Разрешено ли размещать контур заземления в подвале частного дома? - Строительство и ремонт

Разрешено ли размещать контур заземления в подвале частного дома?

Современная бытовая техника и аппаратура требует наличия заземления. Только в этом случае производители будут поддерживать свои гарантии. Обитателям квартир приходится ждать капремонта сетей, а владельцам домов можно все сделать своими руками. Как сделать заземление в частном доме, каков порядок действий и схемы подключения — обо всем этом читайте тут.

Вообще, контуры заземления могут быть в виде треугольника, прямоугольника, овала, линии или дуги. Оптимальный вариант для частного дома — треугольник, но вполне подойдут и другие.

Заземление в частном доме — виды заземляющих контуров

Заземление в частном доме или на даче чаще всего делают с контуром в виде равнобедренного треугольника. Почему так? Потому что при таком строении на минимальной площади получаем максимальную площадь рассеивания токов. Затраты на устройство заземляющего контура минимальны, а параметры соответствуют номам.

Чаще всего заземление в частном доме делают с контуром в виде треугольника

Минимальное расстояние между штырями в треугольнике контура заземления — их длина, максимальное — удвоенная длина. Например, если штыри забиваете на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления контура заземления получите нормальные показатели.

Во время работ не всегда получается сделать треугольник строго равнобедренным — камни попадаются в нужном месте или другие труднопроходимые участки грунтов. В этом случае можно штыри сдвигать.

В некоторых случаях проще сделать контур заземления в виде полукруга или цепочки штырей, выстроенных в линию (если нет свободного участка подходящих размеров). В этом случае расстояние между штырями тоже равно или больше длины самих электродов.

При линейном контуре необходимо большее число вертикальных электродов — чтобы площадь рассеивания была достаточной

Недостаток такого способа — для получения нужных параметров необходимо большее количество вертикальных электродов. Так как забивать их — то еще удовольствие, при наличии мета стараются сделать треугольный контур.

Чтобы заземление частного дома было эффективным, его сопротивление не должно быть больше 4 Ом. Для этого необходимо обеспечить хороший контакт заземлителей с грунтом. Проблема в том, что измерить сопротивление заземления можно только специальным прибором. Эту процедуру проводят при вводе системы в эксплуатацию. Если параметры хуже, акт не подписывают. Потому, делая заземление частного дома или дачи своими руками, старайтесь строго придерживаться технологии.

Пример заземления для частного дома

Штыри заземления обычно делают из черного металла. Чаще всего используется пруток сечением 16 мм и больше или уголок параметрами 50*50*5 мм (полочка 5 см, толщина металла — 5 мм). Обратите внимание, что арматуру использовать нельзя — ее поверхность каленая, что изменяет распределение токов, к тому же в земле она быстро ржавеет и разрушается. Нужен именно пруток, не арматура.

Возможные профили электродов

Еще вариант для засушливых регионов — толстостенные металлические трубы. Их нижнюю часть сплющивают в виде конуса, в нижней трети сверлят отверстия. Под их установку сверлят лунки требуемой длины, так как забить их не получится. При пересыхании грунтов и ухудшении параметров заземления, в трубы заливают соляной раствор — для восстановления рассеивающей способности грунтов.

Длинна стержней заземления — 2,5-3 метра. Этого достаточно для большинства регионов. Конкретнее есть два требования:

  • стержень контура заземления должен заходить в грунт ниже уровня промерзания не менее чем на 60 см (лучше — 80-100 см);
  • в засушливых регионах как минимум 1/3 заземлителя должна находиться во влажных грунтах, потому еще надо ориентироваться на уровень расположения грунтовых вод — при низком их расположении могут понадобиться более длинные стержни.

Чаще всего используют стальной уголок и полосу

Конкретные параметры заземления можно высчитать, но требуются результаты геологического исследования. Если у вас таковые имеются, можно заказать расчет в специализированно организации.

Все штыри контура соединяются между собой металлосвязью. Ее можно сделать из:

  • медного провода сечением на менее 10 мм 2 ;
  • алюминиевого провода сечением не менее 16 мм 2
  • стальной проводник сечением не менее 100 мм 2 (обычно полоса 25*5 мм) .

Чаще всего штыри между собой соединяются при помощи стальной полосы. Ее приваривают к уголкам или оголовкам прутка. Очень важно чтобы качество сварного шва было высоким — от этого зависит пройдет ли ваше заземление испытание или нет (будет ли оно соответствовать требованиям — сопротивление меньше 4 Ом).

Параметры, которых необходимо добиться при самостоятельном изготовлении контура заземления

При использовании алюминиевого или медного провода к штырям приваривают болт большого сечения, к нему уже крепят провода. Провод можно накрутить на болт и прижать шайбой с гайкой, можно провод оконечить разъемом подходящего размера. Главная задача та же — обеспечить хороший контакт. Потому не забудьте зачистить болт и провод до чистого металла (можно обработать шкуркой) и хорошо поджать — для хорошего контакта.

После того как закуплены все материалы, можно приступать к собственно изготовлению контура заземления. Для начала нарезают металл на отрезки. Длина их должна быть больше расчетной примерно на 20-30 см — при забивании вершины штыре изгибаются, так что приходится их срезать.

Заточить забиваемые края вертикальных электродов — дело пойдет быстрее

Есть способ уменьшить сопротивление при забивании электродов — один конец уголка или штыря заточить под углом 30°. Этот угол оптимален при забивании в грунт. Второй момент — к верхнему краю электрода, сверху, приварить площадку из металла. Во-первых, по ней проще попасть, во-вторых, меньше деформируется металл.

Независимо от формы контура, начинается все с земляных работ. Необходимо выкопать канаву. Лучше ее сделать со скошенными краями — так она меньше обсыпается. Порядок работ такой:

  • Расчищают площадь, на которой будет размещаться контур заземления, наносят разметку.
  • По разметке копают траншею глубиной 70-80 см, шириной около 50 см. Глубина неслучайна — если проложить металлосвязь ниже или выше, металл будет быстрее корродировать.
  • Подготовленные штыри ставят в намеченных местах, забивают до тех пор, пока над поверхностью не останется участок около 20 см.

Процесс изготовления заземляющего контура — для заземления в частном доме

Красить надо только места сварки

Схема заземляющего контура с размерами

Собственно, на этом все. Заземление в частном доме своими руками сделали. Осталось его подключить. Для этого надо разобраться со схемами организации заземления.

Контур заземления необходимо каким-то образом завести на шину заземления. Сделать это можно при помощи стальной полосы 24*4 мм, медной проволоки сечением 10 мм2, алюминиевым проводом сечением 16 мм2.

В случае использования проводов, их лучше искать в изоляции. Тогда к контуру приваривается болт, конец проводника надевается гильза с контактной площадкой (круглой). На болт накручивается гайка, на нее — шайба, затем провод, сверху — еще одна шайба и все это затягивается гайкой (картинка справа).

При использовании стальной полосы есть два выхода — завести в дом шину или провод. Стальную шину размером 24*4 мм тянуть очень не хочется — вид неэстетичный. Если есть — можно при помощи того же болтового соединения провести медную шину. Она нужна гораздо меньшего размера, смотрится лучше (фото слева).

Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к шине приваривают два болтана расстоянии в несколько сантиметров друг от друга (5-10 см). Медный провод закручивают вокруг обоих болтов, прижимая их с помощью шайбы и гайки к металлу (затягивать как можно лучше). Это способ — самый экономный и удобный. Требует не так много денег, как при использовании только медного/алюминиевого провода, провести его через стену проще, чем шину (даже медную).

В настоящий момент в частном секторе используют только две схемы подключения заземления — TN-C-S и TT. В большинстве своем к дому подходит двухжильный (220 В) или четырехжильный (380 В) кабель (система TN-С). При такой проводке кроме фазного (фазных) провода приходит защитный проводник PEN, в котором объединены ноль и земля. На данный момент этот способ не обеспечивает должной защиты от поражения электротоком, потому рекомендуется заменить старую двухпроводную проводку на трехпроводную (220 В) или пятипроводную (380 В).

Две схемы, которые применяются если надо сделать заземление в частном доме

Для того чтобы получить нормальную трех- или пяти- жильную проводку необходимо провести разделение этого проводника на землю PE и нейтраль N (при этом необходим индивидуальный контур заземления). Делают это во вводном шкафу на фасаде дома или в учетно-распределительном шкафу внутри дома, но обязательно до счетчика. В зависимости от способа разделения получают либо систему TN-C-S, либо TT.

При использовании этой схемы очень важно сделать хороший индивидуальный контур заземления. Обратите внимание, что при системе TN-C-S для защиты от поражения электрическим током необходима установка УЗО и дифавтоматов. Без них ни о какой защите речь не идет.

Также для обеспечения защиты требуется к земляной шине отдельными проводами (неразрывными) подключить все системы, которые сделаны из токопроводящих материалов — отопление, водоснабжение, арматурный каркас фундамента, канализация, газопровод (если они выполнены из металлических труб). Потому шину заземления необходимо брать «с запасом».

Схема преобразования системы TN-С на TN-С-S

Для разделения PEN проводника и создания заземления в частном доме TN-C-S нужны три шины: на металлическом основании — это будет шина PE (земляная), и на диэлектрическом основании — это будет шина N (нейтрали), и маленькая шина-расщепитель на четыре «посадочных» места.

Металлическую «земляную» шину надо прикрепить к металлическому корпусу шкафа так, чтобы был хороший электрический контакт. Для этого в местах крепления, под болты, с корпуса счищают краску до чистого металла. Нулевую шину — на диэлектрическом основании — лучше крепить на дин-рейку. Такой способ установки выполняет основное требование — после разделения шины PE и N нигде не должны пересекаться (не должны иметь контакта).

