осмотр зубчатой передачи редуктора заключается в том, чтобы определить прочность крепления шестерней, наличие достаточного количества смазки и целостности зубьев.

Стопорная кнопка фиксации шпинделя представляет собой подпружиненный стальной шток, который не даёт вращаться рабочему валу. Кнопка используется при смене режущих дисков. Поломки стопорного штока обычно возникают при заклинивании диска или включении электродвигателя с нажатой кнопкой.

Крепление диска болгарки (или другой рабочей насадки) производится при помощи фланцевого резьбового зажима. Они выходят из строя крайне редко, так как просты в устройстве и эксплуатации. При осмотре следует обратить внимание на состоянии резьбы на валу, при необходимости её можно смазать солидолом, графитовой смазкой или Литолом.

На практике часто встречается ситуация, когда фланцевая гайка «безнадёжно» затянулась на диске, а ключи не помогают даже при большом физическом усилии. Такое может произойти, например, при разрыве диска. Открутить гайку поможет следующий способ:

  1. В тисках закрепляется металлическая пластина толщиной до 2 мм.
  2. Остатки диска ломаются и скусываются плоскогубцами.
  3. Мотор болгарки включается.
  4. При помощи закреплённой пластины из-под гайки «выкрашиваются» остатки диска.
  5. Когда пространство под фланцем освободится, он легко открутится.

При выполнении данной операции необходимо пользоваться средствами личной защиты: перчатками и защитными очками — осколки диска летят с большой скоростью и могут нанести травму.

Проверка работы подшипников на валу ротора заключается в их визуальном осмотре. Исправный подшипник должен иметь однотонный цвет (без синевы, которая возникает в случае перегрева детали, и подтёков смазки), при прокручивании должен вращаться легко, без звука. Если это не так, подшипник ремонтируется или меняется.

Если при диагностировании УШМ были определены причины неисправности, приступать к ремонту нужно с соблюдением определённых правил.

  • прибор должен быть выключен из электросети;
  • ремонт следует производить на хорошо освещённом, незахламлённом столе или верстаке;
  • следует соблюдать порядок разборки и, соответственно, обратной сборки прибора.

Если запомнить расположение деталей внутри механизма сложно, рекомендуется их сфотографировать.

Когда прибор разобран, его категорически запрещено включать в электрическую сеть.

Ниже представлены наиболее часто встречающиеся проблемы и способы их устранения.

Искрение в коллекторе чаще всего наблюдается в тех случаях, когда пришло время заменить угольные щётки. Обычно это происходит после нескольких лет эксплуатации УШМ.

Стандартные щётки рассчитаны на 7000 часов работы, после чего стираются.

На болгарках предусмотрена упрощённая система замены щёток, поэтому ремонт выполняется довольно легко и быстро:

  1. Отвинтить плоской отвёрткой две пластмассовые крышки по обе стороны кожуха.
  2. Извлечь из гнёзд старые щётки.
  3. Протереть коллектор спиртовым тампоном, так как на ламелях остался нагар от работы старых щёток. Также можно использовать пинцет с ватой или ветошью, смоченными в одеколоне.
  4. Установить в гнёзда новые щётки.
  5. Завинтить пластиковые крышки.
  6. Проверить УШМ в работе.

Чтобы определить точную причину данной неисправности, необходимо обследовать электрическую цепь прибора. Начинать целесообразно от розетки и заканчивать тестированием электромотора. После того как место прерывания цепи найдено, следует восстановить течение электрического тока в инструменте. Чаще всего причиной обрыва становится запыление или окисление клемм или контактов пусковой кнопки.

Дефект носит чисто механический характер. Случается это при заклинивании круга или при сильном засорении полости штока. Замену диска в таком случае поможет произвести специальный ключ для фланца, который, как правило, всегда есть в комплекте продаваемого инструмента. Удерживать вал от проворачивания можно с помощью рожкового ключа. У основания фланцевого крепления есть специально проточенная плоскость под ключ.

Если напряжение на двигатель подаётся, но он не вращается, нужно проверить состояние щёток и подшипников. Щётки могут запасть, подшипники — заклинить.

  1. Если щётки запали, их надо тщательно очистить, а затем продуть гнёзда, в которых они расположены. Дополнительно следует проверить уплотнительные резинки на крышках, закрывающих гнёзда щёток. Ведь именно от них зависит изоляция щёток и коллектора от пыли.
  2. Если причина остановки двигателя в подшипниках, их необходимо снять с вала ротора, отремонтировать или заменить. Иногда достаточно промывки и смазки, чтобы старый подшипник продолжил свою работу.

Мотор УШМ работает рывками, если образуется межвитковое замыкание в катушках ротора. Наиболее распространённая причина — ненормированная работа инструментом, в результате которой происходит перегрев мотора. Перематывать катушки якоря — дело довольно сложное и кропотливое, без определённых навыков обречённое на неудачу. Поэтому при выходе якоря из строя рекомендуется заменить деталь целиком, вместе с подшипниками. Номинал запчасти должен в точности соответствовать номиналу оригинала.

Чаще всего корпус УШМ сильно греется из-за неправильной эксплуатации аппарата. Так как болгарка оборудована электродвигателем асинхронного типа, увеличение рабочей нагрузки на него никак не влияет на скорость вращения. Неопытного пользователя это может вводить в заблуждение, в результате чего он продолжает работать без перерывов неограниченное время. Но делать этого нельзя. В паспорте каждого инструмента указано оптимальное время эксплуатации УШМ под нагрузкой, обычно оно составляет 5–7 минут. После этого рекомендуется сделать перерыв в 1 минуту или дать болгарке поработать на холостом ходу.

