Как правильно запенивать окна и откосы - Строительство и ремонт

Как правильно запенивать окна и откосы

Содержание

.

Как пользоваться монтажной пеной при запенивании зазоров оконных и дверных блоков

Как известно, установка пластиковых окон в условиях российского климата всегда выполняется с применением пенных полиуретановых утеплителей, другими словами, пены. Для сравнения: в некоторых Европейских странах для этих целей применяются в основном силикон или строительные растворы, а использование пены считается вообще дурным тоном. С нашей же морозной зимой такая технология совершенно не применима, так как это неизбежно приведёт к заплесневению стенок проёма и промерзанию окна.

Практика показывает, что только применение монтажной пены может обеспечить самую высокую теплоизоляцию. Такие же утеплители, как пакля, минеральная вата и т.п. при монтаже пластиковых конструкций вообще неприменимы.

О принципе действия и основных особенностях монтажной пены, а также о том, как ей правильно пользоваться, пойдет речь в данной статье.

Некоторые люди полагают, что пена между стенками проёма и оконным блоком, особенно при значительных монтажных зазорах, позволяет монтажникам скрыть таким способом ошибки замерщика и служит главной причиной промерзания. На самом деле это не так, ведь коэффициент теплопроводности монтажной пены более чем в два раза ниже, чем у самих пластиковых окон. Разумеется, этот показатель возможен лишь при правильном использовании пенного утеплителя. Случайное сочетание тех или иных факторов, от которых зависит качество пенного шва, может привести к негативному результату. К таким факторам относятся:

  • качество пены и пистолета;
  • тщательность взбалтывания баллона перед использованием;
  • количество выдавленной в зазор пены;
  • температура баллона;
  • степень увлажнения контактирующих с пеной поверхностей;
  • абсолютная влажность и температура воздуха;
  • температура поверхностей проёма и оконного блока.

Структура качественно выполненного пенного шва после полного высыхания должна быть однородной и мелкопористой, крупных раковин на срезе быть не должно. Сквозные дыры и пустоты совершенно недопустимы. Пена при сдавливании должна быть мягкой и после сжимания расправляться (устойчивость к деформации), а не трещать и раскрашиваться. Еще один важный показатель – адгезия пены к окружающим поверхностям, т.е. качество ее сцепления с контактирующими поверхностями. Хорошая адгезия и стойкость к деформациям позволят пене в любое время года выдерживать нагрузки, вызванные температурными деформациями оконного профиля.

Установка пластиковых окон чаще всего одновременно сопровождается и отделкой откосов. К сожалению, в таком случае никак нельзя проверить качество пенного шва после его высыхания. Образовавшиеся дефекты швов могут дать о себе знать лишь с наступлением первых заморозков, что вызовет массу неудобств, связанных с переделкой окна. Для того, чтобы этого не произошло, нужно знать принцип «работы» пены и соблюдать некоторые элементарные правила запенивания окна. Сегодня мы и рассмотрим этот вопрос.

Принцип действия монтажной пены

Содержимое баллона полиуретанового пенного утеплителя состоит из различных компонентов, которые при хранении между собой не перемешиваются. Сверху баллона в сжатом виде находится вытесняющий газ, благодаря которому происходит выдавливание компонентов наружу. Основной составляющей массы пены являются компоненты полиуретана, занимающие середину баллона. На дне располагаются вспенивающие вещества – диизоцианаты. Для постоянного поддержания смешанного состояния всех вышеперечисленных компонентов баллон необходимо тщательно перемешивать, интенсивно встряхивая его вверх дном как непосредственно перед применением, так и периодически в процессе работы.

На выходе из пистолета под действием вытесняющего газа пена мгновенно расширяется – вспенивается. Затем в химическую реакцию с полиуретаном вступают диизоцианаты. В ходе реакции происходит вторичное расширение пены (у бытовой пены – более чем в два раза, а у профессиональной – не более 50%). В результате пена надувается, но не растекается благодаря мягкой корочке, образующейся на ее поверхности. Для окончательного высыхания пены может уйти до 2-х суток. По завершении полимеризации пены всегда происходит усадка, т.е. уменьшение пены в объёме, что, естественно, не есть хорошо. Усадка бытовой пены может составлять до 50% объёма. У профессиональной пены (которая выдавливается не через пластмассовую трубку, а через пистолет-дозатор) усадка составляет всего 5-7%, что свидетельствует о хорошем качестве пены.

Как пользоваться монтажной пеной правильно при запенивании зазоров дверных и оконных блоков. Основные особенности

Бытовой пене присущи небольшое первичное расширение и значительное (более чем в 2 раза от начального объёма) вторичное. По этой причине определить, какое количество пены необходимо, чтобы она после своего полного расширения заняла требуемый объем, весьма сложно. Недостаток пены однозначно приведет к промерзанию, а переизбыток – к короблению подоконника или панелей откосов, а также отрыву пароизоляционной ленты. Помимо этого, бытовая пена не столь эластична, т.е. не так устойчива к деформациям, как профессиональная. Реальный выход профессиональной пены составляет на 10-15 литров меньше указанного на баллоне значения. У бытовой пены разница эта и того выше. С учетом того, что выдавливание бытовой пены через пластмассовую трубку намного менее рационально и менее удобно, чем с использованием пистолета дозатора, можно сделать вывод, что при монтаже дверных и оконных блоков лучше использовать профессиональную пену.

Еще один фактор, который необходимо обязательно учитывать при монтаже – это абсолютная влажность воздуха. Этот фактор играет большую роль на этапе полимеризации пены, ведь для нормальной реакции между компонентами влага просто необходима. Перед тем, как наносить пену на стенки проема, нужно его обязательно увлажнить. Влага не только улучшает адгезию пены с поверхностью, но и предотвращает проседание пены, а также способствует получению качественной мелкопористой структуры.

Делать увлажнение проемов в холодное время года еще более необходимо, чем в теплое, потому что у холодного воздуха абсолютная влажность значительно ниже, чем у тёплого. Многие считают, что при этом увлажняемые поверхности непременно покроются коркой льда, которая весной растает, образуя на своем месте мостик холода. Это мнение ошибочно. Ведь для образования корки льда нужно залить поверхность проема водой. На самом деле заливать ничего не нужно, проем достаточно просто немного увлажнить.

Удобнее всего для увлажнения проёмов пользоваться обычным ручным распылителем воды. При помощи такого распылителя струя очень просто дозируется и направляется как раз в то место, куда нам нужно, оставляя сухими участки стены, на которые будет наклеиваться пароизоляционная лента. Но ни в коем случае не переусердствуйте с увлажнением! Капли и лужицы воды могут дать такой же отрицательный эффект, как при нанесении пены «насухую». Это объясняется тем, что пена при избытке влаги становится мелкопористой, а очень тонкие стенки пор давления вытесняющего газа просто не выдерживают. В результате газ из пор улетучивается и пена оседает, образуя крупные пустоты и раковины. Таким образом, при увлажнении поверхностей следите, чтобы на них не образовалось никаких капель, а тем более лужиц и потёков.

При зазорах 60 и более миллиметров пена наносится тонкими слоями в 2– 3 приёма. Нанесенный за раз толстый слой пены может не только вывалиться под собственным весом, но и влагу впитывает плохо (не на весь объём). При нанесении пены послойно после каждого слоя нужно обязательно делать паузу минут по 10, давая пене подсохнуть, и перед нанесением последующих слоев каждый раз осуществлять предварительное увлажнение. При заклеивании пароизоляционной лентой шва с сырой пеной также рекомендуется увлажнить поверхность самого пенного полиуретанового утеплителя непосредственно перед приклеиванием к стене ленты.

Другим немаловажным фактором при проведении работ с монтажной пеной является температура воздуха. Существует два варианта пены, ориентированные на применение в определённом диапазоне температур. Один предназначен для работы при температуре выше +5°С, другой – для работы в условиях отрицательных температур (как правило до – 10-15°С, но бывают экземпляры, работающие и при –20°С). Пену обязательно следует использовать в соответствии с указанным на баллоне диапазоном температур. Кроме того, при нанесении монтажной пены в условиях предельных для неё температур также можно получить отрицательный результат.

Очень важно не только применять соответствующую сезону пену, но также следить, чтобы баллон перед использованием был нагрет до своей «рабочей» температуры, которая указывается в его инструкции. Так, например, нельзя пенить окно при температуре воздуха -10°С баллоном «зимней» пены, содержимое которого остыло до отрицательной температуры. Баллон необходимо отогреть, например, подержав в ведре тёплой воды, после чего хорошо взболтать. Но имейте ввиду, что нельзя нагревать баллон до температуры, превышающей 15°С, чтобы не спровоцировать опять же оседание пены. Ведь при сильном нагреве баллона, нагреется и находящийся в нём вытесняющий газ. В результате пена при нанесении сильно вспенится до излишне большого объёма, газ же после этого из-за низкой температуры окружающего воздуха быстро остынет. Как говорилось выше, дальнейшая реакция между диизоцианатом и компонентами полиуретана должна способствовать сохранению созданного изначально объёма, а также увеличению его (вторичное расширение). Но в этом случае такого не происходит из-за того, что при низкой температуре окружающего воздуха химическая реакция очень сильно замедляется и со своей задачей просто не успевает справиться. Пена при этом не только не расширяется, но и оседает, не сохраняя первоначально созданный объём, тем более что при остывании вытесняющий газ начинает сжиматься.

Подводя итог всему сказанному выше, перечислим главные моменты, которые необходимо учитывать при запенивании зазоров дверных и оконных блоков:

  • необходимо использовать профессиональную пену с низким вторичным расширением и монтажным пистолетом;
  • перед применением интенсивно встряхивать баллон не менее 20 раз, а также периодически встряхивать его в процессе работы;
  • непосредственно перед запениванием увлажнять поверхность монтажного шва бытовым распылителем, не допуская при этом образования капельной влаги;
  • температура применения используемой пены должна соответствовать температуре окружающего воздуха (этот диапазон должен быть указан на баллоне), при этом не желательно применять пену при предельных температурах;
  • баллон перед использованием должен быть нагрет до указанной на баллоне рабочей температуры, но не более +15°С;
  • большие зазоры необходимо заполнять послойно, делая 10-минутные перерывы между нанесением слоёв, каждый раз предварительно увлажняя поверхности.

Теперь вы знаете, как пользоваться монтажной пеной правильно и сможете не допустить основных ошибок при установке пластиковых окон и дверных блоков.

Источник: http://muzhik-v-dome.ru/okna-i-dveri/kak-pravilno-zapenit-okna-pvh/

Как правильно запенивать окна и откосы

Вообще установка пластиковых окон не обходится без применения монтажной пены. Причём запенивание должно происходить в несколько этапов и с использованием достаточного количества пены. Все отхождения от установленных норм приведут к промерзанию и заплесневению окна.

Кроме того, необходимо учитывать погодные условия, при которых происходит данная процедура. А именно:

  • Влажность воздуха в помещении и снаружи;
  • Температура воздуха;
  • Качество сцепления пены с поверхностями, в данном случае – проёма и окна.