Заземление в частном доме — переход с системы TN-С на TN-С-S

  • Пришедший с линии проводник PEN заводится на шину-расщепитель.
  • На эту же шину подключаем провод от контура заземления.
  • С одного гнезда медным проводом сечением 10 мм 2 ставим перемычку на земляную шину;
  • С последнего свободного гнезда ставим перемычку на земляную шину (тоже медный провод 10мм 2 ).

Теперь все — заземление в частном доме сделано по схеме TN-C-S. Далее для подключения потребителей фазу берем от вводного кабеля, ноль — с шины N, землю — с шины PE. Обязательно следим, чтобы земля и ноль нигде не пересекались.

Преобразование схемы TN-C в TT происходит вообще просто. От столба приходят два провода. Фазный и дальше используется как фаза, а защитный PEN-проводник крепится к «нулевой» шине и дальше считается нулем. На шину заземления напрямую подается проводник от сделанного контура.

Заземление в частном доме своими руками — схема TT

Недостаток этой системы в том, что она обеспечивает защиту только той техники, у которой предусмотрено использование «земляного» провода. Если есть еще бытовая техника, сделанная по двухпроводной схеме, она может оказаться под напряжением. Даже если корпуса их заземлить отдельными проводниками, в случае проблем напряжение может остаться на «нуле» (фазу разорвет автомат). Поэтому из этих двух схем предпочтение отдают TN-C-S как более надежной.

Источник: http://elektroznatok.ru/provodka/zazemlenie-v-chastnom-dome

Подвал в многоэтажном доме оформлен в собственность. Возможно ли организовать контур заземления там? Насколько это реально и законно? Если это возможно, к каким специалистам обратится за расчетом и монтажом контура.

Организовать контур в подвале вполне возможно. Однако под домом полно строительного мусора. Поэтому лично я бы выбрал глубинное заземление.

Такое вот модульно-штыревое заземление можно организовать на любом ограниченном пространстве. Главное чтобы штырь нормально в землю шел.

Монтаж конечно лучше поручить профессионалам. Потому как при всей кажущейся простоте процесса, как и в каждом деле, тут есть свои нюансы. К тому же сертифицированные организации вам еще и проведут измерение сопротивления растекания и выдадут протокол.

Вы имеете в виду заземление в подвале который Вы купили, для Ваших целей, то есть контур заземления для электро оборудования которые так же будут находиться в подвале?

В этом случае особых проблем не возникнет, проблема тянуть шину к щитку, из подвала, который обычно располагается на втором этаже здания.

Закон не запрещает, хотя многие специалисты посоветует делать заземление за периметром здания.

Что бы организовать контру заземления необходимо провести расчёты.

Ну а в общем «классическая» схема траншея-вбитые треугольником уголки- полоска железа (40х4, как вариант) сработает и в подвале.

Но опять же слишком много поправок, подвал у Вас сухой, в каком состоянии трубы?

Вентиляция рабочая, в подвале нет сырости?

Если есть возможность, то почему бы не вынести заземление за периметр дома?

Это ведь совершенно не сложно, та же схема, но не внутри здания а снаружи.

Если всё же решили в подвале, то дина уголков должна быть не меньше 2,5-й метров, сварные соединения лучше заменить болтовыми и не забывайте об антикоррозийной обработке.

Ну а вообще ситуацию (подвал) надо видеть, споры по этой теме не утихают, среди профессионалов есть те кто категорически против, есть которые утверждают что проблем не будет.

Источник: http://www.remotvet.ru/questions/16340-mozhno-li-organizovat-kontur-zazemlenija-v-podvale.html

Особенности заземления квартиры

Одно из самых важных условий безопасного проживания в многоквартирном доме — это электробезопасность. Важным параметром электробезопасности является наличие заземления. Оно рассматривается как неотъемлемая часть каждой электроустановки до 1 кВ и выше.

Существует несколько причин отсутствия заземления в многоквартирном доме. Это может быть старый фонд, недобросовестность подрядчика, а так же, например, физический износ элементов заземляющего устройства. Как бы то не было, любой фактор может привести к выходу из строя электрооборудования, что не так страшно, как электротравма человека.

Рассмотрим многоквартирный жилой дом без системы заземления.

Ввиду большого числа коммуникаций по периметру дома, было принято решение выполнять заземление в подвале объекта. При согласовании с управляющей компанией было выбрано место для установки заземлителей.

Из вводных данных имеет следующее:

  • подвал здания с бетонным полом;
  • высота потолка 2;
  • освещение;
  • отсутствие коммуникаций в грунте.

Имея такие вводные параметры, было принято решение использовать глубинное заземление на базе вертикальных стержней из нержавеющей стали.

Технология монтажа проста и давно известна:

1. Подготовка места для установки стержней заземления (траншея, выемка грунта)
2. Сборка стрежней (навинчивание муфт, наконечников)
3. Установка заземлителей (заглубление стержней заземления, соединение в горизонтальным заземлителем, подключение и вывод заземляющего проводника)

Рисунок 1 — раскопка траншеи для горизонтального заземлителя.

Рисунок 2 — Объединение вертикальных заземлителей из нержавеющей стали с горизонтальным заземлителем из оцинкованной полосы 40х4 мм.

После установки двух очагов по 7,5 метров и объединения горизонтальным заземлителем, получили результат 1,5 Ом.

Для подключения заземляющего проводника к заземляющему устройству использовали оцинкованную полосу 40х4 мм. Отвод полосы произведен по стене на стальные анкеры.

Заземляющий проводник проложен от электроустановки до отвода горизонтального заземлителя.

Рисунок 4 — Установка заземляющего проводника

Рисунок 5 — Итоговый вид смонтированного заземляющего устройства в подвале

Особенности заземления на базе стержней из нержавеющей стали в подвале многоквартирного дома:

а) глубинный заземлитель эффективен в стесненных условиях;
б) отсутствие коммуникаций в месте монтажа;
в) заземляющее устройство находит в пределах эксплуатируемого здания;
г) необходимо тщательно исследовать объект на наличие или отсутствие заземляющего устройства здания.

Источник: http://groundtech.ru/interesnye-materialy/item/432-zazemlenie-v-podvale.html

Всем добрый день.. Собственно говоря два вопроса.
1. Есть подвал, пока только земляной пол. В дальнейшем буду делать стяжку. Могу ли я в подвале под стяжкой сделать заземление? Если да , то какого вида (рамка из сваренного уголка, забитый в землю прутья арматуры или какую то пластинулка)? На какую глубину ниже стяжки?

2. На столбах однофазная сеть. Хочу завести в дом медный кабель на рассчитанный на максимальную мощность. Прошу извинить если неправильно использую терминологию. Подскажите марки проводов, сечения которые можно использовать для наружной подводки и для внутренней разыодки.
Заранее благодарен.

Штыри потому и делают длинные чтобы они достали до уровня грунтовых вод и всегда были влажными. Правда забивать их в подвале.

И что может произойти такого, чтобы подать киловольты на заземление? Только молния и та кратковременно. Тут уж не важно где мерить его шагами — в подвале или на улице. А одновременно 220В подать на заземление и при этом чтобы не выбило автомат и при этом чтобы было шаговое напряжение на земле. не рассказывайте сказки, любезнейший.

Какое отношение заземление имеет к автоматам? Автомат ни в коем случае не должен размыкать заземление. И из алюминия его если делать, то нужны плоская шина довольно большим сечением. Дорого и ненужно. Обычно делают из железной полосы, разводя медью только на конечных потребителях.

Я сам так электричество воровал в свое время. Повторяю еще раз — нормально сделанное заземление и напряжение в 220В не создаст на земле опасного шагового напряжения. А если к контуру заземления будут подключены все соприкасающиеся с землей металлические предметы в подвале, то разности потенциала, который создаст неприятные ощущения, просто не возникнет. Неоткуда. Ибо на дом больше 10кВт мощности не выделяют, а заземление имеет наименьшее сопротивление на глубине.

Единственная сложность — забивание длинных штырей в подвале. Элементарно высота потолка помешает. Если только набирать штыри из кусков длиной метр-полтора, соединенных резьбой. Видел такую технологию. Большим перфоратором специалисты таким образом загоняли штырь длиной 10-15 метров. Хватало одного-двух для заземления офисного многоэтажного здания.

Кстати,трудновато будет молнии попасть в заземление в подвале,в провода может,но на то есть защита.

Эх и каша в голове написавшего такое. Беда инета. Начитются, ничего толком не поймут и поучают потом других. Ужастики.

У меня по проекту заземление выполнено в подвале.
площадь электродов зависит от суммарной нагрузки, грунта и «температуры воды в индийском океане».
в моем случае в пол вбито 4 электрода из 1,5 дюймовой трубы длиной 3 метра каждый
обварено все шиной выведено шиной к щитку, который тоже находится в подвале,т.к ввод в дом сделан под землей.
поверх шины сделана гидроизоляция и отлита плита.
Поля заземления для бытовых сетей очень часто делают под зданиями.
про шаговое напряжение написал чел слабо владеющий вопросом.
шагового напряжения нет, есть небольшое поднятие потенциала грунта под зданием при наличии ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ. утечки на землю. хотя при этом уже должны сработать УЗО и автоматы

Вообще, сомневающимся стоит открыть учебник по ОБЖ для институтов связи там все написано подробно про расчет и устройство контура заземления.

При обычных условиях напряжения на земле вообще нет — никакого 😀

Речь шла о том, что если молния ударит, а кто-то будет в подвале — его и поджарит.

При обычных условиях напряжения на земле вообще нет — никакого 😀

Речь шла о том, что если молния ударит, а кто-то будет в подвале — его и поджарит.

Дело в том, что чтоб поджарило нужна разность потенциалов
если заземление сделано полем, т.е. забиты электроды по перимеру подвала то при ударе молни потенциал земли поднимается равномерно. ну. есть шанс поджариться. но при низком сопротивлении земли — очень маленький.

