Обожженное дерево: чем оно лучше обычной древесины и где его используют?

Содержание

.

Обожженное дерево: чем оно лучше обычной древесины и где его используют?

Российские шеф-повара подхватывают тенденции, заданные новой скандинавской кухней. Одна из ее особенностей – креативные подачи с использованием камней, древесины, мха и необычной посуды из природных материалов. Чтобы обзавестись всем необходимым для творчества, каждый повар находит своих собственных поставщиков.

Подавать блюда, обходясь без традиционного фарфора, стало хорошим тоном в ресторанах, заявляющих о своей кухне как об авторской. Главный тренд креативных подач – близость к природе: роль тарелок могут выполнять спилы деревьев, сено, камни, мох. Изыски оформления блюд призваны мысленно перенести гостя в естественную среду, отправить его на опушку леса, в деревенский дом, в горы или на берег моря. По словам Ивана Березуцкого, шеф-повара петербуржского PMI Bar, когда иностранные гости пробуют его десерт, поданный в декорациях зимнего лесного пейзажа, они уверяют, что у них начинают мерзнуть ноги. Когда шеф-повар ресторана White Rabbit Владимир Мухин готовит фирменный десерт заведения, он как бы предлагает гостям оказаться в заснеженных горах с палящим над ними солнцем.

Здравствуй, дерево

Один из самых популярных материалов для авторских подач – древесина. В ход идут кора, в том числе береста, спилы, тонкие ветки, палки, доски, из которых сколачивают ящики. В паре с древесиной часто используют сено, все вместе навевает гостям мысли о лете в деревне. В основном повара используют российские породы деревьев: березу, осину, ель, сосну. Помимо тарелок, вырезанных из ели, Иван Березуцкий использует посуду из можжевельника: перед подачей тарелки нагревают, и дерево начинает распространять аромат хвои. Иногда поварам могут потребоваться и заграничные образцы древесины. В ресторане «Прожектор» используют тиковые спилы из Индии. «Тик очень прочный и не впитывает воду, поэтому хорошо подходит для использования в ресторане, – рассказывает шеф-повар «Прожектора» Максим Мясников. – Чтобы усилить водоотталкивающие свойства дерева, мы проваривали его в растительном масле. Все спилы разного размера, так как ствол тика неравномерной толщины. Это позволяет подавать на них разные блюда, выбирая подходящий диаметр. Мы подаем на спилах ризотто, салаты, закуски».

Спилы завоевали особую популярность среди шеф-поваров: текстура дерева, кольцевой узор как нельзя лучше отражают идею натуральности. Иногда спилы обжигают, чтобы текстура стала более выраженной. На обожженных спилах в White Rabbit подают ассорти из пирожных макарон, в ресторане «Как есть» их используют для подачи филе бычка с запеченным картофелем и ароматом леса. «Идея этого блюда – передать ощущение, будто оно приготовлено на кост-ре. Именно поэтому спил должен быть обожженным, как прогоревшая в костре деревяшка, – объясняет шеф-повар заведения Сергей Березуцкий. – Картофель мы запекаем в сене, чтобы вкус и аромат получились, как в детстве, когда мы бросали картошку в угли костра. При подаче спил лежит на сене, мы на секунду поджигаем его с краю и тут же тушим, чтобы образовался ароматный дым».

К слову, сено в различных вариациях использует и Владимир Мухин. Сухим сеном он украшает ствол осины с вырезанными в нем углублениями для баночек с желе, а также подает в сене, уложенном поверх сухого льда, стопки с сорбетом, приготовленным также из сена. «Я использую сено, в котором много ромашки, оно очень ароматное само по себе, и таким же получается сорбет. Сухой лед дает распространиться этому аромату».

Еще один деревянный предмет, приспособленный поварами для сервировки блюд, – ящики. В маленьком ящике, сколоченном из обычных, нелакированных досок, подает сорбет «Сено» Владимир Мухин. Ящики, больше напоминающие коробки из гладких узких дощечек, Иван Березуцкий использует для подачи говяжьей вырезки с шишками, грибами и картофелем, а также десерта «Эволюция ореха». «Вырезку подаем так: на дно коробки кладем мох, кору деревьев, камни, чтобы получился эдакий островок леса. Сверху все это накрываем тонким стеклом, его можно заметить не сразу, поэтому кажется, что блюдо лежит прямо на этом острове. Ингредиенты блюда на стекле имитируют природный декор», – рассказывает Иван Березуцкий.