При работе инструментом важно соблюдать правильный порядок остановки болгарки. После отключения пусковой кнопки нужно дождаться полной остановки двигателя. Если вращающуюся болгарку положить на землю или пыльный пол, через вентиляционные отверстия будут засасываться мелкие частички песка. Они попадут внутрь двигателя и будут стирать защитный изоляционный слой.

Если инструмент оборудован электронным блоком управления скоростью вращения вала, сбой в его работе может привести к тому, что под нагрузкой число оборотов вала «плавает». Скорее всего, произошло замыкание на плате, блок управления следует заменить.

Шестерни передаточного редуктора играют важную роль в подаче вращательного движения от электродвигателя к рабочему инструменту. Кроме того, в нём происходит понижение оборотов и, соответственно, увеличение мощности. В болгарках мощностью до 1100 Вт применяют прямозубые шестерни. Если мощность двигателя превышает этот показатель, применяются косозубые шестерёнки, которые имеют большую прочность на излом.

Если при включении мотора из редуктора доносится хруст или скрежет, болгарку нужно немедленно отключить. Работать с таким редуктором нельзя, это приведёт к тотальному срезанию оставшихся зубьев шестерёнок. После полной остановки двигателя нужно снять крышку редуктора для установления точного «диагноза».

Если причиной посторонних звуков окажется скол зубьев, повреждённые шестерни необходимо заменить. При этом следует тщательно очистить полость их вращения от смазки и металлических осколков, которые образовались от предыдущего механизма. После замены деталей нужно полностью обновить смазку внутри редуктора.

Увлёкшись обработкой камня или шлифовкой металла, легко не заметить, как инструмент перегрелся. Если работа не будет остановлена, очень скоро из-под кожуха начнёт выходить клубами едкий вонючий дым. Это горят обмотки якоря, в которых, не выдержав тепловой нагрузки, плавится изоляционный слой. Если не прервать работу, болгарка может сгореть.

Если вы почувствовали неприятный запах, надо немедленно выключить болгарку и выдернуть сетевой кабель из розетки.

К разборке инструмента можно приступать только после полного остывания корпуса и прекращения выделения едких испарений.

Веер искр, вылетающий из-под щёток коллектора, свидетельствует, как правило, о нарушении изоляции на якоре или замыкании между проводами в обмотках. В этом случае следует прекратить работу и выключить УШМ из сети. Далее необходимо разобрать корпус и детально исследовать якорь болгарки. Самый простой вариант ремонта — полная замена якоря.

Если с подшипниками что-то не так, болгарка сильно вибрирует и шумит под нагрузкой, в звуке преобладает низкочастотный гул. Связано это с тем, что повреждённый подшипник начинает гудеть во время работы. Вибрация возникает от появления дополнительного люфта на втулках крепления вращающегося вала. Неисправность эта устраняется путём замены подшипников. Для этого необходимо сделать следующее:

  1. Извлечь щётки из щёткодержателей.
  2. Снять пластмассовый корпус, выкрутив крепёжные винты.
  3. Снять крышку редуктора и отсоединить ведущую шестерню.
  4. Извлечь вал якоря вместе с крыльчаткой охлаждения и подшипниками.
  5. При помощи съёмника отделить подшипники от оси вала.
  6. Собрать конструкцию в обратном порядке.

Если вал болгарки не вращается, наиболее вероятны две причины, обе связаны с механической частью инструмента.

  1. Заклинил редуктор.
  2. Заклинили подшипники.

Для проверки версий следует выключить болгарку и попробовать провернуть диск инструмента вручную. Если шпиндель не вращается или вращается туго, причина кроется не в электрической части, надо разбирать редуктор и искать причину там.

Если не работает плавный пуск, причина кроется в неисправности электронного блока управления. Решение проблемы — замена блока целиком. Разбирать блок и искать причину проблемы может лишь специалист, имеющий соответствующие знания и диагностические приборы.

Неожиданной поломки можно избежать, если регулярно проводить не только визуальный осмотр, но и техническое обслуживание инструмента. Регламенты профилактики производитель обычно указывает в паспорте. Для того что бы болгарка служила долго и без «сюрпризов», следует:

  • своевременно проводить техническое обслуживание инструмента;
  • соблюдать нормы эксплуатации и хранения;
  • избегать длительной работы инструмента под нагрузкой на сниженных оборотах;
  • не допускать защемления рабочей части инструмента;
  • следить за механизмами и своевременно менять изношенные детали.

Если болгарка работала на пониженных оборотах двигателя, перед выключением её необходимо выдержать около минуты на «холостом ходу». Это даст возможность двигателю восстановиться, урегулирует температуру обмоток.

Профилактическая разборка, очистка и смазка механических частей увеличит срок службы инструмента в несколько раз. Такое несложное обслуживание позволит избежать дорогостоящего ремонта.

Оптимальными условиями для хранения углошлифовальной машины являются сухие помещения, защищённые от резких перепадов температуры воздуха. При длительной консервации инструмента предпочтительной является упаковка его в полиэтиленовый мешок в картонной коробке.

Все ремонтные работы, проводимые с электроинструментом, должны строго соответствовать нормам безопасности. Ни в коем случае нельзя разбирать корпус при включённом в сеть приборе. Рядом с местом разборки не должны располагаться ёмкости с горючими и легковоспламеняемыми материалами.

Источник: http://postroika.biz/10784-poisk-neispravnostey-i-remont-bolgarki-svoimi-rukami.html

2016-08-16 Ремонт 4 комментария

Углошлифовальная машина, или в обиходе «болгарка» — незаменимый помощник для домашних мастеров. Ей всегда найдется применение в хозяйстве , а чем чаще работаешь инструментом, тем больше вероятность его выхода из строя. Так как все болгарки устроены примерно одинаково, то и диагностика основных неисправностей для различных моделей будет похожа.