Хотя у тех у кого в подвале заземление наверняка есть отдельный контур вынесенный за здание, молниезащитный

А сейчас счетчики электронные. им пофиг куда стекает фаза.

Счетчикам ни электромеханическим, ни электронным — фазировка совершенно не пофиг. Чтобы такое учудить, надо было поменять на столбе фазу с нулем. Поскольку измерительный элемент стоит только в фазной цепи — ноль на счетчиках всегда шел через проходную клемму — при поменянных местами цепях ток пойдет мимо катушки. А фазу с нулем махнуть законных путей нет — там все пломбироваться должно. Поймают — пистонов вставят.

Хотя у тех у кого в подвале заземление наверняка есть отдельный контур вынесенный за здание, молниезащитный

Отдельный контур молниезащиты сейчас может только для промышленных зданий применяют, в жилых — заземление используют общее. Это тенденция, которая пришла из европейских норм и потихоньку нормативку под нее рихтуют. Суть в том, что при ударе молнии проблема возгорания конструкций вторична — а первична защита человека от высокого потенциала. Которая решается как раз общим контуром уравнивания потенциалов. Черт с ним, что в сети относительно чистой земли будут киловольты — но относительно окружающих конструкций потенциал будет умеренный. В том числе и техника выживет.

Можно и так. только шину молниезащиты (сваренную стальную полосу) нужно пускать по несгораемым конструкциям снаружи здания. и подключать к общему полю. т.к. у нас, в отличии от европы, жизнь человеческая на втором месте у пожарников 😉

это и для промышленных зданий допустимо

Вот фраза Темы «. по какой то причине остановится» меня все таки обнадеживает .Я как член ВЛКСМ с 1986 года,обещаю всему сообществу не злоупотреблять,да и скорее, если получится, буду ЭТО держать на всякий случай всякое может быть кризис на дворе.Душу как то согревает то что у тебя есть заветная кнопка.

У нас тоже такой оптимизатор хренов завелся — каждый месяц баланс не сходится рублей на тысячу. Найдем и рыло начистим, чтобы неповадно было впредь.

У нас тоже такой оптимизатор хренов завелся
Если умный фиг словите.

Так помыслил — способов украсть туча.
А если по умному, когда ставится реле, что питается от «официальных 220В» и как только вырубывают рубильник, то пропадает и «отвод», то найти можно только постоянным мониторингом.

ну это было раз два,да и то хозяин оборзел послал главного местного энергетика на 3 буквы.

Поселок, уж извините, чмошников. слава богу, что у меня дом не в вашем поселке.

Ашот. купи ветрогенератор. просто согретая душа и рваная ж.опа
не стыкуются в одну картинку

Есть разные схемы заземление: согласно одних земля соединяется с нулем, согласно других — нет.

Обычное ТНЦС: ноль и земля соединяются на шине входного щитка (но потом опять разводятся раздельно).

Посмотрите по темам — где-то даже рисунки выставлял.

Альтернативно одаренные рассейские электрики и не подключали. А у кого мозги есть — подключали. Так что на всех гнать не надо.

Ну и как они подключали? — если соединить земляной контакт розетки с нулем, то и получится зануление.

Оно бы, конечно, ничего, если бы была доступна альтернатива по электроснабжению. а так нередки как взвешивание нуля вольт эдак на 20, так и когда на ноль идет соседняя фаза.

А земля матушка — она всегда нейтральна, например в ванной 😈

Ничерта не понял. Однофазные розетки с заземлением появились сравнительно недавно. До сих пор море электросетей как были, так и остались на TN-C-S, а то и TN-C. А в промышленности вообще нулевой провод периодически сажают на корпус шкафа, который сам сидит на какой-нибудь стальной колонне.

В этом случае если уж проводка переделывалась — кидали защитный проводник с корпуса этажного щитка.

почему при 220 не нужно Потому, что заземление, грубо говоря зануление при короткозамкнутой нейтрали- выравнивание потенциалов между фазами.
В 220 она всего одна.

Вот нашел, для ознакомления:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Вопрос с защитным нулем довольно тонкий — споры идут по сих пор, как лучше (если изначально система электроснабжения не TN-S).

Вообще пункт ПУЭ 1.7.61 говорит о том, что повторное заземление защитных проводников желательно производить на вводе в здание, а также в любых доступных местах — почему бы таким доступным местом не сделать место перед нулевой пробкой ? Это первое что пришло мне в голову — нет времени перекапывать все ПУЭ в поисках противоречий, может через пару недель посмотрю поподробнее.

Но есть одна неприятность. Если на совмещенном нуле имеется приличный потенциал (сеть перекошена) — при таком включении через ваше заземление может потечь серьезный ток, и учитывая небольшое сечение проводов это может дать массу неприятностей.

В любом случае — проблема не в том, как именно устроено заземление. Вся цель этого дела — обеспечить уравнивание потенциалов, то есть ухватившись одной рукой за батарею, а другой за стиральную машину — через тело ток потечь не должен, или функция от величины тока и времени его отсечки не должна выйти за безопасные пределы. Пускай на батарее и на стиралке будет висеть хоть 220В — но разность потенциалов будет нулевая, и это будет безопаснее, чем, скажем, потенциалы 0 и 30В.

* меланхолично: а у меня ноль на столбе не заземлен.

С другой стороны пусть даже провод будет — видели как его закапывают? — для «Галочки» 😀

Так что соединяем их после входного автомата/счетчика (свое личное заземление и ноль, что пришел) и получается нормально.
Если подающий ноль обрывается, автомат срабатывает как рассекатель, аналогично получается, если идет значительный перекос фаз.

А вот уже после все этого можно и УЗО/диф ставить.

Пятница
неасилил твою мысль.
220 вольт это как правило введенная одна фаза из трех.
у нас есть сельская сеть в которой 3 фазы раскидываются между потребителями.
т.е на столбе висит 4 провода 3 фазы и ноль.
практически на каждом столбе имеется заземление и оно соединено с нулем.
на трансе ноль тоже заземлен.
так в чем же проблема.
если ноль заземлен на столбе никто не мешает его заземлить на щитке.

Всё правильно, Тёма, всё правильно у вас, как и у нас.
Если ноль заземлён на столбе — зачем его заземлять на щитке? 🙂
— При условии, что в дом входит ТОЛЬКО 220 в.
Не, ради ога — можно сделать и заземление, но если оно не нужно пользователю( нет таких установок), то зачем?

Источник: http://okolotok.ru/archive/index.php/t-18828.html

Говорят, что наивысшей ценностью обладает человеческая жизнь. А раз так, то ее, жизнь, нужно всячески оберегать и защищать. Много коварных вещей в мире угрожают здоровью и жизни человеческой. И одна из таких угроз — электрический ток. Примечательно, что даже отсутствие электрической энергии может довольно пагубно отразится на состоянии здоровья современного человека (умрет от голода и холода). Но гораздо более опасно для жизни — непосредственное воздействие тока на человека. И чем больше ток и дольше воздействие — тем опаснее.

Не удивительно, что на каждую опасность у человека припасен целый арсенал средств для защиты. Так, от кирпича — каска, от микробов — таблетки, а от поражения электрическим током — защитное заземление. Сразу оговорюсь, что заземление эффективное, но не единственное средство защиты человека и имущества от аварий в электрических установках. И лучше всего, когда применяются сразу несколько средств защиты в комплексе.

В поселках для обеспечения электроснабжения чаще всего применяются системы TN, в которых нейтраль источника питания (трансформатора) глухо заземлена. В случае 3-х фазного ввода 220/380В, к дому подводятся 4 провода (3 фазных проводника и нулевой проводник). До непосредственного ввода в дом мы имеем систему TN-C, где нулевой защитный и нулевой рабочий проводники соединены на всем протяжении. В такой системе не только трансформатор, но и все столбы должны быть заземлены и соединены с нулевым проводником. После ввода в дом, согласно последним рекомендациям, систему TN-C, лучше преобразовывать в систему TN-C-S. Делается это с помощью разделения в щитке общего нулевого защитного провода на два: отдельно нулевой рабочий N и отдельно защитный PE (который не обрывается на всем протяжении!). Таким образом к конкретному потребителю 220В подходит 3 провода (фаза L, ноль N, защитный PE). Кроме того, на вводе в дом устраивается контур защитного заземления, который подключается к шине PE в щитке.

