Как сделать деревянный забор — строительство забора из дерева - Строительство и ремонт

Как сделать деревянный забор — строительство забора из дерева

.

Прочный забор вокруг дома – это важная необходимость. Высокий забор не только защищает имущество, но создает чувство психологического комфорта.

Деревянные заборы всегда считались идеальным вариантом ограждения. Они выполнены из чистых экологических материалов и достаточно просты в самостоятельном строительстве. Правильно построенные и ухоженные заборы из дерева могут прослужить до четырех десятков лет.

Можно все изделия данного вида разделить на две большие группы:

    Изгородь. Она состоит из деревянных досок, которые прикрепляются к столбам. Столбы в такой ситуации играют роль надежной опоры. Есть разные варианты для декорирования изгороди: это могут быть интересные рисунки, резьба по дереву. Доски можно закрепить как горизонтально, так и вертикально.

Если рассматривать деревянные заборы по конструкции, можно выделить следующие варианты:

    Штакетник. Эта конструкция является самой популярной. Берутся вертикальные доски, которые прибиваются к перекладинам. В итоге образуется пролет штакетника. Его верхняя часть может быть разной формы для придания ограждению дополнительной декоративности.

Специалисты советуют использовать хвойные породы деревьев. Это может лиственница или ель, кедр, сосна. Надо учитывать, что сосна не отличается большой прочностью. В принципе, для деревянного забора подходит любой вид древесины, главное, чтобы она была качественной. Если хочется сэкономить, то можно смело брать ель или сосну. Перед использованием древесину надо хорошо обработать антисептиком с оливой.

Как смонтировать забор из деревянного штакетника узнайте из этой статьи.

Как легко построить плетеный забор из досок своими руками можно узнать тут.

В чем плюсы забора из профнастила под дерево вы можете прочитать в этой статье.

  • сухие штакетины из хвойных или широколистных пород деревьев. Они должны быть качественно отшлифованы и специально обработаны от паразитов;
  • оцинкованные крепежи. Перед использованием гвозди надо предварительно смазать олифой;
  • поперечные брусья;
  • опорные столбы;
  • лопата (можно использовать бур);
  • песок;
  • шнуровка;
  • колышки;
  • цемент.

Берутся деревянные колышки около 60 см в длину. Каждый надо заострить. Затем берется план участка, и колышки забиваются по всему периметру территории.

Затем колышки надо закольцевать шнуровкой. Ее необходимо хорошо натянуть.

Разметка территории под опоры

Необходимо определить требуемую высоту забора. Важно, чтобы он не был слишком высоким (потому что может затенять посадки) или слишком низким (чтобы не выставлять участок на обозрение). Оптимальной средней высотой считается 1,5-2,5 метра.

Доски нарезаются обозначенной длины. Их надо будет обработать на шлифовальном станке и сделать полукруглый или треугольный профиль. Если нужно сэкономить время, то можно покупать готовые доски.

Наступает момент, когда по одному колышки вынимаются, а на их месте пробуривается скважина глубиной около 50-80 см под опоры для будущего забора. Чтобы работа шла быстрее, делать это лучше с использованием бура. Если доступа к буру нет, то ямки можно сделать обычной лопатой.

Заранее приготовленные опоры теперь можно вкапывать в землю. Брусья могут быть с сечением 50*50 мм или 75*75 мм. Устанавливать брусья надо строго по вертикали, для большой точности рекомендуется использовать отвес. Скважины засыпаются землей и плотно трамбуются. Чтобы закрепить результаты работы и сделать забор прочным, опоры надо зацементировать.

Сверху каждого бруса забивается по гвоздю, и они стягиваются между собой по периметру плотно натянутой шнуровкой. Это надо сделать для того, чтобы правильно выровнять забор по высоте.

Прожилины (сечение 10*2,5 см) гвоздями крепятся к брусьям. Их надо располагать на одинаковом расстоянии друг от друга. Делается это на высоте около 20-30 см выше уровня почвы. Гвозди должны быть подходящего размера, чтобы пробивать прожилины насквозь и выступать с обратной стороны на несколько сантиметров. Выступающие части гвоздей необходимо аккуратно загнуть.

Примерный чертеж деревянного забора для постройки своими руками

На гвозди прибиваются подготовленные для забора доски. Если хочется сделать глухое ограждение, то доски прибиваются встык. Также между ними можно оставлять небольшое расстояние от одного до пяти сантиметров.

Этапы монтажа деревянного ограждения завершены, но впереди еще много работы. Надо защитить деревянный забор от непогоды и насекомых. Для этого проводятся специальные меры, в частности – обработка и покраска.

В качестве защитного материала специалисты рекомендуют использовать обычную олифу. Средство это распространенное и доступно по своей стоимости. Если финансы позволяют, то в строительных магазинах предлагает много вариантов более сильной и дорогой защиты дерева.

После того, как нанесенный защитный слой высохнет, можно приступать к покраске.

Это важно! Покраску деревянного забора надо повторять один раз в два, максимум три года.

Ограждения из дерева имеют много преимуществ – это экологичность материала и красивый внешний вид, надежная защита и длительный срок эксплуатации. Чтобы дерево в полной мере раскрыло эти свои качества, нужно правильно смонтировать забор и в обязательном порядке защитить древесину с помощью олифы и краски.

Для дополнительной защиты от дождя и снега многие профессионалы рекомендуют установить на верхнюю часть забора специальный козырек. Для этого понадобится монтаж специальных дополнительных планок, на которые козырек можно будет прикрепить.

Чтобы защитить нижнюю часть ограждения, надо постоянно:

  • Удалять лишнюю траву. Много растительности возле забора приводит к повышенной влажности. Это может вызывать раннее гниение дерева.
  • После удаления лишней травы вдоль забора насыпается тонкий слой гравия. Это позволит лишней влаги не скапливаться в этом месте.

Декоративный деревянный забор-решетка

Как продлить срок эксплуатации ограждения из дерева еще на этапе строительства:

  • Убедиться в отсутствии в месте установки муравейников и больших зарослей.
  • Пропитать древесину специальными антисептиками еще до начала строительства.
  • По окончании монтажа покрыть всю конструкцию грунтовкой. Это укрепит забор и обеспечит отличную защиту от неблагоприятных погодных условий. Делать грунтовку можно только в теплую погоду, когда дерево совершенно сухое.
  • Дополнительная грунтовка делается с помощью краски, в состав которой входят натуральные масла. Это удваивает прочность материала. Слой масляной краски должен сохнуть около 24 часов перед тем, как наносить второй. Тогда материал хорошо пропитается.

Когда подготовлены материалы, есть инструменты, а также свободное время, сооружение деревянного забора своими руками – дело, которое под силу даже новичку в строительстве. Но важно не только правильно установить ограждение, но также обеспечить ему постоянный уход и защиту. Тогда деревянный забор прослужит до сорока пяти лет.

На видео — самостоятельное возведение деревянного забора:

На фото примеры реализации различных декоративных и необычных деревянных заборов, установленных на дачном участке. Часть идей могут помочь Вам в выборе собственных решений.

Источник: http://vamzabor.net/derevyannye/zabor-svoimi-rykami.html

С древних лет на Руси вокруг зданий строили заборы. В основном на их строительстве использовали дерево, самый доступный материал в то время. Деревянные заборы отличаются большим дизайнерским разнообразием, а ограждение, сделанное своими руками, становится предметом вашей гордости.

Если вы обладаете первичными плотницкими навыками, то сделать деревянный забор своими руками можно довольно быстро. Главное, надо придерживаться определенных правил и инструкций, тогда вся постройка ограждения не потребует от вас больших усилий и финансовых затрат.

Заборы, сделанные из дерева, отличаются большим разнообразием. Они различаются древесиной, формой, высотой. Если у вас нет плотницкого опыта, то вам лучше построить у себя на даче забор самой простой конфигурации. Тогда вы не испытаете больших затруднений.

Определите, какой высоты и формы будет ваше ограждение, сколько вам понадобится материала. Лучше всего взять его с небольшим запасом. Выбирая материал, проследите, чтобы он был хорошего качества и не имел трещин, следов червоточин, гнили, был хорошо просушен. Отдавайте предпочтение хвойным породам.

Определите, из какого материала у вашего забора будут опорные столбы. Они могут быть из металла, дерева, кирпича, бетона.

Для возведения деревянного ограждения вам понадобятся инструменты:

  • лопата;
  • молоток и топор;
  • уровень и отвес;
  • ножовка, электрический лобзик, дисковая пила;
  • саморезы, гвозди.

Прежде чем начать установку столбов, уберите по периметру вашего ограждения все лишние предметы, деревья, кустарники, где нужно выравнивайте поверхность почвы. На крайних точках вбейте колышки и на них натяните бечевку. Разметьте, где будут стоять опорные столбы. Обратите особое внимание на то, чтобы столбы были установлены строго на одной линии.

От того, насколько надежно установлены столбы, будет зависеть долговечность и внешний вид забора. Забор простоит дольше, если опорные столбы установлены прочно и вертикально. Деревянные столбы по этой причине используются реже, чем металлические, кирпичные или бетонные.

Независимо от материала опорного столба на нем должно быть установлено крепление, на которое вы будете закреплять поперечные брусья. Для каждого вида опор крепления разные. На столбы из дерева поперечины можно прикрепить болтами, к металлическим – крепления привариваете, на кирпичных закладываете между кирпичами скобы или уголок.

Установив опорные столбы, приступайте к изготовлению прогонов заборов. Они должны быть длиной в 2-2,5 метра. Это делается для того, чтобы ограждение не прогибалось, а было всегда прочным.

Заготовленный штакетник можете крепить по-разному: с небольшим зазором, вплотную, или с зазором определенной длины. Верх штакетника можете сделать декоративным. Существует несколько вариантов: волнообразный, горизонтальный, под углом.

Крепите прогоны к опорным столбам, вставляя их в подготовленные крепления и фиксируя. Если опорными столбами у вас служат металлические трубы, то в качестве прогонов вы можете использовать металлический профиль. Его надо будет приварить к опорному столбу электрической сваркой. Такая конструкция будет очень надежной. Доска к металлическому профилю крепится несложно.

Доски штакетника крепятся к прогонам, согласно дизайну забора, который вы выбрали. Лучше использовать саморезы, шуруповертом вы быстро справитесь с этой работой. Каждую доску прибивайте строго вертикально. Постоянно проверяйте это с помощью уровня. Прогоны должны быть одинаковыми, старайтесь не допускать дефектов сборки. Перекосы и нарушения размеров недопустимы.

Чтобы ограждение было более прочным, можете установить между прогонами брусья, расположив их по диагонали. Они могут служить дополнительным украшением деревянного забора, если их расположить с улицы.

Калитка обязательная деталь забора. Она изготавливается из различного материала. Деревянный забор сочетается с любым материалом. Калитка может быть из профнастила, кованной, из металлических труб.

Если вы решили сделать деревянную калитку, то сначала определите размеры. Набивайте доски штакетника на брусья нужной вам длины. На один из брусьев крепите железные петли, затем к опорному столбу примеряйте всю конструкцию. Обязательно проверяйте горизонтальность калитки, добившись этого, надежно зафиксируйте конструкцию. Установите на калитку щеколду.

Установив деревянный забор, обязательно проведите работы по его защите от атмосферных условий. Лучше всего покрасьте его масляной краской. Она отлично впитывается в дерево и хорошо отталкивает влагу. Сделайте козырек по всему забору, он будет прикрывать срезы досок штакетника.

В работе над строительством деревянного ограждения используйте только исправный инструмент. Крепление ручек топора и молотка должны быть надежными. Электрический инструмент должен быть исправным. Все режущие инструменты хорошо заточены. Тогда работа по сооружению деревянного забора своими руками пройдет легко и быстро и доставит вам огромное удовольствие.

Деревянный забор можно сделать в технике плетения — это так называемая «австрийская плетенка»:

Источник: http://stroysvoimirukami.ru/kak-sdelat-derevyannyy-zabor/

Сегодня деревянный забор снова приобретает популярность. Современные аналоги из других материалов, конечно же, ничем не хуже, но испокон веков человечество ценило и ценит до сей поры натуральность. Ничто не сравнится с натуральностью деревянного массива. На нашем сайте представлены несколько разновидностей деревянных заборов и ограждений для дома и подробной инструкцией как сделать своими руками.

Для любого владельца частного дома ограждение, сделанное своими руками – это особая гордость. Но прежде чем приступить к его сооружению нужно выбрать тип конструкции. Виды деревянных заборов для частных домов и фото к ним:

Деревянный забор плетенка. По типажу это самая древняя разновидность — переплетенные меж собой особым способом прутья и вбитые в землю коленья. Деревянный забор под старину плетенка (на фото ниже можно рассмотреть более детально) очень необычен, сделать его своими руками совсем несложно, но, к сожалению, срок службы у него небольшой.

Хоть название это напоминает американские фильмы о ковбоях, надо отметить, что на территории нашей страны, такие сооружения возводились давно. Ими ограждали сады, огороды, в сельском хозяйстве зоны выпаса животных. По конструкции – это прибитые к брусу из дерева несколько досок (жердин).

Это тоже разновидность старинных ограждений, которые можно сделать собственноручно. Колья, вверху заостряются под углом в 40 градусов. Имеет внушительный внешний вид

Привлекательный внешний вид, такой ажурный деревянный забор для дачи сделать своими руками просто, служит чаще всего как элемент декора приусадебного участка либо же для его зонирования. Особой прочностью декоративный деревянный забор не отличается. Сделать его можно путем перекрещивания прямо или по диагоналям реек либо узких досок.

Традиционный вид ограждений из дерева – забор-штакетник. Самый простой вариант изготовления: доски в вертикальном положении крепятся к прожилинам, а те, в свою очередь, к вбитым в землю древесным столбам. Это самый экономичный и быстро возводящийся способ оградить свой участок. Видимо, поэтому и стал таким популярным. Простой в эксплуатации, сделать его своими руками просто и быстро, а при должном уходе он прослужит длительное время.

Еще одной отличительной чертой этого забора есть то, что он четко очерчивает рубежи, не затеняя при этом сам участок.

Заборы из дерева, на фото вверху видно, бывают:

  1. Без фундаментной основы. В этом случае понадобятся только деревянные столбы или металлические опоры.
  2. На фундаменте. Наземная часть фундаментной основы изготавливается одновременно с деревянным брусом.