Для начала разберемся с основными узлами болгарки. Для всех моделей болгарок, независимо от модели, характерно наличие:

  1. Якоря – вращающейся части электродвигателя.
  2. Коллектора – части якоря, на которую выведены все обмотки. Представляет из себя ряд изолированных друг от друга медных пластин, так называемых ламелей.
  3. Статора – неподвижной части электродвигателя.
  4. Щеток – угольных или графитовых, подводящих ток на ламели коллектора.
  5. Редуктора – механического устройства для передачи вращения от якоря к режущему или шлифовальному кругу.

К наиболее частой и легко устраняемой проблеме относится износ щеток.

При нормальной работе болгарки внутри корпуса должно наблюдаться небольшое ровное искрение. Если же искрение сильное, или его совсем не наблюдается, то это зачастую свидетельствует о том, что щетки пора заменить.

У некоторых моделей для замены щеток достаточно выкрутить две крышки на корпусе, но чаще встречаются модели, у которых для замены щеток приходится разбирать корпус. Если вы не смогли найти родные щетки для вашей модели, то можно взять похожие от другой модели — главное чтобы они по размеру были такие же или чуть больше. С помощью напильника их можно легко подогнать под нужный размер.

Еще одной часто встречающейся проблемой является банальный обрыв питающего кабеля на входе. Эта неисправность легко находится при помощи мультиметра. Если мультиметра нет под рукой, то можно воспользоваться индикаторной отверткой.

Также из-за перегрева или попадания пыли внутрь корпуса нередко возникают проблемы с самим электродвигателем болгарки, чаще всего это обрыв или короткозамкнутые витки в обмотках якоря или статора, а также прогорание ламелей на коллекторе.

Основными симптомами неисправности являются характерный запах гари, нагрев корпуса, сильное искрение на коллекторе. Зачастую достаточно внешнего осмотра, наличие потемнения на обмотках, прогара или отслоения пластин на коллекторе явно свидетельствует, что статор или якорь неисправны. Если же внешний осмотр ничего не выявил, придется воспользоваться мультиметром.

Перключаем мультиметр в режим сопротивления 200 Ом, проверяем сопротивление двух соседних ламелей и так по кругу проверяем все ламели. Сопротивление на всех ламелях должно быть примерно одинаково.

Также проверяем сопротивление между ламелями и корпусом якоря. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

Проверка статорных обмоток производится похожим образом, только в этом случае проверяем между собой все выводы статорных обмоток, а также между выводами обмоток и корпусом статора.

Межвитковое замыкание якоря или статора мультиметром определить не удастся, в этом случае необходим специальный прибор.

Еще из проблем, связанных с электрической частью стоит отметить неисправность пусковой кнопки. Из-за попадания и наслоения пыли контакты расположенные внутри кнопки просто выгорают. Кнопку можно проверить с помощью мультиметра. Не советую пытаться ее отремонтировать, лучше сразу купить новую.

И наконец самыми редкими проблемами являются выход из строя регулятора оборотов (есть не во всех моделях) и помехоподавляющего конденсатора. Эта проблема также решается заменой неисправных деталей.

Из механических повреждений чаще всего встречается износ подшипников или их полное разрушение. Признаками проблемы могут являться повышенная вибрация корпуса болгарки, повышенный шум, а также чрезмерный нагрев корпуса. Снять подшипники можно даже если нет съемника, надо просто аккуратно выбить их, желательно перед этим их нагреть. После замены необходимо смазать подшипники литолом или циатимом.

Также вследствии продолжительного использования болгарки нередко происходит изнашивание зубьев шестерни редуктора или поломка одного или нескольких зубьев, это можно определить визуально. Если износ совсем небольшой, то это можно исправить при помощи надфиля. При высоком износе придется менять шестерню.

Если болгаркой приходится пользоваться часто, не забывайте о профилактическом обслуживании инструмента, а конкретно чистке узлов, полной замене всей смазки, своевременной замене изношенных деталей.

Не допускайте, чтобы болгарка долгое время работала под нагрузкой на сниженных оборотах по сравнению с оборотами холостого хода, старайтесь не допускать заклинивания инструмента.

Источник: http://electric-blogger.ru/izmereniya/osnovnye-neispravnosti-bolgarki.html

Если вы в быту или по работе пользуетесь дрелью или перфоратором, то наверняка сталкивались с таким явлением, как искрение в районе коллекторно-щеточного узла, — там, где всегда имеются вентиляционные отверстия. Но что же делать, если дрель сильно искрит? Что значит это явление, каковы его причины, и как от него избавиться?

О причинах искрения и о путях избавления от него и пойдет речь в данной статье. Мы рассмотрим главные причины искрения, а также предложим несложные типовые методы устранения этих причин.

Дрели и перфораторы, как правило, имеют в качестве привода ротор коллекторного двигателя, статор которого является частью корпуса всего устройства дрели или перфоратора.

Не удивительно, что в таких условиях коллекторный двигатель оказывается весьма уязвимым, тем более, что имеются нагруженные трущиеся части, подверженные износу: щетки трутся о ламели (медные пластинки) коллектора, а через вентиляционные отверстия на столь важный узел так или иначе попадает грязь.

Между тем, причины искрения могут быть различными, но в любом случае, если дрель сверх всякой меры искрит, значит ей требуется скорейший ремонт.

Стоит отметить, что умеренное искрение — нормальное сопутствующее явление при работе любого высокоскоростного коллекторного двигателя, ведь практически коллекторно-щеточный узел является механическим коммутатором, который работает под высоким напряжением с нелинейной нагрузкой, именно по этой причине в данном узле всегда время от времени проскакивают искорки. Для защиты сети от высокочастотных помех, вызываемых работой щеток, во входной цепи дрели имеется конденсатор.

