Сливная яма своими руками - Строительство и ремонт

Сливная яма своими руками

.

При постройке частного дома вдали от канализационного коллектора возникает вопрос: как организовать хранение и утилизацию сточных вод. Решить эту проблему предназначена выгребная яма. Выделяют два основных вида сточных ям: герметичная (или гидроизолированная) яма и яма без дна (дренажная). Герметичная яма не пропускает сточные воды в окружающую её среду и предназначена для местностей с песчаным грунтом, также её конструируют при большом (более 1 кубического метра в день) объёме стока.

Для очистки гидроизолированной ямы два раза в месяц вызывается специальная ассенизаторская машина для откачки. Стоимость использования — дорогостоящая. При небольшом объёме сточных вод выгодным решением будет постройка выгребной ямы без дна, такая дренажная яма не требует откачки. Сконструировать её достаточно просто своими руками, что сэкономит немалые средства.

Необходимо внимательно отнестись к выбору места размещения выгребной ямы, т. к. при нарушении санитарных норм грозит административная ответственность. Яма не должна размещаться за пределами земельного участка застройщика.

Для её строительства выбирают ровную поверхность, при холмистом рельефе выбирают низины участка. Желательно, чтобы к яме был доступ ассенизаторской машины для откачки в случае переполнения отходами. Более точные указания по размещению:

  1. 4—5 метров от жилой постройки.
  2. 3 метра от забора, дороги, деревьев.
  3. Не менее 25 метров от колодца, скважины, родника.
  4. 30 метров от ближайшего водоёма.

В зависимости от типа почвы, на которой размещается сточная яма, регламентированное расстояние до источников питьевой воды изменяется. При размещении на песчаных почвах разрешается строить выгребную яму не ближе, чем 50 метров до колодцев. При глинистых – от 20 метров.

Для расчёта объёма сточной ямы необходимо учитывать количество людей, проживающих в доме. Ёмкость рассчитывается исходя из того, что один человек в день расходует 170 литров воды. Таким образом, для трёх человек необходима сточная яма объёмом в 10 кубических метров.

Как показывает опыт, если яма оснащена хорошей дренажной системой или расположена на песчаной почве, вполне хватит и меньшего объёма в 6-7 кубических метров. Если яма выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объём, чтобы лишние стоки не вышли за пределы дренажной ямы, и не понадобилась откачка.

Земляные работы лучше всего начинать в середине лета, при устойчивой сухой погоде. Для будущей сливной ямы подготавливают котлован. Чаще всего, он имеет размеры 2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубометров). Выкапывать его можно как своими руками, так и с помощью экскаватора.

Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, его лучше распределить по огороду. В дальнейшем почва вывозится. Если почвы вокруг ямы песчанистые, следует опасаться обрушения стенок котлована. Во избежание этого, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.

После того как будет достигнута необходимая глубина, рекомендуется оставить котлован на два дня. Дно выгребной ямы должно быть выше уровня осенних/ весенних грунтовых вод минимум на один метр. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.

Не рекомендуется выкапывать дренажную яму глубже 3 метров, т. к. в процессе использования нечистоты будут постепенно оседать на дно и с такой высоты их будет проблематично убрать.

Чтобы сточные воды быстрее уходили из ямы в почву и не требовалось вызывать откачку, нужно подготовить качественный дренаж. Сначала на дно ямы насыпают песок. Толщина такого слоя должна быть 30 см. После этого дно ямы выстилается специальной синтетической тканью (геотекстиль), края ткани должны налегать на стены ямы.

Участки, прилегающие друг к другу, сшиваются. На ткань высыпают слой щебёнки толщиной 10 — 20 см. Щебень покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоёв сшиваются или замазываются битумом. В таком виде дренажный слой остаётся до использования ямы.

Если выгребная яма создаётся своими руками для дачного туалета (без откачки), дренаж можно упростить. На дно котлована высыпают слой песка (30 см), поверх него слой щебня(20 см).

При монтировании канализационной трубы следует обратить внимание на перепад высот уровня конца трубы в яме и уровня трубы в доме. Он не должен быть меньше, чем метр. При малом перепаде высот — стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры.

Лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землёй. Глубина залегания трубы должна быть глубже, чем слой зимнего промерзания почвы, чтобы во время морозов стоки не замёрзли, закупорив трубу. Если труба выходит на поверхность, её следует качественно утеплить.

Существуют различные варианты стен выгребной ямы. Их обкладывают кирпичом, брёвнами, бетонными кольцами и шифером. Выбор материала стен зависит от личного желания строителя.

Чаще всего стены выгребной ямы обкладывают кирпичом. Этот материал имеет ряд преимуществ: легкодоступность, удобство кладки, прочность. Следует обратить внимание, что не все кирпичи одинаково хорошо подходят для обустройства выгребной ямы. Силикатный кирпич отличается низкой влагостойкостью, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать для этой цели. Чего не скажешь о керамическом кирпиче, его разновидности полностью подходят.

Кладку можно осуществить своими руками, обычным раствором, но каменщик должен оставить небольшие зазоры между боковыми сторонами кирпичей и не заполнять их цементом. Это нужно для фильтрации стоков и пропускания их в почву, окружающую яму. Снаружи кладки следует оставить 30 см пространства и заполнить его битым кирпичом, гравием и песком, для улучшения фильтрации стоковых вод.

На дачных участках стены выгребных ям под уличный туалет (без откачки) или иные нужны чаще всего обкладывают щитами из досок, брусков или делают небольшой бревенчатый сруб. Этот материал менее долговечен, но обойдётся намного дешевле остальных аналогов. Справиться с конструирование можно своими руками.

Если решено обкладывать яму досками, сначала заготавливают 4 больших бруска. Размер лучше выбрать 10Х10. Покрывают их специальным раствором — защита от короедов и гнили (если бруски из лиственницы, защитные средства не нужны, это дерево не подвергается гниению десятилетиями). Немного заостряют один конец каждого бруска, это необходимо при креплении бруска в землю дня ямы. Бруски должны соответствовать глубине и иметь запас длинны, для углубления их в дно ямы.

После того как бруски расставлены по углам ямы и закреплены, можно начинать монтирование досок. Самые прочные и толстые доски (если используются различные размеры) располагают ближе ко дну ямы, позднее именно у самого дна на стены будет оказываться самое сильное давление земли. Покрытые специальным защитным раствором доски прибивают таким образом, чтобы бруски оказались внутри деревянного короба.

Между досками рекомендуется выдержать расстояние в 1—2 см для выхода стоковых вод в почву. Намного удобнее сколотить деревянный короб вне ямы, а после опустить его. Но это потребует помощи крана или большого количества людей, ведь масса конструкции превысит 400 кг.

ВАЖНО! Бревенчатый сруб конструируется аналогичным образом. Только следует заметить, что толщина брёвен заметно уменьшит объём стоковой ямы. Во избежание этого, необходимо пересмотреть объём котлована.

Для долговременного использования стоковой ямы лучше всего сконструировать её из бетонных колец. Бетон является наиболее устойчивым и неприхотливым материалом.

Создать конструкцию из бетонных колец своими руками не получится, об их покупке нужно позаботиться заранее. А также заранее нужно рассчитать, в каком кольце и где будет отверстие для трубы, оно продалбливается до погружения. Когда кольца имеются, возникает вопрос: как опустить их в яму (Стоит помнить, яма не должна быть полностью выкопана на момент спуска первого кольца). Здесь имеется широкий спектр возможностей, от применения крана (масса одно кольца достигает 600 кг) и лебёдок, до самостоятельного погружения колец. Более экономичным вариантом будет справиться с этой проблемой самостоятельно.

Сперва выкапывается котлован высотой равной высоте одного бетонного кольца. Один из его краёв делается частично пологим (скашивается) для удобного спуска конструкции. К скошенному краю подкатывается кольцо таким образом, чтобы ось кольца направлялась к центру ямы.

При помощи рычага из бруска (рекомендуется длина в 3 м) кольцо переворачивается, подтаскивается к пологому краю и аккуратно сползает вниз в вертикальном положении. Для удобства спуска на пологий край можно выложить доски. После того как первое кольцо заняло своё положение, строитель опускается вниз и начинает углубление ямы изнутри кольца.

Постепенно, с увеличением глубины ямы, кольцо плавно будет оседать. После чего со следующим кольцом проделывается та же операция. Очень важно следить за строго горизонтальным уровнем конструкции при углублении ямы. После опускания всех колец в их стенах просверливаются дыры (рекомендуется 5 см) через каждые 30 см в вертикальном направлении, они предназначаются для выпуска стоковых вод.

Простой и оригинальный способ — выложить стены сливной ямы листами шифера. Этот материал не боится влаги, но достаточно хрупок, что нужно учитывать при выборе. Конструкция не будет сложной, с ней можно справиться своими руками. Производят заготовку четырёх железных уголков (согнутая продольно полоса металла), в них просверливаются дырки для будущего крепления.

Четыре листа шифера (лучше выбрать специальный плоский, а не волнистый для крыш, волнистый менее прочный) опускают в яму. Далее производится сборка: к листьям шифера саморезами привинчиваются уголки (к двум листьям с противоположной стороны), свинчиваются все листья шифера и каркас готов. Для выпуска стоковых вод просверливают отверстия.

Эта информация будет полезна не только для благоустройства дачного участка, но и поможет сконструировать выгребную яму для частного дома своими руками. Такая яма не будет требовать откачки, что существенно сэкономит расходы на её строительство.

Источник: http://septikvdome.ru/vygrebnaya-yama/sozdajom-svoimi-rukami-vygrebnuyu-yamu-bez-otkachki.html

Из-за того, что канализация стала обязательным элементом комфортного проживания на даче, загородные застройщики теперь уделяют ей особое внимание. Но часто денег хватает только на возведение дома и хозяйственных построек. А вкладывать в современный тип канализационной системы уже нечего. Что делать? Выход один — взять на вооружение самый простой вариант, которым является выгребная яма. Что может быть проще! Но так кажется лишь на первый взгляд. Давайте рассмотрим, как создается выгребная яма своими руками. Как осуществляется этот процесс, и из каких материалов можно соорудить выгребной колодец?

Начнем с того, что при сооружении выгребных ям каждый застройщик должен выполнить два условия:

  1. Правильно выбрать место размещения.
  2. Точно подсчитать необходимый объем ямы.

Выбрать место строительства не так уж сложно. Здесь важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы, которые зафиксированы в государственных реестрах. В них указано, что расстояние от выгребной ямы до любых построек на участке должно составлять 5 метров и более, а до забора — более двух метров. Если на участке организован водопровод с забором воды из скважины или колодца, то канализационная яма должна располагаться на расстоянии не меньше 30 метров от них.

Учитывайте и способ очистки. Если эта операция будет производиться с помощью ассенизационной машины, то вам придется позаботиться об организации подъездных путей. Или второй вариант — соорудить выгребную яму около забора недалеко от проезжей части.