Пена должна представлять собой однородную массу, мягкую на ощупь. Необходимо учитывать, что при выходе из баллона она имеет свойство расширяться, то есть вспениваться. Но это ненадолго. В процессе монтаж, контактируя с воздухом и поверхностью окна, она уменьшается, сжимается, что, конечно же, доставляет определенные неудобства. В процессе усадки она может терять до 50% объёма. Однако если монтаж осуществляется мастером, учитывающим правильную дозировку, необходимую для запенивания, а также сам процесс усадки, то ошибок, скорее всего, получится избежать.

Но при чём тут влажность воздуха и как она влияет на монтажную пену? Дело в том, что влага необходима для хорошего её сцепления с поверхностью. Поэтому стенки проёма перед запениванием обязательно увлажняются. Для этого достаточно использовать обычный распылитель с водой.

Кроме того, учитывайте, что температура пены должна соответствовать температуре окружающего воздуха.1

Источник: http://www.dosokna.ru/articles/4372/

Как правильно запенивать окна и откосы

После установки в проем оконной конструкции нужно правильно «запенить окно». Так называется небольшая, но важная операция, от качества которой зависит уют и комфорт внутри квартиры.

В статье мы рассмотрим несложную инструкцию запенивания окна.

Этапы работ при запенивании окна

Под фразой «запенивать окно» подразумевается аккуратное и тщательное нанесение монтажной пены между откосами и профилем.

Чтобы пена лучше пристыла к проему, его смачивают водой из пульверизатора

1. Увлажните поверхность оконного проема, равномерно опрыскивая из распылителя, чтобы «прибить» пыль. Не оставляйте подтеков и капель воды, иначе пена не пристанет к откосам.

2. Если хотите сделать пароизоляцию швов, отрежьте кусок пароизоляционной ленты по ширине проемов с небольшим припуском.

3. По краям ленты находятся 2 клеящих слоя, которые закрыты полосками бумаги. Снимите бумагу с узкого слоя и приклейте его к оконной раме – немного вглубь. Второй край пароизоляции пока приклеивать не нужно.

4. Нагрейте баллон с пеной до рабочей температуры (указана на упаковке). Встряхните его вверх-вниз не менее 20-ти раз. Также не забывайте встряхивать его во время работы.

5. Придерживая ленту за свободный конец, чтобы не измазалась, заполните пеной расстояние между профилем и стеной внутри. Щели должны быть закрыты приблизительно на ¾ — не больше. Ведь пена спустя некоторое время расширится и заполнит все пространство.

Если зазоры очень большие, заполняйте их в 2 захода, т.е. послойно. При этом перерыв перед нанесением каждого слоя — 10 мин.

Верхний конец пароизоляционной ленты находится под пеной

6. Приклейте второй конец пароизоляции к профилю, так, чтобы она была не внатяг. Пена в процессе расширения расправит ленту.

7. Запеньте швы без пропусков снаружи. При этом особое внимание уделите местам вокруг гвоздей-анкеров, чтобы не осталось незаполненных участков. Иначе зимой окна будут промерзать.

8. Чтобы запенить откосы для окна, наносите тонкие полоски пены шириной 20-30 мм. Расстояние между ними делайте не менее 1 мм, иначе пена начнет выдавливать откосы.

Примерно через 2 часа, пена высохнет, но лучше дать отстоятся в течении суток, а потом продолжить работу над швами. В процессе этого пену часто подрезают. Но если и кромсать, то по минимуму, иначе появятся свищи.

Источник: http://oknanagoda.com/okna/otveti/kak-pravilno-zapenivat-okna.html

Как правильно запенивать окна и откосы

Герметизация пластикового окна с применением полиуретановой пены считается ответственным процессом установки окна, поэтому он должен выполняться путем четкой последовательности определенных действий.

Монтажная пена имеет свои особенности, и правильное ее использование во время установки окна обеспечивает необходимую теплоизоляцию, защиту от шума и погодных условий. Некачественная герметизация сокращает срок эксплуатации пластикового окна из-за возможных перекосов и провисаний.

В отдельных странах Европы считается неподобающим использование полиуретанового утеплителя, чтоб запенить откосы для окна, поэтому там отдают предпочтение силикону или строительным растворам.

На самом деле силикон не выдерживает сильных морозов, что приводит к промерзанию окна из пластика и образованию плесени на проёмах, в то время как полиуретановая пена способна обеспечить лучшую теплозащиту. А использование минеральной ваты и пакли во время установки окон вообще неприменимо. Таким образом, запенить окно ПВХ с применением пенных полиуретановых утеплителей в странах с очень холодными зимами является идеальным вариантом.

Ошибочно считать основной причиной промерзания пластикового окна запенивание монтажным герметиком больших зазоров между проемом и окном, скрывая, таким образом, ошибки замерщика. В действительности теплопроводность пены ниже в несколько раз, по сравнению с окнами из пластика, что повышает теплоизоляцию в такие же разы, если правильно запенить окно.

На качество полиуретанового шва влияет совмещение ряда причин, что иногда может привести и к отрицательным последствиям. Сюда относится качество полиуретановой пены и тщательное взбалтывание баллончика перед применением, выдавленный объем пены, уровень влажности оконного проема и воздуха, температура баллона. Оконный проем должен быть полностью запенен, без сквозных дыр. Шов на срезе – гомогенный, мелкопористый, без пустот. Поверхность пены при надавливании должна расправляться, не крошится и не хрустеть.

Важным признаком является качественное сцепление пены с соприкасающейся поверхностью, что позволяет пене при любых погодных условиях выдерживать температурные нагрузки.

Схема монтажного шва

Состав баллона полиуретанового герметика состоит в большей части из полиуретана, вспенивающего вещества – диизоцианата и других компонентов, которые для лучшей сохранности не смешиваются между собой. Верхним слоем баллона является газ, вытесняющий эти компоненты наружу. Поэтому очень важно, чтоб компоненты баллона постоянно были тщательно перемешаны между собой.

Процесс действия полиуретанового утеплителя такой. Бытовая или профессиональная пена при выдавливании газом выходит во вспененном виде, после чего полиуретан, вступая в химическую реакцию с диизоцианатами, повторно расширяется в несколько раз, если это бытовая пена. При этом мягкая корочка, которая образовывается на поверхности пены, не дает ей растекаться.

С наступлением холодов вы можете увидеть, что из щелей недавно установленного пластикового окна слегка поддувает холодный воздух. Идеальным решением в таком случае станет установка нащельников, о их разновидностях и применении читайте в нашей статье. Зимой также остро возникает вопрос с проветриванием, решением может быть либо установка оконного ограничителя, либо монтаж приточного клапана, например, Аэрэко.

На полное застывание полиуретанового утеплителя возможно понадобится двое суток, и оно сопровождается усадкой герметика на 50% при использовании бытовой пены и до 7% при использовании профессиональной, выдавленной через пистолет-дозатор.

Довольно сложно установить количество пены для заполнения требуемого объема после вторичного расширения. Недостаточно залитый объем пены в проём станет причиной промерзания окна и перекоса откосов, а его излишество – к искривлению подоконника или отслоению пароизоляционной ленты.

Для каждого сезона года используется соответствующая пена. Летний полиуретановый герметик рассчитан на применение при температуре от 5 градусов, а зимний – до -10°C. Всесезонная монтажная пена работает в более широком диапазоне температур, где-то от -10°C до +40 °C.

Этапы работ при запенивании окна

1. Увлажнение поверхности стен и проема

Влажность воздуха имеет большое значение в процессе полимеризации пены. Это влияет на правильную реакцию между ее компонентами, улучшает адгезию, избавляет от проседания пены. Помимо этого, увлажнение содействует формированию мелкопористой основы пены без пустот.

Перед запениванием стенки проема в обязательном порядке увлажняют простым пульверизатором для воды. Распыление попадает на необходимую площадь, оставляя сухими места откоса, к которым будет клеиться пароизоляционная лента. Главное не переборщить с увлажнением. Тонкие стены мелкопористой пены не способны выдержать давление выталкивающего газа. Он быстро испаряется, пена оседает, и в итоге появляются пустоты.

Следует учитывать, что по причине низкой абсолютной влажности увлажнять откос в холодный сезон намного важней, чем в теплое время.

2. Наружная гидроизоляция шва

Несмотря на то, что пена является отличным теплоизолятором, она пропускает влагу и разрушается под прямыми солнечными лучами. Таким образом, она нуждается в дополнительной защите – наружной гидроизоляции и внутренней пароизоляции швов окон. Это позволит герметично запенить окна на зиму.

Для наружной гидроизоляции используют предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ) или паропроницаемую гидроизоляционную ленту.

ПСУЛ клеится на лицевую сторону рамы без натягивания и нахлеста, плотно встык по бокам и вверху до установки рамы в проём. Обклеенное пластиковое окно аккуратно вставляется в проём, чтоб не сдвинулась лента. Важно проследить, чтоб ПСУЛ полностью расширилась до запенивания шва полиуретановой пеной.

Паропроницаемая гидроизоляционная лента клеится под отливом. Отрезается по длине окна с запасом для заведения под внешние откосы. Если недостаточно ширины для закрытия монтажного шва, отрезается такой же длины лента и приклеивается к первому отрезку с нахлестом в 20-30 мм.

3. Внутренняя пароизоляция швов

Поверхность рамы и откосов необходимо очистить от строительной пили. Осыпающуюся поверхность следует обработать грунтовкой.

Пароизоляционная лента сделана из алюминиевой фольги и бутилкаучука с нанесением одного или двух слоев клея, закрытыми бумажными полосками. Это придает ей эластичности. Одна сторона ленты может иметь нетканую основу для лучшего сцепления со штукатуркой. Разнообразие ширины ленты позволяет обеспечивать надежную пароизоляцию швов любого размера.

Лента клеится узким клеевым слоем по всей длине оконной коробки плотно, без разрывов и отслоений. Второй край пароизоляционной ленты остается не приклеенным.

4. Запенивание швов

Чтоб правильно запенить окно, пенный баллон нагревается до указанной температуры в инструкции, интенсивно встряхивается вверх-вниз раз 20. Также нужно часто встряхивать его во время работы.

Пеной заполняется зазор между оконным профилем и откосом, при этом отодвигается свободный край ленты, чтоб не испачкалась. Щели боле 60 мм заполняются пеной в несколько слоев с промежутком в 10 мин. За это время она немного подсыхает. Перед следующим слоем осуществляется увлажнение.

Принцип, чем больше, тем лучше в запенивании окна не действует, потому что толстый слой пены с течением времени под тяжестью собственного веса может выпасть из проёма или будет плохо вбирать влагу.

Второй конец пароизоляционной ленты приклеивается на увлажненную поверхность монтажной пены. Лучше ее клеить к проёму по сырой пене, таким образом, чтоб была преднатянута. Расширяясь, монтажная пена приклеится к ленте и немного выровняет ее, что облегчит оштукатуривание откосов.

Схема монтажа подоконника

Особое внимание необходимо уделить угловым соединениям пароизоляционных лент. Они обязаны быть герметичными.

С помощью таких простых правила, можно легко и правильно запенить окно и откосы, при этом достигая наибольшего эффекта от пены.