Если же искрение ярко выражено, если имеется запах гари, или при нажатии на кнопку дрель не всегда срабатывает, а только при приложении дополнительной силы, значит имеет место серьезная неисправность, которую нужно устранять.

Дрель искрит, не развивает полную мощность, нестабильно включается

Проверьте степень изношенности щеток следующим образом. Используя отвертку с диэлектрической ручкой прижмите щетки по очереди к коллектору. Нажмите кнопку пуска, и прижимайте щетку к коллектору. Если имеется ощутимое «хождение» щеток, когда вы нажимаете на них отверткой, и во время прижима щетки дрель начинает выдавать полную мощность, значит дело в изношенных щетках.

Замените щетки на новые, желательно вместе с держателями, чтобы держатели и щетки нормально взаимодействовали. Когда искрение только начинает ярко себя проявлять, проведите диагностику щеток, и в случае необходимости позаботьтесь заранее о покупке новых. Почернение на ламелях коллектора — явный признак изношенности щеток.

С щетками все в порядке, но искрение и запах гари присутствуют

Скорее всего ламели коллектора и пространство между ними сильно загрязнились. Необходимо почистить коллектор. Возьмите самую мелкую наждачную бумагу нулевку и почистите коллектор. Если есть возможность зажать ротор (якорь) в токарном станке и вращать его для более эффективной чистки наждачной бумагой — лучше всего воспользоваться такой возможностью.

Если токарного станка под рукой нет, то проведите чистку ламелей вручную. Пространство между ламелями не проводящее, и диэлектрические прокладки могли также загрязниться металлической пылью, поэтому уделите внимание и этим местам — прочистите прокладки между ламелями, воспользовавшись ножом или резаком.

Вся процедура чистки коллектора лучше всего выполняется, конечно, при помощи токарного станка или хотя бы при помощи другой дрели или шуруповерта, куда можно зажать ротор ремонтируемой дрели и вращать его на небольшой скорости в процессе чистки, прижимая наждачную бумагу к коллектору.

Искрение сопровождается перегревом инструмента

Обмотки якоря и статора должны быть полностью целыми. А сильное искрение сопровождаемое перегревом может как раз оказаться симптомом неисправности в обмотках якоря или статора. Дело в том, что производители недоброкачественного инструмента могли сэкономить на проводе с качественной изоляцией, и эта изоляция в конце концов и подвела.

Возможно в обмотке якоря произошло внутреннее межвитковое замыкание. Проверьте обмотки якоря омметром, прозвонив между каждыми двумя противоположными ламелями каждую из его обмоток, сопротивления всех обмоток якоря должны быть равны между собой.

Проверьте омметром и обмотку статора — ее сопротивление должно соответствовать документации производителя, в противном случае обмотка неисправна, и есть риск того, что она скоро полностью перегорит. В случае целесообразности необходимо неисправную обмотку перемотать, в противном случае — купить новую дрель.

Дрель стартует нестабильно, работает со сбоями

Проверьте, не перетерлись ли провода питания, они могут быть перетерты, и дрель от этого может срабатывать нестабильно. Воспользуйтесь омметром — прозвоните провода питания до самой клавиши пуска, подергайте их во время проверки, не меняется ли сопротивление хотя бы одного из них при этом. Проверьте попутно целостность конденсатора на входе, если он там есть. Данный конденсатор защищает сеть от помех, вызываемых работой щеток.

В заключении отметим, что если вы пользуетесь именно бытовой дрелью, а не мощным промышленным перфоратором, то не нужно в процессе работы насильно пытаться загонять сверло в поверхность, которую сверлите. Пользуйтесь качественными сверлами, не перегружайте дрель зря. При перегрузке инструмента даже качественные его части могут перегореть. Нужна большая мощность — приобретите дрель помощнее в соответствии с вашими потребностями.

Источник: http://ingsvd.ru/main/instrument/1283-chto-delat-esli-iskrit-drel.html

Захрипела как обычно болгарка, когда стёрлись щётки, поменял поставил, включил они сгорели за 3 минуты, купил новые дороже 2 пары разных, тоже самое вообще не понял, что случилось с якорем.

Позволю себе немного не согласиться с предыдущими ответами. Во-первых, ни в коем случае нельзя ставить медно-графитовые щётки. Они более плотные и наносят механические повреждения якорю. Что в дальнейшем ведёт к возможному замыканию его обмотки, ну и конечно превращает контактную поверхность в нечто подобное наждаку, а это в свою очередь даёт быстрый износ для простых графитовых щёток.

Медно-графитовые щётки можно устанавливать только тогда, когда контактная поверхность якоря имеет специальное покрытие или изготовлена из специального сплава.

Ест ещё один вариант причины быстрого износа щёток,- биение якоря. Эдельвейс дело в износе подшипников или втулок электродвигателя,- смотря что установлено. Но это более редкий случай.

Ну и как ещё одну возможность, стоит упомянуть и возможное наличие микро пробоя в обмотке. При работе электродвигателя происходит нагрев и именно во время этого нагрева и проявляется микро пробой, происходит нечто вроде короткого замыкания, только очень слабого, и щётки начинают быстро сгорать.