Теперь, что касается объема и размеров. Объем обычно рассчитывается по простой формуле, где перемножаются три составляющие. Первая — это количество стоков от одного человека в сутки. Величина эта постоянная и равна 200 литрам. Второй показатель — цифра 3. Она указывает количество суток, в течение которых органические частицы перерабатываются бактериями. И третий показатель — это количество человек, проживающих в доме постоянно. Обратите внимание — ПОСТОЯННО.

Требуемый объем можно получить, соблюдая соответствующие размеры котлована. Он может быть глубоким, но узким, или широким, но мелким. Таким образом, можно варьировать занимаемую площадь. Правда, в этом случае определяющим фактором будет глубина залегания грунтовых вод. Если этот показатель небольшой, то яму лучше делать неглубокой, но широкой. И наоборот.

Внимание! В любом случае глубина выгребной ямы не должна быть меньше одного метра.

Если вы будете чистить яму ассенизационной машиной, учтите, что ее выгребной рукав имеет определенную длину. Так что специалисты не советуют углубляться более трех метров.

Решив сделать выгребную яму в частном доме, вы должны определиться, какой ее тип подойдет вам лучше всего. Таких видов два:

Конечно, первый вариант по техническому исполнению самый простой и дешевый. Но здесь есть свои ограничения. К примеру, такой вид нельзя использовать, если грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. В этом случае велика вероятность смешения загрязнений с водами. Или объем сливаемых стоков превышает 1 кубический метр. В данном случае бактерии в яме просто не смогут перерабатывать нечистоты. К тому же по технологии эксплуатации яму без дна периодически приходится подсыпать щебнем, что со временем снижает ее полезный объем.

В этом плане именно второй вариант является оптимальным решением. Правда, возведение таких ям связано с некоторыми сложностями. Да и по финансовым критериям это устройство дороже. Хотя все плюсы с лихвой перекрывают минусы.

Самая трудоемкая операция при сооружении ямы — это земляные работы. Поскольку разговор идет о строительстве своими руками, то вам придется, вооружившись лопатой, выкопать достаточно большой объем грунта. Можно, конечно, вызвать экскаватор или переложить все на рабочих, но это обойдется вам в копеечку. Так что берите в руки лопату, и копать яму вы будете не один день. Очень важно придать колодцу необходимую форму. А это будет зависеть от того, из какого материала сооружается яма.

К примеру, если для этого используется кирпич, камень или бетонные блоки, то прямоугольное сечение — оптимальный вариант. Если автомобильные покрышки или металлические двухсотлитровые бочки, то только круглое сечение. Итак, с формой вы определились, с объемом тоже, яму выкопали, теперь решаете вопрос с материалом.

Кирпичи выложены по кругу

Возьмем для разбора кирпич, хотя и камень, и бетонные блоки также могут быть использованы. В первую очередь дно котлована заливается бетонным раствором. Для этого оно выравнивается и закрывается песком или щебнем. Это своеобразная подушка. После чего заливается бетонный раствор толщиной до 10 сантиметров. Важно выровнять раствор по горизонтали. После чего дается 10 дней, чтобы бетон хорошо схватился и застыл.

Теперь можно проводить кладку. Эта строительная операция не требует усердия и красоты стены, так что не очень-то и старайтесь. Все равно кладку никто и никогда не увидит. Кирпичи располагают в шахматном порядке, а в углах колодца перевязывают. Такое расположение стенового материала дает возможность воде просачиваться через кладку.

Теперь необходимо сделать перекрытие. Для этого придется соорудить опалубку, лучше всего из профнастила. Его поверхность образует на плите ребра жесткости, так что она будет еще прочнее. Перекрытие обязательно армируется с помощью металлической арматуры и проволоки. Когда опалубка и армокаркас будут готовы, можно переходить к заливке бетонного раствора. Обратите внимание — раствор необходимо обязательно штыковать, чтобы он распределился по всему объему плиты между элементами армирующего каркаса. Залили — оставьте на 28 дней, чтобы бетон принял свою марочную прочность. После чего можно снимать опалубку.

Кирпич, камень, блоки, покрышки, бочки — все это недолговечный материал. Под действием агрессивных сред он быстро теряет свои прочностные характеристики. Поэтому ваша выгребная яма прослужит от силы 15 лет. Предлагаем более долговечную конструкцию, которая сооружается из железобетонных колец. Устройство такой ямы намного дороже, потому что и сами кольца, и их монтаж стоят денег. Особенно монтаж, поскольку для этих целей понадобится подъемный кран.

Колодец с бетонированным дном и стенами

Итак, в первую очередь вам придется залить дно бетонным раствором. Как обычно, необходимо сделать подсыпку, после чего обязательно установить армирующий каркас. Железобетонные кольца имеют достаточно большой вес, так что ко дну ямы предъявляются более жесткие требования. Особенно это касается такого показателя, как прочность. Обязательное условие — дать время на высыхание бетонного дна.

Теперь можно устанавливать кольца. Элементы монтируют один на другой с обязательной подгонкой. Стыки обрабатывают водонепроницаемым бетонным раствором, а с обратной стороны элементы обязательно заделывают гидроизоляционным материалом. Обычно для этого используют горячий битум. Кстати, такая операция проводится после установки каждого кольца.

Все готово, и можно устанавливать крышку, которую производят на том же заводе, что и сами бетонные кольца. В настоящее время многие изготовители железобетонных изделий предлагают готовые плиты, которые устанавливаются на дно выгребной ямы. Их два вида — глухие и с отверстиями. С их помощью можно соорудить любой из двух видов ям, о которых мы уже говорили.

Все, о чем только что шла речь, постепенно уходит в небытие. Выгребные ямы стали исчезать с загородных участков. Им на смену пришли септики. По сути, это все та же выгребная яма с небольшими конструктивными изменениями. Но о них говорить здесь не будем. Наша задача — рассказать, как сооружается выгребная конструкция для загородной канализации.

Начнем с того, что септик — это пластмассовая емкость. Она легкая и прочная, обладающая всеми необходимыми характеристиками. Но и под нее нужен котлован, который по размерам будет соответствовать ее форме. Поэтому берете в руки лопаты и начинаете копать яму. Выравниваете дно и засыпаете его песком толщиной 10–15 сантиметров. Обязательно утрамбуйте его.

Теперь в готовый котлован надо опустить септик. Он легкий, поэтому две пары мужских сильных рук с этой задачей справятся без проблем. Обратите внимание на один момент при установке резервуара. В его конструкции есть два патрубка — входной и выходной. Первый расположен выше. Так вот септик необходимо установить таким образом, чтобы входной патрубок смотрел на подводящую трубу канализационной системы. И тут же соединяйте их.

Теперь засыпайте зазор между пластмассовым резервуаром и стенками котлована. При этом необходимо равномерно заливать в емкость воду, чтобы скомпенсировать давление грунта. Если этого не сделать, то стенки септика вогнутся внутрь, что уменьшит объем устройства.

Выгребная яма как элемент загородной канализации сегодня уже используется не так часто, что связано с проблемами ее очистки. Процесс этот неприятный, а в некоторых случаях достаточно затратный. Но в дачных поселках, где дома посещаются только в теплое время года, это самая приемлемая конструкция. Она проста в сооружении и самая дешевая по затратам. Единственное, на что следует обратить внимание — это яма для туалета. Специалисты советуют ее делать отдельно от общей канализации дома.

Источник: http://kanalizaciyainfo.ru/vygrebnaya-yama/vygrebnaya-yama-svoimi-rukami-kak-sooruzhaetsya.html

Если к домовладению не подведена централизованная канализационная система, то решить проблему утилизации сточных вод можно путем обустройства сливной ямы. При этом вовсе не обязательно тратить время и денежные средства на заказ работ в какой-либо строительной организации, поскольку сделать сливную яму вполне возможно и собственными руками.

В первую очередь стоит определиться с тем, какие объемы сточных вод потребуется утилизировать. Именно от этого будет зависеть размер ямы. А зависит это, в первую очередь, от количества проживающих в доме людей и интенсивности использования ими различных сантехнических приборов. Если это постоянно проживающая многочисленная семья, то имеет смысл отказаться от простой сливной ямы в пользу более производительного и безопасного в плане экологии варианта в виде одного или целой системы септиков. Кроме того, сливная яма не может сколько угодно долго эксплуатироваться без периодической очистки силами ассенизаторских компаний, Соответственно, еще на этапе выбора месторасположения ямы стоит озаботиться о возможности удобного подъезда их спецтехники.

Определившись с объемом, можно приступать к выбору места. Для этого необходимо принять во внимание следующие факторы:

  • глубину залегания грунтовых вод, которые не должны протекать слишком высоко, т. к. даже простейшая сливная яма обязательно требует хотя бы пары метров собственной высоты;
  • дальности расположения источника воды, который должен размещаться не ближе, чем 30 м от будущей сливной ямы;
  • наличие значительного перепада высот на участке заставляет располагать яму в как можно более низком месте;
  • до жилого дома не может быть менее 2 метров.

Первым делом потребуется провести комплекс земляных работ. Лучшим вариантом будет воспользоваться экскаватором, но это довольно дорого и требует возможности проезда машины к месту работ. Поэтому проще всего выкопать котлован своими руками. При помощи обыкновенных лопат несколько человек вполне способны довести глубину ямы до 4 метров. Столь значительная глубина необходима для того, чтобы оставался запас пространства для насыпки дренажной подушки из слоев песка и щебня. Дренаж здесь необходим для предотвращения заиливания дна и ухудшения работы сливной ямы. Причем в случае с негерметичным вариантом ямы слой щебня должен быть увеличен. Если же будет создаваться герметичная конструкция, то дно необходимо залить бетонной стяжкой.

Закончив с дном, можно переходить к стенам. Неплохим вариантом считается традиционная технологи кирпичной кладки. Более всего для этих целей подходят полнотелые разновидности красного кирпича. Кладется кирпич в шахматном порядке, что облегчит инфильтрацию стоков из сливной ямы в окружающую почву. С наружной стороны, т. е. между кладкой и стенами котлована, засыпается либо битый кирпич, либо щебень, либо укладываются старые автомобильные покрышки.

Кроме того, можно использовать готовые железобетонные кольца. Разгружать и укладывать их на свое место в котловане проще всего краном-манипулятором. Если же обеспечить подъезд крана не представляется возможным, то можно соорудить самодельный блочный подъемник. При этом на первое место выходят правила техники безопасности, т. к. кольца достаточно массивные, чтобы представлять собой самую серьезную угрозу работающим с Последовательность действий по укладке колец:

— вынимается грунт на глубину около одного метра;

— устанавливается первое кольцо;

— вынимается следующий метр грунта с тщательным контролем за правильностью опускания первого кольца;

— когда верхний край первого кольца опустится на один метр, устанавливается второе кольцо и повторяется вся последовательность;

— устанавливается плита перекрытия с люком;

Чтобы обеспечить герметичность получившегося сооружения, можно промазать все стыки и щели герметиком. Для этих целей лучше всего подходит битумная мастика. Кроме того, загерметизировать потребуется и место подключения канализационной трубы.