Что касается отделки, то ее можно сделать при помощи любого материала с учетом своих предпочтений: камень, профнастил, кирпич. Деревянный сплошной забор с основой всегда выглядит респектабельно, стильно, основательно. Чтобы его сделать требуется потратить немало денег, есть вариант удешевить конструкцию – это сделать деревянный забор своими руками от начала и до конца.

Деревенский стиль (Кантри) всегда был и остается поныне на пике модных тенденций. Деревянные штакетники – его яркий элемент, а простота линий даже без украшательств всегда выглядит современно и элегантно. Сделать собственными руками вовсе не сложно. Как сделать деревянный забор более сложной конструкции? Для начала нужно определиться с материалом изготовления.

Если с материалом вы уже определились, выберите пропорции: форму, высоту деревянной огорожи. Только после этого можно будет приступить непосредственно к строительству. Как сделать деревянный забор своими руками, чертежи и подробные инструкции смотрите ниже.

  • Первым шагом идет разметка территории.
  • Далее нужно высчитать численность столбов из дерева, штакетники и прожилин.
  • Земную часть бруса нужно обработать гудроном.
  • Затем выполняется разметка по предварительно натянутому шнуру под брус (рекомендованное расстояние – 3 метра).
  • Вырываются лунки. Глубина лунок должна ровняться глубине залегания грунта – это порядка 1,5 метров. Лунки можно вырыть буром.
  • Продумайте хорошо один нюанс: если вы задумали сделать высокий и тяжелый деревянный забор, то в таком случае обязательно прикрепите к подошве опоры металлическую пластину. Это необходимо для устойчивости и чтобы под действием тяжести ограждение не вывернуло.
  • Деревянные опоры устанавливаются вертикально на песчаную подушку в 12 см, после чего небольшими порциями грунта с песком засыпают лунку. Тщательно трамбуют. Чтобы сооружение было более прочным лунку можно залить бетоном.
  • После установки опор нужно высчитать и определить места крепления прожилин из дерева сверху и снизу.
  • Штакетник выбирается по выбранному заранее шаблону, но можно сделать его ровным, обрезав по натянутому шнуру.

Для упрощения работы, можно приобрести уже готовый штакетник с рисунками или без них.

Предлагаем просмотреть небольшой видеоролик с подборкой красивых деревянных заборов:

Следующий тип: деревянные заборы своими руками шахматка на фото можно наглядно рассмотреть различие с предыдущим.

В сравнении с предыдущим, шахматка из дерева выглядит более декоративнее. Главной особенностью монтажа считается то, что, сделать ее вы можете в любом выполнении: плотной или с просветами.

Столбы устанавливаются аналогично описанному выше варианту. После установки нужно прикрепить балки. Можно вырезать в деревянных столбах пазы, в металлических необходимо приварить сваркой уголки, на которых будут располагаться балки.

Определитесь в каком положении вы хотите сделать шахматку: горизонтальном либо же вертикальном, установите направляющие. При вертикальной шахматке их делают горизонтальными и, наоборот, при горизонтальной, их делают вертикальными.

Далее, после установки направляющих можно приступить к монтажу дощечек. Ставьте их в шахматном порядке, как показано на рисунке сверху (по одной с каждых из сторон). Крепить их можно либо гвоздями, либо саморезами.

Забор деревянный горизонтальный лесенка также весьма популярен поэтому более подробно остановимся и на нем. Сделать такое строение своими руками так же легко, как и предыдущие. Установить опоры, по аналогичному (вышеописанному) принципу.

Далее, нужно закрепить с обоих сторон декоративные накладки из дерева – это и будут направляющие. Как правило для этой цели используется швеллер, в него легче и проще вставлять доску под углом. В этом случае вам самим решать под каким углом вы желаете сделать елочку. Положение также выбирается по предпочтениям. Направление может быть как вертикальное, так и горизонтальное.

Важно ! Не забывайте вместе с досками устанавливать прокладочный материл между ними. Это нужно для вентиляции и для сохранности материала от гнили.

Деревянный забор для дачи лесенка своими руками. На фото представлены некоторые модели уже готовых работ.

По окончании работ обработайте забор антисептиком и покрасьте конструкцию.

Как материал для изготовления деревянных ограждений нужно выбирать те породы дерева, которые характеризуются крепостью: ясень, шелковица, акация, дуб, осина, сибирская лиственница.

Кстати, последний вариант – это поистине вечный материал, при воздействии с водой не портится, а, наоборот, крепчает. Стоит также ограничиться в использовании сосновых пород для создания деревянных блоков. Не стоит использовать березу, если не хотите часто его менять, у нее среди всех остальных самая низкая плотность.

Брусья для огорожи используют из дерева, и металла или как альтернатива дереву – накладки. Дерево сбрасывать со счетов не стоит. Сегодня благодаря современным технологиям существуют специальные металлические консоли. Поэтому опоры из деревянного массива не обязательно вкапывать вглубь. Консоли бетонируют, а затем на них крепится брус из дерева.

Самые уязвимые участки древесины те, где срез сооружается поперек волокна. Чтобы продлить срок эксплуатации древесины в заборные блоки, укладывайте доски горизонтально либо делайте козырьки. Древесина уязвима, если напрямую взаимодействует с воздухом:

  1. При повышенной влажности взбухает и поражается грибковыми отложениями.
  2. Если воздух слишком сухой – рассыхается и растрескивается.

Чем обработать деревянный забор чтобы снизить риски повреждения и порчи? Это сделать можно за счет пропитки антисептиком и покраской спецматериалами: шведской краской, пропитать горячей олифой, яхтенным лаком.

Приготовить шведскую краску можно своими руками на дому. Для этого нужно смешать следующие ингредиенты:

  • Железный купорос – 260 граммов.
  • Сурик железный – 260 граммов.
  • Обычной поваренной соли -260 граммов.
  • Ржаной муки потребуется 580 граммов.
  • Олифа, можно использовать и льняное масло – 240 граммов.
  • Воды порядка 4,5 литра.

Расход этой смеси составит приблизительно 200÷300мл/м2. Ожидаемый цвет – золотистый. Если вам необходим другой цвет, тогда замените сурик на охру или перекись марганца.

Способ приготовления шведской краски своими руками: муку смешать с 3 литрами воды, сварить клейстер, затем пропустить через сито чтобы в смесь не попали комки, снова поставить на огонь добавив соль и железный купорос. При постоянном помешивании варят до тех пор, пока купорос не раствориться полностью, небольшими порциями подмешивая в смесь вначале олифу, затем воду.

Вот таким простым способом можно сделать собственноручно отличную пропитку и этим составом обработать древесину.

Источник: http://bouw.ru/article/kak-sdelaty-derevyanniy-zabor-dlya-chastnogo-doma-svoimi-rukami

Деревянный забор — очень популярный тип ограждения в России. Он органично вписывается в окружающий пейзаж, и в любой дизайн участка, а дерево подспудно воспринимается человеком как теплый, уютный и экологичный материал, как нельзя лучше подходящий для изготовления красивых заборов различных типов. В нашей компании Вы можете заказать строительство деревянного забора под ключ с предоставлением двухлетней гарантии на все виды работ. Мы располагаем собственным производством и применяем в работе исключительно высококачественные материалы, поставляемые лучшими отечественными производителями.

  • Функциональность Забор из дерева представляет собой надежную преграду от ненужного вторжения, посторонних взглядов, а также негативного воздействия внешней среды. При этом, естественные зазоры между досками в большинстве типов деревянных заборов обеспечивают нормальную циркуляцию воздуха на участке.
  • Экологичность Дерево — наиболее экологичный материал, который абсолютно не вредит ни окружающей среде ни Вашему здоровью. Натуральная древесина теплая и пахнет лесом.
  • Эстетичность Деревянный забор имеет очень домашний и теплый вид. Такой забор облагораживает участок и подчеркивает благородный, классический вкус у его владельца. Разнообразие красок и пропиток позволит придать древесине совершенно любые цвета и оттенки, и одновременно защитить ее от гниения и возгорания.
  • Разнообразие дизайна Только деревянные заборы возможно изготавливать в таких разнообразных формах — сплошными, с зазорами, вертикальной и горизонтальной плетенкой, с использованием грубой необрезной доски(«Русская сказка»), бревен . Сами секции также можно оформлять в разных стилях — прямыми, полукруглыми и прочими.

Высота 2.0 м
Зазор: 40 мм
Покрытие: нет
Цвет: нет
Лаги: Профильная труба

Высота 1.0 м
Зазор: 90 мм
Покрытие: АКВАТЕКС-ГЕЛЬ (2 слоя)
Цвет: БЕЗЦВЕТНЫЙ

Источник: http://www.zaboroff.ru/wood/

Содержание статьи:

  1. Виды и особенности
  2. Преимущества и недостатки
  3. Технология монтажа
    • Подготовительные работы
    • Установка опор
    • Крепление прогонов
    • Уход за забором

Деревянный забор — это отличное решение для загородного участка. Любой хозяин, опираясь на собственную фантазию, может изготовить совершенно эксклюзивное ограждение благодаря свойствам древесины и множеству вариантов ее использования для такой цели. О том, как сделать деревянный забор, не прибегая к большим затратам, вы узнаете из нашей статьи.

В зависимости от высоты ограждения делятся на три категории: низкие высотой до 0,8 м; средние — до 1,5 м; высокие — более 1,5 м.

По внешнему виду заборы из дерева можно разделить на несколько типов:

    Штакетник. Он представляет собой полотно, составленное из прибитых к горизонтальным прогонам реек и закрепленное между опорными столбами. Такой забор часто используют в декоративных целях, а также для ограждения участка от улицы и соседей.

Дощатый забор. Он состоит из обработанных досок, прибитых между собой вплотную, внахлест или с зазорами к прогонам, расположенным горизонтально между опорами. Среди деревянных ограждений дощатые заборы считаются наиболее надежными.

Частокол. Это ограждение, состоящее из ряда бревен, вкопанных вертикально в грунт. Бревна могут располагаться по отношению друг к другу вплотную или с зазорами. Для усиления такого забора с его внутренней стороны бревна соединяют с помощью гвоздей поперечными планками. Расход древесного материала при возведении бревенчатого ограждения садового участка часто бывает неоправданным.

  • Плетень. Для дачи такой забор является красивым и удачным решением. Его изготавливают небольшой высоты, используя для плетения полотна ветки ивы или березы.
  • Какой вид деревянного забора выбрать, зависит от предпочтений владельца участка. Но обычно высокими сооружениями отделяют периметр всего участка, низкими оградами делят внутренний двор на зоны, а ограждения средней высоты возводят на границе с дружелюбными соседями или при намерении содержать домашних животных.

    Независимо от вида конструкция любого деревянного забора состоит из трех основных элементов: опорных столбов, поперечных прогонов и материала для заполнения его секций — досок, прутьев, горбыля и пр.

    Главными достоинствами деревянных ограждений являются небольшой вес древесины, который облегчает ее транспортировку, и доступная стоимость. Простая конструкция таких заборов позволяет их возводить самостоятельно.

    Ограждения из дерева превосходно сочетаются с зеленым ландшафтом участка, каменным домом или срубом. Если проявить немного фантазии, свой деревянный забор можно сделать абсолютно уникальным.

    Недостатком возведения деревянных ограждений можно назвать короткий срок их службы. Древесина подвержена гниению и порче древесными насекомыми. Не лучшим образом влияют на нее огонь и атмосферные осадки.

    Но с такими проблемами бороться сегодня не сложно. Существует много различных защитных составов типа антисептиков, морилок и антипиренов. Обработанный ими пиломатериал или бревна служат гораздо дольше.

    Даже самые обычные ограждения из дерева можно сделать красивыми при правильном монтаже и отделке. Установка деревянного забора состоит из трех шагов: монтажа опорных столбов, крепления поперечных прогонов и прибивки штакетника. Вместо штакетника и прогонов в подобных ограждениях могут использоваться горбыль, частокол из бревен или плетения из лозы. Рассмотрим основной принцип монтажа деревянного забора.

    Они предусматривают выбор конструкции ограждения, проектирование, подготовку материалов, инструмента и разметку периметра забора на местности.

    Начинать работу нужно с определения вида планируемого забора. Проще всего строить штакетник. Если такое ограждение декоративное, его можно набирать из тонких планок с диагональным расположением. Многим хозяевам нравится сплошной забор из горбыля, имитирующего частокол.

    Верх секций забора тоже можно выполнять по-разному. Он может быть фигурным, выпуклым или вогнутым. В любом случае перед началом работ нужно четко представлять внешний вид и конструктивные особенности планируемого ограждения. Несколько вариантов его секций можно изобразить на бумаге и заодно определиться с необходимостью устройства цоколя под ними. Такой забор будет комбинированным, то есть состоящим из дерева и камня, но по виду ничуть не хуже обычного.

    Для того чтобы рассчитать нужное количество материалов для наружного ограждения, необходимо нарисовать в масштабе план земельного участка. Зная размеры сторон его периметра, несложно вычислить длину будущего забора. На его углах и входной группе следует запланировать монтаж опорных столбов, а через каждые 2 м — промежуточных стоек, которые обеспечат конструкции забора требуемую жесткость. Имея все эти данные и определив высоту забора, можно подсчитать количество материала.

    После выполнения расчетов на бумаге нужно подготовить необходимые для работы инструменты и приступить к разметке забора на местности. В набор инструментов должны быть включены: колышки, капроновый шнур, рулетка и гидравлический уровень, лопата, топор, ножовка, садовый бур, молоток и гвозди. Для монтажа стоек забора и устройства гидроизоляции, помимо основных материалов, понадобятся рубероид, битумная мастика, бетон М400, щебень и речной песок.

    Разметку ограждения на местности нужно начинать с определения точек установки угловых столбов. Эти места необходимо обозначить колышками, забитыми в грунт. После этого между ними надо натянуть и закрепить капроновый шнур, а потом отметить колышками точки расположения промежуточных стоек. Благодаря шнуру все они окажутся на одной линии стороны периметра участка, и после установки деревянный забор получится ровным.

