Как очистить наждачную бумагу от дерева? - Строительство и ремонт

Как очистить наждачную бумагу от дерева?

.

Добрый день. Купил несколько наждачек в магазине для шлифования изготавливаемой мной деревянной табуретки. После того, как я почистил пару ножек до гладкого состояние (заусенец почти не осталось) на всех наждачках появился деревянный налет (похоже дерево въелось в неё). В связи с этим у меня возник вопрос «Как очистить наждачную бумагу от дерева?»

Для очистки наждачки от древесных опилок иили древесной грязи, которая остается после шлифовки различных деревянных элементов (досок, косяков, брусков и так далее), используется несколько специальных приспособлений:

  1. специальный карандаш, предназначенный для этих целей. Выглядит он так:

  1. кусок какого-нибудь двердотельного уиеплителя или бруска из плексигласа (иное название — оргстекло);
  2. кнебольшой брусок из каучука;
  3. селикон из тюбика с герметиковой жидкостью.

Весь процесс очистки сводится к тому, чтобы по всей поверхности поверх чистящей части наждачной бумаги почирикать одним из предложенных выше материалов (для ускорения процесса можно надеть наждачку на шлифмашину). Для большей наглядонсти можно посмотреть один из следующих роликов, в которых продемостровано подробно, как идет процесс очистки наждачки:

Источник: http://vse-postroim-sami.ru/qa/230_kak-ochistity-nazhdachnuju-bumagu-ot-dereva/

У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.

Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.

Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.

как правильно шлифовать дерево

Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.

Неровности на поверхности детали из дерева заметны лучше, если свет падает не прямо, а вдоль поверхности: тогда четко проявляются все углубления, холмики и торчащие волокна. Держите деталь против источника света, если хотите проверить качество своей работы.

В хозяйственных магазинах продают свернутую в мотки тончайшую стальную проволоку. На упаковке такого мотка написано, что им, в частности, можно шлифовать дерево. Но если вы намерены покрыть деталь лаком, никогда не применяйте это средство для шлифования. Несмотря на тщательную очистку от пыли, крохотные частицы проволоки могут остаться и через некоторое время начнут ржаветь, окрашивая поверхность и снижая стойкость лакового покрытия.

При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.

Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.

Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.

При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.

цикля инструмент для тонкого сдирания дерева шпона

Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.

Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.

Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.

А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.

После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.

Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.

Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.

Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.

На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.

При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100). Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями. При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.

Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.

При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.

Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.

Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.

Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.

При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.

Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.

Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.

Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.

Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.

Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.

Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.

Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.

Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.

Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.

Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.

При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.

Источник: http://www.remontiruemlegko.ru/kak-pravilno-shlifovat-derevo.html

Показать панель управления

  • Опубликовано: 4 авг 2016
  • Ребята, всем привет! На данный момент я уже заморочился не только токарником, но и циклоном (как самодельным, так и готовым, который мне прислал подписчик Роман), так что куча неготовых материалов, а вы ждете, поэтому видео из закромов — как очистить наждачку или шлифовальную ленту. Довольно эффективная технология, которая меня реально поразила. Наждачка очищается очень быстро до состояния «как новая». Покажу очистку как совсем запущенных вариантов, так и попроще на самодельном круглошлифовальном станке, орбитальной эксцентриковой машине и ленточной шлифовальной машине. Все свои способы пишите в комментариях.
    Мой сайт — maximkozlov.ru
    LIVE-канал — ruclip.com/user/MaxRecordsLive
    Группа VK — vk.com/maxwoodworker
  • Хобби и стиль

Лично я тоже нигде каучук не нашел,а где нашел там он стоил баснословных денег.Но в общем взял силикон вылил в формочку,2-3 дня и готово,чистит тоже не плохо.

Мне советовали смешать силикон с ватой и засушить. Пробовал и с ватой и без. С ватой чистит намного лучше. Чем объяснить не знаю.

Чем угодно резиновым и пластиковым.

Чищу наждачку растворителем с ватой после шлифовки смолистой древесины. Вонюче, но крайне эффективно.

Старые «сланцы» из полиуретана (в них ходят в огороде все) очищают идеально!

макс здравствуй!жесткий смолянистый налёт сбей кордщёткой,ну а потом силиконовое дилдо с клоунами))))уберёт мелкие забои!тут ещё зависит от образива,бывает «каменный»-он обычно дешевле,фит и т.д,а есть»стеклянный»,он подороже,но и ходит дольше!,такие как мирка,санмайт-вот их чистить стоит

я обычно просто пылесошу диск прямо на шлифмашинке, эффект тот же на 100% )))

Кипяток с мылом очищает и смолянистые пригары !

Я наждачную бумагу с ленточной машины просто мыл горячей водой с мылом и щёткой. Сушил на батареи. Получается как новая. Лента Энкор, не промокала.

такое наличие инструментов, клея (в верхнем правом, ближе к центру), что нужно пахать, что бы отработать стоимость увидимого, а не экономить на расходных материалах, если только не производить самоделки из фанеры.

Прозрел! Спасибо! (сколько же их было выброшено, неочищенных. )

Попробуйте силиконом. Можно достать из старых клавиатур, там такие штучки под клавишами — крышечки силиконовые, можно просто тюбик герметика наложить в какую-то посудинку и дать застыть, можно еще откуда-то достать)).

+Maxim Kozlov Сори, прослушал видимо

Так я про силикон говорил.

Верно, Федор, я торцом рез. шланга чищу, диаметром около 40 мм и толщиной стенки около 8.