Источник: http://vse-postroim-sami.ru/materials/windows-doors/4814_kak-pravilno-zapenivat-okna-i-otkosy/

Фабрика окон «ФОРТА»

Как правильно запенивать окна и откосы Как запенивать пластиковые окна

Герметизация пластикового окна с применением полиуретановой пены считается ответственным процессом установки окна, поэтому он должен выполняться путем четкой последовательности определенных действий. Монтажная пена имеет свои особенности, и правильное ее использование во время установки окна обеспечивает необходимую теплоизоляцию, защиту от шума и погодных условий. Европы считается неподобающим использование полиуретанового утеплителя, чтоб запенить откосы для окна, поэтому там отдают предпочтение силикону или строительным растворам. На самом деле силикон не выдерживает сильных морозов, что приводит к промерзанию окна из пластика и образованию плесени на проёмах, в то время как полиуретановая пена способна обеспечить лучшую теплозащиту.

Таким образом, запенить окно ПВХ с применением пенных полиуретановых утеплителей в странах с очень холодными зимами является идеальным вариантом. Ошибочно считать основной причиной промерзания пластикового окна запенивание монтажным герметиком больших зазоров между проемом и окном, скрывая, таким образом, ошибки замерщика. На качество полиуретанового шва влияет совмещение ряда причин, что иногда может привести и к отрицательным последствиям. Сюда относится качество полиуретановой пены и тщательное взбалтывание баллончика перед применением, выдавленный объем пены, уровень влажности оконного проема и воздуха, температура баллона.

Важным признаком является качественное сцепление пены с соприкасающейся поверхностью, что позволяет пене при любых погодных условиях выдерживать температурные нагрузки. Бытовая или профессиональная пена при выдавливании газом выходит во вспененном виде, после чего полиуретан, вступая в химическую реакцию с диизоцианатами, повторно расширяется в несколько раз, если это бытовая пена. Довольно сложно установить количество пены для заполнения требуемого объема после вторичного расширения. Это влияет на правильную реакцию между ее компонентами, улучшает адгезию, избавляет от проседания пены.

Распыление попадает на необходимую площадь, оставляя сухими места откоса, к которым будет клеиться пароизоляционная лента. Следует учитывать, что по причине низкой абсолютной влажности увлажнять откос в холодный сезон намного важней, чем в теплое время. Несмотря на то, что пена является отличным теплоизолятором, она пропускает влагу и разрушается под прямыми солнечными лучами. ПСУЛ клеится на лицевую сторону рамы без натягивания и нахлеста, плотно встык по бокам и вверху до установки рамы в проём.

Пароизоляционная лента сделана из алюминиевой фольги и бутилкаучука с нанесением одного или двух слоев клея, закрытыми бумажными полосками. Пеной заполняется зазор между оконным профилем и откосом, при этом отодвигается свободный край ленты, чтоб не испачкалась. Принцип, чем больше, тем лучше в запенивании окна не действует, потому что толстый слой пены с течением времени под тяжестью собственного веса может выпасть из проёма или будет плохо вбирать влагу. Расширяясь, монтажная пена приклеится к ленте и немного выровняет ее, что облегчит оштукатуривание откосов.

Как выбрать пластиковые окна? Строительный форум ВашДом.RU

Как установить пластиковые окна самостоятельно: весь процесс от подготовки откосов до монтажа подоконника, секреты установки рамы. Он, конечно, не влияет на качество установки, но, согласитесь, неприятно, когда мастера разворачивают половину откоса. Что ж, если пыль была качественно удалена, ничего не произойдет, но если не пренебрегать грунтовкой проема, то пена зацепится буквально за каждую пору стены, благодаря чему вы избавитесь даже от самых малых сквозняков. Кроме того, большинство серьезных производителей пластиковых окон настоятельно рекомендуют проклеивать проем гидроизоляционной самоклеящейся лентой, в задачи которой входит предотвращение контакта окон и утеплителя с влагой, впитывающейся в стены со стороны улицы.

На втором этапе, который предусматривает установка металлопластиковых окон своими руками, рама позиционируется относительно вертикального уровня и фиксируется в проеме. Пока один человек удерживает раму и контролирует ее положение в уровне, второй фиксирует ее верхний край к проему. Монтаж рамы может осуществляться двумя способами: либо прямиком сквозь профиль анкерными винтами, либо с помощью специальных крепежных пластин. Для этого вам понадобится умение правильно устанавливать стеклопакеты и соединять оконную створку с рамой.

Ремонт пластиковых окон своими руками — окно не .

Технология установки пластиковых окон довольно проста и состоит из демонтажа старого окна и монтажа нового. Демонтаж старого окна и доставка нового, а также отделка откосов, если вы закажите у них монтаж новых окон, чаще всего делаются бесплатно. Когда выполняется установка окон своими руками, то гарантию на фурнитуру Вы вправе потребовать у той организации, где покупаете окна. Одно скажу точно, если у Вас есть одни свободные выходные, трудолюбие и желание сэкономить, то следуя рекомендациям, которые я опишу, ниже, Вы сможете заменить окна в своем доме не хуже, чем любая монтажная бригада.

Вы, в любом случае, должны предоставить минимальные размеры, чтобы Вам привезли самый подходящий подоконник и отлив из имеющихся. Если же дом у Вас не новый, и в оконном проеме еще установлено старое окно, то замеры делаются таким же образом. Только за оконный проем, Вы берете наружные размеры оконной рамы, так как ее нужно будет демонтировать. На сегодняшний день существует два способа установки металлопластиковых окон: монтаж окон с распаковыванием и монтаж без распаковывания окна.

Так вот метод установки окна с распаковыванием предполагает предварительную разборку окна: снимаются штапики, стеклопакеты вынимаются из рамы и откладываются в сторону на время установки оконной рамы, затем рама крепится к стене насквозь дюбелями, после чего стеклопакеты и штапики устанавливаются обратно. Монтаж без распаковывания не требует снятия стеклопакетов и штапиков, так как рама крепится к стене не насквозь, а при помощи заранее закрепленных на ее наружной поверхности крепежных элементов. Например, монтаж с распаковыванием иногда приводит к запотеванию стеклопакета в процессе эксплуатации. Стеклопакеты на время монтажа окон нужно ставить в безопасное для их целостности место, в противном случае их можно нечаянно разбить, особенно если оставить вблизи места монтажа.

Установка пластиковых окон без распаковывания лишена перечисленных выше недостатков, так как стеклопакет не требуется вынимать из рамы. Метод с распаковыванием считается более прочным, особенно если закрепить раму насквозь к стене на большие длинные анкера. На таких высоких этажах большая парусность и порывы ветра, особенно если дом граничит с более низкой застройкой. Если же окна очень старые, рамы подвижные по диагонали, то в целях безопасности стекла из створок лучше предварительно вынуть.

Тогда и размер светового окна будет больше, и крепление более надежным, чем к дереву, и гнить деревянная рама со временем не будет. Если он деревянный, то поступаем с ним так же, как и с деревянной рамой: делаем пропил и вынимаем по частям ломом. Если бетонный, то разбиваем отбойным молотком, если такой инструмент есть, если нет, то молотком и ломом или, опять же, болгаркой с кругом по бетону. Также, если оставить старый подоконник, то практически всегда остается большая щель между ним и оконной рамой и даже если ее заделать смесью с применением сетки, то трещины неизбежны.

Это очень важно, так как если окно будет открыто, например, на проветривание, то пена, которой мы позже будем заполнять пространство между рамой и оконным проемом, выгнет раму полукругом. Чтобы окно уж точно было закрытым, ручку желательно просто не устанавливать до окончания монтажа окна. Не снимайте с поверхности окна защитную ленту до окончания процесса установки окна, а если будете отделывать откосы, то до окончания отделочных работ. Вас без монтажной планки, то вставляя ее в проем, его нужно приподнять на высоту подоконника, для того, чтобы в последствии подоконник можно было завести под раму, а не крепить его в стык с оконной рамой.

Клинья всегда располагаются строго под поперечными частями рамы: под горизонтальную часть по линии вертикальных, и наоборот. Клинья выставляем в такой последовательности: Сначала нижние два, которые выставят нижний край и соответственно верхний в горизонт. Если есть импост, то его также обязательно расклинить, и необходимо также контролировать, чтобы все вертикальные стойки стояли в одной плоскости. После того, как окно у нас выставлено идеально ровно, мы, наконец, можем его закрепить в оконном проеме.

Отлив желательно устанавливать под окно, чтобы исключить просачивание воды в месте соединения отлива с оконной рамой. Но если возможности закрепить отлив под рамой нет, то отлив крепим к оконной раме саморезами по металлу диаметром 4 мм, длиной 9 мм. Так как это уже можно назвать частью работ по отделке откоса, то эту работу можно отложить до момента отделки откосов. Но если Вы не планируете их отделывать вовсе или, же планируете, но позже, чем через месяц, то закрыть пену лучше сразу, так как под открытыми лучами солнца и пена придет в негодность.

После чего выставляем подоконник по уровню, подкладывая под него деревянные брусочки, кусочки эппс, кирпича или даже обрезки ламината. Через 24 часа после запенивания остатки пены, выступающие из полости под подоконником, срезаем обычным канцелярским ножом. Но учитывая, что силикон порой со временем чернеет от грибка, и портит внешний вид окна и подоконника, появление такой щели лучше предотвратить. Такая ошибка приводит к тому, что в дом можно легко и бесшумно проникнуть, просто сняв штапики с окна и вынув стеклопакеты.

Неправильно делают замеры, либо просто низко крепят окно, и подоконник в итоге не помещается под окном. Если же окно без четверти, то в результате окно может просто выпасть наружу, лично знакома с одним таким примером. Надеюсь, что данная статья поможет Вам сэкономить на установке пластиковых окон в доме, а также сделать эту несложную работу правильно и без ошибок для того, чтобы Ваши окна служили Вам долго. Если же Вы решите обратиться к услугам монтажной организации, то Вам будет проще понять, что делают строители на каждом этапе монтажа, что позволит Вам проконтролировать процесс со знанием дела.

Первое впечатление после прочтения данного материалла было таким, будто материалл написан человеком ни разу не сталкивавшимся с установкой пластикового окна, либо просто наблюдавшим процесс со стороны. Создается впечатление будто писал статью ученик монтажника или человек из офиса, которому не помешал бы практический опыт. Окно стояло в кирпичном доме, где проемы были без четвертей, пенный шов снаружи был заделан тонким слоем акриловой шпатлевки. Визуально оно выглядит как легкая испарина, поэтому конечно менее заметное, чем запотевание поверхности стеклопакета.

Мне лично знакома ситуация, когда через 3 года после монтажа окна на пену монтажные швы начинают сифонить, а окно в проеме пошатываться. Конечно, если такое окно вообще не трогать, а щели постоянно заделывать, то оно Вам прослужит и на пене десятки лет. Так что монтаж окна просто на пену можно рассматривать в виде исключения только для небольших глухих окон. Поэтому автору необходимо было добавить немного материалла, как выйти простому человеку в такой ситуации, и чем чревато заливание пеной всего этого дела.

Очень многие сейчас эти вещи просто выпускают из виду, а между тем именно в частных домах частенько окна потеют по причине плохой заделки пенного шва, и пена впитывает уличную влагу, и отдает ее пространству около оконна, вследствие чего, окно самым бесстыдным образом потеет при очень сухом климате внутри помещения. Даже если ты сам не собираешься установить себе окна, то по крайней мере сможешь проконтролировать процесс и избежать недоделок. Уж задувая пену для своих окон, ты не пропустишь ни миллиметра, хотя возможно потратишь несколько лишних баллонов. Если же у Вас окно без монтажного профиля, то клинья, помимо выставления окна по уровню, понадобятся еще и для того, чтобы приподнять окно на высоту подоконника.