    Когда разметка будет закончена, необходимо подготовить к монтажу опорные столбы забора. По желанию хозяина участка они могут быть изготовлены из металлопроката, бруса или бревен. При выборе первого варианта к верху всех труб нужно приварить заглушки, вырезанные из металлического листа. Это не позволит влаге от осадков попадать внутрь стоек и вызывать их окисление. Подземную часть опор следует покрыть битумной мастикой, а остальную часть — загрунтовать и покрасить антикоррозионной эмалью.

    Если выбран вариант деревянных столбов, для начала рекомендуется заострить их верх. Это не даст возможности дождевой воде проникать внутрь стойки через ее торец. Влага будет просто скатываться по опоре вниз, не проникая в ее тело. Что касается толщины бревен или бруса для опор, здесь следует выбрать нечто среднее. Слишком толстые опоры в заборе смотрятся нелепо, а чересчур тонкие не будут обладать достаточной прочностью. Перед монтажом столбы желательно обжечь на огне костра, а затем их нижнюю часть, которая будет под землей, необходимо покрыть битумом и обернуть двумя слоями рубероида.

    В отмеченных колышками местах следует вырыть лунки под опоры. Их глубина напрямую связана с высотой планируемого забора. При высоте надземной части опоры менее метра лунку можно делать глубиной 0,8 м. Далее соответственно: для опоры до 1,5 м — 1 м, свыше 1,5 м — глубина лунки в 1/2 столба. Ширина лунки должна быть такая, чтобы между ее краем и установленным столбом сохранялось расстояние не менее 0,2 м.

    Если столбы металлические, лунки под них удобно делать, используя садовый бур. Если на него наклеить изоленту, появится возможность с высокой точностью контролировать глубину выемок в процессе работы этим инструментом.

    • Почему 3-х фазное похудение с Dietonus — признано самым эффективным?
    • Что такого в составе ВанТуСлим, что люди худеют до 30 кг за курс?

    Перед установкой опорных столбов дно подготовленных лунок нужно засыпать щебнем средней фракции. В этом случае при промерзании грунта зимой стойки забора смогут сохранить свое первоначальное положение. Стенки выкопанных лунок рекомендовано вкруговую покрыть рубероидом, соорудив из него подобие опалубки.

    Установку опор забора в лунки следует выполнять с помощью отвеса. После монтажа в строго вертикальном положении стойки нужно временно закрепить упорами. Если высота опор меньше полутора метров, пазухи лунок достаточно засыпать боем кирпича, щебнем и все утрамбовать. При высоте забора свыше полутора метров лунки с установленными опорами стоит залить бетоном М400. Для того чтобы снизить его расход, 2/3 каждой лунки можно засыпать камнями или боем кирпича.

    Если планируется установить комбинированный забор с цоколем, монтаж его опор следует выполнять по-другому. Вместо лунок по линиям разметки нужно выкопать траншею метровой глубины. Ее дно надо засыпать щебнем, стенки покрыть гидроизоляционной пленкой, а снаружи установить деревянную опалубку, которая должна формировать цоколь, а потому возвышаться над верхом траншеи на 0,5 м.

    После этого в траншею можно устанавливать опорные столбы и арматурные каркасы. Низ опор, который будет находиться в бетоне, необходимо обработать битумом. Их установку следует выполнять используя отвес и строительный уровень. Вертикальное положение стоек нужно зафиксировать упорами, изготовленными из брусков.

    Когда все будет готово, опалубку вместе с траншеей надо залить бетоном М400. Если смесь готовить самостоятельно, понадобится бетономешалка, а также цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:3.

    После заливки нужно подождать, пока бетон затвердеет. Если опоры устанавливались в лунки, этот срок составит чуть более недели. Твердение цоколя займет почти месяц. После набора бетоном необходимой прочности можно выполнять облицовку стоек кирпичом или камнем.

    Эти детали забора представляют собой бруски или рейки с небольшим поперечным сечением, соединяющие столбы и формирующие каркас пролета между ними. При возведении деревянного ограждения каждый прогон нужно крепить к центру опоры, а при установке следующего пролета новый прогон следует стыковать с уже закрепленным бруском. Прогоны можно прибивать поверх деревянной опоры, а можно выпилить в ней посадочное место для более долговечного крепления.

    Чтобы конструкция забора была прочной, поперечные прогоны можно прибивать, располагая их в шахматном порядке и исключая их стыковку на одной опоре. Толщину брусков прогонов следует выбирать в зависимости от толщины и веса пиломатериала. Чем он массивнее, тем крепче должны быть прогоны.

    Их расположение должно быть параллельным по отношению друг к другу и перпендикулярным по отношению к опорам. В противном случае вид забора может быть испорчен. Особенно это будет заметно при установке штакетника с зазорами. Монтаж прогонов следует постоянно контролировать с помощью рулетки и строительного уровня.

    Если в деревянном заборе планируется горизонтальное расположение досок, то прогоны нужно соединить вертикальными направляющими, которые будут нести нагрузку от пролетов. Крепить прогоны к деревянным опорам рекомендуется оцинкованными саморезами. Если используются гвозди, вбивать их надо в древесину не вертикально, а немного под углом.

    Для установки штакетника в вертикальном положении рекомендуется изготовить шаблон, который облегчит работу по ровному креплению досок. Шаблон — это рейка с шириной, соответствующей расстоянию между планками штакетника. Если его сделать Т–образным, можно будет дополнительно контролировать высоту фиксации штакетин.

    Если в деревянном заборе штакетник будет располагаться по диагонали, нужно изготовить из планок раму в соответствии с размером пролета. Раму следует закрепить на опорах, а потом к ней прибивать штакетник.

    При изготовлении плетня опорные столбы имеют небольшое сечение и монтируются по отношению друг к другу на коротких расстояниях 40-60 см. Перед установкой такого ограждения лозу, из которой предстоит его плести, стоит пару суток вымачивать в воде. После этого работать с этим материалом будет проще. Плетень с горизонтальным или вертикальным расположением веток лозы очень красив и напоминает традиционный деревенский забор.

    Забор из частокола может быть имитированным или настоящим. В первом случае это горбыль, прибитый к прогонам. Его доски нужно располагать вплотную. Намного реже частокол бывает настоящим. Для его изготовления заостренные бревна требуется вкапывать в грунт. Такой забор прочен, но требует много бревен.

    В связи с тем, что древесина от постоянного воздействия влаги может постепенно сгнить, деревянный забор нуждается в периодическом обслуживании. Оно заключается в обработке досок и опор антисептическими составами и окраске всех деревянных деталей сооружения водостойкими эмалями.

    Выполнять такую работу рекомендуется каждый год, желательно весной. Перед очередной покраской старую облупившуюся эмаль нужно удалить с забора щеткой с металлическим ворсом. Если он белый, его придется красить до трех раз за год. Только в этом случае такое ограждение будет всегда свежо выглядеть.

    Как сделать деревянный забор — смотрите на видео:

    Источник: http://tutknow.ru/building/uchastok/9493-kak-sdelat-derevyannyy-zabor.html

    С древних времен на Руси строили заборы. Были они преимущественно деревянными. С появлением новых технологий такие материалы, как металл, железобетон, поликарбонат, профнастил, кирпич все чаще вытесняют из нашей жизни эстетичный, но не такой долговечный по сроку службы деревянный забор. Кто отдает предпочтение экологичным материалам, создает на своем участке дизайн в деревенском стиле или уже имеет деревянный дом, выбирает и деревянный забор. К тому же, если детально изучить вопрос, то вы увидите, каким разнообразием отличаются заборы из дерева. Они могут стать одним из самых впечатляющих элементов в дизайне вашего участка.

    Под деревянным забором зачастую имеем в виду обычный штакетник, к которому давно привыкли и который был довольно распространен в советские времена. Со временем ситуация кардинально поменялась и теперь деревянные заборы — это и елочка, и кросс, и шахматы, и решетка. А обычный деревянный штакетник отлично смотрится, оборудованный кирпичными столбиками.

    По периметру участка устанавливаются трубы, которые бетонируются в землю. Между столбами крепятся прожилины или прогоны, выполненные из бруса размерами 50Х100 мм или около того. Заборные доски прибиваются перпендикулярно прожилинам либо стык в стык, либо на небольшом расстоянии друг от друга.

    Аналогично классическому забору в землю бетонируются столбы. На их внутреннюю и внешнюю стороны крепятся декоративные накладки из дерева. Они станут направляющими для остальных досок. Доски размером 25Х100мм укладывают в пазы между накладками – горизонтально внахлест. Если использовать калиброванные накладки, то можно создать продуваемый забор. А дополнительные тонкие вертикальные металлические колья позволяют создавать еще один вид такого забора.

    Столбцы забора закрывают деревянными декоративными крышками.

    Комбинировать деревянный забор с железобетоном возможно, сооружая забор «Кросс». Те же столбцы 60Х80 мм устанавливаются в заполненные бетоном отверстия в земле. Столбы оборудуются пазами, в которые сначала устанавливаются декоративные железобетонные плиты (приблизительный размер их — 300х300х550), а потом и деревянные бруски. И столбцы, и полотно забора покрывают декоративными крышками, предупреждающими попадание влаги внутрь конструкции.

    Между столбами укладываются прожилины. К ним в шахматном порядке крепятся доски – то с одной, то с другой стороны. Если смотреть со стороны, то забор получается не «глухим», а с просветами.

    Основание и несущие элементы для этого вида забора аналогичны – столбы. Между ними устанавливают готовые решетчатые секции, сбитые из реек. Рейки могут располагаться как параллельно и перпендикулярно к столбам, так и по диагонали. Такой забор просвещается, пропускает солнце, не замыкает пространство. Его функция – больше декоративная.

    Это заграждение, когда на тяжелые деревянные столбы крепятся горизонтально с небольшим просветами 2-4 широкие доски. Если взять хорошо обработанные тонкие доски и чуть большее их количество, то можно соорудить красивое ограждение для деревянного дома.

    Обработанные, гладкие, не слишком большие в диаметре бревна устанавливаются вертикально друг к другу.

    Если устанавливать столбы и всю конструкцию на фундаменте, то это убережет нижнюю часть от взаимодействия с землей и влагой, а, значит, существенно продлит срок службы забора. В качестве опор для забора могут выступать металлические трубы, бетонируемые в землю, столбы из камня или кирпича, готовые железобетонные столбы или деревянные бревна.

    Стоимость деревянного забора зависит от его вида и того, какой материал будет выбран: доска, штакет, брусья, бревна (для частокола). Также из материалов понадобятся: поперечины (деревянные или металлические), опорные столбы, арматура для опалубки, цемент, песок, кирпич и камни для возведения столбов, гвозди и шурупы, огнезащитная и антисептическая пропитка для деревянных поверхностей, битум или креазот для обработки устанавливаемых в опорный или ленточный фундамент деревянных столбов.

    Для возведения забора запаситесь такими инструментами:

    • бур или лопата
    • рулетка
    • шнур
    • колья
    • уровень
    • шуруповерт
    • молоток
    • электролобзик
    • кисть
    • наждачная бумага

    Прежде, чем сделать деревянный забор своими руками, нужно определиться с его конструкцией и тем, насколько капитальное сооружение планируется. Для забора с фундаментом последовательность действий будет таковой:

    • разметка;
    • сооружение фундамента;
    • установка столбов;
    • крепление деревянных элементов;
    • обработка деревянных поверхностей.

    Разметку под будущий забор осуществляют с помощью рулетки и веревки. Определяем место под размещение калитки и ворот. В углах участка устанавливаем в столбы. Между ними натягиваем шнуровки, чтобы не отклониться от заданной линии при определении мест для расположения столбов.

    Самое трудоемкое в процессе сооружения деревянного забора своими руками — заливка ленточного фундамента. Под легкий деревянный забор фундамент особо не углубляют. Для этого вырывают траншею (глубина до 1 метра, ширина – 30-80 см), вглубь которой засыпают песчаную подушку. Далее вяжут арматуру, создают опалубку, по уровню выставляют столбы и заливают фундамент. Он может быть как на нулевом уровне, так и выше – 30-50 см над уровнем земли. После того, как он застынет (через 2-3 дня) приступают к дальнейшим работам.

    Чем чаще будут стоять столбы, тем прочнее будет забор. Столбы устанавливают в процессе заливки бетона в фундамент. Расстояние между ними – около 2 м. Чем меньше столбов, тем больше должно быть перекладин. Если фундамент не планируется, то в местах, определенных под размещение столбов, вырывают ямы глубиной 1-1,5 м, засыпают в них песок (20 см) и обильно поливают его водой. Далее с помощью уровня устанавливают в них столбы и заливают углубления бетоном.

    Обычный фундамент для забора

    Фундамент с использованием камней

    Если столб будет деревянным, то его нижний край обрабатывают битумом или креозотом для защиты древесины от влаги и гниения.

    Если вместо столбов планируются кирпичные стойки, то для них нужно предусмотреть место. Ведь займут они квадратные площадки со стороной в 1,5 кирпича. Чтобы украсить стойку в самом низу и вверху кладку расширяют на четверть кирпича. В процессе кладки в стойки монтируют поперечины. При этом важно пользоваться нивелиром, чтобы проверять, ровно ли укладывается стойка.

    Далее происходит установка деревянного забора. Рейки, доски крепятся либо к поперечинам, либо устанавливаются в пазы – в зависимости от выбранного вида забора. Более простой вариант — установка секций. Если столбы деревянные, то для укладки поперечин в них делают пазы, если столбы металлические, то к ним приваривают крепления (уголок), к которому потом и прикрепятся слеги.

    Для того, чтобы деревянный забор прослужил долго, деревянные элементы нужно покрыть антисептическими растворами и антипиренами, а уж потом – краской (используют масляные и водорастворимые), морилкой, лаком. Пропитки наносят еще до монтажа забора. Огнезащитные пропитки будут препятствовать возгоранию, а антисептики уберегут древесину от поселения в ней микроорганизмов и последующего гниения. Они продляют срок службы забора до 30 лет, защищают древесину от солнца и сырости, сохраняют естественную текстуру и красивый внешний вид.

    Крепежные элементы подойдут оцинкованные. Перед тем, как забить гвоздь, его погружают в олифу.

    В дальнейшем периодически, не реже 1 раза в 2-3 года, деревянный забор нужно обрабатывать защитными пропитками.