Брусок торцом? Удержать сложнее.

Максим , скажите пожалуйста,что за орбиталка у вас? Не декстер случайно?

. а мне показалось-билтема!но скорее всего схема скопирована многими!)))в 90 мы просто кортщетками чистили и ШЛПС и прочий образив

Неплохо получается обычным поролоном. Поролон сильные забитости не удаляет, но на начальных этапах забивания наждачки чистит отлично.

Видимо, да, раз Voxa54 вспененным утеплителем чистит. Они похожи.

можно попробовать чистить наждачку товарами из интим магазинов 🙂 (если посторонние не увидят, а то объяснять долго придётся . )

Дмитрий Азачем Дороговато будет)

Это надо у Эприл и Дарбин спросить ))

Я старой обувью чищу, в обувном подошва явно дешевле чем брусок

Мало помогает на ленточных после сосновых торцов и шпатлевки.Шкурка хоть и чистая но зернистость явно падает.Вместо 100 минимум 120. Не столько шкурит сколько елозит да машинку греет.И на ШЛДБ с 800 диском карандашей не напасешься- проще поменять

на ленточных мой ацетоном и поролоном

Конечно, это не панацея от всего.

вот я неуч, столько дисков выкинул забитых) однако теперь буду экономить)) спасибо за видео)

Именно такой брусок продается в Калпе-врикше по гораздо более умеренной цене, чем во Всех инструментах.. Черный немецкий пользую уже лет 10. Все никак не кончится, но он меньше каучукового раза в четыре.

Ну кто знает прикуп — вообще тапки использует ))

Макс прям молодец. Я че то даже не заморачивался на счет чистки, выкидывал.( Обязательно попробую.

Да, экономия в разы ) Спасибо!

можно солярку нанести на круг, растворит смолы)

Мне помогает подошва старого тапка. Отлично работает!

Максим, тапки фирменные бери, чтоб подошва с нат. каучуком. 🙂

Попробуйте! Будет интересно Ваше мнение. Ведь тапок — тапку рознь 🙂

Да, про тапки уже не раз слышу )

Чистить можно с помощью обыкновенного целофанового пакета. Скомкать несколько штук плотно в шар или цилиндр. И так же чистить ножд. бумагу.

Я об этом говорил в видео )

реклама типа невзначай. нет чтоб сказать так и так вот фирма)))

Когда реклама — я говорю ) Чего страшного-то.

Зачем наждачку чистить? Она стирается быстрее чем забивается. а при цене в 10-20 рублей так и вовсе выкинуть не жалко.

Ее очистить быстрее, чем заменить, особенно на станке. У некоторых наждачка по полгода ходит.

не знал что можно так чистить, хорошо я круги не выкидывал и они по всему гаражу раскиданы, нужно собрать и попробую почистить 🙂 палец в верх! и спасибо!

Ещё один способ очистки наждачки продемонстрировал Voxa 54.

Видел. Он в дополнение как раз снял.

Полезное,не знал,теперь знаю и благодарен Вам!

Ну Михаил уже отписался, о своём видео, где он по моему даже старый кросовок пробовал )) Там же я ему написал, что можно использовать старые шланги, резиновые, особенно те, что внутри с верёвкой, так же довольно эффективно чистит, даже смолянистые места (не полностью разумеется), ну а такое, где просто пыль по сути, я бывает прогоняю кусочком ДВП, шершавой стороной, даже вот заготовку, которую обшкуривает (например на том же круглошливовальном), с одной стороны получается типа ворса, и вот даже этим ворсом можно ещё не въевшуюся пыль счистить ))

+Maxim Kozlov Ну это я не пробовал )) Надо будет как нибудь ) Вот обычные шланги для поливки, патрубки водяного охлаждения двигателя, такое вот опробовал ))

Я слышал еще про жесткую резину а-ля от подушек двигателя — тоже рулит ))

Источник: http://ru-clip.com/video/Tcn9v56g9nQ/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D1%83-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B.html

Класс! Брусок чистящий д/абразива у нас стоит 445 рублей. Но суть его работы такая же как. На видео показан вполне рабочий способ. У нас как раз в комментах об этом писали. А здесь наглядная демонстрация.

мага лайк за такой лайфхак 🙂 спасибо огромное!

у вас очень качественные и интересные видео, спасибо

Действительно рабочий лайфхак! Особенно для лшм

Мода и увлечения у каждого бывают свои, а потому иногда очень приятно найти единомышленников, оценить их коллекцию марок или же мастерство в определенной игре. Тут собраны различные видеоролики, которые посвящены тому или иному увлечению. Не важно, любите ли Вы шахматы, теннис или же собирать диких, необузданных животных под своей крышей — тут Вам удастся найти хороший видео — контент по душе.

Сейчас очень популярно как в сети, так и в реальности одно увлечение доступное по большей части только женскому полу – Мейк-ап на камеру. Обычным зрителям покажется, что в этих видеороликах девушки просто красятся и раздувают из мухи слона. Но на самом деле эти красотки демонстрируют свои художественные навыки, которые развивали годами. В таких видео Вы сможете найти советы, лайфхаки, а также подчеркнете множество полезных моментов, которые упускали в своей жизни. Фигуристые модели и их стилисты расскажут Вам, какие подбирать тени для глаз, и какое подобрать платье к Вашей прическе. Для многих женщин это стало своеобразным хобби, которому они уделяют почти всю свою жизнь.