Источник: http://stroyvopros.net/kanalizaciya/vigreb_sliv/kak-sdelat-slivnuyu-yamu-svoimi-rukami.html

Организация канализационной системы частного дома является приоритетной задачей после возведения строения. Без нее невозможно представить функционирование водопровода, душа и унитаза в жилом доме. Строительство выгребной ямы своими руками является довольно простой задачей, с которой сможет справиться даже новичок.

  1. Выбор подходящего места. Выгребную яму необходимо разместить на частном участке, на расстоянии не менее 5 м от построек. В противном случае фундамент может быть размыт поступающей из сливной ямы после фильтрации водой. Расстояние от ямы до источника воды на участке должно быть не менее 20–30 м. Если размеры участка не позволяют выдержать необходимое расстояние, желательно сделать яму полностью герметичной. Это потребует более частой очистки канализации, зато позволит полностью изолировать почву на участке от вредных сточных вод.
  2. Расчет объема. В зависимости от количества членов семьи, проживающей в частном доме, а также времени проживания (сезонное или постоянное), размеры могут отличаться. Подсчитано, что на одного человека в среднем требуется 150–200 л воды в день, включая душ и смыв туалета. При расчетах нужно заложить большее значение на случай приезда гостей или родственников.
  3. При планировании выгребной ямы нужно сразу решить, будут ли сливаться в одно место отходы из водопровода и туалета. В некоторых случаях возводят раздельные ямы: для туалета – с герметичным дном, для отработанной воды – в яму без дна.
  4. Выбор строительного материала. Потребуются следующие материалы:
  • Бетонных колец.
  • Кирпича.
  • Бетона.
  • Пластиковой емкости.

В первую очередь на участке нужно провести трубу от дома до будущего канализационного контейнера. Она помещается в траншею, которая имеет уклон от дома до сливной ямы.

Глубина траншеи должна располагаться ниже уровня промерзания, или же нужно хорошо утеплить отверстие под систему слива воды в канализацию:

  • На дно траншеи уложить песчано-гравийную «подушку».
  • Сверху поместить утеплитель, затем гидроизоляционный материал.
  • После укладки трубы сверху зафиксировать края гидроизоляции и утеплителя насыпать песчано-гравийную смесь и положить грунт.

Подобные меры предотвратят деформацию сливной трубы, идущей к канализации.

  • После выбора места положения сливной ямы приступают к земляным работам. Если канализация в частном доме обустраивается с помощью кирпича, бетонного раствора или пластиковой емкости, необходимо подготовить котлован нужного размера. Это можно сделать как с помощью нанятой техники, так и самостоятельно, затратив известное количество сил и времени.
  • Если в качестве строительного материала выбраны бетонные кольца, достаточно положить одно из них на место будущей сливной ямы. Для земляных работ нужно использовать удобную лопату с короткой ручкой. Сначала извлекают землю, находясь в середине бетонного кольца. Постепенно убирают землю из-под бетонных стенок кольца, постепенно опуская его в яму. После полного погружения кольца в землю нужно поместить второе кольцо на первое и продолжить земляные работы.

При использовании этого способа, под рукой нужно держать строительный уровень, с помощью которого необходимо корректировать положение бетонных колец в горизонтальной плоскости.

  • Выгребная яма из кирпича требует прямоугольного, квадратного, или круглого отверстия в грунте, по периметру которого производится кладка до самого верха. Ниже уровня промерзания необходимо подготовить отверстие для ввода сливной трубы из дома, а после ее монтажа загерметизировать стык трубы и стенки выгребной ямы.
  • Если планируется обустроить герметичную выгребную яму, то дно отверстия в грунте необходимо забетонировать с использованием арматуры. На подготовленное дно начинается укладка кирпича по периметру котлована. Специалисты рекомендуют обрабатывать раствором не только места соединения кирпичей, но и их боковую поверхность. Это придаст надежность всей конструкции.
  • Если планируется отвод воды в почву, нужно создать естественный фильтр, включающий в себя не только песчано-гравийную подушку, но и части битого кирпича. Толщина фильтрующего слоя должна быть не меньше 30–50 см. Это обезопасит близлежащую почву от вредного влияния находящихся в ней отходов.
  • Сверху укладываются: либо бетонная плита, либо деревянный каркас с металлическими листами. В импровизированном люке необходимо предусмотреть отверстие для проведения периодической очистки выгребной ямы.

Сливную яму можно изготовить с помощью заливки бетона в приготовленную опалубку, но профессионалы предлагают отдать предпочтение бетонным кольцам. Они просты в монтаже, хотя и требуют некоторых усилий по их установке на место размещения.

Бетон является надежным строительным материалом, позволяющим выполнять сливные ямы, как с герметичным дном, так и с естественным фильтром для поступающей из канализации воды.

Обратите внимание! Бетонная конструкция отлично выдерживает нагрузки, возникающие от деформации почвы в зимний период.

Закрывать такую яму можно с помощью бетонной плиты или люков нужного диаметра.

В этом случае подбирается пластиковая емкость нужного объема. Если найти требуемую емкость не получается, можно объединить с помощью соединительной трубы две емкости меньшего размера. Еще на земле вокруг пластиковых контейнеров подготавливается армированный каркас из металлических прутьев, сваренных между собой. Помещается вся конструкция на бетонированное дно, а по сторонам заливается бетонный раствор, предотвращающий давление почвы на канализацию в зимний период.

Обратите внимание! Необходимость заливки емкости бетоном возникает при ее установке в нестабильном грунте, и определяется индивидуально для каждого случая.

Использование пластиковых емкостей очень удобно тем, что они уже имеют люки подходящего отверстия для периодической чистки сливной ямы.

Желательно проводить регулярную очистку выгребной ямы. В этом может помочь химия. К ней относятся: хлорная известь; окислители; формальдегиды; специальные аммониевые соединения.

Использование химии в каждом конкретном случае должно быть обусловлено видом выгребной ямы и ее местоположением. Нужно помнить, что, хотя химические препараты действенны и не зависят от жесткости воды, а также находящихся в ней примесей, они приносят сильный вред окружающей среде, поэтому их использование должно быть крайне дозировано. Эти препараты могут быть представлены как порошок, жидкость, или таблетки.

Кроме химии, для очистки сливной ямы можно использовать антисептик. Такой метод более экологичен, чем химические препараты. Антисептические и антибактериальные препараты ускоряют процессы разложения, естественным путем уменьшая количество находящихся отходов.

Профилактические меры по очистке сливных ям помогут содержать канализационную систему в полном порядке.

Видео о том, как сделать качественно и недорого выгребную яму:

Источник: http://kanalizaciyavdome.ru/kak-pravilno-sdelat-vygrebnuyu-yamu/

Выгребная яма из кирпича – это отличный способ обустройства системы канализации в частном доме. Она монтируется достаточно просто, работу можно выполнить своими руками, даже не имея специальных навыков и опыта.

Сливная яма из кирпича предназначена для сбора и переработки стоков, поступающих из канализационной системы. Она может иметь дно, представляя собой герметичную конструкцию, а может обустраиваться на толстом слое дренажа, через который будет просачиваться вода в почву.

Содержание статьи:

Прежде, чем приступать к монтажным работам, следует определить место расположения ямы и ее объем.

Что касается места расположения, то в СНиП указано, что сливная яма должна располагаться не ближе:

Расположение выгребной ямы по СНИП

  • 5 метров к жилым постройкам;
  • 1 метра к хозяйственным постройкам;
  • 30 метров к колодцу или роднику;
  • 3 метров к автодороге.

Для этого нужно умножить количество человек, проживающих в доме, на 150 литров. Это средний объем воды, потребляемой одним человеком, меньше брать не следует.

Если имеется в доме стиральная машина, другая техника, потребляющая воду, то за основу расчетов следует взять 170-200 литров на человека.

Полученную в результате сумму нужно умножить на количество дней, через которое будет производиться откачка стоков ассенизаторской машиной.

Средний показатель – 15 дней. В результате получим 7650 литров для семьи из трех человек или 7,65 м 3 .

Если будет выгребная яма из кирпича без дна, часть стоков в виде воды будет уходить в грунт, проходя дренажный слой из щебня.

Соответственно, здесь объем ямы можно уменьшить, взяв за основу расчета не 15, а 7 дней.

Выгребная яма из кирпича без дна

Имея объем, можно просчитать размер сливной ямы. Помните, что по правилам СНиП ее глубина не может превышать 2,5 метров, а одна сторона – 2 метров, если речь идет о прямоугольной яме. Это яма на 10 м 3 .

Когда обустраивается сливная яма своими руками из кирпича, вам нужно будет подготовить все необходимые для работы инструменты и материалы.

Что касается инструментов, то вам понадобится:

  • штыковая и совковая лопата для рытья котлована, если это будет делаться вручную;
  • два комплекта колышек и веревок для обустройства ограждений;
  • 3 ведра для того, чтобы убирать землю из котлована;
  • лестница;
  • рулетка и строительный уровень;
  • мастерок.

Чаще всего специалисты рекомендуют использовать красный керамический кирпич, потому как он отличается повышенной прочностью и завидными показателями долговечности. Его стандартные размеры 25*12*6,5см. Стоимость на рынке составляет 7-15 рублей за 1 шт.

Можно делать сливную яму из силикатного кирпича? Да, можно. Пусть будет выгребная яма из белого кирпича, ее срок службы тоже будет достаточно продолжительным. Степень прочности начинается с М100. По цене стоит также, как и керамический, в районе 9-12 рублей за кирпич.

С вопросом какой кирпич выбрать для выгребной ямы, разобрались. Но какое количество керамического кирпича понадобится для строительства сливной ямы?

Площадь наружной поверхности стен ямы: (2,6+2,6+2,2+2,2)*2=19,2 кв.м.
Размеры красного кирпича 25*12*6,5. Выкладываем их по периметру, это

38,5 кирпичей (без шва), со швом 1см

37 кирпичей. Далее идем по высоте (в примере 2 метра): выходит 27 рядов. Итого: 27*37=999 кипричей. Также учитывайте процент «боя»

10% (если будете выгружать из машины). Раствор цемента: 0,264 м3 на 1м3 кладки.

Итого: для ямы размером 2,6*2,2*2 понадобится

1000 кирпичей и 3-4 мешка цемента.

Рекомендуется красный керамический кирпич

Помимо этого, понадобится цемент, песок, щебень, рубероид, арматура.

Эти материалы нужны для обустройства дна, если оно должно представлять собой дренажный слой, а также для герметизации швов, скрепления кирпичей между собой.

Если нужна герметичная яма, можно обустроить дно при помощи готовой бетонной плиты, чтобы не заливать его цементом, тратя лишнее время.

Бетонная плита для дна выгребной ямы

Здесь мы рассмотрим, как выложить сливную яму из кирпича быстро и качественно.

Вам потребуется выполнить следующие действия:

  • вырыть котлован нужной формы и объема. Удобнее делать кирпичную кладку прямоугольной формы, поэтому ей лучше отдать предпочтение;

Котлован для выгребной ямы

Так выглядит песчано-цементная стяжка

Кладка кирпича выгребной ямы

В роли перекрытия лучше использовать готовую железобетонную плиту с отверстием под люк. Так работа будет более простой и оперативной.