Если окно широкое, с открыванием, то обязательно крепить сверху, а снизу, опять же, часто не крепят. Даже в высотках часто двери в балконных блоках не крепят снизу, а просто подкладывают под дверь 2 деревянных брусочка и до момента заливки стяжки не разрешают строителям наступать на пороги. Если говорить о креплении окна анкерными пластинами, то пластина загибается таким образом, чтобы впоследствии она не мешала установке подоконника. На что окно опирается до того как оно выставлено по уровню и на что передается вес окна после того, как оно уже выставлено по уроню.

Это могут быть клинья, которые использовались для выставления окна, если они прочные и если их заранее обработать антисептиком. Для временной фиксации, в принципе подходят абсолютно любые подручные материалы, так как потом они будут все равно выниматься, а места их установки запениваться. Деревянные клинья, применяемые для временной фиксации изделий в процессе монтажа, необходимо удалить перед заделкой монтажных швов. Лучше всего крепить желтыми шурупами диаметром 8 мм длиной 75 мм, но смотрите по ситуации, если окно не большое или глухое, то можно и шурупами диаметром 5 мм длиной 50 мм.

Для того чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Буду признателен если прокомментируете этот момент, больших зазоров, до того как я начну устанавливать свои окна. Последовательность работ следующая: выставляем окно по уровню, крепим, заполняем пространство между оконной рамой и стеной по максимуму кусками ЭППС, затем задуваем пеной все щели между ЭППС и стеной, а также между ЭППС и оконной рамой. Плохо заполненные пеной швы, швы предварительно, перед запениванием, не смоченные водой, часто расшатываются и при наличии очень серьезного анкерного крепежа.

Берем нож достаточно прочный, ставим его лезвием в середине окна, между окном и штапиком и ударяем по лезвию рукой чтоб появилась щель. Делается все это только широкой стороной ножа, а не кончиком, так меньше вероятности повредить окно или штапик. Вырезаем подоконник какой вам нужно только с учетом что примерно 2 см он будет под рамой, сверлим отверстия в месте где крепится нижний штапик, сверлом диаметром 8 мм. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Именно после этого становится ясно, что импост установлен не по размеру, делая при этом проем для створки шире или уже. По окончании работы, не забудьте простым карандашом обвести углы створки и открыв ее вы увидите на раме, правильно ли вы справились с задачей. Или на бывшем Артеке, зачастую, после транспортировки створку вообще можно открыть только растянув раму бочкой, а про нижнюю петлю, вообще, разговор отдельный. Отклонение плоскостности изделий и их сборочных единиц относительно прилегающей плоскости не должно превышать 2 мм на 1 м по высоте, ширине и диагонали.

Производим не сильный удар по пробойнику расположенному в 1 см от глазка и путём разворачивания добиваемся одинаковых показаний. Быстрый вариант на месте и уровень лучше поменять, но знаете, на даче у меня такой уровень служит правдой уже 4 года. Причина в том, что когда мы устанавливаем стеклопакет в раму, мы подразумеваем установку пакета на подкладочные пластины. Для того, чтобы этого избежать, необходимо проследить за тем, как лежит пластина, она должна быть видна из под пакета.

Пластиковые окна — plastikat.ru

Несложный процесс, облегченный наличием крепежных устройств и доборных деталей в заводской комплектации, домашний мастер вполне сможет сам освоить и осуществить. Есть в ней ряд нюансов, диктующих самостоятельному монтажнику скрупулезное выполнение строительных предписаний. Но у желающих установить пластиковое окно своими руками могут быть варианты со смещением в любую из сторон. Минимальный запас по длине 8 см, но лучше не скупиться и добавить 15 см, чтобы вырезать данную деталь красиво.

Технология монтажа не зависит ни от количества внутренних камер в металлопластиковом профиле, ни от числа камер в стеклопакетах. При сквозном креплении окно стойко будет сопротивляться многочисленным ударным нагрузкам, возникающим, например, при эксплуатации окон со створками, открываемыми в двух различных положениях. Однако желающих узнать, как правильно установить пластиковые окна небольших габаритов с глухими стеклопакетами, должен заинтересовать метод фиксации анкерными пластинами. Под установку анкерных пластин в бетонном или кирпичном проеме желательно сделать небольшие углубления, чтобы не пришлось наносить лишний выравнивающий слой перед монтажом внутренних откосов.

Если монтаж пластиковых окон своими руками производится в деревянной бане, анкерные пластины используют редко, они могут расшататься. Если для стен из пенобетона, пустотелого или полнотелого кирпича различия заключаются лишь в размере заглубления анкеров, то к проемам в бревенчатых срубах и в брусовых стенах подход особый. Учесть нужно не только как, но еще и когда лучше устанавливать пластиковые окна в деревянные проемы, да еще и как это нужно сделать. Обустраивать окнами из пластика деревянное строение можно только через год, лучше спустя два года по завершении строительства.

Есть нюанс, не оговоренный в нормативах, но рекомендованный опытными строителями тем, кто выясняет, как правильно вставить пластиковые окна. Древесина, способная пропускать испарения, будет способствовать снижению технических качеств монтажной пены. Полученный в результате полимеризации пены слой одновременно выполняет функцию изоляции и дополнительного крепления. Для того чтобы указанный элемент сохранял необходимые технические характеристики запененный слой окружают изоляционными слоями.

При выборе монтажной пены обязательно нужно учесть, при каких значениях атмосферной температуры состав будет лучше отвердевать. Предпочесть советуют профессиональную пену, а для работы при отрицательных показаниях градусника нужно купить специализированную насадку. Для удаления штапиков нож утолщенной стороной или шпатель осторожно вставляют в зазор и потихоньку смещают, стараясь не повредить стекло. Вставить пластиковое окно небольших габаритов с помощью монтажных пластин можно без вынимания створок или стеклопакетов.

Если не удалить сейчас, потом это сделать будет гораздо сложнее и придется использовать строительный фен. Под анкерные болты или длинные саморезы делают отверстия, располагая сверло по металлу с внешней стороны рамы. Раму вставьте в проем, подложив по периметру специальные пластиковые уголки или небольшие брусочки, чтобы обеспечить технологический зазор. Слегка перемещая данные распорные клинья, выставите раму четко по горизонтали и вертикали с равномерными боковыми зазорами.

Так как установка пвх окон своими руками может осуществляться с помощью разного крепежа, на данном этапе появляются отличия. На стенах из пенобетона или кирпича через отверстия в раме отметьте точки, затем уберите раму, просверлите отверстия соответствующим материалу сверлом. Демонтированные детали верните на место в обратной последовательности и проверьте работоспособность конструкции. После выполнения всех операций 16 часов окнами не советуют пользоваться, чтобы не нарушить целостность монтажных швов.

Если хозяин загородных владений решит заказать услуги малоизвестной бригады монтажников, ему тоже нужно заранее изучить специфику монтажа. Мастер, который консультировал нас по этому вопросу утверждал, что это не обязательно, все отлично будет стоять и так. Из своего опыта могу сказать, что многое зависит от правильной установки окна по вертикали и горизонтали. Один сверху в торце под ножницами, второй сбоку на нижней петле, и третий на нижней петле только сверху.

Монтаж окон по ГОСТу. Как установить окно

Попробуем рассказать как правильно вставить пластиковые окна, самостоятельно, с минимальными затратами трудовых и финансовых ресурсов. Легко монтируются командой из двух человек, при большой необходимости небольшое окно можно установить без помощников. Пластиковые окна экономят пространство для подоконника, который обычно значительно шире в конструкции ока из пластика. Современные окна, оборудованные системой микровентиляции, обеспечивают приток свежего воздуха даже при закрытых окнах.

Чтобы правильно вставить пластиковые окна, необходимо максимально точно выполнить замеры оконного проема. Дома построенные в последние десятилетия имеют обычные оконные проемы, их еще называют оконные проемы без четверти. На замеры окон можно пригласить специалиста компании, в которой планируете заказать изготовление пластиковых окон. Средняя величина трех измерений по ширине и высоте оконного проема будет равна окончательным размером будущего пластикового окна.

При замене деревянных окон на пластиковые учтите, что ширина пластиковых окон значительно уже межоконного пространства деревянных окон. Снимаем деревянные элементы окна, препятствующие демонтажу створок окна, снимаем створки и с петель вместе со стеклом. Для удобства деревянный подоконник подпиливаем, каменный вынимаем целиком или по кускам используя болгарку и перфоратор. Удаляем старый утеплитель, на основе пакли или минеральной ваты, удаляем старое крепление рамы к стене.

Части пространства стены вокруг окна, которые свободно отваливаются, удаляем, дефекты ликвидируем составами на основе цемента. Устанавливаем раму в оконный проем, тщательно проверяем горизонт и вертикаль отвесом и ватерпасом, раму закрепляем анкерами к стене. Для этого монтажной пеной осторожно и аккуратно заполняем пространство между стеной и оконной рамой. При запенивании необходимо позаботиться о распорках, препятствующих деформации подоконника при застывании монтажной пены.

Источник: http://xn--74-6kc9ckml.xn--p1ai/blog/post/kak-zapenivat-plastikovye-okna

Переделать окна.

Доброго времени суток.Квартира без ремонта,состояние-от застройщика.Окна стоят тоже от застройщика,менять их планов нет.Такой вопрос-есть ли смысл просто вырезать старую пену(она уже местами крошится),и запенить по новой,не снимая рамы.Потом уже откосы итд.Или лучше всё снимать и делать по новой-ПСУЛ,пароизоляция итд. Или вообще ничего не делать,просто подрезать пену,закрыть откосами и всё. Спасибо.

Здравствуйте, Денис. Лучше всего поменять окна. ) Однако, если Вы не хотите, то вырезать всю пену — тем более, что она крошится — и нанести новую, конечно же имеет смысл. С улицы стык окна и стены заштукатурьте. Внутри пароизоляцию имеет смысл делать в том случае, если откосы будут штукатуриться, если же — пластиковые, то можно ленту(пароизоляцию) не клеить. С уважением, Дмитрий Елиневский

Денис, я бы Вам советовал снять окна, все почистить и устанвоить заново.

Добрый вечер. Если из закрытых окон не сифонит, то они стоят нормально, без перекосов. можно просто вычистить пену и запенить заново, но в 2 контура запенивания. То есть сначала пенится первый раз, после чего надо подождать до первичной полимеризации пены. это примерно 15 минут. затем запенить второй раз. Далее, после высыхания, можно монтировать откосы. Наружный шов можно заполнить специальным герметиком для наружных работ.

лишнее надо подрезать(если мешает монтажу откосов) а где нехвотает допенить, если пена выгорела от солнца, демонтировать и запенить повой

Судя по постановке вопроса Вы знакомы с правильным монтажем окон ПВХ . Я думаю что вам нужно сделать все что вы описали . Единственное надо замазать шов между рамой и наружним откосом не смотря на то что там смонтирован ПСУЛ , он со временем имеет свойство рассыпаться .

здравствуйте денис.вам нужно срезать старую пену и заного запенить потом делать откосы.потому что потом вы не имеете проблемы что откосы всегда будут сырые и грибок чтоб не дали

делайте тот ремонт который вам подходит и если не видете улиц и не явно дует с окон забудьте про них.