Конечно лучшим вариантом было бы отнести болгарку в мастерскую. Там бы её проверили,- при необходимости отшлифовали бы контактную поверхность, прозвонили обмотку, заменили подшипники или втулки. Но если это Вам не с руки, то можно попробовать хотя бы шлифануть якорь самостоятельно. Разобрать двигатель, зажать якорь в дрель и на максимальных оборотах отшлифовать. Только использовать нужно наждачную самой малой зернистости,- микронную. И при этом практически не прилагать усилий к ней, а только слегка касаться. А затем провести и второй этап,- изначально потерев наждачную друг о дружку, тем самым стерев поверхностный слой и это уже будет как полировка. Ну и конечным этапом можно полирнуть куском сукна или войлока, смочив машинным маслом. Но при этом нужно помнить, что снимаемый слой должен быть минимальным,- микрон или два, в зависимости от имеющихся повреждений.

Источник: http://www.remotvet.ru/questions/22313-pochemu-na-bolgarke-sgorajut-bystro-schjotki-postavil-novye-sgoreli-za-3-minuty.html

Упомянув Роберта Ивановича Боша), я имел в виду машинку большой мощности, которую трудно в руках удержать при обычном пуске

Больше 1,5 кВт плавный пуск не стоит выкидывать. Если накрылся, то заменить. Пробовали болгарку Интерскол — страшно, из рук вырывается.. Того и гляди в лоб диском заедет.. Сильное искрение на щётках УШМ Всем добрый вечер. Чтоб не плодить лишний топик решил спросить совета здесь. Ситуация такова: имеем интерскол 230 мм на 2300 Вт. Плавный пуск че-то мозги пудрит иногда работает вполне корректно, а иногда такая картина — нажимаешь на кнопку, в первый момент следует резкий рывок, а потом запускается как-будто с плавным пуском. Мужики, это можно вылечить? и если да, то как.. В принципе, не сказать прям что адские какие-то проблемы из-за этого, но, сами понимаете, ситуация нехорошая. P.S. Болгарке около трех лет, эксплуатировалась в профессиональных условиях: подолгу, помногу и порой с большими (но не запредельными) нагрузками.

Сообщение отредактировал Devil666: 12 July 2014 — 22:13

Сильное искрение на щётках УШМ ребята вопрос болгарка умш 125 арсенал выбросил регулятор оборотов, теперь как подключить статор

Devil666, кондер изживает свое, очень похоже. конденсатор менять надо

Сильное искрение на щётках УШМ

Из моего опыта. После замены щёток, и минутном прогоне после ЛАТРа нарастающим напряжением (от минимума до примерно 150 вольт) всё было вроде нормально. Через минуту (думаю, что щётки хоть немного, но притёрлись) начал повышать напряжение выше. После 170-180 вольт начинался круговой огонь. А при маленьком напряжении (при медленном вращении) вращение было ровным равномерным. Что то не стыкуется. Когда немного разжал пружинки щёток, огонь исчез.

В процессе работы приборы с коллекторным электродвигателем могут искрить. Сильное искрение часто свидетельствует о скорой поломке инструмента. Необходимо своевременно разобраться в причинах появления повышенного искрообразования и принять меры к его устранению. В статье рассмотрены наиболее вероятные причины появления этого негативного явления.

Основой устройств с электрическими двигателями переменного тока является щёточно-коллекторный модуль, который обеспечивает электроконтакт ротора со статической частью электроприбора. Данный модуль состоит из двух частей: коллектора, находящегося на роторе и щёток — скользящих контактов, расположенных за пределами роторной части и прижатых к коллектору. Искрение на коллекторном электродвигателе появляется в результате механического взаимодействия подвижной и неподвижной частей. Контакт между коллектором и щетками периодически прерывается, что приводит к переходному процессу в электроцепи и влечет за собой появление искры. Щетки коллектора электродвигателя являются самой недолговечной частью конструкции. Поэтому, со временем могут наблюдаться различные проблемы, связанные с их работой.

Даже на исправном электродвигателе обычно присутствует слабое искрение щеток. Если электроприбор нормально включается, развивает обороты на полную мощность и при этом искрообразование малозаметно, то поводов для беспокойства нет.

Причины искрения щеток электродвигателя

Разберем наиболее часто встречающиеся неисправности щёточно-коллекторного узла.

1) Износ щеток. При сильном износе этих элементов, электродвигатель не развивает обороты на полную мощность, а также может не включаться (постоянно или периодически). В этом случае, при включенном электроприборе отверткой с изолированной рукояткой можно прижать щетку к якорю. Если наблюдается увеличение оборотов двигателя, то проблема выявлена правильно. Скорее всего замена изношенных частей на новые исправит ситуацию. Иногда также требуется замена пружин щеткодержателей.

2) Межвитковое замыкание обмотки якоря. Неисправностью приборов с электрическими двигателями может быть поломка якоря. В таком случае будет наблюдаться искрение в области обеих щёток, кроме того обмотка якоря будет сильно нагреваться из-за того, что на одни контакты поступает ток большей величины чем на другие. При ремонте этой неисправности перематывают обмотку якоря или полностью заменяют деталь.

3) Выход из строя статора. При поломке статора обычно искрит только одна из щеток. Для его проверки необходимо замерить сопротивление обмоток. Одинаковое сопротивление обоих обмоток (как правило 4 Ом) свидетельствует об исправном статоре. Разное сопротивление на обмотках говорит о том, что статор неисправен и его обмотку необходимо перемотать.

4) Замыкание контактов коллектора. В результате износа контактов образовывается графитовая пыль, которая скапливается между ними, замыкая их. В этом случае при работе электроприбора наблюдаются крупные искры. Для устранения поломки необходимо отчистить промежутки между контактами от графитовой пыли. Также необходимо проверить щетки коллектора, так как при их правильном расположении и правильно подобранной форме пыль появляется в минимальном количестве.