Арсенал защитных средств составляют, прежде всего, автоматические выключатели (тепловые расцепители), УЗО (устройства защитного отключения), контур заземления. Автомат или тепловой расцепитель срабатывает, если ток, проходящий через него, выше номинала автомата. Это бывает в случаях, когда подключена мощная нагрузка (как правило, нагревательное оборудование) или произошло короткое замыкание. Важно учитывать, что если номинальный ток автомата 25А, то при нагрузке в 27-30А автомат выбьет не сразу, а через какое-то время. Если автомат расположен за пределами дома, то в зимние холода порог срабатывания еще увеличивается. Помимо этого, даже в случае КЗ (короткого замыкания) при большой длине проводов, неправильном выборе сечения провода и номинала автомата, последний и вовсе может не отключиться! Номинал автомата и сечение проводов необходимо всегда подбирать в соответствии с нагрузкой! Если максимальный ток потребления составляет 16А, крайне опасно устанавливать автомат на 63А. Прежде всего, автоматы предотвращают возгорания и пожары. Но самое неприятное — это то, что в случае повреждения изоляции в электроприборе и попадания напряжения на незащищенные, открытые участки прибора, на корпус, автомат никак не защитит человека, который прикоснется к этому корпусу. В таких случаях необходимо, чтобы в системе электроснабжения дома были предусмотрены УЗО. УЗО — устройства, которые выявляют утечки. Если на корпусе прибора (компьютера, котла, стиральной машины и пр.) у нас окажется 220В, то автомат не отключится. Не отключится и УЗО, так как нет утечки тока. Но как только человек прикоснется к неисправной стиральной машине и ток потечет в тело (кстати, кровь и жидкость спинного мозга имеют самое низкое сопротивление — ухватиться за 220В пальцами, имеющими раны и порезы очень опасно!), УЗО выявит утечку и отключит линию. Время, за которое срабатывает УЗО очень небольшое, поэтому, как правило, оно спасает жизнь человеку, но при этом током его все же дернет. Однако лучше всего, если в системе присутствует контур заземления, а корпус прибора заземлен. В этом случае, даже при отсутствии УЗО, при попадании напряжения на корпус, ток потечет по защитному заземлению в землю. На корпусе прибора по-прежнему будет напряжение и человека также может ударить током, но это напряжение уже будет значительно меньше. Какое именно — зависит от сопротивления контура заземления (измеряется в Омах). Чем оно ниже, тем меньше будет это напряжение. При хорошем заземлении на корпусе поврежденного прибора будет около 100В, что неприятно, но летальный исход маловероятен. Когда же в системе кроме контура заземления присутствуют УЗО, это самый эффективный способ защиты, поскольку УЗО выключит потребителей сразу после повреждения изоляции и попадания напряжения на корпус прибора.
Другими словами, для защиты людей от поражения электрическим током, необходимо предусматривать защитную шину PE, защитное заземление, установку в щитках автоматических выключателей и УЗО. Только в этом случае можно говорить об эффективной защите от этого в общем-то полезного, но одновременно грозного спутника людского быта — электрического тока.

Итак, предположим у нас применяется сеть типа TN-C с глухозаземленной нейтралью. Нам необходимо обеспечить повторное заземление на вводе в дом, которое будет выполнять роль защитного заземления. Напряжение в сети 380/220В. На этот счет ПУЭ 1.7.103 нам сообщает, что сопротивления контура заземления не должно превышать 10 Ом в любое время года. Меньше можно, больше не желательно. Но что такое 10 Ом? Сколько металла нужно зарыть в землю, чтобы получить требуемые 10 Ом? Для расчета контура заземления существует масса формул, учитывающих множество параметров, но есть и компьютерные программы, облегчающие расчет. У меня был проект, который я проверил в компьютерной программе и привожу результат.

Для обеспечения необходимого сопротивления заземления необходимо вбить в землю четыре вертикальных заземлителя, представляющих собой угловую сталь шириной 40-50 мм и длиной 2 метра таким образом, чтобы верх заземлителя был на глубине 0,5-0,7 метра. Между собой заземлители должны соединяться арматурой диаметром 10-12 мм методом сварки. Расстояние между заземлителями не должно быть меньше их длины и в моем случае составляет как минимум 2 метра. Располагать заземлители, можно вряд или квадратом или иным способом, если выдерживаются необходимые расстояния между ними.

Источник: http://ab-log.ru/build/grounding

Нормативы, действующие в Украине, не устанавливают место размещения защитного заземляющего устройства. Указаны расстояния только для заземлителей молниезащиты:

Бить контур необязательно, он нужен только в случае невозможности использования фундамента дома в качестве естественного заземлителя:

4.1.2.1 При спорудженні заземлювального пристрою можуть бути використані:

а) природні заземлювачі:
— металеві і залізобетонні конструкції будинків та споруд, які знаходяться в контакті із землею, в тому числі залізобетонні фундаменти, які мають гідроізоляційні покриття, в неагресивних, слобоагресивних та середньоагресивних середовищах;
— свинцеві оболонки прокладених у землі кабелів, а також інші довговічні металеві покриття кабелів, з яких забезпечено стікання струму замикання у землю;
— інші провідні частини, які розміщені в землі і забезпечують виконання вимог, що наведені в 4.1.1.1, наприклад, обсадні труби артезіанських колодязів, свердловин, шурфів;

б) штучні заземлювачі:
— стержні, штаби, профіль, канати тощо;
— металеві ґратчасті конструкції, що укладаються у фундамент будинків та споруд під час будівництва (фундаментні заземлювачі).
Заземлювач може вважатись таким, що відповідає вимогам захисного заземлення, тільки в разі неможливості повного або часткового його демонтажу (навіть тимчасового) без відома персоналу, який експлуатує електроустановку.

Залізобетонна конструкція, наприклад, фундамент будинку або споруди, може розглядатися як провідна частина, що придатна до виконання функцій заземлювача захисного заземлення, якщо виконуються такі умови:
— принаймні близько 50% вертикальних і горизонтальних стержнів сталевої арматури з’єднані між собою зваркою або надійно зв’язані дротом;
— вертикальні стержні сталевої арматури з’єднані між собою зваркою або надійно зв’язані дротом;
— забезпечена електрична безперервність з’єднань сталевої арматури кожного блоку збірного залізобетону з арматурою суміжних блоків;
— сталева арматура залізобетону не є попередньо напруженою.
У разі використання залізобетонного фундаменту будинку або споруди як природного заземлювача рекомендується шляхом зварювання з’єднувати в єдину систему сталеву арматуру фундаменту і елементи суміжних будівельних конструкцій будинку (споруди), такі як сталеву арматуру залізобетонних колон та металеві колони.
Не можуть розглядатися як заземлювачі такі провідні частини:
— труби опалення, гарячого і холодного водопостачання, каналізації;
— алюмінієві оболонки і броня кабелів.
Не допускається використовувати як заземлювачі труби горючих рідин і горючих або вибухонебезпечних газів та сумішей.
Примітка. Ця вимога не виключає необхідність приєднання труб вищезазначеного призначення, які введені у будинок (споруду) ззовні, до основної системи зрівнювання потенціалів (див. 2.4.1.9).

Новости электротехники №5(29) 2004

ВОПРОС 1. Можно ли располагать искусственный заземлитель внутри здания (например, в подвале)?

ОТВЕТ. Термин «заземлитель» (см. п. 1.7.15) предполагает, что все его части находятся в соприкосновении с землей. Поэтому никакой заземлитель не может быть расположен внутри здания. Однако допускается размещение стержней искусственного заземлителя в земле под зданием при обеспечении возможности измерения их сопротивления току растекания.

Нормативы, действующие в Украине, не устанавливают место размещения защитного заземляющего устройства. Указаны расстояния только для заземлителей молниезащиты:

Бить контур необязательно, он нужен только в случае невозможности использования фундамента дома в качестве естественного заземлителя:

4.1.2.1 При спорудженні заземлювального пристрою можуть бути використані:

а) природні заземлювачі:
— металеві і залізобетонні конструкції будинків та споруд, які знаходяться в контакті із землею, в тому числі залізобетонні фундаменти, які мають гідроізоляційні покриття, в неагресивних, слобоагресивних та середньоагресивних середовищах;
— свинцеві оболонки прокладених у землі кабелів, а також інші довговічні металеві покриття кабелів, з яких забезпечено стікання струму замикання у землю;
— інші провідні частини, які розміщені в землі і забезпечують виконання вимог, що наведені в 4.1.1.1, наприклад, обсадні труби артезіанських колодязів, свердловин, шурфів;

б) штучні заземлювачі:
— стержні, штаби, профіль, канати тощо;
— металеві ґратчасті конструкції, що укладаються у фундамент будинків та споруд під час будівництва (фундаментні заземлювачі).
Заземлювач може вважатись таким, що відповідає вимогам захисного заземлення, тільки в разі неможливості повного або часткового його демонтажу (навіть тимчасового) без відома персоналу, який експлуатує електроустановку.

Залізобетонна конструкція, наприклад, фундамент будинку або споруди, може розглядатися як провідна частина, що придатна до виконання функцій заземлювача захисного заземлення, якщо виконуються такі умови:
— принаймні близько 50% вертикальних і горизонтальних стержнів сталевої арматури з’єднані між собою зваркою або надійно зв’язані дротом;
— вертикальні стержні сталевої арматури з’єднані між собою зваркою або надійно зв’язані дротом;
— забезпечена електрична безперервність з’єднань сталевої арматури кожного блоку збірного залізобетону з арматурою суміжних блоків;
— сталева арматура залізобетону не є попередньо напруженою.
У разі використання залізобетонного фундаменту будинку або споруди як природного заземлювача рекомендується шляхом зварювання з’єднувати в єдину систему сталеву арматуру фундаменту і елементи суміжних будівельних конструкцій будинку (споруди), такі як сталеву арматуру залізобетонних колон та металеві колони.
Не можуть розглядатися як заземлювачі такі провідні частини:
— труби опалення, гарячого і холодного водопостачання, каналізації;
— алюмінієві оболонки і броня кабелів.
Не допускається використовувати як заземлювачі труби горючих рідин і горючих або вибухонебезпечних газів та сумішей.
Примітка. Ця вимога не виключає необхідність приєднання труб вищезазначеного призначення, які введені у будинок (споруду) ззовні, до основної системи зрівнювання потенціалів (див. 2.4.1.9).

Новости электротехники №5(29) 2004

Ну и без согласования с енергопостачальником и обслуживающей органзацией проекта заземляющего устройства вряд ли что получится.

Источник: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88361

Среди различных возможностей сделать жилье безопасным, особое место занимает заземление в частном доме: схема электросети любого современного дома не будет утверждена, если в ней не будет предусмотрено подключения к заземляющему контуру.

Схема устройства заземления частного дома

Существует несколько вариантов и схем заземления, плюс четкие требования ПУЭ (правила устройства электроустановок) – все это надо знать и понимать, чтобы электричество в доме было безопасным.

Заземление в частном доме считается важной частью системы электроснабжения. Его монтируют с такими целями:

Защита обитателей дома от поражения электротоком (при касании прибора с нарушенной изоляцией электропроводки);

Корректная работа современных электрических устройств;

Безопасная эксплуатация газового оборудования;

Эффективная работа молниезащиты.