Но, можно соорудить и перекрытие из досок, но тогда его нужно будет усиливать.

Именно поэтому предпочтение лучше отдать первому варианту. Диаметр отверстия под люк должен быть примерно 70 см.

Само перекрытие следует покрыть слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции, сверху засыпать грунтом.

Железобетонная плита с отверстием под люк

Можно поступить иначе: сделать опалубку, залить ее слоем бетона. После его высыхания опалубку убрать, а стенки конструкции обложить кирпичом. Далее останется обработать перекрытие битумом.

Установка люка будет на порядок проще, потому как вы будете работать с уже готовой конструкцией.

Единственное, что нужно проконтролировать – качество герметизации швов.

Без люка обойтись нельзя, потому как он предотвращает попадание в сливную яму осадков, любых предметов, также через люк производится обслуживание конструкции, откачка стоков.

Герметизация швов и щелей ямы

Теперь понятно, как строится выгребная яма из кирпича своими руками. Осталось рассмотреть все преимущества и недостатки такой конструкции.

Из достоинств, которые есть у кирпичной сливной ямы, выделим следующие:

    простота монтажа – как класть сливную яму из кирпича может разобраться даже человек, не имеющий опыта;

Кладка ямы не составит большой сложности

Выгребная яма из кирпича — оптимальное решение

Но, если выбрать прочный материал, выполнить качественно его кладку, своевременно производить ремонт сливной ямы своими руками, то срок службы конструкции можно продлить до 50 лет.

Также следует отметить, что под вопросом может оказаться герметичность ямы – но это только в том случае, если кладка выполнена неправильно.

Нажимая кнопку «Отправить», вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Источник: http://kanalizaciyasam.ru/vygrebnaya-yama/vygrebnaya-yama-iz-kirpicha.html

Выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и правилами, способна собирать бытовые стоки без риска загрязнения почвы. Несмотря на то, что устройство ямы проще, чем, например, строительство септика, существуют определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, на комфорт проживания.

Плюсы выгребных ям определяются простотой их конструкции. Построить такое сооружение можно достаточно быстро. К тому же стоимость его будет невысока – часто используют наиболее доступные материалы, в том числе, и бывшие в употреблении.

Минус выгребной ямы – это, в первую очередь, необходимость откачки стоков. В зависимости от обстоятельств (объема ямы, количества человек, наличия водопотребляющей бытовой техники) периодичность может меняться, но услуги ассенизаторской машины будут постоянно одной из статей ваших расходов.

Откачка выгребной ямы ассенизаторской техникой

Важно: Максимальная глубина выгребной ямы не должна быть больше 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

Еще один существенный недостаток, о котором нужно знать, перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками – санитарная «неблагонадежность», если речь идет о негерметичном ее варианте. Надо очень тщательно продумать место размещения выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы сооружение не отравляло существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не стало причиной попадания в почву огорода вредных веществ или возникновения инфекционных заболеваний.

Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородное строение. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, если же в доме живет постоянно семья из нескольких человек, лучше предпочесть герметичный накопитель. Каждый из вариантов заслуживает более подробного рассмотрения.

Выгребная яма без дна представляет собой своеобразный «колодец», стенки которого препятствуют попаданию стоков в верхние слои грунта, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия. Проходя через него, стоки частично фильтруются, после чего попадают в почву и, проходя через нее, очищаются более качественно. Плюсом такого варианта является отсутствие необходимости постоянно вызывать ассенизаторов. Обойтись вовсе без очистки не получится, но частота ее может быть значительно снижена.

На фото схема выгребной ямы в частном доме без дна

Целесообразно разделение стоков и устройство отдельных выгребных ям для туалета. Туалетная яма в этом случае будет наполняться медленнее (и, соответственно, реже требовать вызова спецтехники), а стоки из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством нерастворимых включений станут почти полностью уходить через фильтр в почву.

Один из вариантов разделения стоков по разным резервуарам

Использование биоактиваторов способствует разложению примесей в сточных водах, улучшению качества очистки и более медленному заполнению. В емкости остается только ил, а очищенная вода удаляется через фильтр. Аналогичным образом действуют бактерии, находящиеся в почве, однако, если общий объем стоков превышает 1 кубометр, их будет недостаточно для обработки такого количества жидкости.

Подробнее о том, какие применяются бактерии для выгребных ям, читайте в нашей отдельной статье. В ней вы найдете виды популярных средств и отзывы о них.

А для тех, кто планирует самостоятельную постройку туалета на участке, у нас есть пошаговая инструкция.

Важно знать, что такая выгребная яма своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

  • Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без дна, поскольку при повышении их уровня в паводок или во время сильного дождя яма может самопроизвольно заполняться. Кроме того, при таких условиях заметно снижается качество фильтрации – стоки не проходят через почву, очищаясь, а попадают сразу в грунтовые воды.
  • Глинистая почва обладает слишком низкой водопроницаемостью для того, чтобы обеспечить своевременное удаление содержимого выгребной ямы.
  • Объем такой выгребной ямы не должен быть более 1 кубометра.

Герметичные конструкции с дном являются только накопителями. Стоки подлежат откачке в помощью ассенизаторской машины. Несмотря на необходимость оплаты услуг спецтехники, такой вариант имеет и свои преимущества:

  • санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
  • возможность использования при любых типах грунта.

Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой подразумевает сбор стоков с большого количества точек, чаще всего строится из того или иного подходящего по характеристикам материала.

Рассмотрев особенности часто используемых для сооружения таких конструкций материалов и сопоставив их с условиями конкретного объекта, можно решить, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.

Использование готовых изделий способно существенно уменьшить срок выполнения строительных работ, а в некоторых случаях – и их трудоемкость.

    Покрышки автомобилей используются как блоки – их устанавливают одну на другую, фиксируя хомутами, водостойким клеем и герметизируя стыки. В большинстве случаев выгребные ямы из покрышек не имеют дна. Преимуществами варианта являются небольшая стоимость, легкий и быстрый монтаж.

Выгребная яма из покрышек — один из наиолее дешевых вариантов организации канализации
Бетонные кольца – еще один вариант для блочного строительства выгребных ям. Весят они много, поэтому для их установки в котлован потребуется подъемная техника. В то же время строительство не займет много времени, а полученная конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца могут использоваться для сооружения как герметичных накопителей, так и для фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Герметизировать стыки и обрабатывать внутреннюю и внешнюю поверхности бетонных изделий гидроизолирующими составами (один из самых доступных вариантов – обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) рекомендуется вне зависимости от типа изделия.

Бетонные кольца для канализации
Железные или пластиковые бочки требуют минимум усилий при монтаже, однако их существенным недостатком является небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром потребуется удаление дна. Железные изделия требуют нанесения гидроизоляционного покрытия с внешней и внутренней стороны для защиты от коррозии.

Пластиковая бочка в роли канализационной емкости
Пластиковым накопительным моделям требуется фиксация к фундаменту, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка. Кроме того, на этапе засыпки смонтированной конструкции емкость рекомендуется заполнять водой, чтобы предотвратить ее деформацию из-за сдавливания грунтом.

Пластиковая накопительная канализационная емкость

Монтаж пластиковых еврокубов

Использование строительных материалов несколько увеличивает время создания конструкции. В то же время существенным преимуществом является то, что выгребная яма своими руками в частном доме в данном случае может быть устроена любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка. Она может быт круглой или прямоугольной, в том числе узкой и длинной, если такой вариант удобнее расположить на территории.

  • Бетонные заливные конструкции выполняются с помощью опалубки методом постепенного наращивания высоты стены.
  • Кирпичная кладка может выполняться по кругу, однако чаще из соображений удобства ямы из кирпича делаются прямоугольными.

Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих конструкций и в большинстве случаев требуют нанесения двухстороннего гидроизоляционного слоя.

В определенных ситуациях для лучшего дренажа в стенках ямы делаются дополнительные отверстия

Объем выгребной ямы должен по санитарным нормам быть не менее, чем трехдневная норма потребления воды. Расчетным числом принято считать значение 200 литров в сутки на человека, однако, важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, да и вода расходуется не ежедневно.

В доме с постоянным проживанием для семьи из 3 человек нужна яма не менее 1 куба. Иногда удобнее использовать две небольшие, чем одну вместительную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов – не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от огородных и садовых растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели следует располагать так, чтобы ассенизаторская машина могла легко к ней подъехать.

Схема расположения выгребной ямы

Если на вашем участке невысокий уровень грунтовых вод и вы решили, что вам подходит выгребная яма из бетонных колец без дна, то мы поможем в ее строительстве нашими советами.

Для самостоятельной откачки выгребной ямы понадобятся бытовые фекальные насосы с измельчителем. О их выборе вы узнаете из другой статьи.

Следует знать, что работа ассенизаторов не гарантирует полной очистки резервуара. Откачать возможно только жидкость, в то время как на дне будет оставаться и накапливаться осадок. Говоря о том, как почистить выгребную яму в частном доме, надо отметить, что оптимизировать очистку можно путем применения специальных препаратов.

  • Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, работают эффективно, устраняют запах и являются экологически безопасными. Однако при температуре ниже +4° C микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой невозможно.
  • Среди химических препаратов предпочтительными являются нитратные окислители, не токсичные и не представляющие опасности для людей, домашних животных и растений. Их обычно применяют в холодное время года.

Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не используются специальные препараты, требуется вентиляция выгребной ямы в частном доме. Для ее устройства подойдут пластиковые канализационные трубы, диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

Правильное обустройство выгребной ямы в частном доме позволит безопасно утилизировать стоки с минимальными усилиями и без значительных расходов. При этом емкость не будет источником неприятного запаха.

В этом подразделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, на котором показаны тонкости монтажа выгребной ямы в частном доме своими руками.

Источник: http://okanalizacii.ru/sistemy/vygreb-i-sliv/vygrebnaya-yama-v-chastnom-dome-shema.html

Современный человек избалован благами цивилизации. Организовать подобие канализации на приусадебном участке — похвальное желание мужчины, возможность привнести городские удобства в загородную жизнь, облегчить существование домашних. В тексте предложено на выбор несколько простых способов как сделать на приусадебном участке сливную яму своими руками. Представлен краткий анализ преимуществ и недостатков каждой конструкции.

Причины, по которым необходимо позаботиться о наличии канализации стоков на приусадебном участке – это необходимость организации:

  • стоков из сауны, бани;
  • слива отработанной воды из стиральной, посудомоечной машины;
  • сбора стоков из летнего душа, душа без ванны;
  • слива стоков из туалета и кухни.

Существует три основных вида сливных ям, которые работают по принципу сбора стоков в:

  • негерметичную емкость и далее стоки попадая в грунт обезвреживаются за счет естественной фильтрации, и обеззараживания почвенной микрофлорой;
  • герметичную емкость еще её называют септик, откуда сток периодически откачивается и вывозится для слива в очистные сооружения, специальным транспортом, имеющим лицензию или иное разрешение, на вывоз канализационных стоков;
  • герметичную емкость с последующей очисткой стоков и частичной регенерацией стоков в техническую жидкость, используемую для полива огорода, других нужд.