5) Загрязнение контактов коллектора. При загрязнении контактов нагаром будут искрить обе щетки, электродвигатель не сможет развить обороты на полную мощность. Нагар на коллекторе появляется при его перегреве. Плохой электроконтакт приведёт к увеличению сопротивления в элемента, что в свою очередь приведет к еще большему искрообразованию и нагару. В этом случае необходимо произвести чистку контактов коллектора от нагара. Делается это наждачной бумагой минимальной зернистости. Важно при чистке не испортить форму контактов. Поэтому для чистки должны применяться специальные колодки. В домашних условиях для чистки можно использовать шуруповерт. В патрон зажимается якорь, вращая на минимальных оборотах аккуратно прислоняем наждачную бумагу к коллектору. Направление вращения якоря при чистке должно совпадать с направлением его вращения в электроприборе.

Коллекторные электродвигатели отличаются от двигателей других типов наличием коллекторно-щеточного узла. Узел обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части мотора, и включает в себя коллектор (набор контактов, расположенных непосредственно на роторе) и щётки (скользящие контакты, расположенные вне ротора и прижатые к коллектору).

Во время работы коллекторного двигателя в электроинструменте, иногда можно наблюдать искрение щеток. В некоторых случаях этот симптом приводит к скорой поломке электроинструмента, а в некоторых — не сулит ничего плохого. Так или иначе, полезно в каждом случае понимать, в чем причина искрения, чтобы при необходимости принять правильные меры своевременно. В данной статье мы рассмотрим причины искрения щеток, а также меры борьбы с проблемами, вызывающими это явление.

Очевидно, что прерывистый механический контакт щеток с коллектором не может не приводить к искрению, ведь по сути много раз в секунду разрывается и замыкается вновь электрическая цепь ротора.

Ротор содержит на себе обмотку, которая является нагрузкой преимущественно индуктивного характера. Разрыв такой цепи неизбежно сопровождается переходным процессом, который связан с появлением маленьких дуг от самоиндукции обмотки ротора или обмоток ротора и статора. Разумеется, щетки со временем изнашиваются, как и пластины коллектора, но порой проблемы возникают еще до момента износа.

Справедливости ради отметим, что по названной выше причине, даже исправный коллекторный двигатель не может работать вообще без искр, небольшое искрение всегда на коллекторе есть. Полностью исправный прибор нормально выходит на полную мощность, развивает рабочие обороты и чуть-чуть все равно искрит. Другое дело, если искрение сильное — здесь возникает обоснованное беспокойство.

Искрение щеток как признак их износа

Если щетки уже сильно изношены, просто в силу возраста двигателя, то двигатель не сможет развить полные обороты и выйти на полную мощность. При этом искрение будет очень сильным, а заводиться двигатель будет не с первого раза.

Как проверить, что это именно так? Если изношенные щетки прижать отверткой к коллектору — контакт станет плотным, и двигатель заработает. Но стоит прижим ослабить, как вновь появятся искры — расстояние между пластинами и щетками станет заполнено маленькими дугами. Щетки явно изношены — их следует заменить новыми. Иногда замена возможна только всего вместе — с щеткодержателями и с пружинами.

Возможно в обмотке ротора возникло замыкание

Обмотка якоря (ротора) коллекторного двигателя традиционно содержит в себе несколько секций. Если хотя бы одна повреждена, если имеет место межвитковое замыкание, то в одну секцию будет подаваться больший ток, чем в другие. Это приведет к перегреву обмотки в одном месте, и к неравномерному искрению на коллекторе — на отдельных переходах на пластинах искры будут сильнее, чем на других. Здесь требуется перемотка якоря или целиком новый якорь.

Похожая неисправность возможна внутри статора, когда часть обмотки перегревается, и возле одной из щеток наблюдается сильное искрение. Проверьте сопротивления обеих половин обмотки статора, они должны быть одинаковыми. Если одна из частей обмотки статора имеет сопротивление сильно меньшее чем у другой, то требуется перемотка либо замена статора.

Смотрите также: Как проверить состояние обмотки электрического двигателя

Загрязненный коллектор — причина ненужного замыкания на нем, в результате появляются лишние искры

Пыль на коллекторе образуется в результате постепенного износа щеток — это графитовая пыль. Она накапливается между пластинами (ламелями) коллектора, и создает «несанкционированные» замыкания. Из-за замыканий появляются искры. Просто почистите коллектор наждачной бумагой, уберите грязь между ламелями.

Обязательно проверьте, как расположены щетки, не смещена ли одна из них относительно нормального положения, поправьте щетки в случае необходимости. Когда щетки расположены криво, графитовая пыль образуется в непомерно большом количестве, нежели при правильном расположении щеток.

Еще одна причина загрязнения — нагар на коллекторе из-за его перегрева. Когда все другие причины искрения устранены, необходимо почистить контакты от нагара чтобы улучшить контакт щеток с ними.

Если контакт хороший, сопротивление не увеличивается сверх номинала, и лишних искр не возникает. Счистить нагар можно как графитовую пыль — наждачной бумагой, только вращая ротор при зажатом в специальных колодках коллекторе.

Андрей Повный (Google+, ВКонтакте)

Итак, у вас дрель искрит на щетках и вы не знаете, что делать в такой ситуации. Эта статья расскажет, из-за чего это происходит, нужно ли это исправлять, а если нужно, то как.

Сразу стоит отметить, что наличие указанного искрения во время работы — это вполне допустимое явление. Правда только в том случае, если искры небольшие и их не так уж и много. Если же они прямо сыпятся, то это может свидетельствовать о неисправности.

Заметим, что на новом исправном электроинструменте щетки могут первое время тоже сильно искрить, так как им необходимо сначала притереться. На притирку обычно хватает 10-15 минут работы. Если после этого все осталось как было, то лучше отнести инструмент обратно в магазин с претензией.

Если же ваша дрель уже негарантийная, то можно попробовать исправить все самому.