Принцип действия системы основан на элементарных законах физики, которые говорят, что электрический ток всегда движется в сторону наименьшего сопротивления.

При повреждении изоляции прибора ток выходит (замыкается) на корпус. Такая ситуация чревата сбоями в функционировании и поломкой, не говоря об опасности для человека получить чувствительный разряд, случайно дотронувшись рукой до поверхности.

Ёмко и наглядно про заземление – на видео:

При наличии заземления ток распределяется с учетом величины сопротивления тела и заземляющего контура дома (в обратно пропорциональной зависимости).

Тщательно продуманное защитное заземление образует электрическую цепь с сопротивлением, значительно меньшим, чем сопротивление человеческого тела. Ток, проходящий через человека, не окажет опасного воздействия, а основной заряд уйдёт в грунт.

Прохождение электрического тока через тело человека в системе без заземления и с заземлением

Главным элементом заземления частного дома служит контур заземления. Эта структура состоит из металлических проводников и электродов-заземлителей (стержней или труб), заглубленных в грунт.

Внутренняя электропроводка по современным стандартам выполняется трехжильным проводом (фаза + ноль + заземление). Провода защитного заземления соединяют контур с электроустройствами.

Чтобы обеспечить безопасность при грозах, используют предназначенные для этого устройства — разрядники, рассчитанные на большие величины токов и напряжений.

В настоящее время существуют три системы заземления электросети, TN, TT и IT. Преимущественно в быту используется одна из разновидностей первой из них – TN-C, TN-S, TN-C-S.

Про разницу между системами TN и TT – на видео:

Первая буква говорит о способе заземления источника питания, вторая характеризует заземление потребителя.

T – источник (потребитель) заземлен;

I – токоведущие части источника изолированы от земли;

N – потребитель присоединен к точке заземления источника (занулен).

С – проводники N (нулевой рабочий) и РЕ (нулевой защитный) объединены в один общий проводник PEN;

S – функции проводников N и РЕ разделены.

Подвиды системы TN (TN-C, TN-S, TN-C-S) различаются по способу подключения проводников N и PE.

Системы заземления в сетях переменного тока

В этом случае один проводник (N и PE объединены на всем протяжении электросети) исполняет как рабочие, так и защитные функции.

Такой способ организации системы повсеместно встречается в старом жилом фонде, он прост в исполнении и экономичен. Но отсутствие отдельного защитного заземления часто приводит к короткому замыканию при аварийной ситуации (скачках напряжения). По современным нормам, отраженным в требованиях ПУЭ, система заземления TN-C запрещена для новых построек. При этом нет обязательного требования модернизировать старые (если не делается капитальный ремонт).

Здесь проводники N и PE разделены, напряжения на корпусах электроприборов не появляется. Система безопасна и хорошо защищает человека, домашнее электрооборудование и здание. Основной недостаток – высокая себестоимость обустройства.

Комбинированная система. На выходе от источника питания проводники N и PE объединены в одном проводнике. На входе в здание добавляется защитный проводник PE.

При решении вопроса, какое заземление лучше для частного дома, следует обратиться к своду ПУЭ. Он рекомендует подсистему TN-C-S как основную для большинства потребителей; она проста в организации и надежнее других защищает от пожара вследствие короткого замыкания.

Системы защитного заземления (заземляющие устройства) принято делить на следующие элементы:

заземлитель (контур заземления); встречается естественный и искусственный вариант;

Согласно ПУЭ предпочтительным будет использование естественного заземлителя (металлический забор или трубопровод), если его сопротивление соответствует установленным нормам. В противном случае разрешено использовать искусственный заземлитель. Для его сооружения необходимы:

Металл для заземлителя (труба, гладкая арматура, стальной уголок, прут, лента).

Провод из стали, меди или алюминия достаточного сечения.

Крепежный материал (металлические уголки, хомуты, муфты).

Крепления и изоляция из пластика.

Из чего состоит модульно-штыревое заземление

Контур заземления загородного дома можно организовать на основе модульно-штыревого способа. Система крайне устойчива к коррозии, при монтаже не используется сварка. Конструкция собирается из стальных стержней длиной до 1,5 м с резьбовым соединением. Омеднённые (или с верхним слоем из нержавеющей стали) штыри забиваются в грунт вибромолотом (перфоратором) со специальной насадкой. Электроды (штыри) монтируются на большую глубину, поэтому параметры контура не зависят от сезонных изменений. Комплект обычно приобретается в готовом виде у организации, которая занимается установкой. Высокая стоимость такого контура оправдана его долговечностью: срок эксплуатации омеднённых стержней достигает 30 лет, из нержавеющей стали – 50 лет.

Комплект модульного заземления

Такая конструкция имеет ограниченный срок службы (5-10 лет, из-за коррозии); с течением времени сопротивление контура значительно ухудшается. Допускается использование черного металлопроката с антикоррозионным покрытием, но надо обращать внимание, чтобы такое покрытие не было диэлектриком.

Заземление для частного дома имеет смысл, если сопротивление контура минимально. В таком случае (когда сопротивление человека намного превышает сопротивление контура) через тело пройдет неощутимый заряд, а оставшийся потенциал уйдет в землю.

Сопротивление определяется типом, количеством и глубиной заложения заземляющих элементов, а также свойствами грунта. Оптимальными считается суглинистые и глинистые почвы с влажностью 20-40%.

Чтобы убедиться, что заземляющее устройство выполняет свои функции, проводится измерение сопротивления.

Как проводятся измерения – на видео:

В большинстве домов старого жилого фонда устанавливалась двухпроводная система электроснабжения. Даже если устанавливалось заземление, то оно выполнялось по схеме TN-C, которая использует один-единственный «нулевой» проводник для исполнения двух задач – рабочей (для функционирования электроприборов и устройств) и защитной (для сохранения оборудования электрических сетей).

По сути, такая система надежно оберегает электрическую цепь в целом, но оставляет практически без защиты запитываемые бытовые электроприборы и их владельцев. Кроме того, в сырую погоду такое подключение может приводить к проскакиванию напряжений даже при защитном отключении – по подобным причинам известны случаи летальных исходов.

Схема разделения проводника PEN

При возведении новых домов эта система не допускается; там, где она сохранилась, рекомендуется по возможности переходить систему TN-C-S (на входе в здание провод PEN повторно заземляется с последующим разделением на PE и N). При аварийной ситуации проводник N отсоединяется от сети, уберегая бытовые электроприборы и их хозяев от проблем.

Переход на систему TN-C-S в домах с изношенной электропроводкой оправдан соображениями безопасности.

УЗО (устройство защитного отключения) представляет собой быстродействующий выключатель, работающий в паре с контуром заземления и реагирующий на утечку тока разрывом цепи.

Когда изоляция проводника нарушается, фаза появляется на металлическом корпусе электрического прибора. Если току некуда уйти дальше, то при контакте человека с корпусом электроприбора, разряд пойдет через тело. Последствия будут зависеть от множества факторов и результаты могут быть разные – от испуга до перебоев в работе сердца.

Без наличия заземления фаза на поверхности прибора с поврежденной проводкой будет оставаться, пока не выключится вводной автомат.

В такой системе при нарушении изоляции проводника УЗО сразу не сработает, так как не возникнет ток утечки. Но как только человек прикоснется к поврежденному прибору, то часть тока уйдет в тело и УЗО сработает.

Даже без наличия заземления ток будет течь через тело человека только в течение времени, необходимого для срабатывания УЗО – обычно это десятые доли секунды. Как итог – возможны болезненные ощущения, но фатального исхода скорее всего удастся избежать.

Если электроприбор контактирует с контуром заземления и подключен через УЗО, то в случае замыкания фазного проводника на металлический корпус электроприбора, сразу же появляется утечка тока (который уходит в землю). УЗО срабатывает и разрывает цепь.

Заземление газового котла и установка УЗО выполняются одновременно. Это необходимое условие при подключении газа к жилому дому, так как на корпусе газового котла во время работы образуется поверхностное напряжение.

Заземление газового котла в частном доме позволит избежать поломки дорогостоящего электронного оборудования и предотвратить возгорание, причиненное статическим электричеством. Эта мера, учитывая высокую взрывоопасность газа, служит дополнительной защитой от пожара.

Все детали газового котла заземлены в обязательном порядке

Весь процесс создания заземляющего контура делится на следующие этапы:

После определения безопасной глубины конструкции (там, где грунт всегда влажный) выкапывается траншея.

Металлические стержни (заземляющие электроды) заглубляются в грунт.

Собирается контур заземления: стержни, расположенные в ряд или в форме фигуры (обычно треугольник), соединяют лентой или трубами, свариваются последовательно.

Контур дополнительно приваривается к токоотводу стальной лентой.

Готовый заземлитель подключается к электрощиту, траншея засыпается.

При монтаже, грамотные специалисты учитывают некоторые важные нюансы:

Контур должен располагаться ниже линии промерзания грунта. В противном случае, когда вода в земле превратится в лед, то грунт перестанет проводить ток и заземление не будет работать.

Заземляющие электроды нельзя окрашивать, так как слой краски это диэлектрик и контакта контура с землей не будет.

Все, что стало привычным в повседневной жизни – холодильник, СВЧ-печь, гидромассажная кабина – не должно нести опасность. Грамотно спроектированное заземление в загородном доме, когда контур системы и корпуса приборов являются одним целым, должно обеспечивать безопасное электроснабжение, без риска для людей и их окружения.

Источник: http://m-strana.ru/articles/zazemlenie-v-chastnom-dome/

Практически на всех объектах, связанных с электричеством, необходима защита людей от удара электрическим током. Каждый знает, зачем нужно заземление, но мало кто представляет, как его правильно установить, чтобы оно в полной мере выполняло свои функции.