Время собирать камни

Другая природная страсть поваров, продвигающих авторскую кухню, – это камни. За камнями шефы ездят самостоятельно и набирают те, которые, с их точки зрения, лучше всего подходят для подач. Иван Березуцкий использует для сервировки речные камни, набирая их в лесах близ Санкт-Петербурга. Камни для White Rabbit Владимир Мухин привез с реки Архыз. «Я выбирал именно те, которые лежат под водой. В составе этих пород нет песка, поэтому они не крошатся. Перед использованием мы проверили все камни на радиацию. Точно так же мы проверяем посуду из дерева», – рассказывает Мухин.

Помимо речного камня Владимир Мухин использует бруски гималайской соли. «На солевом камне я подаю мороженое из дыни с пористым шоколадом, между ним и камнем – тонкий слой карамели. В процессе поедания мороженое постепенно просаливается и концу становится совсем соленым. Благодаря тарелке блюдо меняет вкус», – делится Владимир Мухин.

Наряду с натуральным камнем шеф-повара прибегают к использованию плоских прямоугольных керамических тарелок черного цвета, имитирующих камень. Иногда они служат подставками под другую посуду, на которой подано блюдо, как например, в ресторане «Груша». Тарелки могут иметь разную ширину, толщину и текстуру, от грубой рифленой до гладкой. Такие тарелки выглядят эффектно и не требуют тратить силы на поиски, так как их легко найти в каталогах поставщиков посуды.

Подручные средства

Для создания красивого образа в ход идут самые разнообразные материалы – как природные, так и рукотворные. Например, Максим Мясников подает кабачковую икру в глиняном цветочном горшке. Сверху она присыпана высушенной крошкой бородинского хлеба, декорирована овощами и анютиными глазками. «Это самые обычные горшки из цветочного магазина, они никак специально не обрабатываются, просто тщательно моются», – делится повар.

Свое фирменное блюдо «Письмо от шефа» Сергей Березуцкий подает в свертке из крафтовой бумаги, перевязанном бечевкой и запечатанном сургучом. «Мидии и креветки запекаются в конверте из пищевого пергамента, затем их оборачивают бумагой», – поясняет он.

В PMI Bar Иван Березуцкий подает паштет из куриной печени и зелени с яблоком и орехами на натуральной виноградной лозе. Паштет при этом выглядит как настоящие виноградины. Для подачи других закусок используют кованую виноградную лозу. Вяленую оленину Иван подает прикрепленной прищепками к струне, которая натянута между двумя деревянными палками. «Официант приносит оленину и, например, брускетту. Затем прямо перед гостем открепляет прищепки, и оленина накрывает брускетту, как белье, которое снимают с веревки», – рассказывает Иван Березуцкий.

Салат с креветками в PMI Bar подают в разрезанной вдоль винной бутылке. «Когда блюдо ставят на стол, половина бутылки, в которой лежит салат, накрыта второй, пустой половиной. В первые мгновения гость думает, что ему принесли пустую бутылку на тарелке», – добавляет Иван Березуцкий.

Вот уже несколько лет шеф-повара активно используют для подачи стеклянные банки. Сергей Березуцкий готовит в «Как есть» утиную ножку с апельсиновым соусом и подает ее в обычной стеклянной банке, дно которой выложено розмарином. Максим Мясников использует банки с крышкой на клипсе, подавая в них томленый лосось и тирамису. Владимир Мухин предпочитает стеклянную посуду, напоминающую лабораторные колбы и пробирки. В пробирки наливают соус к устрицам, а в колбе приносят сорбет из щавеля, который подается с щавелевым соком и кубиком сухого льда, посредством которого над столом распространяется аромат свежесрезанного щавеля.

Откуда дровишки?

Выполнять спецзаказы на креативную посуду берутся частные мастерские. Как правило, повара находят их сами, договариваются о цене и частоте поставок. Инвентарь попроще вроде банок закупают в обычных магазинах.