    Оригинальные деревянные заборы своими руками – фото:

    Забор из металлического штакетника — это оригинальный, надежный и прочный забор. Штакетник металлический отличается более эффектным дизайном. Заборы из евроштакетника отличный выбор за доступную цену.

    Источник: http://strport.ru/mebel-i-predmety-interera/derevyannyi-zabor-svoimi-rukami

    Привет, мастера и богатеи.

    Почему такое приветствие странноватое? Потому что деревянный забор (а эта статья – сборный кладезь знаний по деревянным заборам) могут себе позволить или богатые люди, или мастеровитые. Про мастеровитых понятно – они и горбыль на красивый штакетник распустят и отшлифуют-покрасят. Про богатых – красивый деревянный забор это и труд по его постройке и поддержание его в опрятном виде. Так что или труд любит надо, или денежку иметь.

    Когда просят подсказать эконом-вариант забора, но небольшой длины (по фасаду там 10 метров, или вокруг детской площадки) – я всегда рекомендую деревянный забор. Есть у меня слабость к натуральным материалам. У вас, раз читаете, тоже. Ну или досталось несколько кубов леса задешево. Поэтому в этой статье вы найдете все, что нужно знать о деревянных оградах. Какие бывают, как сделать, нужен ли фундамент, как сохранить от гнили – в общем, как сделать один раз и правильно. Приятного чтения!

    Грамотно спроектированный и аккуратно выполненный из качественной древесины с применением современных средств защиты, при должном уходе деревянный забор простоит более 30 лет и будет украшением Вашего участка.

    Деревянный забор — традиционное ограждение, особенно в районах богатых на древесину. Его преимущество в следующем:

    • простота устройства;
    • относительно небольшие затраты на материалы;
    • быстрота устройства;
    • натуральность и экологическая безопасность.
    • необходимость защиты от гниения и насекомых;
    • горючесть материала;
    • недостаточная прочность некоторых видов таких заборов.

    Древесина — материал, который позволяет изготовлять из неё заборы самых разных конструкций и дизайна. По виду используемой древесины деревянные заборы могут быть изготовлены из:

    • обработанной (обрезной) древесины — досок, реек, брусков, профильных элементов и др.
    • необработанной древесины: жердин, кольев, брёвен.

    Деревянные заборы конструктивно могут быть:

    • сплошными («глухими»);
    • в виде штакетника;
    • решётчатыми;
    • в стиле «ранчо» и др.

    Сплошные деревянные заборы устраивают, когда хотят защитить участок или отдельные его элементы (дом, бассейн, сад и т.д.) от посторонних глаз, непрошеных гостей или даже от ветра (если забор достаточно высокий).
    Сплошные деревянные заборы могут быть устроены из:

    • — строганых досок;
    • — обрезных не строганых досок;
    • — обаполов или распиленных пополам брёвен;
    • — круглых брёвен или кольев (частокол).

    Такие заборы могут сооружаться на деревянных опорных столбах, которые закапывают в землю или заделывают в бетонный или бутовый фундамент.

    Простой штакетник можно изготовить так, что он будет украшением Вашего участка. Для изготовления красивого качественного штакетника должна применяться сухая древесина хвойных пород с небольшим количеством сучков. Пиломатериал шлифуют, обрабатывают антисептическими растворами, шпатлюют, добиваясь идеальной гладкости и только затем красят.

    Монтаж такого деревянного забора, как штакетник обычно, начинают из установки деревянных опорных столбов. Они могут быть и бруса, сечением 10-16 х 10-15 см или кругляка, диаметром 12-18 см. Длина их наземной части должна быть немного меньше высоты реек штакетника. Столбы для такого деревянного забора изготавливаются как с выборкой пазов под бруски-прогоны или без них. Верхняя часть столбов, обычно, делается скошенной — в одну, две или четыре стороны, для того, чтобы дождевая вода стекала и меньше впитывалась в древесину.

    Под столбы для штакетника копаются ямы глубиной 50-70 см. Глубина зависит от его высоты — чем выше будет забор, тем глубже необходимо заделывать опорные столбы. Расстояние между ямами зависит от ширины пролетов и обычно составляет 2-2,5 м.

    После установки столбов в ямы, их засыпают вынутой ранее землей, с тщательной трамбовкой.

    К установленным столбам прибивают два строганых бруса-прогона сечением 40-50 х 50-60 мм и длиной 2-2,5 м, к которым с помощью гвоздей или саморезов крепят рейки. Чтобы верхняя часть штакетника была ровной, сначала прибивают крайние рейки, забивают сверху по небольшому гвоздю, между ними натягивают шнур так, чтобы он не провисал, и остальные рейки прибивают ориентируясь на него.

    Вертикальные рейки толщиной 19–35 мм, шириной 40–60 мм и высотой 0,5–1,5 м — необходимо отшлифовать так, чтобы они были гладкие как пластик. Такойштакетник, окрашенный в белый цвет, будет контрастировать с зеленью участка и выглядеть довольно прилично. Но цвет может быть не только белым, здесь — простор для Вашей фантазии.

    Верхние торцы реек штакетника могут быть прямым или срезанным под углом, в одну или в две стороны. Кроме этого верх штакетника может быть не только ровным но и с изменяющейся высотой реек.

    Даже строгое соблюдение технологии обработки и окраски забора при установке, однако, не отменяет его регулярной окраски раз в 1–3 года. Необходимо также регулярно удалять высокую траву, которая создает повышенную влажность.

    Кроме штакетника, когда хочется подчеркнуть особый характер основной постройки, можно изготовить оригинальные деревянные заборы в которых плоские планки могут уступить место круглым жердям, массивному бревенчатому частоколу либо, напротив, легкому плетню. Вместо реек штакетника или их части могут использоваться обрезанные, обработанные и ошкуренные ветки деревьев, переплетение которых может создать неповторимый орнамент и оригинальный вид забора.

    Можно изготовить ячеистую изгородь-шпалеру, увитую цветущими клематисами или вьющимися розами.

    Кроме этого, секции деревянного забора любого типа могут быть разноцветными, разновеликими, чередующимися: глухой пролет — штакетник или решетчатый. Сплошное заполнение можно украсить резными оголовками и столбами.

    Принято считать, что забор из дерева, одного из самых дешевых материалов, недолговечен и рассчитывать на него можно в течение 5-10 лет. Многие отказываются от него именно по этой причине. Но бывают случаи, когда именно деревянный забор включается в дизайн участка, который оформляется в деревенском или пейзажном стиле. Как правило, такие ограждения легко изготовить и обойдутся они гораздо дешевле каменных или металлических.

    Как сделать деревянный забор с достаточным сроком эксплуатации на даче самостоятельно? Для этого есть множество дешевых, разнообразных и простых вариантов. Причем их устройство доставит удовольствие от работы с замечательным природным материалом — древесиной. Можно избрать более дорогой вариант — заказать и купить готовые элементы оград.

    Дешевый вариант — изготовление штакетника и бруса своими руками. Определяясь с требованиями к ограде, исходят из того, для чего необходима изгородь. Если на даче есть высокие деревья, ограда должна быть соответствующей высоты.

    Штакетником называют недорогой забор и метод его возведения. Состоит из опорных столбов, перекладин между ними и набитых на них планок — штакетин. Концы дощечек могут быть с заостренным, закругленным, прямым верхом, сердцевидным. В работе используют один или несколько видов планок. Украсить ограждение можно поперечными планками или заключив штакетины «в рамку».

    • «Шахматка» — разновидность забора-штакетника, отличающаяся тем, что рейки прибивают с обеих сторон бруса-перекладины. «Шахматка» с просветом — метод, при котором планки прибиваются с одинаковым небольшим промежутком.
    • Решетка — ограждение из штакетника, которое делают, прибивая рейки под углом 45°. Решетку отличает эффект воздушности и легкости.
    • «Ранчо» — простой забор, состоящий из нескольких горизонтальных досок, прибитых к деревянным, кирпичными или бетонным столбам.
    • Елочка или жалюзи — недорогой, аккуратный и красивый забор из досок, уложенных внахлест друг над другом горизонтально, что обеспечивает сток воды и вентиляцию.

    Если строительство забора планируется в организованном дачном или коттеджном поселке, следует учитывать общие требования, предъявляемые к ограде, материалам, высоте, стилю.

    Декоративным элементом принято считать забор высотой ниже полутора метров. Если же нужно скрыть постройки, деревья, строят более высокие заборы.

    Оформление заборов в деревенском стиле может получить самое разное стилевое решение.

    Пейзажный сад может украсить несколько видов оград. Это может быть решетка перголы, беседка, увитая красивоцветущими растениями или лианами. В маленьком палисаднике можно сделать забор высотой 40-50 см. Такой же заборчик можно использовать, вкопав его вокруг дерева.

    В оформлении усадеб, выполненных в стиле кантри, становится популярной старинная форма ограды «ранчо». Дизайнеры предлагают ее для ограждения выгулов для лошадей и конюшен.

    Такое заграждение на даче можно изготовить, имея столбы, деревянные брусья размером 5х5 см, а также рейки шириной 4-15 см и толщиной 2-3,5 см. В качестве столбов можно использовать металлические трубы или прямоугольный профиль. Для прикрепления поперечных брусьев (прожилин) нужно прикрутить шуруповертом или приварить уголки, на которых делаются отверстия.

    При использовании в качестве опор асбоцементных или металлических труб применяют простое устройство — хомуты, которые можно сделать самим. Листовое железо 3 мм нарезается на полосы требуемой длины и шириной 40 см. По их краям просверливаются два отверстия, через которые болтами прикрепляются прожилины.

    Ямы выкапываются специальным буром на расстоянии друг от друга около 2-х метров. Глубина их должна быть в пределах 90-100 см, ширина — 50-60 см. Опорные деревянные столбы, имеющие размер 7,5 х 5 см, покрываются в нижней части гидроизоляционным материалом (смолой, креозотом, битумом) и обертываются рубероидом или самоклеящимся покрытием. Установленные в яму опоры засыпаются гравием, осколками кирпича, щебнем. Сверху насыпается мокрый песок и хорошо утрамбовывается. Затем на поверхность засыпается грунт.

    Для создания каркаса к опорам на каждую секцию прикрепляются два поперечных бруса, к которым крепятся штакетины. Чтобы ограда получилась ровной, между столбами натягивают веревку или шпагат и по ним выстраивают брус.

    Планки можно прибивать сразу к брусу с интервалом, равным ширине самой доски, вплотную друг к другу или внахлест. Удобно собирать отдельные секции на земле, а потом уже крепить их к столбам опоры подходящими по размеру гвоздями или саморезами.

    Этот вид ограды — один из самых дешевых. Деревянные столбы высотой до 1,8 метра устанавливаются на расстоянии 1,6-2 метра друг от друга. Условие — четкое соблюдение линии. К внешним сторонам столбов крепятся параллельно земле деревянные доски с промежутками в 10 см.

    Если используются более тонкие планки, их располагают горизонтально, чередуя с внутренней и внешней сторонами ограждения, для придачи прочности и объема.

    Столбы-опоры вкапываются при применении пролета с шагом 1,6 м.

    Разметку начинают с установки столбов-опор (бетонных, металлических или деревянных) на расстоянии 2,5-3 м, чтобы предотвратить «парусность». На земле следует установить ограничитель для нижних сторон досок, чтобы не «сползали» вниз при работе. Оптимальная высота — 15 см.

    В пролете необходимо установить горизонтально две доски. Между ними «переплетают» вертикальные доски, начиная от столба. Допускается крепеж гвоздями или шурупами. После окончания плетения сверху и снизу вдоль законченного полотна прикрепляют планки, что придает законченный вид ограде.

    Зазор снизу закладывают кирпичами или камнями.

    Если в качестве опоры используются бетонные столбы или металлический профиль, их вкапывают и закрепляют по длине ограды фундаментом высотой 15 см, который служит ограничителем. Боковые поверхности столбов декорируют планками, сверху закрепляют колпаки или крышки.

    «Плетеный» забор, сделанный из струганых досок, можно сделать как самостоятельное ограждение, но следует учитывать, что при большой поверхности он может при порывах ветра «парусить» и, как следствие, расшататься и упасть.

    Дерево — это материал легко поддающийся обработке и не требующий специфического инструмента, поэтому построить деревянный забор своими руками сможет любой домашний мастер.

    Самым простым вариантом деревянного забора является — забор из деревянного штакетника на деревянных столбах, которым пользовались все наши предки. Минус такого забора — это его подверженность поражению насекомыми и гниению, особенно страдает та часть столба, которая находится под землей.

    Существует несколько мнений и вариантов защиты деревянного столба от гниения — обжиг, нанесение битумных мастик, обертывание рубероидом, цементирование.

    Со времен наших бабушек и дедушек технологии «заборостроения» продвинулись далеко вперед. Поэтому для получения классического забора из дерева, который бы простоял длительное время существует несколько вариантов решения проблемы:

    1. Установка забора на металлический столб, как с цементированием, так и без в зависимости от преследуемых целей и типа грунта, с дальнейшей обшивкой столба деревянными досками
    2. Установка забора на бетонный столб с такими же дальнейшими действиями
    3. Установка деревянного столба без контакта с землей на специальное крепление, требующее под собой фундамента
    4. Применение деревянного столба пропитанного антисептиком методом «вакуум-давление-вакуум», при котором антисептик проникает глубоко внутрь древесины, надежно там фиксируется и не вымывается ни атмосферными осадками ни почвенной влагой.

    Применение импрегнированной древесины (пропитанной методом «вакуум-давление-вакуум») позволяет производить установку опорных деревянных столбов прямо в грунт сохраняя при этом их прочностные эксплуатационные характеристики десятки лет.

    Отметьте контрольные точки на участке, между которыми будет располагаться будущий забор. Рассчитайте количество досок на забор. Разметьте места под опорные столбы между пролетами, рекомендуемая ширина 2,0 — 3,0 м, оптимальная 2,3-2,7 м. Чем тяжелее забор, тем более массивными должны быть поперечины (прасла) забора либо нужно уменьшать расстояние между столбами. Столбы желательно запилить под пирамиду для стока воды либо предусмотреть защитные колпаки.