Если соединить с заземляющим устройством все металлические части оборудования, то при наведении на них потенциала электрический ток будет уходить в грунт. Тогда при прикосновении к металлу через человека пройдет значительно меньший ток, не представляющий для него опасности.

Электроэнергия поступает от источника по линиям электропередач сначала на подстанции, а затем — потребителям. Для ее передачи применяются три фазных провода. Четвертым проводником является земля. В трехфазной сети обмотки трансформатора подстанции соединяются по схеме «звезда». Общая точка (нейтраль) с нулевым потенциалом заземляется. Это необходимо для нормальной работы электрооборудования. Такое заземление называется рабочим, а не защитным.

В квартиру обычно подается напряжение 220 В между проводниками фазы и нейтрали к общему электрическому щитку. В частный дом ввод может быть на 380 В — три фазы и нейтраль. Затем провода расходятся к розеткам и приборам освещения по всем помещениям. Здесь также не следует забывать о том, зачем нужно заземление. Для защиты от поражения током вместе с фазным и нейтральным проводниками прокладывается еще один — заземляющий.

Одним из способов, исключающим удар электрическим током или значительно уменьшающим его, является установка заземляющего устройства. Зачем нужен контур заземления? Он необходим для бытовых приборов с металлическими корпусами: стиральных машин, электроплит, холодильников и др.

При наведении потенциала на металлические корпуса домашнего оборудования ток должен уходить в землю. Но для этого сначала необходимо сделать устройство в виде металлоконструкции, создающей электрический контакт с землей. Он может быть цельным или состоять из токопроводящих элементов, погруженных в землю.

Зачем нужно заземление электроприборов при наличии металлических корпусов или других элементов? Этот вопрос понятен многим. На них может быть случайно подано напряжение при разрушении изоляции проводов или от короткого замыкания, что представляет опасность для человека в момент прикосновения.

Это также относится к металлическим деталям светильников и люстр. В жилом доме заземляющий проводник сечением от 2,5 мм 2 прокладывается от электрощита к каждой розетке. Зачем нужно заземление в розетке? Это необходимо для подключения земли через ее контакт к бытовому прибору. В противном случае пришлось бы прокладывать шину по всей квартире и делать от нее соединения с корпусом каждого прибора, что не очень эстетично.

Заземляющие контакты устроены так, что они подключаются первыми, как только вилка от шнура бытового прибора вставляется в розетку. Если розетки подключены шлейфом, заземление подводится отдельно к каждой из них от распределительной коробки.

Итак, зачем нужно заземление в индивидуальном доме? Его делают в виде замкнутого контура. Форма может быть любая, но меньше всего материалов расходуется на треугольную. По периметру равностороннего треугольника в земле выкапывается траншея на глубину 1 м, и в вершинах забиваются стальные трубы или уголки длиной 2,5 м. Для защиты от коррозии лучше применять материалы с цинковым или медным покрытием. Красить электроды нельзя. Можно только покрывать лаком места сварки.

Электроды должны выступать на 20 см от дна траншеи. Контур обваривается штрипсом, и от него отводится заземляющий проводник из такого же материала к дому. На свободный конец приваривается болт, и делается ввод в электрощиток провода РЕ сечением 6 мм 2 или больше. Омметром проверяется величина электрического сопротивления контура. По требованиям ПУЭ для жилых домов оно должно быть не более 30 Ом.

Если показатель превышает положенный предел, около контура забиваются дополнительные уголки, и делается перемычка. Таким путем увеличивают площадь соприкосновения конструкции с грунтом. Для снижения сопротивления контура провод от него заменяют медным, обладающим большей проводимостью. После траншея засыпается грунтом. Щебень, отсев или строительный мусор применять для этого не допускается. Следует использовать материал, удерживающий влагу: глину, торф, суглинок.

Сегодня даже дети знают, зачем нужно заземление. Важно обеспечить снижение разности потенциалов на поверхности земли, чтобы на человека не действовали напряжения прикосновения и шаговое. На площадке, расположенной над замкнутым контуром, потенциал изменяется плавно, а за его пределами спад возникает резко. Чтобы этого не происходило, снаружи закапывают горизонтальные стальные полосы, соединенные с электродами.

По требованиям ПУЭ защитное заземление выполняется из меди. В продаже есть специальные наборы, но они имеют высокую стоимость. Для заземляющих конструкций частных домов обычно применяют стальные детали.

Подведем итоги. Итак, зачем нужно заземление в частном доме? Прежде всего это связано с защитой людей от опасных ударов электрическим током. Важно правильно обустроить заземляющий контур и сделать необходимые подключения электроприборов. От того, как выполнен его монтаж, и выбраны материалы, зависит здоровье и безопасность жильцов.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Главная » Электрика » Как сделать заземление в частном доме, на даче

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка .

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Постоянно пользуясь бытовой электросетью 220 вольт, мы не задумываемся об опасности высокого напряжения. Длительная безаварийная эксплуатация электроустановок притупляет чувство самосохранения.

Заземление дома своими руками фото

И только при поражении электрическим током, или пожаре по причине неисправной электропроводки, начинаются поиски причины неприятностей.

В подавляющем большинстве случаев, ситуацию исправит домашнее заземление. От пожара электропроводки «земля» не спасет, хотя при правильном подключении коммутационных устройств это возможно. А вот сберечь ваше здоровье, или даже жизнь – задача выполнимая.

Если отвечать на вопрос односложно: безусловно – Да! Для понимания процесса рассмотрим принцип действия «земли».

Грунт, вне зависимости от происхождения, является неплохим проводником электрического тока. Различные материалы по разному сопротивляются электричеству, большую роль играет влажность грунта. Но в любом случае, между фазным проводом и землей (в буквальном понимании этого слова) всегда есть разность потенциалов.

Для чего все-таки нужно заземление в доме?

В вашем жилище существует множество электроприборов, имеющих металлический корпус.
Системный блок персонального компьютера, холодильник, электрическая духовка, водяной бойлер, утюг, и множество других устройств. Распространенная поломка бытовых приборов – так называемое пробитие электротока на корпус. Иными словами – внешние панели устройства становятся фазным контактом.

Если вы коснетесь корпуса, на котором есть напряжение, через вас на физическую землю будет протекать электрический ток. В зависимости от влажности, вашей обуви и покрытия пола – сила тока будет разной. Но опасность поражения электротоком очень велика. Достаточно при этом коснуться водопроводного крана или батареи отопления, и удар током может стать смертельным.

Если заземление в частном доме присутствует, и ваши электроприборы к нему подключены – электроток будет течь по заземляющему проводу.

Почему? Сейчас поймете. Закон Ома гласит – сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника. Корпус электроприбора заземлен. Сопротивление проводника составляет 2-5 Ом.

Сопротивление вашего тела измеряется килоОмами, то есть в тысячи раз больше. Даже если вы стоите босиком на мокром бетонном полу, электроток через ваше тело будет мизерным, если вообще он будет.

Важно! Все вышесказанное справедливо лишь для электроприборов, правильно подключенных к заземляющему контуру.

Предположим, что питающий провод перетерся, и касается оголенной жилой металлического корпуса.

Может возникнуть искрение, перегрев и в результате – пожар. Или схема внутри электроприбора выйдет из строя.

Если корпус устройства будет штатным образом подключен к земляному проводу – произойдет короткое замыкание. В тот же момент автомат на входе в дом разомкнет электрическую цепь, и опасность будет отведена.

Заземление частного дома необходимо не только для обеспечения безопасности.
Все современное электрооборудование является мощным генератором радиоволн, читайте – помех. Шумы при телефонном разговоре, рябь на экране телевизора, снижение скорости WiFi интернета, потрескивания в динамиках при прослушивании музыки.

Все это, результат неконтролируемого наполнения вашего жилища электрическими полями. Для здоровья они тоже, мягко говоря, неполезны.
Наверное, вы заметили, что питающая вилка компьютерного монитора, телевизора или музыкального центра имеет третий вывод – для подключения заземления.

Казалось бы, зачем? Ведь у них пластиковые корпуса, поражение электротоком исключено.

Дело в том, что все участки схемы и проводники, излучающие электроволны – имеют защитные экраны, паразитное излучение остается внутри. Разумеется, если электрооборудование заземлено.

Важно! Эффективность заземления (в смысле безопасности) можно повысить, если на вводных цепях установить устройства защитного отключения (УЗО). Автоматы реагируют на утечку тока и моментально обесточивают опасный участок.

С необходимостью организации заземления в доме мы разобрались. Теперь поговорим о его наличии в уже построенном жилище. Если вы только проектируете загородный дом – электропроводка будет соответствовать нормам ПУЭ, СНиП и ГОСТ.

А если вы приобрели готовое жилище не оборудованное «землей», или ваш дом построен в то время, когда к нормам и правилам относились не так серьезно? Тогда придется прокладывать контур заземления в доме своими руками.

Для начала, определимся с терминами:

Заземляющий проводник.
Собственно это провод или металлическая шина, которая подключает электроприбор к заземлителю.

Внимание! Не следует использовать этот проводник в качестве заземлителя! К нему предъявляются совершенно иные требования – максимальная проводимость и качественный контакт.

«Земля» — Сленговый термин, описывающий любые элементы заземляющей конструкции. От контакта в питающей вилке до закопанного в грунт металлического стержня.

Заземлитель – конструкция, выполненная из стойкого к коррозии токопроводящего материала (металла), и имеющая непосредственный контакт с грунтом. Для обеспечения минимального сопротивления растеканию тока, заземлитель должен быть погружен в грунт на 0,5 метра ниже типичного уровня промерзания почвы в данном регионе.

В регионах с преимущественно жарким климатом, критичный уровень заглубления определяется слоем пересыхающей летом почвы. В общем, контур заземления в частном доме всегда должен быть во влажной земле, таковы требования электробезопасности.