Источник: http://www.remontnik.ru/forum/post/16735/

Практические советы, как запенить пластиковые окна?

После того как вы вмонтировали пластиковую конструкцию, необходимо правильно запенить окно, оконные проемы и зазоры между ними. Это играет немаловажную роль, так как обеспечит вам надежность в эксплуатации и сохранению тепла в помещении.

Под словом запенивать, понимается аккуратное заполнение монтажной пеной всех зазоров, которые получаются при монтировании пластиковых окон в проем.

Этапы запенивания окна:

  1. Для того чтобы пена отлично приклеилась к конструкции, нужно тщательно смочить водой, равномерно распылив воду, чтобы осела вся пыль. Не следует оставлять капель воды, иначе пена пристанет к откосам. А сделать откосы на окна надо качественно в любом случае.
  2. Чтобы сделать пароизоляцию между стыками, необходимо вырезать кусок пароизоляционной ленты по толщине всех проемов и тщательно проклеить ленту между швами. По краям пароизоляционной ленты расположены клеящие слои, которые прикрыты бумагой. Нужно снять бумагу и приклеить ленту к оконной раме.
  3. Для уличной работы монтажной пеной, необходимо нагреть баллон с пеной до определенных градусов, взболтать его. Переверните баллон сверху вниз и принимайтесь к запениванию. Периодически встряхивайте баллон во время работы – так он будет работать лучше.
  4. Придерживая ленту за один край, необходимо заполнить расстояние между проемом и внутренней стороной стены. Щели должны заполниться не полностью, так как монтажная пена имеет свойство разбухать и заполнять все свободное пространство. Если щели очень большие, то нужно заполнять их в два слоя, соблюдая перерыв.
  5. Прикрепите вторую часть ленты к оконному профилю, не натягивая. Монтажная пена, разбухнув, сама расправит пароизоляционную ленту, что очень удобно.
  6. Заполните все зазоры, не пропуская ни снаружи, ни изнутри. Особое внимание уделите местам вокруг штапиков и креплений, чтобы не пропустить всех участков. Потому что в зимний период окна будут промерзать, и лед будет скапливаться на окнах изнутри.
  7. Для того чтобы заполнить все проемы и откосы, необходимо наносить пену шириной в два – три сантиметра, расстояние необходимо соблюдать в один миллиметр, иначе пена выдавит откосы и образуется неровная поверхность.
  8. Для полного завершения работы, необходимо дать пене высохнуть в течение двух дней. После чего вы сможете продолжить работу по декорированию швов. После этого, аккуратно подрежьте монтажную пену ножом, в ином случаем, появятся зазоры.


Монтаж откосов ПВХ

Вот фирма начала свою работу, заняла свою нишу на рынке, приобрела постоянных клиентов, а прибыль не растет. Что ж, наступил переломный момент, когда нужно двигаться дальше. .

Карьерный рост лучше удаётся, когда вы в спокойном и позитивном состоянии и когда люди вокруг вас настроены на помощь и сотрудничество, а не на соперничество и конкуренцию. Это .

Наверняка, многие из нас мечтают о небольшой загородном домике, подальше от городской суеты и пыли. Месте, где можно проводить время летом, ухаживать за садом и огородом, отдыхать .

Очень часто причинами измены мужчин является банальное непонимание в семье. Один из супругов хочет сделать другому приятный сюрприз, а оборачивается такая ситуация скандалом или .

Машинное масло – это очень важная вещь в автомобиле, ведь без качественного масла и своевременной замены ваше авто в скором времени может прийти в полную негодность. Масло .

  • Снегоходы1
  • Скутеры
  • Мотоциклы
  • Квадроциклы
  • Гидроциклы
  • Прицепы
  • Аксессуары
  • Катера и лодки
  • Как правильно выбрать педикюрное кресло?
  • Как работает детектор лжи?
  • Как приучить ребенка к порядку?
  • Какие выбрать диодные фары для автомобиля?
  • Как правильно выбрать детский защитный шлем?

Наш салон-магазин снегоходов предлагает несколько моделей каждого типа для различных целей, на любой вкус и кошелек

Источник: http://snegohod-rybinsk.ru/prakticheskie-sovetjy-kak-zapenitj-plastikovjye-okna.html

Как правильно сделать откосы для пластиковых окон

Восстановление откосов после установки пластикового окна – обязательный этап работ, от качества которого зависит срок службы конструкции, уровень комфорта в помещении и внешний вид оконного проема. Поэтому на этом этапе важно учесть каждый нюанс – от вида откоса до технологии монтажа выбранного материала.

Откосом называется расстояние между стеной и окном, отделка которого выполняется после заполнения проема пластиковой конструкцией. Восстановление откоса своими руками – выгодное решение ремонта, которое позволит сэкономить и обеспечить длительный срок службы и эстетичный вид окна.

Помните! Запенивание окна не обеспечивает хорошую изоляцию, так как незащищенный материал быстро разрушается при перепадах температур и набирает влагу! Поэтому откос – обязательный этап установки пластикового окна не только для маскировки «следов погрома», но и для защиты монтажных швов, а также качественной шумо- и теплоизоляции помещений.

Дополнительное преимущество восстановления откосов – экономия на обогреве жилья, так как при правильном монтаже отделочных материалов сохраняется 40% тепла. Кроме того, откос защитит уязвимые места проема, предотвратит запотевание окна и выполнит функцию дополнительного утеплителя при монтаже современных теплоизоляторов. Главное при восстановлении части стены своими руками – правильно выбрать вид откоса и соблюдать технологию монтажа.

Виды откосов: рекомендации по выбору

Классификация откосов на виды осуществляется по нескольким признакам. В зависимости от расположения оконного проема (со стороны улицы, изнутри помещения), откосы различаются на внешние и внутренние. Более широкая классификация откосов представлена по второму признаку – в зависимости от используемого отделочного материала: от традиционных штукатурных до деревянных, пробковых, гипсокартонных или пластиковых.

В строительной практике самыми популярными являются три вида: традиционные, гипсокартонные и пластиковые. Поэтому для качественного восстановления части стены своими руками достаточно учесть аргументы «за» и «против» проверенных на практике видов откосов:

  1. Штукатурные – самый привычный, но длительный и трудоемкий способ восстановления проема, который «богат» недостатками: недолговечность, появление капель воды при температурных перепадах. Такой откос со временем растрескивается, теряет цвет, а из-за плохой теплоизоляции возможно запотевание окна при незначительном переохлаждении. Если дом новый, то откос может вообще отойти от конструкции при усадке постройки.

  1. Гипсокартонныеболее долговечны, но для монтажа потребуется высокая квалификация мастера. Поэтому для восстановления откосов своими руками желательно наличие опыта в выполнении ремонтно-отделочных работ. Преимущества – хорошие теплоизоляционные свойства (при монтаже утеплителя). Недостатки: материал боится влаги и не рекомендуется в помещениях с постоянным уровнем влажности.

  1. Пластиковые – недорогой способ отделки проема со спектром преимуществ: быстрый монтаж по простой технологии, длительный срок службы, легкий уход.

Пластиковые откосы – универсальное решение для восстановления оконного проема своими руками. Дополнительные преимущества – пластиковый откос не выгорает, а если утеплить часть стены, то материал защитит окно от запотевания и обеспечит хорошую гидро-, шумо- и термоизоляцию. Единственный минус такого откоса – оттенок подходит не ко всем профилям.

Пластиковый откос: технология установки

Технология установки откоса достаточно проста, поэтому особой квалификации исполнителя не требуется. Главное при выполнении работ своими руками – точно следовать инструкции и тщательно защитить уязвимые места проема. Порядок работ:

  1. Подготовить материалы и инструменты:
  • П- и F-образную полосу;
  • полосу пластика длиной/толщиной 6м и 8 мм;
  • деревянную рейку;
  • саморезы-клопы и саморезы 95 мм;
  • белый силикон;
  • утеплитель (минвата, экструдированный пенополистирол, пенопласт);
  • строительный уровень;
  • перфоратор (дрель);
  • ножницы по металлу, нож;
  • строительный степлер.

Обратите внимание! Если окно установлено недавно, то снимать защитную пленку до окончания работ не рекомендуется.

  1. Набить деревянные рейки по периметру. Сначала необходимо подготовить поверхность проема, используя перфоратор, затем – расположить рейки заподлицо, контролируя, чтобы изделия не выступали за уровень стены. Последний шаг – выровнять рейки по уровню и зафиксировать саморезами.

  1. Закрепить П-образную полосу при помощи саморезов-клопов, контролируя плотное прилегание и идеальную горизонталь/вертикаль. Главное на этом этапе – создать ровные и гладкие стыки полос с внутренней стороны, для чего рекомендуется частично срезать углы, используя нож.

Полезный совет: на этом этапе монтажа пыльные работы завершены, поэтому тем, кто планирует заменить обои, можно снять защитную пленку и задекорировать стены. Подклеивать обои вокруг окна не нужно, так как следующий этап работ – монтаж F-ки замаскирует все дефекты.

  1. Набить F-образную полосу: отмерить по высоте, правильно зарезать, расположить верхнюю часть внахлест и зафиксировать степлером к рейке. Лишние части полос удалить ножницами.

  1. Установить пластик в пазы, начиная с дальнего края, уложить утеплитель и вставить в F-образную полосу.

Главное при установке пластика – точно отмерить материал. Небольшие дефекты при монтаже можно замаскировать: затереть неудавшиеся стыки белым силиконом. При аккуратном соблюдении технологии результатом будет красивое, герметичное окно, которое защитит владельца от шума и сохранит тепло в доме.

Источник: http://master-room.ru/dveri-i-okna/87-otkosy-dlia-plastikovykh-okon.html

Установка откосов на пластиковые окна своими руками

Открой Окно! > Установка > Установка откосов на пластиковые окна своими руками

Установка откосов на пластиковые окна своими руками

Приветствую! Друзьям моим надоела городская суета и купили они землю в экологически чистом поселке.

Дом возводили по дизайн-проекту, и внутреннюю отделку проводили тоже с руки дизайнера.

По плану у них были заштукатуренные откосы на окна.

Но в процессе работы решили отказаться от идеи дизайнера и установить откосы на пластиковые окна своими руками.

Как это можно осуществить, поведаю вам в следующем тексте. Читайте и пользуйтесь советами на здоровье!

Как сделать откосы на окна своими руками из пластика

Разнообразие современных строительных материалов позволяет быстро и качественно выполнить любые работы, связанные как с возведением сооружений, так с отделкой и ремонтом готовых объектов недвижимости.

Сегодня все больше людей отдает предпочтение металлопластиковым конструкциям (окна, балконы, террасы) в связи с их высокими технико-экономическими характеристиками и благодаря их безупречному виду. Вдобавок такие конструкции значительно улучшают показатели стен дома.

Перечень работ подготовительного характера

Замер, установку и регулировку пластиковых окон выполняют специализированные бригады, что является залогом правильности выполнения всех технологических мероприятий и дает право заказчику на гарантийное обслуживание. А вот такие операции как установка откосов пластиковых окон при желании можно выполнить и своими силами.

Откосы бывают различных типов, и могут отличаться по цвету, форме, материалам из которых изготовлены. Самыми частыми материалами, применяемыми для производства откосов считаются следующие:

  • гипсокартон;
  • пластик, мдф, сендвич-панель;
  • цементный раствор;
  • дерево.