    Роем яму и вкапываем первый столб. Так как опорный столб работает на сжатие, то его правильная вертикальная установка гораздо важнее толщины. Брусок 8*8 см прекрасно справится с поставленной задачей. Для заборного столба делаем яму глубиной в половину высоты забора, на песчаных грунтах можно на 1/3, на пучинистых — на глубину промерзания. Ширина ямы — три ширины столба. Под столб насыпается подушка из песчано-гравийной смеси (ПГС), столб выставляется по уровню и засыпается ПГС с тщательной трамбовкой и каждого слоя.

    Применение импрегнированной древесины значительно увеличивает срок службы деревянного столба. Вкапываем второй столб и натягиваем один контрольный шнур по верху столбов и один по низу. Если планируется строго горизонтальный ряд, то можно и даже нужно использовать гидроуровень.

    рибиваем прожилины (прасла) забора. На прожилины можно использовать как брусок, так и обычную доску, т.к. нагрузка направлена вниз, то основным фактором прочности является ширина прасел забора. Прасла лучше крепить в специально вырезанные выемки в столбе гвоздями или шурупами. В противном случае производить крепление на болты с гайками. Крепление досок забора начинаем с любой удобной стороны.

    Шаг между досками забора желательно выдержать не более 1/2 ширины доски для односторонней зашивки (например доска 12 см, шаг 6 см), а для забора-шахматки делать допуск на перекрытие по 2 см (например доска 12 см, шаг 8 см). Для удобства можно сделать шаблон Т-образной формы шириной равной шагу между досками забора.

    Пропитывать и красить заборную доску удобнее до монтажа, поэтому кто не успел кисть в руки, а кто позаботился — наслаждайтесь. Лучший вариант — заборная доска с пропиткой антисептиком и красителем промышленным способом.

    Дешевые заборы могут быть и красивыми, и надежными. И заборы для дачи в стиле «жалюзи» – этому подтверждение.

    Для этого забора используются самые дешевые доски – необрезные, так называемая, шалевка. Конечно, с одной точки зрения, такая древесина имеет множество визуальных дефектов, но ведь в том и состоит задача, чтобы недостатки превратить в достоинства.

    Покрасить такой забор можно любой краской для древесины. Но внимательно отнеситесь к ее выбору. Использование некоторых красок предполагает, что дерево перед окрашиванием должно быть обработано специальным составом (защита от влаги, гниения, насекомых, пр.), окрашивание другими предварительной обработки не требует – защита содержится в самой краске.

    Заборы такого типа выглядят очень декоративно, когда структура дерева сохранена. В продаже есть составы, которые обеспечат древесине и защиту, и красивый оттенок. Но, в принципе, можно обойтись и отработанным машинным маслом – этот способ защиты и тонирования древесины дешевый и надежный.

    Простейшее приспособление для разметки забора – колья и нерастягивающийся шнур. Установите этот ориентир на расстоянии 20-25 см от будущего забора, тогда он не будет мешать при строительстве.

    Оптимальное между столбами расстояние – 2-2,5 м. Чем выше (а значит, тяжелее забор), тем меньше расстояние.

    1. Столбы под деревянный забор можно использовать не только деревянные, но и металлические, пр. Если забор планируется полностью деревянный, подойдут нетолстые бревна, можно также выбрать брус помощнее.
    2. Идеально, если нижние концы столбов вставить в отрезки металлической трубы – это защитит древесину от гниения в сырой земле. Если решили пойти таким путем, обработайте металлические «наконечники» средством от коррозии. Если столбы будут без металлической «одежки», обработайте защитной пропиткой от влаги саму древесину.
    3. Ямы под столбы должны быть достаточно глубокими – 50-60 см. На дно каждой насыпаем дренаж (песок+щебень) – около 15 см.
    4. Каждый столб (в металлической «гильзе» или без нее) устанавливают в ямы и заливают бетоном с добавлением гравия.
    5. На 2-3 дня строительство приостанавливают – бетон должен затвердеть.
    6. Крепеж – крупные саморезы (35-50 мм). Выбирать стоит желтые саморезы (желтопассивированные) – они имеют специальное покрытие, благодаря которому не ржавеют.
    7. Крепление досок начинается сверху – на 2 самореза таким образом, чтобы под нижний край доски на 1,5-2 см можно было плотно завести следующую (нижнюю) доску.
    8. Так же крепим все остальные доски. Исключение – последняя, которая крепится без наклона.

    В качестве бюджетного материала для сооружения ограждений на дачах и приусадебных участках часто выбирают горбыль, который иногда называют «отходами лесопилки». Это боковой срез бревна: одна его сторона обработана, так что визуально не отличается от обычной доски, а вторая – выпуклой формы и покрыта корой, повторяя структуру ствола дерева.

    Задумывая сделать забор из горбыля своими руками, начните с разметки участка, на котором он будет стоять. По периметру будущего ограждения нужно удалить траву и другую растительность, а также мусор. Обычно расстояние между соседними столбами варьируется от 2 до 3 метров.

    Чтобы на металлических столбах закреплять вертикальные прогоны, необходимо приварить к ним горизонтальные пластины, на которых будет фиксироваться пиломатериал при помощи шурупов или саморезов. Если же располагать горбыль вы планируете параллельно земле, то закреплять его можно прямо на столбах.

    Как сделать забор из горбыля устойчивым? Для этого вам понадобятся крепкие столбы, которые будут служить опорой будущему ограждению. Это могут быть бревна или металлические трубы. В первом случае можно выбрать сосну, лиственницу или дуб с диаметром ствола не менее 200 миллиметров и длиной 2 метра 30 сантиметров. Бревна придется вкопать в грунт на полуметровую глубину, поэтому будущую подземную часть нужно покрыть несколькими слоями горячей смолы, чтобы предотвратить разрушение древесины.

    Если же основой станет металлическая труба, то ее диаметр должен быть 60-76 миллиметров при толщине стенок 2-3,5 мм. А вот фундамента под забор из необрезной доски вам не потребуется, что, безусловно, увеличит скорость проведения работ и снизит затраты.

    При подготовке материала трудоемкой будет окорка и шлифовка горбыля, для чего используют плотницкий топор или даже обычную лопату с заостренным концом. Если же этого не сделать, то забор некоторое время будет выглядеть симпатично, но вскоре кора начнет отслаиваться, осыпаясь на землю. А это не придает ни привлекательности ограждениям, ни чистоты участку.

    Продается горбыль либо навалом, либо пачками, причем второй вариант ценится выше, так как пиломатериал уже отсортирован. Покупать пачками гораздо выгоднее, потому что отходов будет гораздо меньше, тогда как сваленный в кучу материал разноразмерен, то есть его трудно подобрать по ширине, может иметь повреждения, так что часть его отправится в печку.

    Из какой древесины лучше делать забор из горбыля? В принципе, разницы практически нет. Лучше избегать тополя, так как он подвержен гниению более других, и березы, потому что после просушки такой горбыль не возьмет ни один гвоздь, придется сверлить отверстия для крепления. А если закрепить непросохший березовый пиломатериал, сто через некоторое время он покоробится и вырвет гвозди из столбов или прогонов.

    Чем дешевле пиломатериал, тем большим количеством сучков и неровностей он обладает. Если у вас имеется шлифовальная машинка – это не проблема, все дефекты можно будет быстро удалить.

    Задумываясь о том, как сделать красивый забор из горбыля, прикиньте, как вы будете располагать плашки. Расположение может быть вертикальным либо горизонтальным, горбыль прибивают внахлест или встык. Выбор зависит от общей задумки ландшафтного дизайна участка и архитектуры построек, если таковые имеются. Верх ограждения можно оставить ровным, но иногда мастера предпочитают оформлять его фигурно. Используя пилу, делают горбыль усеченным в одну сторону, так называемые «кошкины уши», частокол, заостряют в виде пики, делают закругление.

    Немного о методах укладки. Если вам по душе способ «елочкой», то нахлест должен составлять 1,5-2 сантиметра, так как доски со временем могут усохнуть. Лучшая ширина горбыля в таком случае – 20-25 сантиметров, меньший по размеру пиломатериал будет создавать эффект густоты, а больший отнимет у ограды привлекательность. Да и доска 30-50 сантиметров шириной может треснуть, что не прибавляет эстетичности сооружению. Из нее можно сделать лишь временный забор из горбыля.

    В числе преимуществ, которыми обладают деревянные заборы из горбыля, можно упомянуть:

    • доступную стоимость,
    • экологичность,
    • простоту монтажа,
    • прочность,
    • внешнюю привлекательность.

    Они отлично защищают участки от любопытных взглядов, причем в случае необходимости ремонта, всегда можно докупить нужное количество материала. Горбыль может также быть использован для отделки фасада бани или изготовления декоративных элементов ландшафтного дизайна. Натуральный, экологически безопасный и недорогой материал пригодится везде.

    По высоте все ограждения можно разделить на 3 категории:

    • низкие (до 80 см);
    • средней высоты (до 1,5 м);
    • высокие (свыше 1,5 м).

    Какое ограждение устанавливать, полностью зависит от вкуса хозяина. Но чаще всего поступают следующим образом:

    • высокие ограды строят вокруг участка;
    • низкими делят участок на зоны;
    • заборами средней величины устанавливают границы с соседями, с которыми хорошие отношения, или строят ограду внутри участка, если собираются содержать животных.

    Помимо высоты, деревянные изгороди отличаются друг от друга частотой расположения штакетника и его формой. Низкие оградки для зонирования участка обычно делают с редким расположением штакетин, а высокий забор вокруг участка изготавливают сплошным. Существует достаточно много вариантов деревянных оград, которые уже получили свое название и широко используются. Каждый хозяин может построить совсем необычный забор, опираясь на свою фантазию.

    Несмотря на то, как будет выглядеть сооружение, строительство деревянного забора любой высоты и конфигурации практически одинаково. Любая деревянная ограда состоит из следующих компонентов:

    • столбы;
    • прожилины;
    • штакетники или доски для облицовки.

    Штакетник и доски используют не всегда, ведь декоративный деревянный забор может быть сделан похожим на плетень. В этом случае используют лозу.

    Проще всего построить забор, который называется штакетником. Это когда доски (штакетины) крепятся к горизонтальным прожилинам, соединяющим 2 столба. Штакетины могут располагаться на разном расстоянии относительно друг друга. Иногда щель между ними закрывается так называемыми нащельниками. Они выступают как дополнительный элемент декорирования.

    У пролетов может быть по-разному оформлен верх. Прежде чем начать постройку, вы должны четко понимать, какой будет ваша ограда. Определите, как будет крепиться штакетник, выпуклым или вогнутым будет его верх, какой будет верхушка и многие другие детали. Можете схематично нарисовать пролет будущего забора на бумаге. А также определите, будет ли располагаться забор на цоколе.

    Если вы хотите сплошную высокую ограду для того, чтобы закрыть участок от посторонних глаз и затруднить проникновение на него злоумышленников, постройте сплошной забор из досок, расположенных вплотную друг к другу. Хороший вариант — крепить их с обеих сторон забора (в шахматном порядке) или же внахлест.

    Отлично выглядят и комбинированные заборы, хотя такая конструкция и не является полностью деревянной. В этом случае цоколь и столбы облицовываются кирпичом или природным камнем, а пролеты делаются из досок. Закрепить последние можно не вертикально, а горизонтально и внахлест.

    Даже самые простые заборы из дерева могут быть красивыми, если их смонтировать правильно и хорошо покрасить. Рассмотрим, как строят ограждение.

    Как сделать деревянный забор самостоятельно? Все начинается с разметки и последующей закупки материала. Если вы решили свой забор построить полностью из дерева, то и стойки нужно брать деревянные. В зависимости от величины всей конструкции, можно использовать цельные бревна или деревянный брус.

    Возьмите веревку и колышки и натяните веревку вокруг того места, которое будете огораживать. Затем пройдитесь с рулеткой, отмеряя расстояние между столбами. Если строите ограждение вокруг участка, то заранее определите место, где будут располагаться ворота и калитка. Отмерив расстояние между опорами, вы будете знать, сколько столбов следует закупить.

    Затем необходимо просчитать, сколько материала нужно для прожилин. Обычно на каждый пролет их крепится по 2. Ну а если вы будете крепить штакетник не обычным способом, а декоративно, то количество прожилин можно увеличить до 3 или 4. Для этой цели используются бруски небольшого сечения.

    Осталось подсчитать, какое количество штакетника или досок требуется. Для этого нужно решить, будут они располагаться вплотную друг к другу или между ними будет расстояние. Так вы сможете просчитать, сколько нужно штакетин для одного пролета. Затем умножьте это количество на число пролетов в заборе и вы поймете, сколько всего нужно материала.

    Деревянный забор горизонтальный строится так же, как и вертикальный. Только крепят дополнительные прожилины по диагонали. Все это учитывайте при покупке материала.

    Потом произведите расчет общего количества досок. Конечно, можно покупать пиломатериалы погонными метрами, а потом распиливать на нужную длину, но гораздо легче взять уже готовые, нарезанные по нужному размеру доски и штакетник. Обычно магазины, продающие пиломатериалы, оказывают такую услугу.

    Что касается выбора древесины, то тут надо ориентироваться на свое финансовое положение. Дешевле всего обойдется дерево для заборов сосны или ели. Но выглядят такие пиломатериалы непрезентабельно, даже если хорошего качества. На такой древесине имеется много сучков, которые впоследствии выпадают. В досках образуются отверстия.

    Когда строятся заборы из дерева, опоры можно устанавливать прямо в землю или монтировать в цоколь. Рассмотрим оба варианта.

    Выбирая толщину столба из бруса или бревна, следует найти компромисс между толщиной и изящностью. Слишком толстые столбы будут выглядеть нелепо, а слишком тонкие будут непрочными.

    Проще и дешевле устанавливать опоры в землю. Для этого необходимо по разметке выкопать ямы глубиной 80-100 см — это для высокого забора. Если же ограда будет низкая или средней высоты, то можно ограничиться 50 см. Можно копать лопатой или использовать бур. Ширина ямы должна быть такой, чтобы от стоящей опоры до стенки лунки оставалось 20 см. На дно насыпается подушка из щебня среднего размера. Это делается для того, чтобы зимой, когда почва промерзнет, столбы остались стоять ровно. Рекомендуется сделать опалубку из рубероида. Им выкладываются стены выкопанной ямы, а не дно. Столб, прежде чем установить, необходимо защитить от влаги. Обычно ту его часть, которая будет находиться в земле, смазывают битумом. Иногда дополнительно оборачивают рубероидом.