Заземлители могут быть искусственными и естественными. К созданию искусственных систем заземления вернемся позже, а сейчас разберем, как сделать заземление в частном доме с применением уже готовых конструкций.

ПУЭ допускают использование готовых архитектурных элементов, коммуникационных сетей, опор и прочих конструкций в качестве заземления. Единственное условие – соблюдение уровня сопротивления растеканию тока. Для напряжения 220 вольт переменного тока, значение не должно быть выше 4 Ом.

Например – стальной трубопровод, пролегающий в грунте. Это достаточно массивная конструкция, способная обеспечить надежное заземление дома. Или металлические опоры деревянного столба. В старых кварталах обычно использовались рельсы, заглубленные в грунт на 1-1,5 метра.

Отличный готовый заземлитель. Силовые кабели часто имеют свинцовое покрытие. Этот металл практически не подвержен коррозии. Если кабель имеет достаточную глубину залегания – контур получится качественным. Сваи с оболочкой из стальных труб — также хороший вариант для организации электрозащиты.

Внимание! Подобная организация заземления, считается безопасной лишь после проведения замеров тока растекания, или иного способа проверки.

Так же важно проложить надежный проводник от шины в доме, до заземлителя.

Используя подручные средства, можно с достаточной уверенностью произвести испытание естественного заземлителя.

    1. С помощью электрической лампы. Достаточно взять лампу накаливания мощностью 40-60 Вт, вкрученную в патрон. К лампе подвести гибкий провод с изолированными щупами на концах. Один провод подключается к фазному контакту работающего ввода 220 вольт. Вторым концом поочередно касаемся нулевого контакта и заземляющего проводника. Если на глаз незаметно изменение яркости свечения лампы – сопротивление естественного заземления достаточно низкое;
  1. Более точный метод – с применением мультиметра. Переключатель режимов ставится в положение «измерение переменного напряжения». Предел точности максимально близкий к 220 вольт. В большинстве случаев это 500 вольт.

Производим замер напряжения между фазой и нулем. Затем подключаемся к паре «фаза-земля». Значение на шкале должно быть максимально одинаковым.

Если перечисленные методы, показали недостаточную эффективность естественного заземления – поищите иную точку подключения. Кратковременное поливание водой столба, или попытка подключиться к другому концу водопровода ничего не изменит.

Важно! Категорически нельзя использовать в качестве заземлителя нулевой провод.

Он действительно имеет электрическую связь с грунтом. Но заземляющий контур расположен у ближайшей трансформаторной подстанции. По пути к вашему дому, «нулевик» может отгореть, быть оборванным, или просто набрать высокое сопротивление из-за расстояния.

Как бы плотно не был распланирован ваш участок, на нем всегда можно найти место для установки контура заземления. Тем более что заземлители будут располагаться глубоко в грунте, и не нанесут ущерба зеленым насаждениям.

Схема подключения заземления в частном доме начинается с распределительной шины. От нее идет разводка до каждого потребителя. Это может быть третий контакт в розетке или обособленный провод, имеющий подключение на соответствующий контакт корпуса электроприбора. Оптимально будет разместить шину заземления в общем электрощите.

Важно! Каким бы не был соблазн соединить ноль и «землю» перемычкой, делать этого не следует.

Каждый проводник должен иметь свой контакт, размещение клемм одна на другой недопустимо. Между ними может образоваться окисленный слой, и сопротивление резко возрастет. Тогда все последующие потребители не будут иметь надежного заземления.

Далее за пределы дома выводится заземляющий проводник. Желательно, чтобы он был непрерывным до самого заземлителя. Любое механическое соединение повышает сопротивление цепи. Провод используется сечением не менее 6 квадратов.

Заземлитель не должен быть одиночным. Контур выполняется минимум из трех элементов, соединенных между собой с помощью сварки.

заземление дома своими руками фото

Если вами предварительно разработана схема — заземление частного дома своими руками выполняется четко по плану. Заранее закупаются необходимые материалы, совместимость соблюдена. В случае спонтанного строительства контура, запомните несколько простых, но важных правил:

  • Электроды заземлителя забиваются в землю на 2-3 метра. Верхний срез, на который заводится проводник, должен быть заглублен на 20-50 см. Для этого отрывается траншея глубиной полметра, в которую укладывают соединительную шину;

Важно! Электроды именно вбиваются. Категорически нельзя пробурить отверстия и заложить туда заземлители. Хороший контакт с грунтом можно обеспечить лишь плотное прилегание.

  • Схем соединения несколько: линия, круг, треугольник… Последний вариант самый надежный. Если в результате коррозии отделится одна шина – остальные обеспечат хорошую «землю». Соединение по линии применяется в случае, когда для иных способов нет места.
  • Итог: Правила не предписывают обязательного вызова сертифицированных электриков для прокладки заземления. Вы можете самостоятельно выполнить работы, и безопасность жилища – целиком ваша ответственность.

    В этом видео идет речь о десяти ошибках при изготовлении заземления. Будьте внимательны при устройстве заземления в своем доме своими руками.

    Источник: http://electricremont.ru/nuzhno-li-delat-zazemlenie-v-chastnom-dome.html

    Заземление в частном доме своими руками необходимо для обеспечения безопасности использования электрических приборов. Обычно монтаж заземления происходит при установке новой электрической проводки. При разработке проекта по электромонтажным работам обязательно включают монтаж заземляющих устройств. Процесс монтажа заземлителя в частных постройках происходит легче и проще, чем в многоэтажках.

    В домах, коттеджах или на дачах обычно используется электрическая сеть, состоящая из двух проводников (ноль и фаза), которая требует обязательного заземления. Основное назначение заземления заключается в том, что при повреждениях напряжения в сети такое устройство отводит электричество в землю, тем самым защищая человека. Монтаж заземления в частном доме своими руками не составляет сложностей, и поэтому, изучив материал по этой теме, каждый способен соорудить данное устройство.

    Заземление является главным технологическим звеном в череде электромонтажных работ с электроприборами. Грамотная установка заземляющего устройства предусматривает определенную систему, которая должна гарантировать полную безопасность человека.

    На стадии планирования электропроводки на объектах необходимо знать все имеющиеся системы и технологии их установки, а также — чем опасно несоблюдение ПЭУ.

    Основной принцип создания конструкции заземляющих устройств заключается в правильно выполненном соединении контура заземления с электрическими установками.

    Важно: Чем слабее сопротивление напряжение тока в сети, тем надежнее защита.

    На сегодня самыми популярными системами заземления считаются:

    В заземляющем устройстве существуют 2 элемента, которые обеспечивают эффект отвода тока в землю. Такими элементами являются: заземлитель и проводник. Соединение этих элементов образуют устройство, обеспечивающее отвод тока в землю. Такая система соединяет электроприборы с почвой, тем самым отводя ток из помещений, что обеспечивает безопасность установки.

    Заземлители бывают двух типов – естественные и искусственные. В качестве естественных могут служить здания, сооружения из металла. Искусственными могут быть металлические штыри, уголки, трубы.

    На сегодняшний день заземление разделилось на 2 типа:

    • обеспечение отведения импульсного электричества;
    • защита от молнии и грозы.

    Устройства, смонтированные для отвода импульсного тока, обеспечивают нормальную эксплуатацию бытовых электроприборов даже в случаях аварии. Заземляющие устройства от грозы и молнии обеспечивают безопасность живых организмов.

    Важно: Запрещается использование водопроводных и газовых труб в качестве заземлителя.

    Для проведения устройства заземления нужны следующие инструменты:

    • устройство для сварки и сопутствующие дополнительные материалы (маска, перчатки). Сварка необходима для плотного соединения контактов;
    • тяжелый молот или кувалда;
    • штыковая и совковая лопаты;
    • режущее устройство (болгарка);
    • перфоратор;
    • комплект ключей для затягивания болтов.

    Для монтажа нужны следующие материалы:

    • металлические уголки размером 50 х 50 миллиметров и длиной примерно два метра. Если таковых не имеется, можно использовать водопроводные трубы диаметром 32 миллиметра. Основное требование к таким материалам заключается в том, чтобы сечение их диаметра не превышало 150 кв. мм;
    • металлические прутья со следующими параметрами: диаметр – 1,4 см, длина рассчитывается от места монтажа до фронтона дома;
    • электроды для сварочного аппарата с диаметром три миллиметра;
    • провода из меди марки ПВ-3;
    • гофротрубы;
    • крепежные элементы (клеммы, зажимы).

    В специализированных электрических магазинах можно без проблем купить комплект заземления в частном доме.

    Профиль заземлителя включает в себя внешнюю и внутреннюю системы. Внешняя часть включает в себя два маршрута проводов в распределительном щитке, который монтируется внутри помещения. Наружная система состоит из вкопанных штырей, которые соединяются друг с другом металлическими пластинами или проводами. Для такого вида заземления на улице готовят траншею и устанавливают уголки, после чего металлическую шину от конструкции отводят к распределительному щитку.

    Внутренняя структура заземления состоит из нескольких проводников, идущих от мощных электрических приборов. Контакты в этом способе соединены в шину и располагаются внутри щитка. Шина и пластина соединяются, а затем прикрепляются с помощью болта к кабелю.

    Первым этапом в проведении монтажа заземления является разработка схемы.

    Допускается использовать различные варианты размещения заземляющих штырей:

    • равносторонний треугольник;
    • линейный способ;
    • прямоугольник или квадрат;
    • овал или круг.

    Чаще всего используются две схемы:

    1. Замкнутая схема, имеющая форму треугольника. Преимуществом такого способа является то, что если одна перемычка повреждается, то система будет работать на другой перемычке.
    2. Линейная схема характеризуется тем, что штыри вкапываются в линию. У такой системы есть недостаток – при повреждении одной перемычки из строя выходит вся линия.