Однако лучше всего себя зарекомендовали откосы из пластика. Это связано с тем, что в результате установки таких откосов получается единая конструкция, идеально подходящая для оформления любого помещения. Также существенным преимуществом таких откосов является их невысокая стоимость, долговечность, высокая скорость выполнения монтажных работ (3-4 часа), простота обслуживания, возможность выбора любого цветового сегмента.

Итак, после того как установлено металлопластиковое окно и прошло не менее 36 часов (период полного застывания монтажной пены) можно выполнять монтаж откосов окон.

Для начала требуется определиться с перечнем необходимых материалов и инструментов, потребующихся для подобной работы. Во-первых, желательно приобрести пластик, причем лучше всего отдавать предпочтение качественной и добротной продукции. Изначальная экономия средств при покупке дешевого товара, способна будет обернуться дополнительными затратами, связанными с ремонтом поврежденных элементов.

Толщина пластика не должна быть менее 8 миллиметров, а длины панелей должны быть равны заданным размерам проема по высоте и ширине. Соответственно глубина откоса должна быть не большей ширины пластиковой панели.

Во-вторых, потребуются такие строительные материалы:

  1. стартовая полоса,
  2. F – образный профиль,
  3. монтажная пена,
  4. цементная строительная смесь,
  5. силикон,
  6. маленькие саморезы (клопы),
  7. скотч,
  8. скрепки,
  9. утеплитель.

Из инструмента необходимо иметь:

  • молоток,
  • дрель с битой под саморезы,
  • отвертка,
  • пистолет для силикона и монтажной пены,
  • мастерок,
  • шпатель,
  • рулетка,
  • ветошь.

Когда все необходимые атрибуты заготовлены, можно приступать к процедуре отделка откосов пластиковых окон.

Технология изготовления откосов из пластика

Первым делом потребуется удалить транспортировочную ленту с профиля металлопластикового окна и заделать цементным раствором щели, образовавшиеся со стороны улицы. Эта процедура позволяет уплотнить наружный монтажный шов и скрыть пену от попадания прямых солнечных лучей, какие разрушительно влияют на данный материал.

Берется стартовая полоса и отрезается по размерам окна (высота, ширина, высота), а далее присверливается при помощи саморезов к профилю по периметру. Эта полоса будет являться базой для пластиковой панели. Затем необходимо приготовить непосредственно панели для откосов.

Это делается следующим образом. Сначала изготавливается верхняя панель, для этого по размерам верхней части проема вырезается пластик и устанавливается в пазы стартовой полосы, а после таким же образом изготавливаются две боковые панели. Всю установку лучше всего производить с использованием отвеса или строительного уровня. Полученный каркас должен быть выполнен таким образом, чтобы соблюдались следующие условия:

  1. между пластиком и базовым основанием проема получался зазор не менее 20 миллиметров (для заполнения пеной);
  2. угол разворота боковых элементов откоса был одинаковым для левой и правой стороны (замеряется при помощи угольника, прикладываемого к оконному профилю в верхней и нижней части справа и слева);
  3. если элементы пластиковых панелей чрезмерно выступают над плоскостью проема, то их габариты рекомендуется подкорректировать при помощи монтажного ножа;
  4. в местах стыкования панелей (во всех углах) желательно монтировать обрезки стартового профиля, что позволит перекрыть неровности резов.

Следующим этапом является изготовление окантовок из F – образного профиля. Как и с пластиком, этот процесс необходимо начинать с верхнего элемента. Места стыковки F – образного профиля необходимо запилить под 45 градусов друг к другу. Очень серьезным этапом изготовления откосов из пластика является запенивание образовавшихся пустот.

Сложность заключается в том, чтобы не переусердствовать с данным процессом, дабы пена при застывании не расперла откосы. Для этого желательно пропенивать участок по периметру окна у самого основания и укладывать пену перемычками между пластиком и старым откосом.

Еще один слой пены прокладывается по углу откоса, и в полученное пространство устанавливается приготовленные F – образные профиля, а их фиксацию лучше всего выполнять с использованием скотча.

При застывании пены (15-20 минут) конструкция становится жесткой и достаточно устойчивой. Финальным этапом является промазывание щелей специальным герметиком или силиконом.

Чтобы пена имела хорошую адгезию, рекомендуется предварительно смачивать поверхности водой. Очень важно также скрыть изъяны под подоконником и отливом и осуществить очистку полученных откосов от строительного мусора и пыли.

Рекомендации по изготовлению откосов из пластика

Для того, чтобы процесс монтажа пластиковых откосов не вызывал больших сложностей у исполнителя, в процессе выполнения строительных операций желательно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Использовать ПВХ панели хорошего качества, по цвету, соответствующие цветовому оттенку оконного профиля;
  • Перед использованием панелей, удалить с них (обрезать) монтажный шип;
  • Обрезку и раскрой ПВХ панелей производить при помощи монтажного ножа или электролобзика;
  • Дабы в процессе застывания пены не происходило деформирования панелей, следует использовать монтажную пену с низким коэффициентом расширения, а также обеспечивать механическую фиксацию элементов откоса в заданном положении на время предварительного схватывания пены (5 — 10 минут);
  • При необходимости в технологические зазоры между изнаночной частью ПВХ панелей и базовым основанием проема можно укладывать теплоизоляционные материалы (до процесса запенивания);
  • Для быстрого удаления следов скотча лучше всего применять ватный тампон, смоченный в ацетоне;
  • После изготовления откоса следует обеспечить оштукатуривание части проема под подоконником.

Все готово и ваши откосы будут радовать вас не один десяток лет. То есть стало ясно, что пластиковые откосы на окна своими руками могут быть сделаны практически любым человеком, мало мальски осведомленным в строительной сфере.

Откосы на пластиковые окна своими руками: виды и технология изготовления

Штукатурка оконных откосов

Чтобы оштукатурить откосы, необходимо запастись временем. Выбор такого монтажа обычно продиктован уже имеющимся основанием на откосах, мастеру остается лишь его обновить при проведении капитального ремонта. Если ремонт носит косметический характер, стоит внимательно оценить свои возможности и рассмотреть иные варианты отделки окон.

Штукатурка откосов окон с использованием маяков

Оштукатуривание откосов выполняется по маякам – специальным приспособлениям из металла или дерева. При наращивании небольшого слоя можно использовать метки, изготовленные из гипсовой смеси. Не профессиональным строителям рекомендуется пользоваться магазинными штукатурными маяками.

Монтаж первого маяка осуществляется на краю оконного блока с таким расчетом, что толщина слоя будущей штукатурки не должна быть меньше 50-ти мм. Точность работ определяется измерительным оборудованием, используется лазерный нивелир и строительный уровень. Укладка второго маяка производится в углах коробки. При этом расстояние от первого до второго маяка должно быть равным по всему оконному периметру.

Процедура штукатурки оконных откосов своими руками выполняется по определенному алгоритму:

    Раствор готовится из гипсовой сухой штукатурки, которая считается быстросохнущей. Вымешивание лучше производить строительным миксером. Гипсовая штукатурка наносится слоем, который может заполнить даже глубокие щели и выбоины. Оштукатуривать откосы можно цементно-песчаной смесью, которая готовится по определенной технологии: соотношение цемента и песка 1:2. Толщина слоя при этом составляет в среднем 3 см.

Песок должен предварительно просеиваться. Откосы, выходящие на улицу, необходимо обрабатывать сначала фасадной шпатлевкой, после этого – смесью на основе цемента с добавлением водоотталкивающих компонентов. При работе с окнами ПВХ параллельно с оштукатуриванием откосов выполняется их теплоизоляция. В противном случае при перепадах температур на стеклах будет выступать конденсат.

  • Нанесение штукатурки производится послойно, каждый слой тщательно сушат. Поверхность сбрызгивается, после чего грунтуют 1 или 2 раза;
  • Следующий этап работ – шпатлевка для выравнивания откосов. При нанесении шпатлевки слой должен быть минимальным. При необходимости неоднократного шпатлевания каждый из слоев должен грунтоваться;
  • Шлифовка, для выполнения которой требуется специальная машинка;
  • Просветы, образовавшиеся между блоком и откосом, заполняют герметиком и окрашиваются. Все места стыков должны иметь угол в 45º. Чтобы полоса клея имела аккуратный вид, используют малярный скотч и резиновый шпатель;
  • Оштукатуренный откос на финальной стадии изготовления покрывается слоем грунтовки, цель процедуры – предотвращение растрескивания и подготовка к окраске;
  • Окраска производится эмалью с растворителем в основе. Некоторые мастера рекомендуют использовать акриловые краски, образующие более ровное покрытие. Красят откосы 2 раза, перерыв между этапами необходим до полного высыхания поверхности.
  • Длительность изготовления откосов с помощью штукатурки составляет 10-14 дней.

    Оконные откосы из гипсокартона

    Гипсокартон в сравнении с пластиком более практичный материал. Если поверхность таких откосов поцарапается или загрязнится, верхний слой гипсокартона поддается ремонту. Возвращение эстетичного вида заключается в повторной шпатлевке, оштукатуривании и окрашивании.

    Процедура, чтобы изготовить откосы на окнах своими руками из гипсокартона достаточно продолжительна, но никаких специальных знаний для этого не нужно.

    Монтаж откосов из гипсокартона выполняется поэтапно: создание основания (каркаса), укладка материала, шпатлевка, грунтовка и окрашивание. По прочности и долговечности эксплуатации эти откосы являются лидерами. Но есть у них и существенный недостаток – впитывание влаги. Поэтому гипсокартон не устанавливается снаружи зданий и внутри помещений с повышенной влажностью воздуха.

    Любой крупный производитель металлопластиковых конструкций комплектует свою продукцию стартовым профилем для откосов. Покупатель может сам поинтересоваться у поставщика окон о наличии профиля. Если он отсутствует, многие специалисты успешно применяют оцинкованный материал.

    Установка гипсокартонных откосов может выполняться на следующий день после монтажа оконных блоков. После процедуры образовавшиеся щели заливаются пеной. Далее конструкции дают несколько суток для выстаивания, по завершении которых распорки снимаются, лишняя пена – срезается.

    Периметр проема и линия стыковки материала с блоком являются местами прикручивания направляющего профиля. Весь откос утепляется, при этом самый распространенный вариант теплоизоляции – минеральная вата. Пустоты профиля заполняют утеплителем, после чего монтируется уже сам гипсокартон.

    По аналогии с оштукатуренными откосами места, где соединяются откосы и блоки, оклеивают с помощью малярной ленты. После этого производится обработка специальной акриловой замазкой, которая сохнет 12-14 часов. Далее – окрашивание новых откосов.

    Крепим гипсокартон на откос

    Существует еще один способ установки откосов из гипсокартона – без сооружения каркаса. Применяется эта технология при укладке материала на старое, но еще прочное основание. Поверхность тщательно зачищается и грунтуется.

    Крепление листов гипсокартона производится саморезами, в некоторых местах материал дополнительно проклеивается составом «Перфиликс». Схватывание клея моментальное, поэтому все расходные материалы можно подготовить заранее.