    Если ограда будет невысокой, то можно засыпать установленные опоры щебнем, а если высота забора больше 1,5 м, тогда рекомендуется залить их бетоном. Иногда, чтобы снизить расход бетона, на 2/3 каждую яму засыпают щебнем или забрасывают камнями, а уже потом производят заливку.

    По произведенной разметке выкапывается траншея глубиной 80-100 см. На ее дно насыпается щебень, а вдоль стенок устанавливается опалубка из досок. Она должна возвышать над землей на 50 см, иначе строить цоколь незачем. Затем на равном, предварительно отмеренном расстоянии устанавливаются опоры. Необходимо смазать те их концы, которые будут располагаться в цоколе, битумом. Чтобы опоры стояли ровно, они закрепляются распорками. Естественно, что устанавливая столбы, нужно использовать уровень или отвес.

    Когда траншея выкопана вокруг всего огораживаемого участка, установлена опалубка и поставлены столбы, нужно залить цоколь бетоном. Сделать это рекомендуется за 1 раз, ведь образовавшиеся стыки могут негативно отразиться на прочности всей конструкции. Лучше всего воспользоваться бетономешалкой и нанять помощников, которые будет заливать бетон в опалубку.

    Бетонная смесь приготавливается в следующих пропорциях:

    • 1 часть цемента;
    • 2 части песка;
    • 3 части щебня.

    Цемент нужно брать хорошего качества, песок должен быть крупный и просеянный, а щебень берется среднего размера.

    Прожилинами называются 2 толстые рейки или брус небольшого сечения, которые соединяют столбы, образуя пролет. При строительстве деревянного забора каждую рейку крепят к середине столба, а когда монтируют следующий пролет, то новую стыкуют с уже установленной прожилиной. Можно устанавливать их поверх столба, а можно сделать в нем канавку и утопить в ней. Второй способ более долговечный. Иногда поперечные рейки крепят в шахматном порядке, чтобы не стыковать их на одном столбе. Это тоже делается для повышения прочности конструкции. Толщину прожилин выбирают в зависимости от величины штакетника. Чем толще и тяжелее доски, тем прочнее должны быть прожилины.

    Если планируется возводить ограду, доски в которой будут располагаться горизонтально, то горизонтальные прожилины соединяются вертикальными. Именно они несут основную нагрузку. Если столбы не облицованы камнем, то при горизонтальном расположении доски крепят и к столбам. Прожилины крепятся при помощи гвоздей или саморезов. Лучше всего брать оцинкованные. Крепление саморезами предпочтительнее. Если же вы решили прибивать прожилины гвоздями, то рекомендуется вбивать их в дерево не вертикально, а под углом.

    При классическом расположении штакетника (вертикально) нужно изготовить специальный шаблон, который позволит быстро и ровно закрепить дощечки. Это обычная рейка, ширина которой равна расстоянию между штакетинами. Часто шаблон делают Г-образным или в виде буквы «Т». В этом случае контролируется и высота закрепления штакетин. Так строится большинство деревянных заборов.

    Варианты деревянных заборов могут быть разными.

    Декоративный забор из дерева можно сделать в виде плетня или частокола. При первом варианте столбы небольшого сечения устанавливаются гораздо ближе друг к другу, чем при сооружении классического забора. Рекомендуемое расстояние — 40-60 см. Лозу для плетения нужно вымочить в воде не менее суток, тогда работать с ней будет легко. Плетение может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Это выглядит, как настоящий деревенский забор. Такие ограждения очень красивые.

    В случае с частоколом это могут быть горбыли, прибитые или прикрученные к прожилинам, вместо штакетника. Их располагают вплотную. Реже частокол делают настоящим: в землю вкапываются заостренные бревна. Такой забор изготавливается долго и требует большого количества бревен. Но ограда выходит прочной. Иногда так строят деревянные заборы для дачи.

    Делают деревянные заборы и из бруса. В этом случае на нем выпиливаются пазы, в которые помещаются столбы. Заборы из бруса отличаются прочностью. Но за такой массивной деревянной поверхностью следует хорошо ухаживать.

    Об уходе за деревянным забором следует позаботиться еще в процессе установки. Дерево, несмотря на всю свою привлекательность, боится влаги и может быстро сгнить.

    Изготовление деревянных заборов — дело несложное. Но нужно еще и следить за своей постройкой. И если каменную ограду можно оставить без внимания, то с деревянной конструкцией так делать нельзя. Она станет очень уязвимой, ведь сначала сгниют доски, а потом и столбы. При регулярном уходе забор может прослужить длительное время, радуя своим внешним видом и надежно ограждая участок от посторонних глаз и проникновения злоумышленников.

    В настоящее время большой популярностью пользуются забора из листов профнастила. Интересный факт, если приехать в любую деревню и пройтись по ней, то именно по забору можно определить, когда он был установлен. Деревянные заборы установлены уже давно, а вот все новые делаются из профнастила. Именно этот факт и огорчает на сегодняшний день. Ведь деревянные заборы – это очень красиво, экологически чисто, а главное, душевно и тепло.

    Первое, что необходимо это определиться с видом деревянного забора, который будет установлен. От этого зависит все остальное. Рассмотрим самый простой пример деревянного забора для дачи своими руками. Для этого возьмем штакетник с зазором.

    Необходимо купить все необходимые материалы. Это приобретение либо уже готовых штакетин, поперечин и столбов, либо покупка просто древесного материала и изготовление всего своими руками. При покупке неготового материала присутствует возможность сделать забор такого внешнего вида и дизайна, какой захочет сам хозяин. Итак, как сделать деревянный забор?

    Для начала расчищаем территорию, на которой будет производиться монтаж будущей постройки. После этого вбиваем небольшие колышки на тех местах, где будут установлены опорные конструкции, т.е. деревянные столбы. Между ними необходимо натянуть проволоку или веревку – это будет местом установки самих секций забора.

    После того как была натянута веревка и размечена территория наступает время установки опорных столбов. Для этого в земле выкапывается яма или пробуривается с помощью бура, а после туда помещается сам столб. Для большей устойчивости и надежности рекомендуется забетонировать столб в земле, так как на нем будет держаться вся конструкция. При установке деревянного забора своими руками необходимо запастись большим количеством болтов или саморезов, так как поперечины буду крепиться к столбам именно с помощью этих приспособлений. После этого жердины набиваются или прикручиваются к опорным столбам вдоль того места, где была натянута веревка. С тем, как построить деревянный забор, а точнее его каркас, разобрались.

    Далее, идет установка деревянного забора. Тут есть два варианта развития событий. Можно устанавливать забор по одной штакетине, а можно проводить установку секций. Как поставить деревянный забор, каждый выберет для себя сам, но в статье будут описаны оба метода.

    Если был выбран второй метод монтирования секциями, то перед тем как прибить поперечину, на нее вначале набивается определенное количество штакетин. Обычно это промежуток от столба до столба. После этого полученная секция прибивается к опорным столбам.

    С тем как делать деревянный забор обычного вида то же разобрались, здесь все просто и понятно. Рассмотрим метод установки деревянного забора жалюзи своими руками.

    Из названия следует, что доски при таком способе монтажа следует прибивать не вертикально, а горизонтально. Все, что было написано выше о монтаже столбов остается прежним. Меняется способ установки штакетин.

    После того как были установлены и забетонированы опорные столбы, приходит время прибивать доски. Длина древесины обычно составляет два метра, так что и столбы рекомендуется ставить на таком же расстоянии. Ширина досок примерно от 15 до 20 см, а их толщина до 2 см. Запасаемся таким материалом и начинаем крепление. Монтаж забора жалюзи начинается с нижней доски. Она устанавливается горизонтально, рекомендуется использование уровня. А последующая доска идет внахлест первой. И так продолжаем до получения необходимой высоты забора. Такая конструкция хорошо сдерживает порывы ветра, она устойчива к механическим воздействиям и отлично оберегает территорию от любопытных глаз со стороны.

    Изготовление тротуарной плитки своими руками, вполне, возможно в наше время. Для этого не потребуется слишком дорого оборудования, а все точные инструкции можно найти в интернете. Самое дорогое, что придется приобрести человеку, который желает сам сделать тротуарную плитку – это бетономешалка. Можно, конечно, и не покупать, но тогда весь цемент придется мешать вручную, а это слегка трудновато. Помимо бетономешалки, необходимо приобрести формы для плитки, резиновые перчатки, полеты для готового изделия, а также подборочная лопата и хорошее железное ведро на 10 литров.

    Тротуарная плитка 500х500х50 применяется для покрытия городских площадей и других подобных мест в больших городах. Этот вид плитки не подвержен расплавления при больших температурах, как асфальт. Также этот материал не выделяет никаких вредных испарений. Способов изготовления такой плитки два. При изготовлении по первому метода плитка получается дешевле, однако при использовании технологии второго метода материал получится более прочным, способным выдерживать сильные механические нагрузки.

    Чтобы деревянный забор выглядел красиво и служил долго, необходимо выполнить несколько операций по подготовке поверхности и ее окрашиванию.

    Чем покрасить деревянный забор – сложный вопрос. Различные по фактурам, цветам и составу виды красок по данному материалу широко представлены в соответствующем сегменте рынка. Выбор зависит от климатических условий эксплуатации забора, ландшафтного дизайна прилегающей территории и личных предпочтений хозяина.

    Лучшая краска для деревянного забора – высококачественная и предназначенная специально для обработки древесины. Она содержит УФ фильтры и разработана для защиты дерева от грибка и воздействий окружающей среды. Такому материалу не страшны сезонные трудности, а все тяготы службы она выдерживает с блеском.

    Существует несколько видов красок для заборов из дерева. Традиционная и до сих пор популярная – масляная, превосходно впитывается и обладает достаточно высокими характеристиками атмосферостойкости. Она предотвращает намокание древесины, но сохнет довольно медленно – больше суток. Со временем изменяет свой цвет и может потрескаться.

    • Кисть — самый распространенный и недорогой способ окраски поверхностей. Работа с её помощью занимает много времени, но позволяет тщательно отделать всю поверхность.
    • Валик сокращает время работы, экономит покрасочный материал, но на сложных поверхностях потребуется дополнительное подкрашивание кистью.
    • Распылитель ощутимо уменьшает время работы, досконально прокрашивает поверхности, однако требует наличия дополнительного оборудования компрессора.

    Тщательная шлифовка дерева увеличивает адгезию краски, что продлевает срок службы покрытия. Сначала с помощью щетки и воды нужно удалить с поверхности мусор и пыль.

    Покраску деревянного забора лучше осуществлять до его установки. В таком случае в зоне доступа находятся все поверхности деталей забора доски, прогоны и столбы. Важно обработать все плоскости, иначе влага быстро приведет к гниению древесины.

    Вначале доски следует покрыть водоотталкивающим составом, затем нанести грунтовку. Предпочтительнее выбирать грунтовку на основе льняного масла, она проникает вглубь древесины, упрочняя ее. После полного высыхания древесины можно приступать к покраске забора. Оптимально краску наносить в 2 слоя с интервалом не меньше 24 часов, при обильном поглощении краски деревом — в 3.

    Чем красить деревянный забор, если хочется сохранить фактуру и внешний вид древесины? В таком случае достаточно нанести защитное покрытие. Это может быть лак по дереву или специальная бесцветная краска.

    Красить нужно в сухую, безветренную погоду. Не стоит работать под прямыми солнечными лучами и в жару, иначе время высыхания может слишком сократиться. При этом краска для деревянного забора не успеет полностью проявить свои свойства и возможности, а также обеспечить должный уровень защиты.

    Деревянные столбы, несмотря на свою недолговечность, все еще широко используются в строительстве. Их применяют в качестве несущих опор для заборов, в столбчатых фундаментах, оформлении террас. Но как установить деревянный столб без ошибок и продлить его службу, знают не все.

    При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят.

    Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.

    Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.

    Правильная установка деревянных столбов включает подготовку бревен к работе: очистку от коры и обработку древесины специальными средствами, которые защищают ее от негативного воздействия. Наличие коры затруднит крепление столбов и снизит его плотность, к тому же кора придает столбам неаккуратный вид. Если столбы при покупке уже очищены, необходимо пройтись по их поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Это устранит мелкие неровности и поможет глубже проникнуть защитным средствам.

    Процесс установки включает разметку, выкапывание ям и вертикальное размещение столбов с последующей трамбовкой.

    Для работы необходимо взять:

    • бур или лопату;
    • рулетку и уровень;
    • распорки;
    • лом для трамбовки;
    • щебень;
    • бетонный раствор.

    Размечают места для столбов с помощью колышков, рулетки и шнура. Сначала определяют местоположение угловой опоры, вбивают колышек и отмеряют по прямой линии длину прогона. Как правило, эта длина не превышает 3 м, чтобы избежать прогибания секций ограждения. Оптимальной шириной прогона является расстояние в 2-2,5 м. Итак, отмеривают нужную длину от столба и ставят метку, потом все повторяют до конца забора. Метки должны стоять строго по линии, только так забор будет ровным и аккуратным.

    Ширина ям не должна быть слишком большой, достаточно, если диаметр отверстия будет на 20см больше диаметра столба. Эти условия помогут разобраться, как правильно установить деревянный столб, и в дальнейшем вы сможете выполнять подобную работу гораздо быстрее.

    Дно каждой ямы засыпают слоем мелкого гравия или щебня, на который ставят подготовленный столб. На часто подтопляемых участках опоры из дерева внизу обматывают рубероидом или другим похожим материалом, чтобы максимально защитить древесину. На сухих участках это делать необязательно. Столбы выставляют по вертикали, проверяют уровнем и закрепляют распорками. После этого нужно проверить, совпадает ли высота всех стоек, при необходимости их подсыпают щебнем.

    Заключительным этапом является засыпка и трамбовка отверстий. Ямы заполняют крупным щебнем, камнями, битым кирпичом, перемешанным с грунтом. Через каждые 30 см все плотно утрамбовывают ломом, засыпают песком и проливают водой – так уплотнение произойдет быстрее.