    Важно: Специалисты предпочитают устанавливать заземление в форме равностороннего треугольника, поскольку у него больше преимуществ, которые обеспечивают бесперебойную работу.

    Штыревая конструкция модульного заземления обеспечивает максимум удобства в использовании и гарантию безопасности. Такая конструкция выполняется из металлических штырей длиной около 1,5 метров, которые вбиваются в землю. Для фиксации заземляющего провода используется болт. Такая конструкция является самой легкой в исполнении и не требующей использования сварочного аппарата.

    Конфигурации заземляющих устройств зависят от выбранного места, типа объекта и свободной площади.

    Специалисты рекомендуют использовать конструкцию глубинного заземления, при котором электрод помещается в почву на глубину от 10 до 25 метров. Такая система обеспечивает высокую технологичность и безопасность использования и характеризуется следующими параметрами:

    • независимость системы от климатических перепадов;
    • возможность установки такой конструкции на территории участка и в подполе, гараже или погребе объекта;
    • небольшие габариты контурного основания;
    • легкость выполнения рабочего процесса.

    Важно: Фиксировать проводник к штырю необходимо до плотного обеспечения контакта. Плотный контакт обеспечит более качественную безопасность объектов.

    При установке модульного заземления соблюдают следующие особенности:

    • штырь должен располагаться тупым концом в почву, а более острым — вверх;
    • обязательная обработка токопроводящей смазкой, точнее — её нанесение на резьбу;
    • подключение металлических уголков друг с другом посредством муфты.

    Во время эксплуатации системы возможно расшатывание болтов, поэтому периодически нужно подтягивать болты, обеспечивающие соединение.

    Монтаж заземления в частном доме состоит из нескольких этапов:

    Первый этап начинается с определения места для заземляющего контура. Такое место должно находиться в недосягаемости, потому что в случаях повреждения электропроводки и во время срабатывания системы защиты рядом никого не должно быть. Присутствие живого существа рядом с устройством во время отвода электричества в почву может привести к летальному исходу. Чаще всего заземлители размещают вдоль ограды на удалении примерно 1 метр от фундамента. Для того, чтобы как-то отметить это место, его можно огородить небольшим заборчиком. Устройство заземлителя можно сочетать с ландшафтным дизайном, замаскировав камнями или валунами.

    Второй этап характеризуется проведением земляных работ. Например, для укладки заземлителя в форме треугольника сначала выкапывают траншеи длина каждой стороны 1,20 метра, а глубиной — от 45 до 80 сантиметров. Точно такую же траншею прокапывают до крыльца.

    Третий этап обусловлен сбором конструкции заземляющих устройств. Для этого штыри забиваются в землю на глубину 2 метра, в результате на поверхности остаются верхушки, к которым привариваются пластины. После этого кабель соединяют с пластиной с помощью болта, и все это засыпают землей.

    Важно: Токопроводимость зависит от структуры почвы, например, если почва представлена песчаными отложениями, то для улучшения проводимости необходимо добавить солевой раствор. Для этого раствор соли заливают на электроды. Минус этого мероприятия заключается в том, что металл еще больше подвергается коррозии.

    Четвертый этап включает в себя запуск и проверку установки. Для этого проводят замеры сопротивления уже установленного заземляющего устройства. В идеале для замера сопротивления должен использовать специальный, но дорогостоящий прибор. Но в домашних условиях можно пойти другим путем и использовать обыкновенную лампочку накаливания мощностью 100 киловатт. Если при подключении фазы к контакту лампочка будет гореть ярким светом, значит, система функционирует в полной мере. Если будет гореть тускло, это говорит о том, что нужно пересмотреть все контакты и исправить нарушения.

    Международная электротехническая комиссия (МЭК) и Государственный стандарт Российской Федерации разработали основные виды систем заземления. Данные стандарты информативно прописаны в правилах установки электрических устройств (ПУЭ). Различают следующие системы:

    • TN, которая имеет подсистемы — TN-C, TN-S и TN-C-S;
    • TT;
    • IT.

    Основное различие заключается в источниках потребления электричества и способах выполнения заземления.

    Заземляющее устройство TN-C-S характеризуется отделением в электрическом щите защитного PEN проводника на два — функционирующий N и защитный PE. В распределительном щитке устанавливают шину, которую соединяют с защитным проводником. После всех соединений проводят объединение щита с контуром заземляющего устройства. Такое соединение проводится посредством использования трехжильного кабеля. Одним концом проводник крепится с электрощитом, а другой конец с помощью болта закрепляется на заземляющий проводник.

    Для такой установки раздвоение PEN-провода не проводят. Фазный проводник соединяют с шиной, которая отходит от распределительного щита. После этого щиток подключают к контуру заземлителя.

    Монтаж заземления TT имеет свои плюсы, если сравнивать с TN-C-S — системой:

    • при обгорании PEN проводника все потребители электричества будут подключены к заземляющему устройству;
    • в некоторых случаях происходит неравномерная нагрузка по фазам, в этих случаях система TT может образовать некоторый потенциал электроэнергии;
    • гарантия безопасности.

    На случай нарушения и сбоев напряжения сети в щитке устанавливают устройства защитного отключения (УЗО) или реле напряжения.

    Важно: Монтировать контур заземления в форме треугольника необязательно. На конструкцию заземляющего устройства влияют внешние условия и тип грунта.

    Из вышеперечисленной информации можно сделать вывод о том, как правильно сделать заземление в частном доме для обеспечения безопасности. Такая система прослужит вам долгое время и обеспечит стопроцентную защиту от тока. Главное, что требуют электромонтажные работы любого типа, – это соблюдение техники безопасности и правил установки электрооборудования. Основная цель заземления – это обеспечение достаточного количества сопротивления.

    Источник: http://superprovodka.ru/blog/zazemlenie-v-chastnom-dome.html

    ДлиННа, как многа в этам слове для серца рускаво слилос!

  • Members
  • 972 сообщений
    • Город: Город-герой Ереван

  • Members
  • 167 сообщений
    • Город: Ташкент
    • Имя: Алексей

    ДлиННа, как многа в этам слове для серца рускаво слилос!

  • Members
  • 972 сообщений
    • Город: Город-герой Ереван

  • Members
  • 4847 сообщений
    • Город: Краснодарский край город Кропоткин
    • Имя: Сергей Викторович

    ДлиННа, как многа в этам слове для серца рускаво слилос!

  • Members
  • 972 сообщений
    • Город: Город-герой Ереван

  • Members
  • 1060 сообщений
    • Город: Барнаул
    • Имя: Андрей

  • Members
  • 4847 сообщений
    • Город: Краснодарский край город Кропоткин
    • Имя: Сергей Викторович

    Greg (05 October 2012 — 05:31) писал:

  • Members
  • 711 сообщений
    • Город: Казахстан.Алма-Ата. Русский 33 года
    • Имя: Игорь

  • Members
  • 253 сообщений
    • Город: Хабаровск

    Сообщение отредактировал Паниковский: 05 October 2012 — 06:03

  • Members
  • 253 сообщений
    • Город: Хабаровск

    ДлиННа, как многа в этам слове для серца рускаво слилос!

  • Members
  • 972 сообщений
    • Город: Город-герой Ереван

  • Members
  • 711 сообщений
    • Город: Казахстан.Алма-Ата. Русский 33 года
    • Имя: Игорь

  • Members
  • 1060 сообщений
    • Город: Барнаул
    • Имя: Андрей

    Паниковский (05 October 2012 — 05:47) писал:

  • Members
  • 711 сообщений
    • Город: Казахстан.Алма-Ата. Русский 33 года
    • Имя: Игорь

  • Members
  • 253 сообщений
    • Город: Хабаровск

    Greg (05 October 2012 — 05:21) писал:

    Сообщение отредактировал Паниковский: 05 October 2012 — 06:14

    ДлиННа, как многа в этам слове для серца рускаво слилос!

  • Members
  • 972 сообщений
    • Город: Город-герой Ереван

    Паниковский, Вы видимо, говорите о т.н. ground loops — земляных петлях, разности потенциалов. Встречал такое и не раз, но тут не тот случай. Нужно тупое, банальное односторонее заземление, нуль как таковой есть.
    Господа, делаю вывод , что заземлению в самом помещении — быть! Ну и слава Создателю!

    О, поторопилсо, однако.. Паниковский, вы меня пужаете. Призадумалсооо

    Ладно, а че делатьтта? Присобачить землю не к чему — нетути никаких шелезяк.

  • Members
  • 253 сообщений
    • Город: Хабаровск

    Greg (05 October 2012 — 06:13) писал:

    Сообщение отредактировал Паниковский: 05 October 2012 — 06:31

  • Members
  • 711 сообщений
    • Город: Казахстан.Алма-Ата. Русский 33 года
    • Имя: Игорь

  • Members
  • 253 сообщений
    • Город: Хабаровск

    Greg (05 October 2012 — 06:16) писал:

    О, поторопилсо, однако.. Паниковский, вы меня пужаете. Призадумалсооо

    Ладно, а че делатьтта? Присобачить землю не к чему — нетути никаких шелезяк.

    Ну как минимум померять что там между приходящим нолем и контуром заземления. Если там толь — то и замечательно и паниковать нечего.
    А если там ток идет, то звать электрика и спрашивать почему там ток. Ну и опять же, если там 80 ампер, то это одно, если там 10 милиампер, то это совсем другое

    ps. Прочитал ещё раз исходный вопрос — контура же ещё нет, в чем проблема, забейте его вокруг дома хотя бы.

    Сообщение отредактировал Паниковский: 05 October 2012 — 06:25

    ДлиННа, как многа в этам слове для серца рускаво слилос!

  • Members
  • 972 сообщений
    • Город: Город-герой Ереван

    Сообщение отредактировал Greg: 05 October 2012 — 06:26

    Источник: http://www.chipmaker.ru/topic/94033/

    Комментарии

    Комментирование отключено.