Но сначала опишем причины данного явления.

Искры, в том числе и на исправном движке, появляются из-за механического воздействия между щетками и коллектором. Щетка, двигаясь по коллектору от одного его контакта к другому, поочередно образует и разрывает соединение с каждым из них. А теперь вспомните, что бывает, если из розетки выдернуть любой работающий электроприбор — обычно в такой момент между вилкой и розеткой проскакивает искра. В случае щеточным двигателем это такое же явление.

Поэтому небольшое искрение даже на исправном электродвигателе допустимо, поскольку соединение и разрыв здесь постоянно возникают.

Теперь перейдем к сильному искрению. Оно возникает в основном по следующим причинам:

  1. загрязнение контактов коллектора нагаром
  2. попадание графитовой пыли между контактами коллектора
  3. межвитковое замыкание в обмотке якоря

Пройдемся по каждому пункту отдельно.

1) Загрязнение нагаром получается в результате перегрева двигателя. Наличие нагара приводит к еще большему трению, что ведет к еще более быстрому перегреванию и еще большему образованию нагара. Что очень быстро приводит к поломке.

Излишнее искрение же здесь получается из-за того, что нагар образует дополнительное сопротивление, при котором искра при разрыве получается более крупной и мощной.

В общем нагар следует незамедлительно удалить.

Делается это нулевой наждачной бумагой. То есть надо извлечь коллектор вместе с якорем и аккуратно его зачистить. В идеале желательно проводить зачистку на токарном станке, чтобы не нарушить правильность окружности. Но, как правило, такой возможности нет, поэтому можно обойтись и ручной зачисткой. Главное при этом не переусердствовать.

2) При работе дрели щетки стираются, из-за чего образуется графитовая пыль. Она запросто может скапливаться между контактами коллектора и приводить к замыканиям между ними, так как она является проводником электричества и имеет свое сопротивление. Из-за этого ток распределяется неравномерно, что приводит к возникновению крупных искр в некоторых местах.

У исправной дрели стирание происходит довольно медленно, поэтому графитовая пыль почти не скапливается. Соответсвенно ее накопление сигнализирует о том, что щетки при работе занимают неправильное положение. Обычно такое бывает, когда они стоят не вплотную в своем пазе, а, наоборот, имеют некоторый люфт.

Часто такое происходит при замене щеток, когда их подбирают не совсем подходящими по размеру. Поэтому при замене этому моменту следует уделять пристальное внимание.

Ремонт такой неисправности осуществляется путем удаления пыли каким-либо заостренным инструментом и замены щеток на более подходящие по размеру.

3) В случае возникновения межвиткового замыкания в якоре, ток поступает в большем значении на одни контакты и в меньшем на другие. Из-за этого в некоторых местах проходит ток большего значения, чем нужно, в результате чего образуются крупные искры.

Выявлением такого замыкания нужно заниматься, когда два предыдущих пункта не дали особого эффекта. Оно производится на специальном приборе, который создает переменное магнитное поле. При помещении в это поле якоря он начинает дребезжать, так как в нем появляются наведенные токи.

Такой прибор некоторые изготавливают сами из силового трансформатора, в сердечнике которого делается вырез, куда и помещается якорь.

Если причина оказалась в межвитковом замыкании, то нужно перемотать обмотку либо полностью заменить якорь.

Таковы причины возникновения чрезмерного искрения на щетках дрели. Помните, если ничего с этим не делать, то, скорее всего, двигатель в скором времени сломается. Поэтому не ленитесь и проделай указанные в статье рекомендации.

Источник: http://i-perf.ru/bolgarka/pochemu-na-bolgarke-silno-iskryat-cshetki.html

Искрение щеток может быть вызвано множеством причин, которые требуют от обслуживающего персонала внимательного наблюдения за системой скользящего контакта и щеточного аппарата. К основным из этих причин относятся механические (механическое искрение) и электромагнитные (электромагнитное искрение).

Механические причины, вызвавшие искрение, не зависят от нагрузки. Искрение щеток можно уменьшить, повышая или снижая давление на щетки, и, если возможно, снижая окружную скорость.

При механическом искрении искры зеленого цвета распространяются по всей ширине щетки, подгар коллектора не закономерный, беспорядочный.

Механические искрения щеток вызываются: местным или общим биением, задирами на скользящей поверхности коллектора, царапинами, выступающей слюдой, плохой продорожкой коллектора (прорезка слюды между коллекторными пластинами), тугой или слабой посадкой щеток в обоймы щеткодержателей, податливостью бракет, вызывающей вибрацию щеток, вибрацией машин и др.

Электромагнитные причины, вызывающие искрение щеток, более сложные при их выявлении. Искрение, вызванное электромагнитными явлениями, изменяется пропорционально нагрузке и мало зависит от частоты вращения.

Электромагнитное искрение обычно имеет бело-голубой цвет. Форма искр шаровидная или каплеобразная. Подгар коллекторных пластин носит закономерный характер, по которому можно определить причину искрения.

Если в обмотке и уравнителях произойдет замыкание, нарушится пайка или возникнет прямой обрыв, искрение будет неравномерным под щетками, а подгоревшие пластины расположатся по коллектору на расстоянии одного полюсного деления.

Если щетки под бракетом одного полюса искрят больше, чем под бракетами других полюсов, значит, произошло витковое или короткое замыкание в обмотках отдельных главных или добавочных полюсов; неправильно расположены щетки или ширина их больше допустимой.