    Чтобы гипсокартон прочно зафиксировать, по нему можно аккуратно постукивать резиновым молотком. Фиксация распорок позволяет обеспечить более лучшее сцепление материала и основы при помощи клея. Время выжидания – не менее 1 часа. Полная просушка откосов занимает до 3-х дней. Высохшие края на откосах замазываются акриловым составом, после чего наносится финишная шпатлевка.

    Монтаж откосов из пластика

    Самый быстрый и логичный способ устройства откосов – использование пластика. Удобный и простой монтаж делает этот вариант самым популярным среди мастеров ремонта. Преимуществ здесь масса:

    • Легкий вес материала;
    • Не нужен специальный уход;
    • Долговечность;
    • Устойчивость к влажности.

    Пластиковые откосы могут иметь утеплитель или устанавливаться сразу на основание. Современный рынок ПВХ-продукции предлагает потребителю любую цветовую гамму материала.

    Это позволяет реализовать нестандартные дизайнерские идеи, раскрасив серые будни яркими красками. Преимуществом пластиковых откосов является возможность их установки на любое основание – бетонное, деревянное, оштукатуренное и т.д.

    Для работы требуются следующие расходные материалы:

    1. Комплектующие для установки откосов из пластика
    2. ПВХ-полотно, имеющее следующие размеры: 6м х 7 мм;
    3. П-образная стартовая планка;
    4. Планка F-образной формы;
    5. Деревянная рейка, толщина которой составляет от 1 до 1,5 см, ширина – 3-7 см;
    6. Специальное строительное оборудование – степлер со скобами от 6 до 8 мм.

    Монтаж пластиковых откосов выполняется следующим образом:

    • Внешнее оформление проема выполняется рейкой и саморезами;
    • Все работы выполняются по уровню, если нужно – подкладываются плашки из дерева;
    • Чтобы закрепить рейку, можно использовать любые «чопики» (из ПВХ или дерева) и перфораторную дрель;
    • Стартовая планка крепится по краям окна;
    • С помощью скоб по кромке деревянной рейки крепится F-образная планка;
    • Из пластикового полотна вырезается откос нужного размера, который вставляется между планками (П- и F-образной формы);
    • Чтобы изолировать помещение от звука и холода, используются утеплители – пеноизол, минеральная вата или монтажная пена.

    Как показывает практика, отделка оконных откосов своими руками — это совсем не трудно. Имея под рукой нужный инструмент, запас времени и терпения, любой новичок справится с этой задачей.

    Как правильно сделать откос окна

    Одной из важнейших операций, производимых при замене оконных блоков, является изготовление откосов, от качества обустройства которых зависит, в конечном счёте, внешний вид всего окна в целом. На сегодняшний день в строительной практике встречаются три вида оконных откосов:

    1. оштукатуренные;
    2. из гипсокартона;
    3. пластиковые откосы.

    Штукатурные откосы окна

    Этот вид откосов относится к старой технике облицовки оконных проёмов и считается очень непрактичным и неудобным в исполнении. К недостаткам таких откосов можно отнести:

    • плохие теплоизоляционные свойства;
    • возможность появления конденсата при резких перепадах температур;
    • высокая вероятность растрескивания штукатурки из-за контрастных условий эксплуатации;

    В процессе изготовления такие откосы штукатурятся в несколько слоёв, после чего их обязательно покрывают грунтовкой и красят. Их изготовление (с учётом соблюдения всех требований по теме «как правильно делается откос окна») займёт, как мы видим, достаточно много времени; к тому же качественно выполнить штукатурные работы смогут только профессионалы.

    Если вы всё же выбрали этот вид откосов, то вам следует учесть следующие рекомендации, касающиеся в основном подготовительных процедур:

    1. при работе раму следует закрыть каким-либо защитным материалом;
    2. верхний откос желательно армировать при помощи сетки-рабицы;
    3. перед началом оштукатуривания к боковым откосам с двух сторон следует прибить идеально ровные планки, выполняющие функцию контрольных поверхностей.

    Гипсокартонные откосы

    В сравнении со штукатурными откосами откосы из гипсокартона считаются более долговечными и в случае утепления их ватой могут обеспечить неплохую теплоизоляцию окон. Но из-за повышенной чувствительности гипсокартона к влаге получить с его помощью хорошую гидроизоляцию вам вряд ли удастся.

    Для изготовления гипсокартонных откосов делается следующее:

    • Берётся профильный уголок и нарезается на отрезки по размерам оконного блока.
    • Затем эти отрезки крепятся по краю оконного профиля (вдоль всего периметра блока) с помощью саморезов, которые позднее будут скрыты под гипсокартоном.
    • После этого вырезается заготовка гипсокартона (влагостойкий материал лучше всего подойдёт для этих целей) на ширину откоса и на всю его высоту.
    • Часть откоса со стороны окна заполняется минеральной ватой, причём внутренний край со срезанной фаской крепится прямо к уголку.
    • Второй край, обращённый ребром к помещению, приклеивается к откосу при помощи специального клея.
    • На угловую часть (со стороны комнаты) с помощью герметика крепится перфорированный уголок, после чего стык около окна заделывается, а вся поверхность откоса тщательно шпаклюется.
    • После шлифовки она закрывается специальной грунтовкой (глубокого проникновения) и красится сверху водоэмульсионной краской.

    Устанавливаем подоконник и откосы для пластиковых окон своими руками

    В последнее время выбор людей лежит в сторону пластиковых окон, а также пластиковых откосов для них. У таких откосов есть много преимуществ, одно из которых, это долговечность данного материала и уход за ним.

    Если оштукатуренные откосы нужно периодически шпаклевать и красить, чтобы они сохранили хороший вид, то с пластиковыми откосами никакие подобные процедуры не требуются. Нужно лишь изредка протирать их.

    Откосы для окон можно легко установить своими руками, нужно лишь знать порядок работ. В данной статье будем рассматривать также монтаж пластикового подоконника.

    Сначала составим список необходимых материалов. Нам потребуются:

    1. стартовый профиль
    2. откосы
    3. подоконник
    4. саморезы 3,5*11 мм (клопы)
    5. саморезы по дереву 3,5*32 мм
    6. очиститель для ПВХ
    7. жидкий пластик
    8. монтажная пена

    Материалы для откосов:

    • Стартовый профиль,
    • клопы,
    • саморезы по дереву,
    • очиститель ПВХ,
    • жидкий пластик

    Монтаж подоконника

    Монтаж начинаем с установки подоконника. Для этого выпиливаем подоконник нужных нам размеров. Не забываем оставлять «ушки», которые будут заходить на стену и на которые будут становиться откосы. Обычно длина ушек составляет 5-10 см.

    После нужно расклинить подоконник так, чтобы между ним и краем профиля окна не было зазоров. Для этого берем обрезанный кусок подоконника, вставляем его под раму окна, упирая в донник, и подкладываем подложки, чтобы тот плотно прижался к раме.

    Затем пропениваем всю эту поверхность. Пены не нужно наносить очень большое количество, т.к. при высыхании она увеличивается в 2-3 раза и может деформировать подоконник. И устанавливаем подоконник. Монтаж подоконника завершен.

    Отрезаем стартовый профиль равный ширине окна и прикручиваем его по верхнему краю рамы. Затем замеряем расстояние от подоконника до верхнего стартового профиля и по нему отрезаем боковые. Их также прикручиваем на клопы (саморезы 3,5*11 мм) расстояние между которых 10-15 см.

    Самый простой способ монтажа пластиковых откосов — это установка верхней панели, а затем боковых.
    Для этого отрезаем верхнюю панель по размерам, вставляем ее в стартовый профиль и прикручиваем ее выровняв по уровню. Распил осуществляется с помощью лобзика или ножовки с мелким зубом. Идеальным решением считается распил болгаркой с диском по металлу.

    Монтаж откосов пластиковых окон рекомендуется делать в защитных очках во избежание попадания мелкой стружки в глаза при распиле пластика.

    При замере боковых откосов нужно всегда прибавлять 1-2 мм к высоте, чтобы исключить появление больших зазоров между панелями. Если же откос окажется большим, то снимаем лишнее с помощью болгарки. Затем устанавливаем боковые откосы. Для облегчения можно воспользоваться металлическим угольником или шпателем.

    Швы между верхней и боковыми панелями в идеале не должны составлять более одного, максимум двух миллиметров. После закрепления боковых откосов отрезаем и защелкиваем обналичку. На этом установка откосов завершена.

    Чистка и спайка откосов

    Очистку откосов от грязи и пыли делают с помощью специального очистителя для ПВХ. Самым распространенным является COSMOFEN. Берем чистую белую тряпочку, пропитываем ее нашим очистителем и протираем стыки откосов.

    После чистки стыков приступаем к спайке откосов. Для этого открываем тюбик с жидким пластиком и промазываем все соединения. На этом наша работа закончена.

    Жидкий пластик засыхает в течении 2-3 часов, поэтому мыть откосы рекомендуется по истечении этого времени. Отделка наружных откосов производится подобный образом. На больших этажах требуется обезопасить себя страховочной веревкой, чтобы случайно не улететь вниз.

    Как сделать откосы на окнах?

    Многие не пытаются установить пластиковые откосы окна своими руками, потому что недооценивают свои возможности. Однако, вы сможете значительно сэкономить, если откажетесь от услуг высокооплачиваемых мастеров и произведете монтаж или установку окон самостоятельно. Как сделать откосы и не испортить стены или само окно, вы сможете узнать из соответствующих информационных материалов.

    Нужно отметить, что как установить окно, узнать из видео намного удобнее. Вы сможете наглядно оценить масштаб работ и сопоставить его своим силам. В процессе ознакомления вы поймете, что можно установить пластиковые окна своими руками, видео же будет надежным помощником и советчиком. Видео снимают опытные профессионалы, которые объяснят все нюансы и тонкости работы.

    Почему стоит сделать пластиковые откосы на окна?

    Можно отметить несколько преимуществ, которые обуславливают выбор такого материала, как пластик:

    1. Пластиковые откосы на окна универсальны
    2. При необходимости монтаж и установка новых откосов легко производятся
    3. Откосы из пластика можно подобрать по цвету под сами окна — они имеют привлекательный вид
    4. Установка пластиковых откосов обеспечивает хорошую гидроизоляцию и звукоизоляцию
    5. Чтобы делать пластиковые откосы, не нужно большого количества инструментов
    6. Есть возможность оформления окон пластиком, внутри которого будет утеплитель
    7. Вы всегда сможете узнать, как сделать откосы на окнах из пластика своими руками, благодаря большому количеству информационных материалов

    Без какого оборудования невозможна установка пластиковых окон и их отделка?

    На видео, скорее всего, не покажут базового набора инструментов, которые нужны, чтобы установить окно, однако его стоит упомянуть:

    • Рулетка
    • Белый силикон
    • Дрель
    • Дюбель-гвозди (небольшого размера)
    • Нож-резак
    • Специальные винты, которые подходят для панелей из пластика
    • Шуруповерт
    • Строительные маркеры

    Что понадобится для отделки откосов окон своими руками?