Это самый передовой способ организации канализации, однако и самый затратный. Для сооружения таких устройств необходимо наличие специальных знаний и допусков к работам. Самостоятельно такую систему канализации не делают.

Наиболее простой способ обустройства сливной ямы своими руками, когда стоки собираются в негерметичную емкость и оттуда попадают в грунт. Недостатки негерметичного сбора стоков – это негативное влияние на экологию почвы, прилегающей к сливной яме и на подземные грунтовые воды. При негерметичном способе сбора сточных вод допускается сброс ограниченного количества стоков, примерно до 50-70 литров/сутки на человека. Естественно этот расчет приблизительный. Допустимый объем стоков может быть иным и зависит от нескольких показателей.

  • Величины и глубины выгребной ямы.
  • Характера грунта в который попадают стоки.
  • Расстояния до жилых и хозяйственных построек.
  • Глубины залегания грунтовых вод.

Основной показатель, который определяет возможность использования выгребной ямы — это расстояние от места сброса нечистот до бытовых помещений. Величины соответствуют утвержденным строительным нормам и правилам от 2001 года (далее – СНиП 30-02-97*). Текст нормативного документа можно легко найти в интернете. Данный документ регламентирует нормы дачного строительства и поэтому может быть полезен любому жителю загородного участка.

Минимальные расстояния от жилых построек на участке и участке соседей:

  • до сливной ямы – 12 м;
  • до бани – 8 метров;

Кроме того, не делайте сливную яму близко от колодцев для питьевой воды. От места забора воды (колодца) до выгребной ямы расстояние должно быть не менее 8 м
Указанные расстояния необходимо учитывать при: строительстве cливной ямы своими руками, а также покупке загородного дома, чтобы запахи не стали неприятным сюрпризом для нового владельца жилья. Регламентированные СНиПом расстояния от построек до сливной ямы могут быть использованы в качестве аргументов при судебных спорах между соседями.

В тексте описаны упрощенные варианты обустройства канализации, пригодные для самостоятельного строительства. Поэтому у нас есть возможность выбора материалов в более широких пределах, в сравнении со строительством сливной ямы по типовому проекту. Для выбора места строительства сливной ямы своими руками необходимо учесть.

  • рельеф местности;
  • характер почвы;
  • глубину залегания грунтовых вод;
  • наличие поблизости колодцев с питьевой водой.

Также к местоположению сливной ямы, которую Вы собираетесь делать своими руками, предъявляются санитарные требования, по которым расстояние от дома до ямы должно быть не менее 6-8 метров. Это требование исходит из того, что от отходов, которые будут находится в сливной яме будут выделяться в том числе ядовитые газы, которые в свою очередь не должны оказывать негативного воздействия на жителей дома.

Итак, место выбранное для строительства сливной ямы своими руками, не должно мешать соседям по участку. Яма не должна служить потенциальной причиной загрязнения колодцев. Если сливная яма будет использоваться только летом. тогда глубину сливной ямы можно делать до одного-полутора метров, иногда меньше (зависит от количества стоков). Если стоки предполагается сливать в холодный сезон года, глубину ямы рассчитают с учетом того, что она должна залегать на 0,5 м ниже точки замерзания грунта.

Для того, чтобы определить объем земляных работ под строительство сливной ямы своими руками, например бани необходимо выбрать объем грунта равный одному — двум объемам бака в котором нагревается вода на печи бани. Опыт показывает, что такого объема сливной ямы, устроенной в суглинистом грунте достаточно для надежной ежедневной эксплуатации ямы в летний период длительное время.

Для строительства сливных ям такого типа используют доски, металлические и пластиковые бочки, старые автомобильные покрышки и другое.

Это проверенный вариант надежной сливной ямы, сделанной своими руками. Преимущества использования автомобильных покрышек для негерметичной сливной ямы:

  • отсутствие коррозии резины, яма прослужит долго;
  • резиновые покрышки легкие, их просто частями доставить на место строительства;
  • покрышки в большом количестве можно найти даже бесплатно;
  • простота обработки материала, для того, чтобы отрезать боковые части используют ножовку.
  • резиновые покрышки имеют относительно малый диаметр;
  • сливные ямы из покрышек имеют ограниченное использование только для малых сливных ям;
  • крупные покрышки сложно подготовить, в данном виде проще использовать бетонные кольца или кирпич.

Для обустройства сливной ямы бани достаточно 4-5 старых покрышек от микроавтобуса или среднего грузовика.

Перед установкой покрышек, одна на другую, необходимо отрезать боковины. Сделать это просто и быстро. В боковой части покрышки делают отверстие, достаточное для прохождения полотна ножовки, важно не попасть в металлические корды, усиливающий резину. Далее ножовкой или хорошим ножом по диаметру срезаем не нужную боковую часть покрышки с обоих сторон. На обрезку боковых частей одной покрышки потребуется 40-50 минут. Это делается для того, чтобы воды поступающие в слив не скапливались в боковинах. Для подводки сливного стояка внутрь, в одной из покрышек делают отверстие под диаметр слива, примерно 15-20 см. С этим отверстием придется повозиться, перекусывая стальные корды в толще резины.

Фото 1. Сливная яма своими руками из старых автомобильных покрышек

Выкапываем в заранее выбранном месте яму по диаметру соответствующую или чуть больше диаметра покрышки. Покрышки устанавливаем одна на другую. В одну из верхних покрышек вставляем сливную трубу идущую от нижнего уровня пола бани до слива. Учитываем уклон в сторону слива, достаточный для быстрой эвакуации отработанной воды. Сверху на смонтированный слив укладываем толстый лист металла или иного прочного листового материала, не подверженного коррозии. Можно не делать лючок, для ревизии состояния сливной ямы. Крышку прикрывающую яму закрываем слоем почвы. На моем участке такая система при ежедневном сливе 30-100 литров воды работает автономно более пяти лет. Более того, визуально место размещения сливной ямы не определяется, а на почве, прикрывающей крышу слива образовался слой дерна.

Доски – удобный материал для обустройства сливной ямы своими руками. Дерево – хорошая альтернатива для временного обустройства слива, перед тем как на участке появится капитальная, надежная канализация.

Преимущества использования дерева для строительства подземной части сливной ямы:

  • всегда можно найти некондиционные доски;
  • сколотить короб для слива сможет любой человек;
  • короб легко монтируется и демонтируется;
  • недолговечность, однако если материал предварительно пропитать современными средствами для предотвращения гниения дерева, то срок службы короба значительно повысится;
  • малый объем сливной ямы из дерева, обычно сторона короба не может превышать один метр, больший размер приводит к снижению прочности короба.

Изготовление сливной ямы своими руками из дерева начинается с определения размеров будущего короба. Как было указано выше одна сторона короба не больше метра. Сколачиваем четыре щита из досок. Приколачиваем доски не плотно к брускам. В заранее выкопанную яму с ровнями краями, совпадающими с размерами устанавливаем щиты. Ставим распоры, упирающиеся в противоположные щиты. На рисунке ниже их не видно, однако наличие распорок значительно укрепит конструкцию. Также следует предусмотреть, крепление двух сторон за счет упора на соседние доски.

Размеры щита:

  • ширина – один метр,
  • высота – один метр пятьдесят сантиметров

Фото 2. Сливная яма изготовленная из деревянных щитов

Сверху, для прочности, укладываем две-три металлические трубы. Закрываем конструкцию сверху досками на 40 мм или отрезками бревен малого диаметра. Сверху доски прикрываем толем или иным материалом с водоотталкивающими свойствами. Засыпаем грунтом. Деревянная сливная яма может прослужить до пяти лет без ревизии, при условии летней эксплуатации. Обязательно яму размещать на малодоступной территории участка. Это предотвратит преждевременное обрушение конструкции.

В качестве альтернативы указанных выше примеров сливных ям можно использовать металлические или пластиковые бочки подходящих размеров.

Фото 3. Сливная яма изготовленная из металлической бочки

Сливные ямы своими руками, для всесезонного использования, изготавливают преимущественно из бетонных колец и кирпича. Глубина залегания такой ямы от двух и более метров. Объем 2-3 кубических метров и более. Конструкция предусматривает установку сверху смотрового или ревизионного люка. Негерметичные сооружения, внушительных размеров, рекомендуется устанавливать для канализации отдельно стоящих домов, на хуторах и на улицах без плотной жилой застройки. Это обусловлено тем, что глубокое залегание сливных ям с рядом стоящими жилыми домами, служить причиной обширного загрязнения прилегающей почвы. Зачастую сливы делают с промежуточными отстойниками, см. фото 4. Такой вариант может быть альтернативным вариантом при плотной жилой застройке.

Фото 4. Пример сочетания герметичной и негерметичной сливной ямы в капитальном исполнении

Наиболее удобны сливные ямы всесезонного использования из бетонных колец.

  • прочный, долговечный материал;
  • сооружения быстровозводимые;
  • имеются разные стандартные размеры колец;
  • в комплекте к кольцам легко найти опорные плиты.
  • Для сооружения бетонной сливной ямы своими руками не обойтись, необходимо привлекать специальную технику
  • Для установки колец необходимо нанимать специалистов имеющих навыки работы с подъёмной техникой.

Последовательность установки железобетонных колец для строительства слива.

  1. Экскаватором или вручную выкапывают котлован требуемой глубины, выравнивают дно для установки нижнего кольца
  2. Последовательно друг на друга устанавливаются кольца, количество их определяется расчетным объемом собираемых стоков. Кольца рекомендуется скреплять между собой. Способы крепления колец известны приглашенным специалистам.
  3. Обычно устанавливают два-три кольца. Они могут иметь отверстия для просачивания стоков в почву. Однако лучше приобретать цельные кольца, при соединении обеспечить герметичность конструкции.
  4. Верхняя часть кольца должна быть выше уровня грунта на 0,2-0,3 м

Фото 5. Пример установки колец с отверстиями

Фото 6. Пример установки цельных колец

Как альтернатива бетонным кольцам для строительства сливной ямы своими руками рекомендуют использовать кирпич. В настоящее время это достаточно дорогой материал. Однако если на участке имеются старые запасы некондиционного кирпича, то такой вариант может быть рассмотрен и успешно воплощен.

  • Кирпич прочный и долговечный материал;
  • При наличии минимальных навыках каменщика можно смело подтвердить наш принцип – строим сливную яму своими руками;
  • Прямоугольная или квадратная форма сливной ямы не выдержит больших нагрузок и в условиях высокой влажности может обрушится;
  • возвести круглую яму, из кирпича, гораздо сложнее, необходимо иметь хорошие строительные навыки;
  • если необходимо соорудить герметичную сливную яму своими руками потребуется достаточно большое количество цемента и песка для предотвращения просачивания воды через кирпич.

При наличии желания не сложно соорудить кирпичную сливную яму своими руками. Принцип работы такой же как при сооружении бетонной ямы. В виду того, что кирпич, в настоящее время, редко используется для изготовления сливных ям, то того объема информации для будущих строителей будет достаточно.