    А вот как установить деревянный столб для террасы нужно рассмотреть подробнее. Вертикальные опоры из бревен, поддерживающие крышу, часто устанавливают прямо на бетонное основание. В результате древесина впитывает воду, набухает и гниет. Чтобы этого избежать, в месте расположения столба в бетон вмуровывают отрезок арматуры, ровно по центру опоры. В столбе просверливают снизу отверстие для арматуры, потом вырезают круглую прокладку из гидроизоляционного материала, диаметр которой меньше, чем диаметр столба. На бетон укладывают гидроизоляцию, сверху надевают столб и обмазывают стыки раствором.

    При возведении основной конструкции забора столбы играют большую роль, так как служат опорой. Их выбор зависит от следующих факторов: материала ограждения, особенностей участка (рельефа, типа грунта), от дизайна, протяженности и высоты конструкции и многих других.

    Для строительства разных видов заборов популярность приобрели столбы: деревянные, металлические, бетонные, кирпичные. Сегодня мы расскажем вам о деревянных столбах и их особенностях, преимуществах и недостатках, а также о том, как изготовить и установить деревянные столбы для забора.

    Деревянные столбы служат опорой для поддержки заборного полотна, выполненного из любого материала (металлический штакетник. профнастил, металлочерепица). Деревянные столбы должны быть качественными, из сухой древесины без дефектов, сколов, трещин и других повреждений. Стоят они недешево, а срок эксплуатации их при должной обработке составляет 15−20 лет. Чтобы обеспечить долговечность, их основание пропитывают антисептиками, вскрывают битумом, морилкой, обвертывают нижнюю часть гидроизоляцией. Для пропитки используют раствор из медного купороса.

    Следует знать, что от высоты забора зависит толщина столба. Если забор будет выше полтора метров, то толщина столба должна быть не менее 15×15 см. Столбы для забора лучше всего брать из цельного дерева, когда с них просто снята кора.

    Деревянные столбы не должны соприкасаться с землей. Устанавливать столб необходимо более толстой стороной вверх, что уменьшает впитывание влаги в дерево. На верхний торец столба необходимо сделать колпак, который не даст вымываться пропитке. Не забывайте, что деревянные столбы необходимо каждый год подкрашивать.

    Деревянные столбы, применяемые для строительства забора, имеют свои преимущества и недостатки.

    Преимущества деревянных столбов:

    • невысокая цена. по сравнению с другими материалами, применяемыми для их изготовления;
    • простота установки. Деревянные столбы можно устанавливать самостоятельно, без посторонней помощи;
    • доступность данного материала для самостоятельного изготовления столбов;
    • экологичность и эстетичность. Дерево — это экологически чистый материал, и качественно изготовленные из него столбы имеют достаточно красивый вид.

    Недостатки деревянных столбов:

    • чувствительные к воздействию атмосферных осадков;
    • менее длительный эксплуатационный срок по сравнению с другими видами;
    • ограничение вариантов заборов, устанавливаемых на деревянные столбы.

    Немаловажное значение имеет порода дерева, использованная при изготовлении деревянных столбов для строительства забора. Самыми надежными и долговечными (их проще всего предохранить от гнили) являются столбы для забора, изготовленные из дуба.

    Для забора можно изготовить декоративные столбы, а также столбы с резьбой, которые необходимо обработать специальными антисептическими средствами.

    Перед тем, как устанавливать деревянные столбы для забора — важно предохранить их от гнили и покрасить

    Перед тем, как установить деревянные столбы для строительства забора, необходимо их обработать специальными антисептическими средствами и они должны хорошо высохнуть. Установку деревянных столбов выполняют в следующем порядке:

    • Проводят разметку для будущего забора, отмечают места, где будут установлены столбы с учетом необходимого интервала между ними (2 — 3 метра).
    • Выкапывают лопатой или высверливают буром для столбов яму необходимой глубины, которая зависит от типа грунта.
    • Устанавливают столб в вырытую яму.
    • Закрепляют столб забутовкой или бетонированием.

    Столбы устанавливают строго вертикально на прямой линии с определенным расстоянием для обеспечения прямого, прочного забора. Также необходимо, чтобы столбы были вкопаны на одну и ту же глубину. Глубина ямы для столбов, высота которых 1,2 м, составляет 50 см, для более высоких — 90 см. Чтобы засыпать основание столба щебнем, снимают слой грунта 15 см.

    Деревянный столб устанавливают в вырытую яму на кирпич. Вертикальность установки столба проверяют строительным уровнем со всех сторон и проводят его фиксацию деревянными брусками.

    Далее все пространство возле столба засыпают щебнем, оставляя расстояние от земли 15 см и утрамбовывают.

    Затем приготовленный раствор (1 часть портландцемента и 4 части щебня) выкладывают вокруг столба и также его трамбуют. Чтобы дождевая вода не задерживалась возле столба, раствор выкладывают конусом.

    На дно ямы засыпают песок. потом устанавливают столб и фиксируют его клиньями. Пространство вокруг столба засыпают щебнем и тщательно утрамбовывают. Бетонирование столбов на таких землях не рекомендуется .

    Самый простой и надежный способ закрепления деревянных столбов для забора — кусок металлической трубы. Стенки ее должны быть 3−4 мм, а диаметр — немного меньше диаметра столба или такой же. Трубу закапывают в землю, оставляя ее на 15 см над уровнем земли. Столб подгоняют к диаметру трубы и устанавливают в нее.

    Закрепление деревянных столбов для забора можно проводить с помощью металлических заборных костылей или бетонными шпорами, которые не дают возможности столбам прикасаться к земле, предотвращая их гниение. Для защиты от непогоды необходимо срезать верхнюю часть столба наискось в одну сторону, чтобы вода могла хорошо стекать или на столб нужно прибить наголовник.

    Из вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатационный срок деревянных столбов, также как и дачного забора. зависит от материала, из которого он изготовлен, правильности установки и ухода за ними. Если нормы по этим трем пунктам будут соблюдены, то деревянные столбы прослужат довольно долго.

    Но если все же вам важна в заборе не только красота, но и практичная защита, тогда нужно делать его глухим. Но и глухой забор может быть выполнен интересно. На глухой забор можно поставить сверху деревянную решетку по всему периметру. Этот элемент декора оживит мрачный вид глухого забора.

    • Можно делать надежный высокий забор, но зазоры между его элементами придадут ему видимую легкость. Верхушки элементов делают закругленными. Эта, казалось бы, мелочь полностью изменит вид вашего забора.
    • Попробуйте сделать забор в деревенском стиле. Конечно, такой забор ни от чего не защитит, он просто обозначит границу ваших владений. Березовые жерди подойдут для этой цели как нельзя кстати. Сооружается такой вид забора очень быстро и просто.

    Нужно только вкопать по всему периметру березовые столбы и прибить на них березовые жерди в горизонтальном положении. Если все же вам нужна от внешнего забора именно защита, тогда вы можете использовать такой вид забора для ограждений внутри участка.

    Приверженцам деревенского стиля можно порекомендовать плетень. Это классика жанра, и при некоторой сноровке, у вас без труда получится его сделать. Плетень можно покрасить, а можно придать ему необычную форму. Если все же у вас не получается сплести плетень, тогда купите его в специализированных магазинах. Сейчас есть такая возможность.

    Приверженцам сдержанной классики тоже можно выбрать уникальный вид забора. Можно, например, вертикальные элементы забора делать различными по высоте. Сделать это будет несложно, но зато результат будет, как говорится, на лицо.

    А вот еще один вариант: пусть нижняя часть вашего забора будет глухой, а верхняя — прозрачной. В этом случае нижнюю часть следует окрасить в строгий цвет, который подчеркнет ее фундаментальность, а верх пускай будет ярким, что придаст ему воздушности.

    А есть и еще один прием оформления заборов — это его украшение с помощью вьющихся растений. Для этой цели подойдет и плющ, и жимолость, и хмель. Сам забор может быть как деревянным, так и каменным, и даже металлическим.

    Забор украшенный подобным образом, превращается в самую настоящую живую стену.

    Источник: http://prorabkin.com/zabory/kak-sdelat-krasivyj-derevyannyj-zabor

    На протяжении многих веков и тысячелетий дерево является основным строительным материалом в нашей стране. Существенную роль играла доступность, красота и легкость в обработке. Именно поэтому, в отличие от других стран Европы, где практически все строится из камня, у нас большинство людей отдает предпочтение дереву.

    Один из вариантов деревянного забора на даче

    И тысячи наших соотечественников считают, что деревянные заборы для дачи или частного загородного дома является лучшим решением. Они отказываются от заборов от профлиста, кирпича, сетки-рабицы, и многих других материалов, выбирая именно дерево. Что ж, этот выбор сложно критиковать. Но всё-таки, если вы планируете построить забор из дерева, будет полезно побольше узнать об этом материале. И в первую очередь – о его плюсах и минусах.

    Итак, по каким же причинам тысячи людей отдают предпочтение деревянным заборам, а не каменным, кирпичным или кованым металлическим? Таких причин несколько:

    1. Доступная цена. В большинстве регионов нашей страны можно приобрести нужное количество материала по сравнительно низким ценам. Конечно, стоимость досок может значительно меняться, в зависимости от длины, ширины, толщины, а также древесины. Но всё же чаще всего нужное количество досок можно купить, потратив меньшую сумму, чем при покупке кирпича и профнастила.
    2. Великолепный внешний вид. Деревянный забор отличается привлекательностью. Он будет великолепно смотреться на любом участке, изящно дополняя или оттеняя другие детали дизайна участка. Прекрасно подходит для ограждения участков, на которых расположены дома из бревен

    Конечно, кроме ряда достоинств, дерево имеет и определенные минусы. Чтобы позже вам не пришлось пожалеть о выборе, необходимо узнать и о них.

    В первую очередь нужно сказать, что через некоторое время после строительства забора, доски изменят цвет. С приятного желтого цвета на непритязательный серый. Причем с момента постройки до этой метаморфозы пройдет не более 5-7 лет.

    так выглядит посеревший от времени забор

    Кроме того, если строительство забора велось с использованием свежих, плохо просушенных досок, их гладкая, ровная поверхность может покрыться трещинами, в том числе и довольно глубокими.

    При работе в сложных условиях (высокая влажность, частые дожди) доски могут начать гнить. Увы, дерево является природным материалом, и подвержено гниению, плесени и грибкам.

    Разумеется, у большинства читателей в этот момент возникает вопрос: можно ли бороться с этими недостатками? А если можно, то как?

    Для начала стоит разобраться с растрескиванием досок при высыхании. С этим бороться невозможно, можно лишь не допустить таких проблем. При покупке уточните, является ли дерево качественно просушенным. Да, такая покупка обойдется дороже, чем плохо просушенный материал. Зато вы избавитесь от серьезной проблемы в будущем. Как вариант, можно заранее приобрести доски и сложить их в сухом теплом месте, где на них не будут попадать солнечные лучи.

    За несколько месяцев их влажность достигнет оптимальной отметки, и вы сможете сделать деревянный забор, точно зная, что трещины не испортят его великолепный внешний вид.

    Чуть сложнее бороться с выцветанием забора. Увы, здесь придется пожертвовать его натуральным внешним видом и цветом. Спустя примерно 5 лет после постройки забора, его стоит покрасить. Просто выберите подходящий цвет, который бы удачно сочетался с цветом дома и других построек, находящихся на территории участка, и покрасьте доски. Да, покраска забора будет отнимать у вас лишнее время и деньги: подновлять краску придется каждые несколько лет.

    К тому же былой цвет вернуть уже не удастся: не строить же новый забор каждые 5 лет! Зато вы получите привлекательный изящный забор, который будет прекрасно смотреться на вашем участке. Чем можно покрасить деревянный забор? Лучше всего использовать для этого лессировочные краски.

    Они придают дереву новый цвет, но при этом позволяют отчасти сохранить первоначальную текстуру и узор. Если доски сильно повреждены (глубокие трещины), то стоит отдать предпочтение укрывочным составам. Они полностью скрывают цвет, текстуру и дефекты поверхности. Да, доски перестанут быть похожими на дерево, зато никаких дефектов на их поверхности больше не останется.

    Конечно, не стоит забывать о гниении. После того, как забор будет покрашен, опасность, что он начнет гнить, значительно снизится. Но до этой поры (если вы не хотите покрыть доски краской или лаком сразу после строительства) о нем придется позаботиться. Для начала стоит обратить особое внимание на расположение досок при строительстве. Их нижняя часть не должна стоять непосредственно на земле! Дерево будет быстро вбирать влагу из земли, что негативно скажется на его внешнем виде и долговечности.
    Лучше оставить небольшой зазор (не более 5-7 сантиметров) между досками и землей.

    Этот промежуток никак не скажется на безопасности: даже кошка или маленькая собака не сможет протиснуться под забором. Зато он надежно защитит доски забора от контакта с водой и, соответственно, гнили.

    Кроме того, если возле забора растет дикая трава, старайтесь выкашивать её, когда она достигнет высоты 10-15 сантиметров.

    Утром на траву выпадает роса, которая смачивает дерево. Высокая влажность негативно сказывается на древесине, как и постоянные перепады влажности. Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете значительно увеличить срок службы забора и сохраните его прекрасный внешний вид на многие годы.

    Прежде чем начинать строить забор и даже покупать материалы для него, следует определиться с выбором забора. Все-таки, используя одни и те же доски, можно создать совершенно разные заборы, совершенно не похожие друг на друга:

    • Забор классический. Доски забора определенной высоты (чаще всего от 1.5 до 2.5 метров) крепятся на продольные лаги. Крепить их необходимо вертикально, максимально плотно подгоняя друг к другу. Обеспечивает высокую защищенность и не позволит случайным прохожим следить за вашей жизнью. Однако из-за высокого сопротивления ветру может быть повален, а кроме того, такой забор не нравится некоторым людям, так как отрезает их от окружающего мира;
    • Забор лесенка. На вертикальные лаги, установленные на близко стоящих столбах, устанавливаются горизонтальные доски. Монтаж досок происходит с небольшим нахлёстом, в результате чего забор напоминает своеобразную лестницу. Забор считается двусторонним, и великолепно смотрится как со двора, так и с улицы. Минусы те и плюсы те же, что у классического забора;
    • Забор-штакетник. Отчасти напоминает классический, но в большинстве случаев деревянный штакетник для забора имеет меньшую высоту – от 0,5 до 1.5 метров. При строительстве используются узкие тонкие доски. Между ними оставляется промежуток, ширина которого составляет от четверти до одной ширины досок. Может использоваться как внешний забор, так и как декоративная ограда на территории участка, для защиты грядок или сада от животных. Однако стоит помнить, что защитный забор из штакетника получается не слишком надежным: он легко преодолевается или даже ломается. Зато благодаря щелям он пропускает порывы ветра и не будет повален даже при урагане;
    • Забор-шахматы. Имеет общие черты как с забором-штакетником, так и с классическим забором. Доски крепятся с одной стороны лаги с промежутком, равным ширине доски. После этого доски крепятся с другой стороны лаги, как раз на промежутках. В результате вы получаете забор, имеющий невысокое сопротивление ветру, позволяющий воздушным потокам свободно проходить через ваш двор, и в то же время надежно защищает вас от посторонних глаз.