Кроме того, в машинах постоянного тока могут наблюдаться дополнительные нарушения:
смещение щеточной траверсы с нейтрали вызывает искрение и нагрев щеток и коллектора;
деформация скользящей поверхности коллектора вызывает вибрацию и искрение щеток;
не симметрия магнитного поля вызывает снижение порога реактивной ЭДС, ухудшает коммутирующую способность машины, что, в свою очередь, вызывает искрение щеток.
Магнитное поле машины симметрично, если строго соблюдаются правильный шаг по окружности между наконечниками главных и дополнительных полюсов и выдержаны расчетные зазоры под полюсами.

У крупных машин настройка электромагнитных цепей выполняется по методу безыскровой зоны.

Подробнее, о причинах отказов электрических машин, читайте здесь.

Источник: Н.К. Мандыч. Ремонт электродвигателей.

    Рекомендованные материалы:

Источник: http://electrichelp.ru/iskrenie-shhetok-mashiny-postoyannogo-toka/

С практической точки зрения важно, чтобы коммутация происходила без значительного искрения у контактных поверхностей щеток, так как сильное искрение портит поверхность коллектора и щеток и делает длительную работу машины невозможной.

Причины искрения на щетках можно подразделить на механические и электромагнитные.

Механические причины искрения большей частью связаны нарушением контакта между щеткой и коллектором. Такие нарушения вызываются: 1) неровностью поверхности коллектора, 2) плохой шлифовкой щеток к коллектору, 3) боем коллектора, если он превышает 0,2 – 0,3 мм, 4) выступанием отдельных коллекторных пластин, 5) выступанием слюды между коллекторными пластинами, 6) заеданием щеток в щеткодержателях (тугая посадка), 7) вибрацией щеток (нежесткость токосъемного аппарата, плохая балансировка машины, слишком свободное расположение щеток в щеткодержателях с зазорами более 0,2 – 0,3 мм, слишком большое расстояние между обоймой щеткодержателя и коллектором – более 2 – 3 мм и так далее). Искрение может быть вызвано также неравномерным натягом щеточных пружин, несимметричной разбивкой щеточных пальцев и щеток по окружности и другими причинами механического характера.

Электромагнитные причины искрения на щетках связаны с характером протекания электромагнитных процессов в коммутируемых секциях. Обеспечение достаточно благоприятного протекания этих процессов является важной задачей при создании машин постоянного тока, в особенности крупных.

Качество коммутации, согласно ГОСТ 183-74 (таблица 1), оценивается степенью искрения (классом коммутации) под сбегающим краем щетки, то есть под тем краем, из-под которого пластины коллектора выходят при своем вращении. Степень искрения 1, 1¼ и 1½ и допускаются при любых режимах работы.

Степень искрения (класс коммутации) электрических машин

Отсутствие искрения (темная коммутация)

Слабое точечное искрение под небольшой частью щетки

Отсутствие почернения на коллекторе и нагара на щетках

Слабое искрение под большей частью щетки

Появление следов почернения на коллекторе, легко устраняемых протиранием поверхности коллектора бензином, а также следов нагара на щетках

Искрение под всем краем щетки. Допускается только при кратковременных толчках нагрузки и перегрузки

Появление следов почернения на коллекторе, не устраняемых протиранием коллектора бензином, а также следов нагара на щетках

Значительное искрение под всем краем щетки с наличием крупных и вылетающих искр. Допускается только для моментов прямого (без реостатных ступеней) включения или реверсирования машин, если при этом коллектор и щетки остаются в состоянии, пригодном для дальнейшей работы

Значительное почернение на коллекторе, не устраняемое протиранием поверхности коллектора бензином, а также подгар и разрушение щеток

В определенных условиях возникают искровые разряды между отдельными коллекторными пластинами на свободной поверхности коллектора, не занятой щетками. Такое искрение называется потенциальным. Оно вызывается либо накоплением угольной пыли и грязи в канавках между соседними коллекторными пластинами, либо возникновением чрезмерных напряжений между соседними пластинами. Такое искрение опасно тем, что оно способно развиться в короткое замыкание между пластинами и в так называемый круговой огонь.

Круговой огонь по коллектору представляет собой короткое замыкание якоря машины через электрическую дугу на поверхности коллектора.

Круговой огонь возникает в результате чрезвычайно сильного расстройства коммутации, когда под сбегающим краем щетки появляются сильные искры и электрические дуги (рисунок 1).

Рисунок 1. Распространение кругового огня по коллектору

Распространение огня происходит путем повторных зажиганий дуги. Появляющаяся под щеткой дуга растягивается электродинамическим силами и гаснет, оставляя за собой ионизированное пространство. Поэтому следующая дуга возникает в более благоприятных условиях, является более мощной и растягивается на большее расстояние по коллектору, и, наконец дуга может растянуться до щеток противоположной полярности.

Круговой огонь возникает обычно при больших толчках тока якоря (значительные перегрузки, короткие замыкания на зажимах машины или в сети и тому подобное). При этом, с одной стороны, появляется сильное искрение («вспышка») под щеткой, а с другой – происходит значительное искажение кривой поля в зазоре и увеличение напряжения между отдельными коллекторными пластинами, что способствует возникновению кругового огня. Круговой огонь вызывает порчу поверхности коллектора и щеток.

Действенной мерой против возникновения кругового огня является применение компенсационной обмотки, а также быстродействующих выключателей, отключающих короткие замыкания в течение 0,05 – 0,01 с.

Иногда, при Uн > 1000 В, между щеточными бракетами разных полярностей ставятся также изоляционные барьеры, препятствующие распространению дуги.

Источник: Вольдек А.И., «Электрические машины. Учебник для технических учебных заведений» – 3-е издание, переработанное – Ленинград: Энергия, 1978 – 832с.

Источник: http://www.electromechanics.ru/direct-current/231-sparks-on-a-collector.html

Комментарии

Комментирование отключено.