Фото 7. Примеры сливной ямы из кирпича

В настоящее время все более широкое применение находят герметичные сливные ямы. Их изготавливают на заводах из специального пластика. Такие емкости легко устанавливаются самостоятельно. Инструкции по установке имеются в наличии у продавцов таких систем. Однако наиболее перспективны самоочищающиеся системы канализации. Для установки и регулировки таких конструкций не обойтись без профессиональной подготовки.

Источник: http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/plumbing-sewerage/882_slivnaya-yama-svoimi-rukami/

Если поблизости централизованная канализация отсутствует, то в качестве вариантов решения проблемы можно рассмотреть устройство выгребной ямы.

В любой частном доме или на даче, где имеется туалет и подвод холодного и горячего водоснабжения, возникает проблема сбора и отвода канализационных стоков.

Содержание статьи:

Прежде всего, необходимо определиться с местом, где будет устроена выгребная яма.

При выборе месторасположения необходимо учитывать требования СНИП 30-27-90 и Сан ПиН 42-128-4690-88:

  • непосредственно на территории, прилегающей к частному дому или даче;
  • допускается устройство на расстоянии не ближе 10 метров от фундамента частного дома и других сооружений на приусадебном участке и до сооружений, расположенных на соседних участках;

Важно! Это требование объясняется тем, что при более близком расположении негерметичной выгребной ямы возможно разрушение фундаментов близко расположенных сооружений и зданий, а также их подтопление

  • расстояние от ямы до забора также регламентируется и должно быть не менее 1 метра;
  • глубина не должна превышать трех метров. При ее выборе необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод;
  • она должна располагаться на определенном расстоянии (25 м) от питьевых колодцев.

Фото: расположение на участке

Это расстояние зависит от типа почвы на приусадебном участке:

  1. При песчаной и супесчаной почве – выгребную яму запрещено располагать ближе 50 м от колодца;
  2. При суглинистой почве – не ближе 30 м;
  3. При преобладании глинистой почвы – не ближе 20м.

Возможны два основных варианта устройства выгребной ямы:

  • обычная выгребная яма без дна (дренажная);
  • герметичная выгребная яма.

Фото: без дна

Вариант устройства канализации на даче или в загородном доме во многом определяется месторасположением участка, ежедневным объемом сточных вод и финансовыми возможностями хозяина участка:

  • если ежедневный объем сточных вод не превышает 1 кубометр, допустимо устройство простейшей выгребной ямы без дна. В выгребной яме данного типа стоки частично уходят в землю, где очищаются анаэробными бактериями. В качестве примера такой выгребной ямы можно привести обычный деревенский туалет;
  • при большом ежедневном объеме сточных вод (свыше одного кубометра) необходимо устройство герметичной ямы, которую необходимо периодически откачивать.

Фото: герметичная сливная яма

Это требование связано с тем, что при отсутствии дна в выгребной яме сточная вода уходит в землю и ее очистка производится микроорганизмами, живущими в толще грунта. Но их возможности по переработке ограничены.

При больших объемах сточных вод микроорганизмы не смогут справиться с их очисткой. Тогда сточные воды будут загрязнять прилегающую почву и возможно их попадание в водонесущие слои грунта с последующим загрязнением питьевой воды.

При необходимости утилизации большого объема сточных вод можно также рассмотреть устройство септика с полями фильтрации.

Простейшая выгребная яма выполняется весьма просто:

  • выкапывается яма глубиной до 2 м, шириной 2м и длиной 2,3-3 м;

Фото: рытье котлована

  • укрепляются или укладываются стенки грунта;

Фото: укрепление стенок ямы

  • на дно укладывается слой щебенки;

Фото: щебень на дне ямы

  • сверху монтируется защитное перекрытие с люком.

Фото: перекрытие с люком

О том, как устроить водоснабжение в частном доме своими руками, читайте здесь.

  • экологически опасна;
  • непригодна для канализации больших объемов сточных вод;
  • распространяет неприятный запах;
  • возможно внеплановое переполнение в результате попадания талых или дождевых вод;
  • уровень грунтовых вод должен быть ниже уровня выгребной ямы.

Герметичная выгребная яма (герметичный накопитель) представляет собой герметичную емкость, в которую по трубам отводятся сточные воды. По мере заполнения емкости сточные воды необходимо откачивать ассенизаторской машиной.

Фото: обслуживание

  • экологически безопасна, сточные воды не попадают в окружающую среду;
  • не зависит от уровня грунтовых вод;
  • месторасположение не зависит от типа грунтов на участке.
  • относительно высокая стоимость сооружения;
  • ежемесячные эксплуатационные расходы (необходимо регулярно вызывать ассенизаторскую машину, от 2 до 4 раз в месяц);
  • возможен запах, если накопитель выполнен в виде колодца.

Необходимый рабочий объем выгребной ямы, вычисляют по формуле:

Vямы=ЧислоДней×КоличествоЧеловек×Vчел×0,001,

где
Vямы – искомый объем выгребной ямы, в кубометрах

ЧислоДней – планируемая периодичность вызова ассенизаторской машины для освобождения накопителя ямы

КоличествоЧеловек – расчетное число человек, пользующихся канализацией

Vчел – норма воды на человека в сутки, литров. Принимается 100-200 литров на человека.

Пример расчета:

В жилом доме проживает семья с пяти человек и планируется заказывать ассенизаторскую машину раз в две недели (14 дней). Принимаем Vчел=150 литров на человека в сутки.

Необходимый объем сливной ямы:

Vямы=14×5×150×0,001=10,5 м3

Рассмотрим различные виды и варианты конструкции выгребных ям, которые можно построить своими руками. Их можно разделить на временные и постоянные.

Если вам нужна выгребная яма для туалета на даче при минимальных затратах, можно самостоятельно построить ее с использованием старых автопокрышек.

Фото: сливная яма из покрышек

Это дешевый и быстрый вариант сооружения сливной ямы. Ее конструкция очень проста. Подготавливается котлован, в который одна на другую укладываются покрышки. На дно котлована укладывается слой щебня, при желании покрышки дополнительно герметизируются глиняным замком.

Достоинства:

  • дешевизна, простота и быстрота сооружения;
  • долговечность;
  • легко восстанавливается при необходимости.
  • быстрое заиливание при несвоевременном очищении, в результате чего теряется полезный объем;
  • возможность негативного влияния на окружающую среду при большой нагрузке на яму;
  • шины со временем подвержены гниению.

Рассмотрим возможность сооружения выгребной ямы из бетонных колец.

Фото: выгребная яма из бетонных колец

Это еще один вариант быстрого сооружения выгребной ямы. По своему устройству она напоминает колодец. Бетонные кольца укладываются друг на друга. Стыки между кольцами при желании герметизируются с помощью бетонной стяжки.

По принципу действия сливная яма из бетонных колец относится скорее к герметичным выгребным ямам. Поэтому необходимо регулярно опорожнять ее. Хотя возможен вариант постройки септика из бетонных колец.

К преимуществам можно отнести:

  • долговечность;
  • удобство сооружения защитной крышки с люком;
  • относительно низкую стоимость;
  • возможность самостоятельного строительства.

К недостаткам:

  • высокая трудоемкость работ;
  • необходимость регулярного опорожнения;
  • возможность появления неприятного запаха из вентиляционной трубы.

Сливная яма из кирпича – это оптимальное и удачное решение, если вам необходима яма для туалета или сливная яма для бани в частном доме.

Фото: кирпичная выгребная яма

Рассмотрим преимущества и недостатки.

  • экологическая безопасность – содержимое выгребной ямы регулярно вывозится ассенизаторской машиной или очищается на месте;
  • простота в строительстве — с кирпичной кладкой для выгребной ямы справится практически любой дачник.
  • периодически возможно появление неприятного запаха. Справиться с этой проблемой, поможет использование специальных препаратов, ускоряющих процессы разложения биологических отходов и регулярная очистка накопителя;
  • относительно небольшой срок службы (10-15 лет), вследствие деградации кирпича в неблагоприятных условиях выгребной ямы;
  • заиливание. Предотвратить заиливание можно путем своевременной откачки, собирающейся в накопителе жидкости.

Первым делом необходимо определиться с местом расположения выгребной ямы, с учетом удобства эксплуатации и соблюдения всех требований.

Фото: расположение выгребной ямы

Определяемся с конструкцией. В зависимости от назначения, выгребная яма из кирпича может иметь круглую, квадратную или прямоугольную кладку.

Фото: формы выгребных ям из кирпича

Рассчитываем необходимый объем, определяем размеры и готовим котлован под нее.

Фото: котлован под выгребную яму

При прямоугольной форме ямы, делаем уклон дна в сторону будущего расположения люка. На дно котлована укладываем песчаную подушку, толщиной 10-15 см и заливаем ее бетонным раствором. Можно использовать готовую бетонную плиту подходящих размеров. Сверху укладывается стяжка из цементного раствора.

Фото: засыпаем дно щебнем

Производим укладку стен. Рекомендуемая толщина стен — 25 см. Кладку стен лучше всего проводить в полкирпича в шахматном порядке. Допустима также кладка в четверть кирпича.

Фото: выкладываем стены кирпичем

После того как стены будут готовы, необходимо покрыть их битумной мастикой или соорудить глиняный замок с наружной части для надежной герметизации.

Фото: герметизация бетоном

При необходимости внутренняя поверхность конструкции оштукатуриваем. Для штукатурки используем раствор из смеси песка и цемента в соотношении 2 к 1.

После того, как основание выгребной ямы готово, монтируем его перекрытие с люком. Перекрытие должно не менее чем на 0,5 метра перекрывать яму со всех сторон.

Фото: монтируем перекрытие

В качестве перекрытия используем железобетонные плиты или плотно укладываем бревна. При устройстве перекрытия необходимо сразу предусмотреть место для люка. Люк должен быть диаметром 0,7 м.

Сверху перекрытия укладываем гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой пленки. Гидроизоляцию засыпаем слоем грунта или шлака толщиной 40 см.

Фото: гидроизоляция пленкой

Важно! Для защиты от распространения запаха из выгребной ямы и ее промерзания, люк в яму выполняется двойным. Верхняя крышка устраивается на уровне земле, а вторая на уровне перекрытия. Свободное пространство между крышками заполняется теплоизолирующими материалами (пенопласт, керамзит, шлак и т.д.).

Сливная яма из бочки неплохой вариант устройства канализации своими руками с естественной очисткой сточных вод при небольших объемах стоков (до одного кубометра).

  • берем двухсотлитровую бочку, желательно из неподверженного коррозии материала, проделываем в ее боковой стенке в шахматном порядке дренажные отверстия болгаркой или дрелью. Отверстия рекомендуется делать с шагом 10-20 см;

Фото: делаем дренажные отверстия

  • подготавливаем и герметично прикрепляем к днищу бочки патрубок для присоединения сливной трубы. Для обеспечения герметизации можно использовать силиконовые герметики. Покрываем место присоединения патрубка битумной мастикой;

Фото: на дне бочки закрепляем патрубок

  • оборачиваем бочку со всех сторон геотекстилем и надежно закрепляем его, не гниющей бечевкой. Это необходимо для обеспечения надежной защиту бочки от попадания в ее емкость грунта и других посторонних частиц при сохранении эффективности дренажа.