Помимо мейк-апа многие девушки просто обожают шоппинг, а потому частенько заливают на «Youtube» свои походы в местный торговый центр, где отовариваются одеждой и начинают её обозревать и мерить. Такие девицы частенько собирают у себя дома целую коллекцию различных нарядов, а некоторые могли бы даже открыть свой магазин и несколько лет торговать одеждой — настолько у них много купленных нарядов. И вся их необъятная коллекция попадает в объектив камеры. Мне если честно непонятно зачем многие девушки смотрят подобное, но клиенты у такого контента есть и это немного странно.

Впрочем, не только девушки любят моду и стиль и отличились своими хобби, у мужчин также есть немало различных увлечений, которые могут поразить до глубины души. Кто-то коллекционирует салфетки из магазинов, кто-то любит играть в спортивные симуляторы (что само по себе дико), но есть и такие, которые занимаются целыми днями тем, что пристают к женщинам и коллекционируют их поцелуи. При этом, свои приключения они предпочитают записывать на видеокамеру, а потом выставлять ролики на всеобщее обозрение и делать из себя великих мачо.

В любом случае в нашем мире есть так много разных увлечений, занятий, дел и все они могут увлечь человека с определенным складом ума на некоторое время, а может и вовсе на всю жизнь. Их так много, что перечислять их и дальше ну попросту нет смысла. На этой страничке Вы сможете найти сотни различных видео, и они могут быть посвящены чему угодно. Ведь сколько людей — столько и увлечений. Каждый человек может выдумать для себя определенную «убивалку» времени. Порой вас даже может удивлять то на что способен человеческий мозг, если ему скучно, однако не стоит удивляться, если Ваши собственные увлечения будут для кого-то странными.

Смотрите на людей занимающихся своим любимым делом, смейтесь от глупости происходящего или же подчеркивайте для себя определенные вещи, которым Вы сможете найти применения в своей жизни. Тут по большей части собран развлекательный и информационный и стильный видео контент.

Источник: http://imperiya.by/video/OoSN-3DLdgT/kak-legko-i-byistro-ochistit-najdachku-hitrosti-1.html

Краска является одним из самых оптимальных типов финишных покрытий для древесины. Однако данный материал имеет определенный срок эксплуатации и через это время он начинает выцветать и даже шелушиться. Поэтому, прежде чем заняться реставрацией или ремонтом, нужно выяснить, как очистить дерево от старой краски с минимальными физическими затратами.

Любительское фото, процесса удаления покрытия с деревянной поверхности при применении строительного фена

Данный процесс довольно утомителен и требует усидчивости. Однако именно благодаря ему можно произвести реставрацию дверей или окон, сильно сэкономив на приобретении новых материалов. Поэтому чтобы понять, как очистить деревянную поверхность от старой краски следует рассмотреть все этапы такой работы от самого начала до готовности под новое покрытие.

Производить удаление покрытия механическим методом без использования дополнительных мер довольно сложно, и этот процесс может отнять довольно много времени и сил

Прежде всего, перед тем как очистить деревянную поверхность от краски, необходимо удалить с нее все дополнительные элементы:

  • Если речь идет про окна, то их разбирают и даже вынимают стекла . На дверях же просто демонтируют ручки и запорный механизм.

Использование паяльной лампы значительно облегчит весь процесс работы, но такую работу стоит выполнять только на открытом воздухе и при использовании индивидуальных средств защиты

  • В некоторых случаях имеет смысл снять и петли . Дело в том, что после того, как пройдет очистка старой краски с дерева на материале стоит заделать все повреждения, включая и отверстия под крепеж. После установки по новой, данный узел приобретет дополнительную прочность.
  • Лучше всего для данной работы использовать высокие температуры . При этом руководства, описывающие как очистить деревянный дом от краски, настоятельно рекомендуют использовать паяльную лампу, которой отжигают поверхность, а затем, с использованием острого шпатель или ножа циклевки счищают покрытие.

Обычно строительный фен продается в простейшей комплектации, но всегда к нему можно приобрести массу различных насадок, которые могут упростить работу, позволяя сконцентрировать горячий поток на небольшой области

  • Стоит отметить, что подобные процессы лучше всего производить на открытом воздухе, поскольку огонь будет сильно коптить . Учитывая это, многие мастера, отвечая на вопрос о том, как очистить деревянный дом от старой краски, рекомендуют применять строительный фен. Он отлично справляется с небольшими площадями, но и требует значительных затрат по времени.

Совет!
При снятии краски лучше всего сразу удалять и старую шпаклевку, если такая имеется.
Однако стоит помнить, что её придется наносить заново, а значит, не следует извлекать замазку из глубоких трещин или сколов.
Достаточно удалить только то, что само отстает от поверхности.

Использование небольших ручных инструментов дает возможность производить обработку без разборки и позволяет получить доступ к мелким деталям и конструктивным элементам, которые расположены в неудобном положении

На данной стадии работ пособие, объясняющее как очистить деревянные окна от старой краски, рекомендует использовать наждачную бумагу. С ее помощью удаляют остатки покрытия и при этом делают поверхность гладкой, снимая ворсинки. Учитывая это, многие мастера дополнительно применяют брусок, на который крепят наждачку, чтобы шлифовка проводилась равномерно, не изменяя плоскости материала.