    Так выглядит горизонтальный забор-шахматы

    Конечно, это далеко не полный перечень заборов. Здесь не были упомянуты деревянные заборы под старину, горизонтальные заборы-шахматки и многие другие. Однако описанные выше заборы обходятся сравнительно недорого и могут быть возведены без помощи специалистов. Именно поэтому они являются наиболее распространенными и популярными.

    Многим читателям статьи наверняка интересно узнать, как сделать забор своими руками. Об этом сейчас и пойдет речь.

    Для начала определитесь с высотой забора. С одной стороны, забор должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить достаточную защиту вашего участка от проникновения, а также просто от любопытных взглядов. С другой – слишком высокий забор создаст серьезную затененность участка. А в тени плохо растут цветы, газон и любые другие растения. Поэтому лучше выбирать высоту забора в промежутке от 1.5 до 2.5 метров.

    Следующий этап – выбор типа забора. Вы можете выбрать один из вышеописанных или же предпочесть резные деревянные заборы. Но в последнем случае, если вы не обладаете золотыми руками, придется доверить работу специалистам. Их услуги обойдутся недешево. Поэтому такой вариант стоит отложить. Допустим, что вы отдали предпочтение классическому штакетнику.

    Так выглядит резной деревянный забор

    Следующий этап – планировка на местности. Заранее разметьте местоположение забора. На углах участка вбейте в землю не слишком длинные (40-45 сантиметров) заостренные колышки. Их нужно будет соединить прочным, хорошо натянутым шнуром.

    Ориентируясь по шнуру, вбейте в землю на расстоянии около 2-2.5 метра деревянные колышки – вы помечаете, где позже будут установлены несущие столбы. Подобная планировка позволит вам точно определить, какое количество материалов нужно будет закупать, отправившись в магазине.

    Исходя из сделанного выбора, закупите достаточное количество материалов. Это столбы (лучше всего деревянные, чтобы не нарушать гармонии), лаги (лучше всего деревянные бруски достаточной длины и толщины), доски и расходные материалы. Для деревянных столбов купите ещё и асбестоцементные трубы подходящего диаметра.

    Они защитят дерево от повышенной влажности. Столбы должны быть на 40-60 сантиметров длиннее, чем запланированная высота забора. Лаги нужно выбирать в соответствии с промежутком между столбами, предусмотренным при планировании работ.

    После этого можно приступать к земляным работам.

    На всех точках, помеченных столбиками, нужно выкопать неширокие ямы глубиной в 40-60 сантиметров.

    Вставьте в них асбестоцементные трубы, установите в них деревянные столбы, засыпьте гравием или щебнем, утрамбуйте и засыпьте землёй. Монтаж забора вступил в активную фазу.

    На внешней стороне столбов закрепите лаги. Делать это лучше всего при помощи гвоздей или длинных саморезов. Первый вариант легче, а второй – надежнее. Теперь приступайте к доскам. Вы можете прибить их в таком виде, в каком приобрели на складе или магазине. Но такой забор смотрится довольно грубо и неизящно.

    Пример крепления деревянных лаг к трубым

    А вот если придать верхней грани доски треугольную или округлую форму, то получившийся забор значительно выиграет. Всю работу можно провести при помощи электрического лобзика или даже простой ножовки. Да, можно купить готовые доски заданной формы. Но их стоимость может быть в полтора-два раза выше, чем стоимость обычных досок. Готовы ли вы переплатить столь значительную сумму, чтобы сэкономить несколько часов своего времени?

    Прибейте гвоздями или прикрутите саморезами первую доску к внешней стороны лаги. Используя какой-нибудь подручный предмет (например, спичечный коробок) отмерьте нужное расстояние от первой доски и закрепите вторую. Так продолжайте до тех пор, пока установка деревянного забора не будет завершена. Да, на это уйдет немало времени. Однако отказ от помощи специалистов позволит вам сэкономить довольно большую сумму (несколько десятков тысяч рублей).

    К тому же, теперь вы получили уникальные навыки и можете похвастать своим знакомым, что возвели на загородном участке деревянный забор своими руками. А это, согласитесь, многого стоит!

    Источник: http://proekt-sam.ru/zabor/derevyannye-zabory.html

    Строительство деревянных заборов распространено повсеместно. Это один из самых доступных, малотрудоемких и традиционных видов ограждения частных владений. Требования к огораживанию соседствующих участков заключается в том, чтобы ограда не затеняла соседский огород. И именно деревянные заборы соответствуют таким требованиям.

    Деревянный забор имеет свои особенности. А именно:

    1. срок эксплуатации составляет 25-30 лет,
    2. низкая трудоемкость,
    3. возможность строительства своими руками без каких-либо профессиональных знаний и навыков,
    4. широкая доступность,
    5. относительно других видов забора — низкая стоимость стройматериала,
    6. экологическая чистота,
    7. достаточные эстетические качества,
    8. снижение скорости ветра,
    9. хорошая защита от посторонних взглядов,
    10. отсутствие необходимости сооружения фундамента,
    11. большой выбор видов деревянных заборов,
    12. необходимость в антисептической обработке деревянных столбов и полотна,
    13. необходимость обработки антипиретиком от горения или возгорания,
    14. возможность достаточно быстро сломать забор с помощью топора.

    Высота забора может варьировать и чаще всего составляет 1.5м, 1.8м, 2.0м, 2.5м. Толщина зависит от вида материала.
    Деревянные заборы бывают различных видов:

    1. досчатый забор,
    2. штакетник,
    3. частокол,
    4. забор из оцилиндрованного бревна,
    5. плетень,
    6. забор из деревянных панелей.

    Сделать деревянный забор своими руками не составит особого труда. Для начала надо определиться с его видом, высотой, затем произвести разметку с использованием колышков и каната. Столбы размечаем на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Для строительства забора потребуется доска не менее 14% влажности. Следующий этап – выкопать ямы под столбы или пробурить их с помощью ручного или мотобура. Глубина установки столбов обычно составляет треть длины или же до твердого грунта.
    Нижняя часть столба обязательно покрывается олифой или красится масляной краской. На дно ямы засыпается песок со щебнем и хорошо утрамбовывается. Столбы можно также зацементировать.
    Следующий этап – крепление 2-3 поперечных прогонов из бруска к столбам с помощью треугольных кронштейнов. Если высота забора составляет 1.2м, то достаточно выполнить 2 поперечных прогона. К ним крепятся обрезные прямоугольные заборные доски. А снизу, вровень с землей, устанавливается горизонтальная доска – замятина. В строительстве забора можно использовать и клиновидные доски. В этом случае они крепятся не встык, а внахлест, чтобы доска налегала на доску на 1-1.5см.

    Деревянный забор для ограждения дачного участка с домиком можно сделать и в виде частокола, т. е. выполненный в основном из клиньев. Частокол прекрасно подойдет для дома из бруса, построенного в стиле модерн или национальном стиле. Этапы строительства такого забора следующие:

    • разметка забора,
    • при желании строительство фундамента,
    • вбивание клиньев, — закрепление поперечного штакетника.

    Клинья изготавливаются из оцилиндрованных бревен хвойных пород дерева диаметром не более 10см. Верхняя часть бревна затачивается под 30-45 градусов.

    Для начала потребуется осуществить такую же разметку столбов и самого забора, что и при вышеописанном варианте. Столбы можно поставить деревянные, бетонные или металлические. После установки столбов выполняется установка кольев. Частокол вбивается в грунт на глубину до 1 метра. Кроме обычного способа установки забора, можно использовать установку на бетонный фундамент с помощью винтопоры и закладной. Соединение бревен между собой осуществляется с помощью поперечного штакета полукруглой формы с помощью кронштейна из оцинкованной стали.

    Забор в виде плетении в частном строительстве встретить можно очень редко. Чаще всего он используется при строительстве домов в национальном стиле. Забор-штакетник встречается в обозначении границы соседних участков, так как недостаточно защищает территорию от несанкционированного проникновения. Забор из оцилиндрованного бревна и древесных панелей чаще всего ставят в сочетании со срубом или домом из бруса.

    1. Наиболее оригинально и эффектно смотрятся комбинированные деревянные заборы.
    2. Натуральная древесина хорошо сочетается с металлом, камнем, кирпичом и бетоном.

    Источник: http://www.sksmirnov.ru/articles/stroitelstvo-zaborov

    Забор из дерева способен декорировать даже самый невзрачный домик, поднять настроение и создать определенное представление о хозяине этого дома. На сегодняшний день существует множество альтернатив для строительства ограждений, но все же большинство людей выбирает забор из дерева. Главное преимущество дерева это красота , экологичность и простота установки. Забор из дерева всегда впишется в пейзаж загородного участка. Он имеет эстетичный вид и придает дому более солидный вид, его можно украсить резьбой и различными декорациями. Не случайно за границей установка деревянного забора считается несомненным признаком достатка и престижа хозяина, радуя всех на него взирающих своими разнообразными формами, совершенно потрясающими расцветками и своеобразием дизайнерских находок.

    Порядок установки деревянных заборов

    • На подготовленном участке бурится отверстие (направление), после чего столб вбивается в грунт на глубину от 100 до 150 см. (в зависимости от высоты забора). Столбы устанавливаются на расстоянии 2,5 м. друг от друга.
    • Брус 50*100мм. прикручивается к уголкам на оцинкованные саморезы. Уголки приварены к столбам в виде двух скоб.
    • На полученный каркас из столбов и поперечных слег (лаг) крепится доска в вертикальном положении с зазором 2см. или в шахматном порядке. Размер доски варьируется от 85 до 145мм.

    Устройство забора из дерева

    • Металлические столбы квадратного и круглого сечения (диаметром 60*60, Ф76 мм.); Все столбы герметично завариваются сверху во избежание попадания влаги внутрь столба. На столбах приварены 4 уголка в виде двух скоб.
    • Струганный брус с четырех сторон (сечением 50*100 мм.) для изготовления поперечных слег (лаги).
    • Струганная доска с четырех сторон (размер доски варьируется от 85 до 145мм).
    • Оцинкованные гвозди для избегания ржавых подтеков.
    • Все металлические изделия деревянного забора покрывается антикоррозийной грунтовкой.

    Забор из дерева применяется как для капитального ограждения территории от нежелательных визитов и взглядов, так и в декоративных целях, например при необходимости разделения участка на зоны. Деревянный забор очень прочен и является идеальной защитой участка от уличного шума и ветра. Так же он очень прост в починке нет необходимости переделывать весь забор или его секции, достаточно заменить лишь сломанный или испорченный отсек.

    Единственный минус заборов из дерева– это подверженность неблагоприятным условиям внешней среды. Необходимо постоянно осуществлять уход за деревом . Особо тщательно придется позаботиться о его долговечности. В наши дни существуют технологии ,помогающие защищать древесину от воздействия факторов окружающей среды, что позволяет надолго сохранить его внешний вид и увеличивает срок службы забора из дерева, нужно периодически обрабатывать антисептическими составами или специальными красками причем у полакированного или покрашенного забора придется регулярно обновлять лак или краску. Также по возможности следует предохранять древесину от воздействия повышенной влажности и частых перепадов температур, желательно крепить доски оцинкованными гвоздями – так можно усилить противокоррозийные свойства дерева.

    Сегодня стоимость забора из дерева определяется большим числом факторов, но при этом он доступен широкому кругу потребителей. Особое внимание при его изготовлении уделяется виду используемой древесины. Чем ценнее древесный материал, тем дороже для потребителя обходится итоговый продукт.

    Единая справочная:
    (495) 215-55-02 (многоканальный)

    Классический забор из дерева будет гармонично смотреться на любой территории, будь то скромный дачный участок или владения с роскошным особняком в центре. Многообразие вариантов исполнения деревянного забора позволяет выбрать наиболее подходящую по всем параметрам модель.

    Мы готовы предоставить вам необходимый материал по оптимальной цене. Узнайте преимущества нашей продукции. Мы поможем вам подобрать подходящие листы исходя из таких параметров, как толщина, размеры ребер, расстояние между ребрами, покрытие и цвет.

    Традиционным материалом для строительства мебели, домов и оград является дерево. Качественная древесина проста в обработке и позволяет забору прослужить долго, что является большим преимуществом при установке этой конструкции на даче.

    Заборы мы видим практически каждый день, где бы ни находились. В настоящее время они ограждают не только частные владения, но и другие территории по самым разным соображениям: от защиты до украшения.

    Заборы из дерева по-прежнему популярны, и их можно увидеть в любом поселке или деревне. В основном они окружают те дома, которые стоят уже давно, а для новых зданий собственники предпочитают ограждения из профлиста, хотя деревянные заборы красиво выглядят, экологичны и просты в установке и ремонте.

    Необходимость иметь забор уже давно перестала быть прихотью или капризом. Загородное ограждение сегодня – обязательный элемент придомовой инфраструктуры. Любой человек испытывает необходимость в защите своей личной территории, именно поэтому заборы, пожалуй, одно из немногих строений, не выходящих из моды на протяжении всей истории человечества.

    Деревянный забор – отличный выбор для тех, кто любит экологически чистые и природные материалы. Он может быть каким угодно высоким, невероятно красивым и быть выполненным в различных формах.

    Источник: http://www.zabor-setka.ru/derevo.htm

    Комментарии

    Комментирование отключено.