Фото: оборачиваем бочку геотекстилем

  • роем траншею и укладываем канализационную трубы, обязательно с уклоном;
  • готовим котлован диаметром и глубиной несколько больше глубины бочки;

Фото: готовим котлован

  • на дно котлована насыпаем слоем 30 см щебенку или гравий;
  • на полученную подушку устанавливаем бочку и присоединяем сливную трубу;

Фото: ставим бочку на щебневую подушку

  • свободной пространство между стенами котлована и бочкой заполняем щебенкой или гравием;
  • подсоединяем канализационную трубу к входному патрубку бочки.

Вот и все, сливная яма для вашей бани или дома своими руками готова. Аналогично можно самостоятельно сделать выгребную яму из бочки для туалета.

Покадровое фото установки душевой кабины своими руками поможет вам сэкономить на сантехнических работах, об этом читайте здесь.

Узнайте, как прочистить канализационную трубу содой в этой статье.

В качестве одного из вариантов устройства системы домашней канализации можно рассмотреть сооружение выгребной ямы из бетона.

Порядок строительства выгребной ямы из бетона с естественной фильтрацией:

  • определяем необходимый объем выгребной ямы и ее размеры;
  • копаем котлован необходимых размеров;

Фото: роем котлован делаем опалубку и заливаем раствором

  • по периметру котлована монтируем опалубку и заливаем бетонным раствором;
  • получившиеся стены снаружи промазываем битумом для гидроизоляции;
  • дно котлована засыпаем слоем щебня, гравия, битого кирпича;
  • на стены получившейся коробки укладываем гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена, а также плиту перекрытия с люком для откачки и отверстием для ввода канализационной трубы. Плиту перекрытия тоже можем изготовить своими руками из бетона;

Фото: делаем гидроизоляцию из пленки укладываем плиты перекрытия

  • укладываем и подключаем трубы канализации.

По этой технологии можно самостоятельно построить и выгребную яму для туалета.

Вариантов построить выгребную яму своими руками очень много. Выбирая конкретное решение, исходят от конкретных условий и финансовых возможностей.

Стоит рассмотреть также возможность устройства септика или приобретение готового комплекта для устройства выгребной ямы.

Строительство загородного дома сегодня немыслимо без устройства канализации, которая предусматривает отвод бытовых сточных вод через внутреннюю и наружную сеть […]

На сегодняшний день в монтаже трубопроводов водоснабжения и отопления часто применяются изделия, которые соединяются неразъемными фитингами. Однако нередко используются […]

Качественное проведение строительных работ в помещении требует использования только высокотехнологичных материалов на всех этапах. Использование новых технологий в производстве […]

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

Источник: http://septikland.ru/vygrebnaja-jama/vygrebnaja-jama-svoimi-rukami.html

Перед тем как приступать к строительству частного дома, следует сделать канализацию и провести воду в дом. С водопроводной системой все понятно, однако сливная яма в частном доме должна быть хорошо продумана.

Для того чтобы вам было намного проще, мы расскажем вам как сделать сливную яму в частном доме по всем правилам.

В том случае, если проживание в доме будет носить временный характер, то с проблемами утилизации отходов поможет справиться выгребная яма, которую можно сделать из любой емкости, объем которой примерно два м3. Такого объема будет достаточно для семьи, состоящей из 3-х – 4-х человек.

Такой вариант не устроит тех, кто собирается проживать в доме постоянно. При таком варианте проживания будет расходоваться примерно по одному кубическому метру в день, а значит, сделав сливную яму в 15 метров кубических, ее придется чистить пару раз в месяц, что не только не практически, но и очень дорого.

Сливная яма своими руками

Конечно, существуют сливные ямы, которые не имеют дна. Этот вариант выгоден тем, что происходит впитывание в почву жидких отходов, которых больше, чем твердых.

Однако это запрещено, так как происходит загрязнение грунтовых вод, а значит, для водоснабжения дома они не подойдут, как и для ваших соседей.

Также происходит образование мелкодисперсного ила, который забивает фильтрующий слой, что приводит к тому, что сливная яма теряет свою фильтрующую способность.

Восстановить фильтрующую способность, можно только заменив фильтрующий слой, что делать это не очень приятно, а соответственно и очень дорого.

Поэтому лучше всего сделать сливную яму, представленную септиком.

  1. Многокамерный. В таком септике стоки перетекают по камерам в течение нескольких дней, где разлагаются бактериями. Воду из таких септиков можно сливать непосредственно в реки и водоемы, а также пускать на бытовые нужды. Правда, стоят они очень много, да и обслуживать их тоже дорого, поэтому целесообразно устраивать такой септик на несколько домов.
  2. Малый однокамерный. Применяется такой септик в домах, имеющих суточное водопотребление.
  3. Малый двухкамерный.

Такой септик в своем составе имеет три части:

    • большая емкость, в которую попадают стоки. Они в ней отстаиваются, и происходит оседание крупных частиц, которые постепенно перерабатываются бактериями в ил, его нужно откачивать пару раз в год. При этом выкачать сливную яму нужно не полностью, так как в иле размножаются гнилостные бактерии, которые и помогают оседать твердым частицам, присутствующим в сточной воде.
    • малая емкость, которая отделяется от большой при помощи перегородки. В ней оседают мелкие твердые частицы. Их также нужно удалять из емкости 1-2 раза в год.
    • какой бы ни была конструкция септика из него все равно нужно выводить воду, которая отстоялась в грунт. Для этого можно использовать фильтрующий колодец.

Строительство сливной ямы с колодцем должно включать и люк, который понадобится для того, чтобы откачивать ил, также через него будут выходить газы, которые возникают при биологическом разложении стоков.

Железобетонные изделия, кольца для колодца, кольца для сливных ям

В том случае, если вы можете заказать специальную технику, чтобы выкопать яму, то заказывайте. В том случае, если вы будете самостоятельно устраивать выгребную яму в частном доме, то на это у вас уйдет не только много времени, но и денег.

В любом случае, если вы будете нанимать специальных рабочих для того, чтобы выкопать яму, это хоть и будет стоить дешевле, но в конечном итоге вы переплатите немалые деньги, так как экскаватор за час выполнит намного больше работы. Да и погрузить землю в кузов самосвала ему будет намного проще, чем рабочим, которым придется за это доплатить.

Совет! В том случае, если вы будете вывозить грунт, то не забудьте немного оставить, так как он потребуется для засыпки. Также следует помнить о том, что сливная яма — расстояние до постройки которой, должно быть хотя бы 5 метров.

  1. Если возможно, то закажите экскаватор, который находится недалеко от вашего участка. В таком случае вы сэкономите на его подаче, а это примерно стоимость часа работы.
  2. Для того чтобы выкопанная яма имела ровные грани, экскаватор должен иметь возможность капать ее с двух сторон.
  3. Как правила, малый экскаватор способен выкопать яму, глубина которой не более 3,5 метра, а ширина не превышает 2,5 метра. В том случае, если вам нужна яма, ширина которых более трех метров, то заказывайте малый экскаватор, который имеет ковш и стрелы с телескопическим удлинителем.
  4. Если вы собираетесь равномерно распределить грунт по участку, то вам нужен тот, который имеет передний копающий ковш.
  5. Собираясь вывозить грунт с участка, следует продумать подъезд самосвала.
  6. Экскаватор, который имеет механизм перемещения задней лапы, выполняет работы намного быстрее.

Кажется, что выкопав яму, ничего сложного не остается, однако, выложить яму также нужно правильно.

После того как яма выкопана нужно сделать дренажную посыпку. Делается она из щебня, который имеет крупную фракцию. Выложить стены можно из природного камня или кирпича.

Особенностью кладки является наличие между камнями вертикальных сквозных пустот. Также следует оставить пространство между грунтом котлована и стенками ямы в 20 см, которое заполняется галькой, щебнем или строительным мусором.

Кладку следует делать до тех пор, пока до земли не останется 80 см. В этом месте нужно сделать перекрытие из-за чего и возникает вопрос: чем накрыть сливную яму?

На самом деле – это не самое сложное в устройстве сливной ямы своими руками. Перекрытие можно сделать из железобетонной плиты, толщина которой не должна быть меньше 20-ти см. дополнительно можно установить арматурную сетку, так как нагрузка все-таки не маленькая. Теперь остается только сделать горловину и установить надежный люк.

Довольно часто после установки сливной ямы, ее владельцы начинают жаловаться на то, что быстро наполняется сливная яма.

Если это действительно произошло, то нет смысла засыпать эту яму и выкапывать новую. Лучше рядом сделать еще одну яму, и соединить их вместе трубой. В таком случае, при наполнении первой ямы, сточные воды будут перетекать из нее во вторую.

В том случае, если у вас поблизости нет грунтовых вод или питьевого колодца, то можно аккуратно проделать в дне яму.

Биопрепарат — средство для выгребных ям, септиков

Также существует химия для сливных ям. Они представлены биоактиваторами, которые состоят из специально выращенных микроорганизмов.

Эти биобактерии для выгребных ям питаются естественными отходами, жирами, бумагой и волокнами, имеющими органическое происхождение. При помощи биоактиваторов можно избавиться от неприятного запаха, прочистить канализацию, очистить сливные ямы.

Данные микроорганизмы не оказывают разрушающего воздействия на бетон, не вредят здоровью человека, растений и животных. Не содержат токсинов и с течением времени разлагаются. В конечном итоге получается жидкость мутного цвета, которая не имеет запаха и может быть повторно использована на участке.

  • В составе таких препаратов смесь анаэробных и аэробных бактерий, энзимов и ферментов, что помогает ускорить процессы биологической очистки.
  • Для аэробных бактерий нужен кислород, который растворен в сточной воде.
  • Аэробным бактериям нужны неорганические или органические соединения.
  • Ферменты же являются органическими катализаторами, которые способны вызвать разложение больших масс даже в небольшом количестве.
  • В сливной яме происходит расселение микроорганизмов в тех областях, которые соответствуют условиям и жизнедеятельности.

Специальные таблетки для септиков и сливных ям

В настоящее время такие препараты представлены в большом ассортименте, который включает в себя не только порошки, но и таблетки для сливных ям. Правда, действуют они похоже, несмотря на разную форму выпуска и состав.

Препарат для биодеградации содержимого сточного коллектора. Систематическое применение препарата Microbec уменьшает частоту опустошения сточного коллектора, устраняет неприятный запах из канализации и прочищает систему санитарной системы.

Все препараты используются в септиках, сливных ямах, дачных туалетах и всех канализационных очистных системах, для того, чтобы разложить фекалии в короткие сроки.

Как правило, такие препараты проявляют свою активность в теплой воде и могут снизить ее, если в сливную яму попадут антибиотики или хлор. В таком случае поможет только дополнительная доза средства.