Даже обычная дрель при использовании специальной насадки может послужить в качестве шлифовального аппарата, способного обрабатывать большие плоскости

Большинство руководств, описывающих как очистить дерево от краски, утверждают, что такую работу лучше всего производить с использованием специального инструмента для дерева в виде шлифовальных машинок. Однако подобные агрегаты отлично справляются только с большими и ровными площадями, а мелкие элементы придется обрабатывать вручную.

Совет!
Для данного этапа работ подойдет наждачная бумага с крупной фракцией абразива.
Финишную доводку конструкции производят после шпаклевания.

Некоторые насадки на ручной инструмент просто идеально подходят для некоторых видов работ, особенно если речь идет о больших площадях и незначительных конструкционных особенностях

На финальной стадии инструкция по реставрации рекомендует произвести грунтование дерева перед покраской.

Так можно удалить пыль с поверхности и увеличить ее уровень адгезии.

Наглядный пример, как при использовании обычной шпаклевки можно исправить угол рамы, выведя его практически до идеального состояния

  • После этого на древесину в местах появления неровностей, сколов, трещин или другой деформации наносят шпаклевку. При этом некоторые мастера покрывают ею полностью все изделие, что сразу отражается на таком параметре как цена. Это делают при желании получить определенный эффект или создать глянцевую поверхность.

После процесса шпаклевания на поверхности не должно остаться никаких повреждений, поскольку они выравниваются, оставляя идеально гладкую площадку

  • После шпаклевания конструкцию еще раз шлифуют с использованием мелко абразивной наждачной бумаги. При этом качество поверхности часто проверяют своими руками, чтобы на ощупь не чувствовались перепады, бугры или другие неровности. Затем изделие покрывают еще одним слоем грунтовки и окрашивают.

Совет!
Обычно под краской находится довольно старая и неприглядная древесина.
Однако если качественно произвести шлифовку и правильно подобрать шпаклевку, то для последующего покрытия можно применять даже бесцветный лак.

Подбирать подобный материал необходимо очень тщательно, чтобы он соответствовал техническим условиям эксплуатации и желательно имел один и тот же цвет с материалом

Ознакомившись с видео в этой статье можно более подробно узнать о том, как производятся подобные работы, и увидеть их тонкости. При этом основываясь на тексте, изложенном выше, стоит сделать вывод о том, что данный процесс можно разделить на несколько этапов, которые требуют от исполнителя усидчивости, терпения и повышенного внимания. Однако при небольшой практике с ним справится даже начинающий.

Источник: http://rubankom.com/sostavy/kraski/78-kak-ochistit-staruyu-krasku-s-dereva

Наждачная бумага — тот материал, который почти всегда указывается в любом из наших мастер-классов по декупажу. Казалось бы, что о нём можно написать, ведь всё предельно просто — наждачная бумага или шкурка используется для затирки неровностей и шероховатостей поверхности с целью придать ей идеальную (ну, или близкую к идеалу!) гладкость.

Но у людей, которые недавно занимаются творчеством, возникает много разных вопросов о материалах и правильном их использовании. Поэтому сегодня мы расскажем о наждачной бумаге, её видах зернистости, и том, как правильно шкурить разные поверхности.

«Наждачка» различается по зернистости и основанию, на которое нанесён абразив.

Бумажная основа — самый распространённый и наиболее дешёвый вариант. Легко рвётся на кусочки разных размеров, может быть очень мелкозернистой, что идеально для итоговой шлифовки. Однако, такой вариант можно считать одноразовым: оторвал кусочек, пошкурил, выбросил. Очень быстро засоряется и истирается.

Тканевая основа — гораздо более износостойкий материал. Чаще всего пропитана специальными смолами, что добавляет ей влагоотталкивающие свойства. После однократного использования её можно промыть водой, высушить и использовать ещё. Более пластична, её можно сгибать и шкурить ей труднодоступные места, например, прорези в резных шкатулках или досках.

• Существует также комбинированная основа (бумага+ткань) — самая дорогая «наждачка». От ткани она взяла эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги — возможность нанесения самого мелкого абразива.

Ещё существуют такие полезные материалы как:

шлифовальные бруски — очень удобны для шлифовки больших ровных поверхностей. Можно мыть и использовать многократно.

абразивные (шлифовальные) губки — идеальны для шлифовки сложных, объёмных, сферообразных, рельефных поверхностей.

Существуют различные стандарты классификации наждачной бумаги по зернистости. Многое зависит от страны и года производства продукции. В международной классификации для абразивных материалов принято следующее обозначение: буква Р (обозначает, что это материал на гибкой основе. Для материалов не на гибкой основе используется буква F) и цифра, которая обозначает зернистость.

От маленьких чисел к большим зернистость уменьшается.

P40 – P60. Применяется для первичной грубой обработки дерева. Такую бумагу стоит использовать, если на поверхности есть какие-то сучки или сколы, сильные неровности.

P70 – P120. Основные работы по зачистке поверхностей. Удаление старого лакового или красочного слоя.

P150 – P180. Финальная обработка поверхности перед нанесением декора, грунта, краски.

P220 – P360. Отлично подходит для промежуточных этапов ошкуривания. Например, межслойного ошкуривания при лакировке, для шлифовки красочного слоя.

«Наждачка» с номерами от 400 используется в большей степени для полировки поверхностей, в случае необходимости.

Виды наждачной бумаги с размером зерна от 1000 используются в основном лишь в профессиональной деятельности автомастерских, столярных, мебельных цехов и т.п.

Отдельно хотелось бы рассказать о такой удобной вещи, как держатель наждачной бумаги. В случаях, когда приходится шлифовать большие и ровные поверхности, без него просто не обойтись!