    Конечно же, произвести установку откосов без определенных материалов невозможно. Прежде, чем закупаться, лучше узнать, как установить откосы на окнах. Информация такого характера поможет вам лучше разбираться в материалах и выбрать среди большого ассортимента наиболее подходящие. Для работы вам понадобятся следующие детали:

    1. Строительные скобы для установки откоса
    2. F-образная пластиковая планка, чтобы сделать откос на окно своими руками
    3. Базовая планка, которая имеет П-образную форму
    4. Саморезы для оформления откосов пластиковых окон
    5. Перфоратор для установки и крепления пластикового откоса
    6. Деревянные или пластиковые «чопики»
    7. Рейка из дерева толщиной примерно 1 сантиметр, а шириной до 7 сантиметров
    8. Пластиковое окно, на котором предстоит сделать откосы из пластика

    Как применять вышеперечисленные элементы для отделки откоса окон своими руками?

    Отследив, как устанавливают окна на видео, вы поймете, для чего и на каком этапе необходимо пользоваться теми или иными элементами:

    • Рейка и саморезы позволят оформить внешний край проема для пластикового откоса
    • Перфоратор вместе с деревянными и пластиковыми «чопиками» требуются для первичного прикрепления реек перед тем, как установить откос на пластиковое окно
    • Из пластика необходимо вырезать полотна соответствующего размера для установки откоса
    • Стартовая планка устанавливается по краям пластиковых окон для того, чтобы сделать откос
    • Скобы нужны, чтобы зафиксировать F-образную планку для оконного откоса
    • F-образную планку следует установить по краю деревянных реек, перед тем как делать откос пластикового окна

    Во время работы очень важно следить за этапами работы. Например, как грамотно сделать утепление окон, вам стоит узнать заранее, потому что для этой процедуры подходит только один этап.

    По всей длине и ширине откоса прикрепляем рейки из дерева. Эту процедуру нужно выполнить саморезами. В результате рейки должны оказаться в точном вертикальном состоянии. Чтобы выровнять рейки, используйте деревянные бруски небольшого размера. Строительный уровень поможет вам достигнуть идеальной вертикали. Наглядно узнать, как закрепить рейки на окна, поможет видео профессионалов.

    Таким образом будет создан первичный и базовый каркас. На данный каркас вы будете впоследствии крепить сами панели. При правильном конструировании каркаса всему пластику будет придана жесткость при его креплении.

    После этого на каркас по всей длине и ширине с внешней стороны нужно закрепить стартовую полосу. Это делается также с помощью саморезов. Благодаря маркеру и уровню нужно сделать разметку на полосах перед их набивкой. Помните, что на стартовой полосе есть желобок. Он нужен для того, чтобы вставить панель из пластика. Важно обращать внимание на плотность прилегания полосы к окну.

    На этом пыльные работы закончены. Следующий шаг – набитие F-образной пластиковой планки. Ее нужно откорректировать и «подогнать» под размер перед установкой. Полоса крепится с помощью специального степлера к рейке. Крепление происходит за одно из двух ребер, которые находятся параллельно. Именно в пространство между ними впоследствии вставляется панель.

    На последнем этапе нужно поместить пластиковую панель в стартовую полосу и зафиксировать ее на дальнем крае проема. После этого размещаем слой ваты и производим закрепление пластика.

    Основные элементы откоса пластикового окна

    Если вы устанавливаете окна по видео, то обратите внимание на конечное изображение слоев в конструкции. Должны присутствовать следующие элементы:

    1. Основной и дополнительный уровень пропенивания
    2. Слой изоляции пластиковых откосов
    3. Выравнивающая рейка
    4. Стена около откосов окон
    5. Декоративный элемент откосов окон в виде уголка с защелкой
    6. Герметизирующие швы
    7. Пластиковое окно
    8. Подоконник

    На практике применяются и другие материалы для отделки оконных откосов, но они не очень популярны в силу своих качественных или технических характеристик.

    Для грамотной установки откосов пластиковых окон стоит придерживаться некоторых правил:

    • При отделке откосов пластиком своими руками, видео продемонстрирует наглядно необходимость зазора между пластиковой панелью и базой. Это необходимое пространство для заполнения пеной
    • Чтобы скрыть неровности резов на окнах, стоит посмотреть видео о том, как монтировать обрезки стартовых панелей
    • Для всех сторон угол разворота боковых деталей должен быть одинаковым. Чтобы узнать, как грамотно отмерять откосы около окна, посмотрите видео с детальным инструктажем
    • При помощи монтажного ножа вы всегда сможете подкорректировать пластиковые откосы на начальном этапе

    В то время, как откосы устанавливаются, можно утеплить пластиковые окна различными материалами

    Грамотная отделка откосов окон пластиком своими руками – советы

    Чтобы вы смогли быстро и качественно произвести установку откосов, вы можете воспользоваться советами и рекомендациями следующего характера:

    1. Отделка откосов пластиком своими руками должна производиться только при помощи панелей отличного качества и соответствующего внешнего вида
    2. Для коррекции пластиковых панелей использовать только такие инструменты, как нож-резак или электролобзик
    3. Чтобы сделать откосы на окнах при помощи чистого от скотча пластика, используйте ацетон
    4. Для полноценного завершения установки откосов необходимо произвести оштукатуривание части оконного проема под подоконником
    5. Теплоизоляцию лучше всего прокладывать перед процессом запенивания откосов окон
    6. Лучше всего использовать монтажную пену с невысоким коэффициентом расширения. При этом стоит узнать, как сделать откос на окно с механической фиксацией. Фиксацию необходимо обеспечить только на время «схватывания» пены. Это время занимает около 7 минут – в зависимости от качества и вида используемой пены

    Отделка откосов пластиковых окон

    Красивые и практичные пластиковые окна уже установлены, но, это лишь половина работы. Для того, чтобы окно справлялось со своими функциональными обязанностями и в вашем доме было действительно тепло и уютно нужно установить надежные откосы, так как в процессе монтажа оконной конструкции проем подвергается разрушению, могут появиться трещины и выбоины, которые необходимо заделать как можно быстрее.

    На сегодняшний день существуют несколько способов отделки откосов после установки пластиковых окон, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Итак, пластиковые окна отделка откосов варианты:

    • отделка штукатуркой;
    • отделка пластиком;
    • отделка гипсокартонном.

    Отделка откосов штукатуркой

    Самый старый, традиционный способ — отделка штукатуркой. Бесспорным преимуществом этого метода является доступная стоимость необходимых материалов. В процессе отделки используется сухая смесь на основе гипса или цемента. Простота данного метода позволяет самостоятельно заделать откосы без привлечения специалистов.

    Единственный отрицательный момент – длительность процесса. Фото отделки откосов Для начала нужно очистить поверхность откосов от пыли, грязи и монтажной пены (ее можно срезать канцелярским ножом). Далее можно приступать к оштукатуриванию. Не следует забывать о том, что поверхность должна быть ровной. Именно поэтому мастера рекомендуют воспользоваться маяками для выравнивания поверхности.

    Утеплять откосы нет необходимости, так как монтажная пена, используемая для установки оконной конструкции также выполняет роль тепло- и звукоизоляционного материала. Обратите внимание: в соответствии со стандартами откосы должны быть выполнены под определенным углом.

    Для того, чтобы не испачкать подоконник и оконную раму в процессе работы необходимо их тщательно прикрыть, например, строительным скотчем или пленкой. Далее нужно установить маяки, оптимальное расстояние 3-5 см непосредственно от оконной рамы.

    При этом необходимо учесть, что слой штукатурки должен перекрывать не только пену, но и оконную раму приблизительно на 1 см. Послу установки маяков нужно дополнительно установить правило в качестве дополнительного направляющего. Для этих целей можно использовать ровную деревянную планку подходящего размера.

    Пластиковое окно отделка панелями ПВХ

    Наиболее эстетично выглядят откосы из профиля ПВХ. Многообразие цветовой гаммы данного материала позволяет создать оригинальное решение в интерьере. К плюсам данного метода можно отнести простоту монтажа, к минусам – высокую стоимость материала.

    В процессе выбора материала нужно обращать внимание на его свойства, пластик должен быть устойчивым к механическим повреждениям и воздействию солнечных лучей. Для отделки понадобятся следующие материалы и инструменты:

    1. пластик;
    2. П-образный профиль;
    3. F-образный профиль;
    4. деревянные рейки (толщина 10-15 мм);
    5. уровень;
    6. дрель;
    7. степлер, скобы;
    8. саморезы;
    9. минеральная вата;
    10. белый силикон.

    Процесс работы нужно начать с закрепления деревянной рейки по периметру стены (она должна идти заподлицо к стене и не выступать) и укрепления профилей. Далее следует заняться утеплением, для этих целей идеальным материалом является минеральная вата. Дальше можно приступать непосредственно к обшивке пластиком. После этого можно декорировать торцы между стеной и откосом внешними пластиковыми уголками.

    Пластиковое окно отделка гипсокартоном

    Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • гипсокартон;
    • монтажная пена;
    • деревянные рейки;
    • дрель;
    • саморезы;
    • нож.

    Следует отметить, что отделка откосов своими руками гипсокартоном – дело довольно хлопотное. Для начала нужно выбрать материал, гипсокартон лучше брать влагостойкий, так как он абсолютно не впитывает влагу, следовательно не будет образовываться плесень или грибок, что особенно важно для наших климатических условий.

    Вначале необходимо максимально точно измерить глубину проема начиная от оконной рамы и до внешней кромки стены. Так как стена может быть неровной, целесообразно проводить замеры в нескольких местах. Далее необходимо «раскроить» гипсокартон, в процессе порезки необходимо прибавить 2-3 мм про запас.

    Режется материал острым ножом по линейке, после чего его необходимо просто отламывать (процесс напоминает порезку стекла). Дальше необходимо «примерить» полученные заготовки, после чего можно приступать к монтажу. Для этих целей нужно прикрепить деревянные рейки по периметру окна, после чего непосредственно к ним саморезами крепятся гипсокартонные заготовки.

    В процессе монтажа периодически нужно проверять насколько ровно деревянные рейки-основы легли на стену. Самое время позаботиться о тепло- и звукоизоляции. Наиболее приемлемым материалом в данном случае является монтажная пена. Ею нужно тщательно заполнить пустоты, которые образовались между панелями гипсокартона и стеной.

    Как вариант – для утепления и звукоизоляции откосов из гипсокартона можно использовать также минеральную вату. Обратите внимание: как только пена просохнет необходимо сразу удалить ее излишки, после чего оштукатурить все швы. Выступающие края гипсокартонных панелей можно срезать крупнозернистой шкуркой. Для того, чтобы откосные углы со стороны стен были идеально ровными можно использовать алюминиевый штукатурный уголок.

    Далее необходимо нанести на откосы финишную штукатурку тонким слоем, после полного высыхания поверхность необходимо обработать мелкозернистой шкуркой. Дальше нужно покрасить откосы из гипсокартона водоэмульсионной краской в два слоя. Для того, чтобы не испачкать оконную раму краской можно по всему ее периметру прикрепить специальный малярный скотч.

    Данный материал подвержен коррозии (сырость, перепады температур, ультрафиолетовые лучи) именно поэтому после установки оконной конструкции важно сразу же приступить к отделке откосов с внутренней и наружной стороны, в противном случае, после того, как монтажная пена утратит свои свойства и деформируется вполне возможно понадобиться переустановка всей конструкции.

    Источник: http://otkroyokno.ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BD.html

    Установка подоконника и запенивание окна

    Подготовка подоконника

    Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

    Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

    Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

    Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

    Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Запенивание окна

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    Источник: http://oknosam.ru/sill-foam.php

  • Комментарии

    Комментирование отключено.