Источник: http://kanalizaciya-expert.ru/naruzhnaya/vygrebnaya-yama/slivnaya-yama-v-chastnom-dome-221

Какими бы темпами цивилизация не врывалась в нашу жизнь, существует еще большое количество мест, которых она практически не коснулась. Наверняка у многих людей есть свои небольшие загородные деревянные домики и дачки. И пытаясь их обустроить, человек может столкнуться с проблемой уборки нечистот при отсутствии центрально канализации. Решить подобную дилемму поможет сливная (выгребная) яма — является неотъемлемой частью канализации частного дома. Постараемся подробно рассмотреть все этапы и дать ответы на вопрос о том, как построить выгребную яму своими руками.

Перед тем как построить выгребную яму своими руками, стоит определиться с местом ее будущего размещения. Она должна находится в угловой части земельного участка и ближе к забору для удобства спец техники для выкачки.

Далее стоит решить какой вариант помойной ямы вам больше всего подходит.

  1. Если использования ямы будет производиться не постоянно и на земельном участь в районе 25 метров находится колодец, то альтернативным вариантом (не загрязняющим грунтовые воды), является применение герметических сливных контейнеров.
  2. При небольшом количестве отходов (1-1.5 м 3 /день) будет вполне достаточно небольшой ямы без дна.
  3. Когда объемы нечистот колеблются в приделах 2-3 м 3 /день, потребуется более внушительная конструкция с дополнительными средствами отвода.

Совет: не стоит располагать яму в самой нижней части участка, так как весной в нее будет стекаться весь паводок и в случае проливных дождей вода также устремится туда.

На данном этапе происходит расчет отходов и, исходя из него, роется необходимый котлован.

Форма ямы может быть разнообразной (квадратная, круглая, прямоугольная) и зависит напрямую от варианта исполнения. А вот в отношении глубины есть некоторые ограничения:

  • Во-первых, не стоит выкапывать яму на одном уровне с грунтовыми водами, это чревато загрязнением окружающей среды.
  • Во-вторых, глубина ямы более 2.5 метров доставит трудности в дальнейшем при ее откачке, не всем насосам хватит мощности очистить нечистоты с такой отметки.
  • Ну и наконец, сам процесс постройки на таких глубинах может быть затруднительным. Это связано как с более твердым грунтом и глиной при рытье ямы, так и с формированием стен отстойника.

Заметка: средний расход воды на одного человека в день составляет около 150-170 литров. Для семьи из 5 человек оббьем отходов в день может достичь 1м 3 , что потребует яму с общей вместительностью 3-3.5 куба.

По видам выгребные ямы можно разделить на постоянные и временные. Постоянные ямы требуют минимальный уход после постройки, но изначальные расходы на них выше. Рассмотрим, как построить выгребную яму своими руками постоянного типа и ее варианты.

Такая конструкция подразумевает укладку по всему периметру кирпича или шлакоблока. Этот вариант разделяется на два подвида:

Капитальная яма.

В этом случае на дне выгребной ямы насыпается песочная подушка в 15-20 см и делается бетонная стяжка.

Совет: в дно ямы можно забетонировать несколько пластиковых труб диаметром 75-100мм, для улучшения отвода.

Яма без дна.

Является младшим братом предыдущего варианта, при постройке которой дно не подвергается никакой обработке (иногда на дно укладывают металлическую сетку). Сама кладка происходит с зазором в полкирпича. Такая конструкция менее устойчива, но лучше отводит нечистоты и имеет низкую себестоимость.

Совет: используйте б/у материалы для экономии средств. Также можно вместо полноценного шлакоблока применить распространенные и более дешевые полублоки.

По завершению, стены ямы с внутренней стороны обкладываются глиняным замком.

  1. Приемлемое соотношение цены/качества
  2. Простой способ возведения
  3. Хорошая долговечность (до 20 лет, после чего может потребоваться замена некоторых участков стены)
  4. Достаточно неплохой показатель оттока отходов в грунт, вследствие чего не столь частая откачка ямы.
  5. Ввиду равномерного распределения нечистот, уменьшается вероятность загрязнения грунта.

Минусом является заиливание сливной ямы, из-за чего после откачки она пожжет потребовать дополнительной чистки.

Устройство такой ямы является более дорогим, но надежным и долговечным вариантом. Также делится на два подвида:

Как построить выгребную яму в такой способ спросите вы? Нет ничего проще! По сути это тот же колодец дно, которого при необходимости можно залить стяжкой. Далее на стяжку укладываются бетонные кольца, одно на одно и все. По принципу действия он скорее относится к герметичным сливным ямам и потребует частой откачки нечистот. К достоинствам этого варианта стоит отнести минимальную сложность при установки на нем люка ввиду особенности конструкции. Также как вариант можете прочитать про септик из бетонных колец.

Это более затратный и требующий много времени вариант выгребной ямы. Стены ямы и дно ямы армируют и заливается бетоном. Принцип заливки стен напоминает возведение фундамента, и по окончанию работ может потребовать дополнительной гидроизоляции с наружной стороны.

  • Долговечность (можете быть уверенными, такая яма простоит не меньше самого дома)
  • Экологическая безопасность. Ввиду практически полной изоляции, нечистоты не загрязняют грунт.
  • Яма не засоряется землей и илом. Со временем объем ямы не становится меньше.
  • Не требует дополнительного ухода.
  • Ввиду слабого оттока потребуется частая откачка выгребной ямы.
  • Высокая цена конструкции
  • Большая затрата времени и сил в случае с цельнолитой ямой.

Такая яма подходит для загородных дач и домов где объем отходом невелик. Ввиду того что такие контейнеры герметичны они препятствуют проникновению отходов в грунт, но ценой за это служит периодичная откачка ямы (практически каждый год).

Сами работы сводятся к рытью котлована под емкость и помещения самого сборника в яму (септика). После чего оставшиеся пространство засыпается землей. В качестве контейнера лучше использовать цистерны из полимерного материала, они не боятся коррозии и весьма долговечны.

Заметка: если вы делаете такую яму самостоятельно, помните, что контейнер для нечистот не должен быть герметичен! В нем происходят различные химические процессы и необходимо сделать отвод для вредных газов, которые могут накопиться внутри (например: метан).

Плюсы:

  • Простота постройки такой ямы
  • Отсутствие загрязнении в процессе использования
  • Такая яма защищает вас от неприятных запахов
  • Большая долговечность полимера (до 50 лет)
  • Необходимость ежегодной откачки
  • Малая вместительность

В каких случаях применяет и как построить выгребную яму своими руками такого типа? Такие ямы стоит делать в случае не частого их использования и при сильном дефиците денежных средств. Они отличаются простотой конструкции, высокой доступностью и низкой долговечность исходного материала. Их нельзя назвать полноценным сливом, но при правильном подходе возможно добиться неплохой эффективности.

Для создания данного типа слива применяются уже отслужившие свое покрышки. По способу укладки делятся на два подвида:

  • После того как котлован под слив будет вырыт, в него горизонтально по всему периметру выкладываются автопокрышки (лучше применять шины от легковых автомобилей). Покрышки ложатся одна на одну до полного заполнения ямы.

К достоинствам относятся:

  • Минимальная цена (можно и вовсе бесплатно достать их на шиномонтаже)
  • Простота работ
  • При не частом использовании неплохая долговечность (до 25 лет)
  • Не требует дополнительных работ по отделке
  • Большая пропускная способность может плохо сказаться на окружающей среде (мало актуально ввиду изначально низко допустимой нагрузки на яму)
  • Большое заиливание ямы, вследствие чего потеря рабочего объема
  • В случае с большими объемами нечистот и не своевременной чистки отстойника, возможность гниения автошин и уменьшения долговечности ямы.

Для него стоит применять автомобильные шины внутренним диаметром не менее 1 метра. По способу устройства напоминает вариант с бетонными кольцами. Шины укладываются в круглую яму одна на одну, образуя таким способом подобие колодца.

К достоинствам по мимо выше перечисленных, стоит добавить устойчивость к заиливанию и в случае необходимости, легкая замена поврежденных шин. К тому же имеет большую герметичность и может быть при необходимости дополнительно отделана с наружной стороны глиняным замком. Минусом такой конструкции является небольшой объем выгребной ямы.

Такой слив, имеет право на существования только при условии дополнительной обработке досок защитными средствами и смесями. Выполняется в виде сбитых между собой досок в виде опалубки.

Плюсы:

  • Низкая цена
  • Высокая скорость возведения
  • Довольно достойная изоляция грунта от попадания в него большого количества нечистот.
  • Недолговечность. Даже в случае качественной обработки древесины такая яма не простоит больше 10-15 лет

По завершению всех монтажных работ стоит позаботиться о перекрытии ямы и сделать люк для последующих откачке нечистот. Для этого можно использовать доски с вырезанным отверстием под люк. Их стоит обработать мастикой, либо укрыть рубероидом, после чего перекрытие присыпается землей.

Еще одним способом перекрытия может служить железобетонные затяжки или специальные плиты (которые могут иметь уже готовое отверстие для люка).

  • Сливную яму можно использовать в качестве сборника для дренажной системы сруба.
  • Для более эффективного использования выгребной ямы стоит применять специальные препараты ускоряющие разложение, и уменьшаю неприятный запах.
  • Для улучшения дренажа, на дне ямы с помощью ручного бура можно сделать отверстия и вставить в них пластиковые или асбестовые трубы. Трубы должны выступать на 80 см выше дна ямы (для уменьшения вероятности засорения труб).
  • Чтобы не допустить скопление в яме вредных и опасных веществ стоит сделать небольшую вытяжку.
  • Не допускайте заполнение ямы «до краев». В случае сильного дождя нечистоты могут попасть к вам на земельный участок.
  • Если у вас на участке уже присутствует сливная яма, но ее объема для вас недостаточно, куда проще будет вырыть рядом еще одну меньшего размера и соединить обе с помощью труб.
  • Старайтесь добиться хорошей герметичности верхнего перекрытия ямы. Помните оно должно быть немногим выше уровня грунта. Это необходимо для уменьшения вероятности попадания дождевых вод в яму и ее преждевременного заполнения.
  • Если конструкция выгребной ямы позволяет, то ее стоит по возможности дополнительно отделать глиной (глиняный замок), это позволит сократить попадание вредных веществ в грунт.
  • Место, в котором сливная труба и здания будет входить в выгребную яму не стоит жестко фиксировать. Из-за сдвигов грунта, возможно, ее повреждение.

И на последок помните, что по установленным санитарным нормам выгребная яма должна располагаться на следующем расстоянии от объектов:

  1. От жилого дома 5-20 метров ( в зависимости от конструкции и других нюансов).
  2. Если суточный объем поступающих отходов превышает 1м 3 необходимо использовать яму с бетонированным (крытым) дном.
  3. В зависимости от грунта яма должна находится на расстоянии от 20 до 50 метров от скважин и колодцев с питьевой водой.
  4. Запрещено располагать выгребную яму менее чем в метре от края вашего участка или забора.

Источник: http://profibrus.ru/vygrebnaya-yama-svoimi-rukami.html

Комментарии

Комментирование отключено.