Держатель (или тёрка) для наждачной бумаги представляют собой твёрдый брусок из пластмассы с зажимами, фиксирующими наждачную бумагу.

В правильном процессе ошкуривания важно запомнить главное:

• начинать нужно с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивать мелкозернистой;

• после ошкуривания обязательно смахивать образовавшуюся пыль или протирать изделие влажной тряпочкой.

Чтобы подобрать наждачную бумагу для ошкуривания деревянной поверхности, которую планируется подготовить к работе и сделать её ровной для нанесения последующего декора, нужно оценить качество заготовки с которой вы будете работать. Иногда бывает, что деревянная заготовка изначально очень хорошая и гладкая, тогда процесс ошкуривания можно либо пропустить, либо слегка пройтись совсем мелкой шкуркой, больше для приличия, чем по необходимости 🙂

Если древесина плохая, с неровностями, сколами, царапинами или сучками — придерживаемся вышеуказанного правила: сперва выравниваем поверхность крупнозернистой наждачной бумагой (Р70 — Р120), затем переходим к мелкой (Р150 — Р220). Иногда от крупнозернистой бумаги появляются очень сильные царапины, и многих новичков это пугает, но не волнуйтесь — последующая шлифовка мелкой бумагой их уберёт.

Иногда, когда работать приходится с гладкими и скользящими поверхностями (например, делать декупаж на металле или пластмассе), для лучшего сцепления материалов рекомендуется слегка пройтись мелкозернистой бумагой по поверхности. Но здесь ситуация иная, важно не придать гладкости, а наоборот, добавить царапин, чтобы дальнейшие слои грунта и краски лучше зацепились на скользкой поверхности.

2. Межслойное ошкуривание грунта и краски.

Межслойное ошкуривание поверхности в принципе не является обязательным, но многие делают его, так как это позволяет сохранить изделию гладкость и ровность на протяжении всего процесса работы, убрать следы от кисти или губки.

Для межслойного ошкуривания грунта или краски подходит бумага Р220 — Р360. В межслойном ошкуривании очень важно, чтобы все предыдущие слои были тщательно просушены (иначе «наждачка» с лёгкостью поведёт за собой влажную краску, или порвёт декупажную салфетку. Если вы используете фен для просушки материалов, важно дать изделию полностью остыть после нагревания!

Обратите внимание, что наждачная бумага некоторых производителей может красить изделие в цвет своей основы!

3. Итоговое межслойное ошкуривание в процессе лакировки.

Это самый ответственный шаг. В роли крупной шкурки лучше всего использовать бумагу Р360 — Р400. Такой зернистостью лучше всего убирать заплывы лака и придавать поверхности итоговую ровность.

В роли мелкозернистой используем бумагу Р400 — Р800. Не стоит пугаться появляющегося после ошкуривания белесого налёта — следующий слой лака, который ляжет на ошкуренную поверхность, уберёт её.

Итоговый слой финишного лака шкурить уже не нужно. Но его можно отполировать войлочным или фетровым кругом.

Другие материалы по теме: Декупаж

Источник: http://www.tairtd.ru/information/blog/Nazhdachnaya-bumaga-vidy-zernistosti-Kak-pravilno-shkurit.html

Процедура восстановления мебели довольно нелегкая, но выполнимая! Для того чтобы этот процесс был удачным, необходимо правильно удалить старое верхнее покрытие, обнажить деревянную поверхность и только после этого наносить специальное средство для ее обновления. Перед тем, как удалить лак с мебели, нужно набраться терпения и быть готовым к проведению нескольких поэтапных действий.

Для того чтобы очистить старое покрытие мебели, подготовьте следующий инвентарь:

  • химическая специальная смывка;
  • защитная маска, респиратор;
  • очки;
  • перчатки;
  • шлифовальная шкурка;
  • наждачная бумага;
  • шпатель;
  • кисть;
  • жесткая металлическая щетка;
  • губка;
  • паяльная лампа;
  • строительный фен;
  • полиэтиленовая пленка.

к содержанию ↑

Процедуру удаления старого лака необходимо делать очень осторожно, чтобы не повредить само дерево, иначе — испортите весь процесс.

Как только вы решились на эту работу, определитесь, как именно удалить лак с дерева, каким методом вы будете действовать. Существует несколько технологий чистки:

Перед тем, как удалить лак с дерева этим методом, наденьте хлопчатобумажный костюм, защитную маску, резиновые перчатки, очки.

Важно! Химические средства для смывки лакового покрытия с мебели содержат в своем составе кислоту и они могут обжечь кожу. Смывка — это специальная смесь или порошок, которая предназначена для удаления лакового покрытия с мебели и способна разъесть его до 10-ти слоев. Приобрести ее можно в строительных магазинах.

Перед тем, как применять смывку, приготовьте ее следующим образом:

  1. Возьмите сухой порошок.
  2. Добавьте необходимое количество воды, указанное в инструкции.
  3. Размешайте составляющие до получения однородной густой пасты.

Важно! Полученная густая паста-гель способна удерживаться даже на вертикальной поверхности.

Полученную пастообразную смесь нанесите на мебель следующим образом:

  1. Возьмите кисть.
  2. Смочите ее в пасте.
  3. Нанесите обильным слоем на поверхность мебели.

Важно! Движение кистью совершайте в одном направлении и избегайте повторного нанесения смывки на обработанный участок.

Этот этап усилит действие смывки:

  1. Возьмите полиэтиленовую пленку.
  2. Накройте ею поверхность, на которую нанесли смывку.
  3. Оставьте пленку от 40 минут до 4 часов — зависит от качества и толщины слоя лака.
  4. Удалите пленку.

Важно! Снимать пленку необходимо тогда, когда цвет нанесенной смывки станет бурый или темно-коричневый, а лаковое покрытие вздуется.

Проделайте следующие действия для того, чтобы легко справиться с задачей, как удалить лак с мебели:

  1. Возьмите шпатель.
  2. Счистите очень аккуратно отслоенные частицы.
  3. Возьмите наждачную бумагу.
  4. Пройдитесь ею по поверхности мебели и удалите таким образом остатки лака.

Важно! Используйте шпатель только с неострыми краями, если он новый то подточите его края с помощью точильного камня, иначе — вы можете повредить древесину мебели которую вы очищаете. Отличным выбором станет пластиковый, не очень жесткий, инструмент.

Удалите остатки нанесенной смывки следующим образом:

  1. Возьмите 0,5 литра воды.
  2. Добавьте в нее 100 мл уксуса.
  3. Смочите губку в полученном растворе.
  4. Промойте ею поверхность.
  5. Вытрите фланелевой тряпкой.
  6. Поставьте сушиться очищенную мебель на открытый воздух или на сквозняк, но не допускайте попадания прямых солнечных лучей на поверхность.

Важно! При проведении этого этапа старайтесь действовать быстро, чтобы не подвергнуть дерево долгому воздействию влаги.

В этом случае можно действовать не одним, а несколькими способами. Ознакомьтесь с инструкцией и решите, какой именно вариант будет вам более удобным.

В том случае, если лаковое покрытие отслаивается кусками, делайте так:

  1. Возьмите грубую наждачную бумагу или металлическую щетку.
  2. Очищайте поверхность круговыми движениями.
  3. Возьмите шпатель, отвертку.
  4. Снимите с их помощью лак в труднодоступных местах.

Удалите старый лак с мебели с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки и грубой наждачной бумаги. Для этого:

  1. Наденьте защитную маску и очки.
  2. Возьмите наждачную бумагу из зернистостью 80-120, заправьте в машинку.
  3. Обработайте инструментом всю поверхность.
  4. Смените наждачную бумагу на зернистость в 180.
  5. Пройдитесь инструментом по деревянной мебели.
  6. Убедитесь, что нет остатков лака.

Важно! Применяйте эти варианты в том случае, когда после чистки покрытия вы будете наносить на мебель краску или эмаль, так как они довольно грубые и высока вероятность повреждения древесины.

Удалите старое лаковое покрытие следующим образом:

  1. Возьмите губку.
  2. Смочите ее обильно водой.
  3. Протрите покрытие, которое будете снимать.
  4. Пройдитесь по смоченной поверхности крупнозернистой наждачной бумагой.
  5. Повторяйте эти действия до превращения лака в кашицу.
  6. Хорошо помойте и высушите поверхность.
  7. Пройдитесь по ней мелкой шлифовальной бумагой.

к содержанию ↑

Для применения этой технологии вам понадобится паяльная лампа или строительный фен. Главное преимущество такого способа — скорость и качество чистки. Но это только при условии, что вы будете действовать правильно.

  1. Нагрейте небольшой участок поверхности, с которого будете снимать лак, паяльной лампой или строительным феном.
  2. Возьмите шпатель или острый нож.
  3. Снимите им размягченный слой лака.
  4. Действуйте быстро, пока лак не остынет.
  5. Перейдите к следующему участку.

Важно! При применении этого метода действуйте осторожно, соблюдайте расстояние обжига и температурный режим, чтобы избежать почернения древесины, в противном случае вы ее испортите. Если на покрытии возникнет дым и появятся пузыри, немедленно остановитесь.

Надеемся, что наша статья была вам полезна и вы не поспешили избавиться от своей старой мебели, а, наоборот, вернули ей ухоженный вид. Но помните, чтобы ваша мебель прослужила вам как можно дальше, не забывайте ухаживать за ней надлежащим образом.

Источник: http://serviceyard.net/sovetyi/kak-udalit-lak-s-mebeli.html

Наждачная бумага широко применяется для черновой и чистовой обработки деревянных, металлических и других поверхностей. Прежде чем приобрести шлифовальную бумагу, необходимо разобраться в ее технических характеристиках, основными среди которых являются материал основы, зернистость, тип абразива.

Наждачная бумага, или так называемая шлифовальная шкурка, представляет собой своеобразный инструмент, выполненный в виде бумажного либо тканевого полотна, на которое при помощи специальной клейкой смеси наносится абразивный состав. Наждачная бумага, по принципу действия напоминающая режущий прибор, предназначена для того, чтобы производить чистовую и черновую обработку деталей и заточку инструмента. На поверхности бумаги находится множество острых граней, хорошо воздействующих на древесину, металлы и сплавы, камень, пластик.

Среди основных технических характеристик шлифшкурки выделяют такие, как материал основания, тип зерна и показатель зернистости. Стоит заметить, что основа наждачной бумаги может быть не только бумажной или тканевой. В качестве материала для основы также используется фибра и полиэстер.

Наждачная бумага может иметь как открытую, так и закрытую структуру. Для обработки таких волокнистых материалов, как дерево или пластик, обычно берется бумага с открытой структурой, где абразивные зерна покрывают около 60% площади. Шлифшкурка с закрытой структурой, где 100% площади покрыто зернами, используется для качественной и точной шлифовки металлических поверхностей.

Эластичная и прочная наждачная бумага с тканевой основой подходит для сухой шлифовки, очистки от краски и ржавчины. Шлифовальная шкурка, основа которой выполнена из водостойкой бумаги, может применяться в тех случаях, когда используются смазывающе-охлаждающие жидкости.

Основным параметром наждачной бумаги считается зернистость, под которой подразумевается количество абразивных частиц, размещенных на квадратном сантиметре шлифшкурки. Грубая наждачная бумага имеет невысокую зернистость. Чем больше зерен размещено на единице площади, тем более гладкой считается наждачная бумага.

Шлифшкурка, зернистость которой находится в пределах от Р12 до Р60, подходит для черновой обработки и первичного обдирания поверхности.

Бумага с зернистостью Р80-Р120 может использоваться для средней шлифовки, когда необходимо сгладить поверхность, убрав заметные недостатки.

Наждачная бумага, зернистость которой попадает в границы от Р150 до Р180, является достаточно тонкой. Подходит для окончательной шлифовки на завершающих этапах обработки древесины.

Шлифшкурка, зернистость которой составляет Р220-Р240, отличается большой тонкостью, используется для шлифовки изделий, прежде чем они будут покрываться грунтовкой и краской.

Очень тонкая шлифовальная бумага с зернистостью Р280-Р320 обычно применяется для удаления мелких пылевых частиц и отметин.

Самой тонкой на сегодняшний день считается бумага с зернистостью Р360-Р600. Такая шлифшкурка используется для того, чтобы убрать глянец, пятна и мелкие царапины на готовой поверхности.

Существует четыре основных типа абразивов:

  • Окись алюминия отличается хрупкостью. Бумага с подобным типом абразива чаще используется для обработки дерева. Под воздействием тепла и давления абразив начинает разламываться, благодаря чему появляются новые острые грани, поэтому такая наждачная бумага может прослужить дольше.
  • Гранат — естественный абразив, подходящий для шлифовки дерева. Наждачная бумага с гранатом отличается относительной мягкостью, поэтому применяется для заключительной шлифовки и полировки дерева, запечатывая его структуру. Таким образом пигментные краски равномерно проникают в древесину.
  • Карбид кремния выделяется своей прочностью. Бумага с таким типом абразива применяется для шлифовки металлов, краски, стекловолокна, пластмассы.
  • Керамический абразив, чаще представленный в виде шлифовальных лент, считается самым твердым, поэтому доступен обычно в грубых сортах наждачной бумаги, предназначенной для формирования и выравнивания древесины.

Во время обработки поверхности при помощи наждачной бумаги необходимо придерживаться одного важного правила: работа начинается с использования самой грубой шлифшкурки с постепенным переходом на бумагу с большей зернистостью. Грубое зерно берется для чернового шлифования древесины, удаления ржавчины и устаревшей краски с металлических поверхностей. Тонкое зерно используется на стадиях чистового шлифования, полировки окрашенных поверхностей, шлифовки металлов. Для пластика лучше подойдет бумага, где в качестве абразива нанесен карбид кремния.

При влажной шлифовке поверхность получается более гладкой, удается избежать появления пыли. Для этого существует специальная водостойкая бумага.

Источник: http://m.avtoall.ru/article/3098161/

При реставрации мебели часто возникает потребность снять лак с деревянной поверхности. Вызывать профессионального мастера для многих людей – дорогое удовольствие. Да и зачем, если большинство необходимых инструментов и материалов есть в доме, остается только правильно их применить. В нашей статье мы рассмотрим, как снять лак с дерева самыми популярными методами, не допустив грубых ошибок.

Снятие лака с мебели нередко проходит с использованием химических средств. Они представляют собой комплекс специализированных веществ и называются смывками, могут быть в жидком, порошкообразном и гелеобразном состоянии. Их задача – разрушить внешний слой лакокрасочного покрытия быстро, эффективно и без особых усилий. Выбор подходящей смывки во многом зависит от типа лака. Так, масляный лак и краску лучше удалять уайт-спиритом или скипидаром, бакелитовый и спиртовой лак – этиловым спиртом, а для остальных категорий также подойдет бензин. Специализированных смывок довольно много.

Использование специальной смывки

Среди них можно отметить средство для удаления лака с дерева Docker S5 Lack. Преимущество этой бытовой химии в том, что она не имеет запаха, поэтому ее можно применять для работы в закрытом помещении. Несмотря на это, при работе с химическими растворителями необходимо обеспечить все меры по соблюдению правил безопасности – открыть форточки, надеть хлопчатобумажный костюм, резиновые перчатки, респиратор и защитные очки.

Дальнейший процесс будет состоять из пяти основных этапов. Первый – подготовка рабочего раствора. Если вы приобрели смывку в жидком виде или аэрозоле, делать ничего не нужно, а вот порошок потребуется развести с водой в соответствии с инструкцией производителя. В итоге у вас должна получиться густая паста, которая будет хорошо держаться даже на вертикальной поверхности, вплоть до ее удаления. Второй этап – нанесение смывки. Возьмите малярную кисть, наберите нужное количество пасты и распределите ее по всей поверхности толстым слоем. Третий этап – фиксация пленки из полиэтилена. Подготовьте обычную пленку и накройте ей область со смывкой. Это поможет усилить эффект растворителя. Оставляем пленку до момента снятия смывки, когда она приобретет темно-коричневый цвет, а само лакокрасочное покрытие вздуется.

Четвертый этап – удаление смывки и лака. По истечению времени, указанного производителем, лакокрасочное покрытие должно полностью отслоиться, и его можно будет легко убрать при помощи шпателя, после чего нужно пройтись несколько раз наждачной бумагой по поверхности. При работе со шпателем советуем использовать инструмент с неострыми краями, чтобы не повредить древесину. При использовании нового инструмента его лезвие необходимо слегка обработать точильным камнем. В качестве альтернативы можно взять пластиковый ракель.

Финальный этап – устранение остатков смывки. Чтобы завершить процесс и перейти к следующему этапу реставрации, подготовьте очистительное средство, растворив в половине литра воды 100–150 мл столового вкуса. Окуните в полученную смесь поролоновую губку и пройдитесь ей по всей деревянной поверхности, после чего уберите излишки влаги сухой тканью и оставьте мебель подсыхать. Вместо уксусного раствора также можно использовать спирт, он хорошо удалит прилипшие остатки лака и смывки.

Источник: http://obustroen.ru/stroymaterialy/otdelochnye-materialy/lakokrasochnye-materialy/snyat-staryj-lak-s-mebeli-v-domashnix-usloviyax.html

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Вам будет легче работать, если вы поймете, зачем и как это нужно делать. До изобретения механических инструментов для шлифования древесины в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность.

Именно механические инструменты для обработки древесины, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование деревянных изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, необходимо потратится немало времени и сил на шлифование древесины. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Цель шлифования дерева – как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску, пишет Инфобуд, годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц. Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты.

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на иллюстрации волнистость обусловлена рубанком или фуганком.

Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали шлифовать древесину, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на наждачной бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование древесины, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте на последнем этапе шлифования древесины бумагу с зернистостью 180 единиц.

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать дерево всеми сортами наждачной бумаги вплоть до наждачной бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если проводить шлифование древесины в таком порядке:

— сначала использовать бумагу с зернистостью 80;
— потом 120 единиц;
— наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку 6умагой с зернистостью 100 и 150 единиц.

Однако решения такого рода сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании древесины по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока.

В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования. Можно самому сделать пробковый брусок для шлифования древесины, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3-4 мм – ее можно купить в магазине автозапчастей – на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям.

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались пи на нем волны и царапины, посмотрите па него под косым углом.

Пробковую подкладку для наждачной бумаги можно сделать, приклеив пробковый слой толщиной 3-4 мм к бруску из мягкой древесины размером около 7×8 см. Верхние края бруска надо скруглить.

— дисковые;
— ленточные;
— эксцентриковые.

Ленточные машины для шлифования древесины дороже и очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ленточными машинами трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок. Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры: скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет.

Наиболее эффективный тип ручных машин для шлифования древесины – эксцентриковый. Эти шлифовальные машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина для шлифования древесины обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше, пишет Инфобуд, сначала поставить машину на обрабатываемую деревянную поверхность и только потом ее включить. Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте дерево вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые шлифовальные машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина.

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги: два типа предназначены для первичного шлифования дерева, а два – для шлифования и окончательной отделки древесины.

Все четыре типа наждачной бумаги обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 1 кв. дюйме сыта, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага. Лучшие сорта наждачной бумаги для шлифования дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия.

Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность до тех пор, пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжевато-коричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани. Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость наждачной бумаги на основе окиси алюминия варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц.

Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования древесины изготавливают на основе абразивов из карбида кремния. Есть два тина такой наждачной бумаги:

1. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водноэмульсиоиными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую наждачную бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

2. В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательую шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую наждачную бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования деревянных поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия древесины. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком; это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали. Есть два способа удалить клей из дерева: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет до того, как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков древесины (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения.

Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите до того, как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную, Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины.

Иной способ – закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения. Если выступивший клей высохнет до того, как вы его обнаружили, есть два способа его удалить из древесины:

— либо растворить;
— либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием.

Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет. Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Шлифование древесины плоским напильником

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование древесины становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей.

Вытрите ветошью излишек морилки. Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие удалитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (удалитель краски удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию с древесины. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Работа с напильником

Говоря о ручной обработке древесины, невозможно не сказать о рашпилях и напильниках. Эти старинные инструменты остаются актуальными и теперь, в эпоху технического прогресса. Напильники применяются в основном для обработки металла, однако такие крупные напильники, как рашпиль и драчевый напильник, созданы исключительно для работ по дереву. Движения напильником при обработке древесины должны производиться в одном направлении, так как при движениях в обе стороны может возникнуть задир материала.

В частности, это касается работы с многослойными материалами, например фанерой или фанерованными изделиями. Не старайтесь приложить максимальное количество усилий при работе с напильником. Делайте ритмичные и легкие движения. Напильники, предназначенные для работ по металлу, довольно быстро забиваются и теряют большую часть своих абразивных свойств. Для того чтобы предотвратить это, рекомендуем вам во время работы по дереву периодически очищать рабочую поверхность напильника с помощью металлической щетки (рис. 4).

Это облегчит и ускорит вашу работу. Для облегчения достаточно монотонной и тяжелой работы по шлифовке изделий из древесины существует несколько электромеханических приспособлений.

Источник: http://ibud.ua/ru/statya/shlifovanie-drevesiny-439

Комментарии

Комментирование отключено.