Иван Березуцкий сотрудничает с тремя мастерскими: по дереву, где делают тарелки из коры карельской березы, из ели, а также сосновые коробки; по стеклу, где режут бутылки, и по ковке, где изготавливают лозы для подачи закусок. Бересту, как и камни, шеф-повар приносит из леса сам, виноградные лозы привозят знакомые Ивана из своего сада.

Спилы и сено для творчества Владимира Мухина заготавливают в Липецкой области. Своеобразным партнером ресторана White Rabbit стал предприимчивый сельский житель, который по договоренности с шеф-поваром поставляет в ресторан сено, спилы с разными текстурами, доски, ящики, мед со своей пасеки, овечье и козье молоко. «Порой мне кажется, что он разбирает для нас по частям свою деревню», – шутливо признается Мухин. В неделю в White Rabbit уходит около 5 кг сена. В ресторане используют 50 спилов, которые обновляют не реже раза в месяц. Ежемесячно приходится заказывать и новые солевые камни, так как они быстро истончаются за счет мойки. В настоящее время появилась возможность делать заказ у российских поставщиков. А вот речные камни из Архыза не требуют обновления, они могут только разбиться, однако это происходит крайне редко.

Для ресторана «Как есть» экологически чистое сено поставляют фермеры. Спилы и другие изделия из дерева и бересты изготавливает частная мастерская в Подмосковье. Заменяют деревянные изделия достаточно часто: «Один спил мы используем всего 3–4 раза. Несмотря на то, что он имеет защитное покрытие, от мойки дерево размягчается. Также, если спил с корой, то в щели между корой и древесиной попадают влага и части пищи», – объясняет Сергей Березуцкий.

Повар меняет профессию

Очевидно, что древесина, камни и банки со склянками воздействуют на эмоции гостя сильнее, чем традиционные тарелки. Однако на практике без них не обойтись. Выходом из положения становится дизайнерская посуда по индивидуальному заказу шеф-повара. Чтобы продемонстрировать свои идеи дизайнеру, шефы берутся за карандаш. Владимир Мухин сотрудничает с дизайнером французского завода, которому отправляет собственные эскизы тарелок. Дизайнерские тарелки заказывает и Сергей Березуцкий.

Тем временем его брат Иван создает авторские тарелки самостоятельно. Для этого используется печать на бумаге для стереоизображений – она помогает сделать фотографию или рисунок объемными. «В прямоугольной тарелке есть специальная выемка, куда вставляется картинка. Я использую фотографию зимнего русского леса для подачи десерта «Русская зима». Десерт выкладываю таким образом, что он повторяет очертания леса, картинка получается объемной, как бы с эффектом 3D. Для салата с камчатским крабом я сделал такую же 3D-тарелку, сфотографировав берег Финского залива», – рассказывает Иван Березуцкий.

Другой находкой Ивана стала тарелка с подсветкой, подготовленная для Omnivore во Франции. Подсветка имитировала фазы Луны и включалась также пофазно: сначала на рост Луны, а затем на убывание.

Нагревательный элемент

Сочетая технологию приготовления с эффектной подачей, в ресторане «Груша» используют жаркамень. Это камень вулканической породы, который разогревают в конвектомате, поддерживающем высокие температуры, и хранят в нем при температуре 400°C. На стол гостю камень подают в керамической посуде, где также имеются отделения для салата или гарнира. Камень держит температуру до 40 минут, за это время на нем можно приготовить мясо, рыбу, морепродукты, запечь овощи или фрукты. Гость вовлечен в процесс приготовления, не выходя из-за стола. «Блюда на жаркамне заказывают довольно часто, они всегда должны быть правильной температуры, поэтому печь мы не отключаем. Всего у нас 60 камней, они практически не требуют замены», – рассказывает Александр Филин, владелец ресторана «Груша», президент Национальной гильдии шеф-поваров.

Иван Березуцкий, шеф-повар ресторана PMI Bar:

– Когда мне приходит идея тарелки, я рисую ее, а мастер воплощает. Но мы не начинаем сразу же использовать ее для подачи блюд гостям. Сначала мы ее тестируем: нагреваем до высокой температуры, обливаем соусом, моем. Если этот этап пройден, начинаем прорабатывать подачу и пробовать есть с новой тарелки. Только когда понимаем, что это удобно, вводим ее в эксплуатацию. Подача должна быть и красивой, и запоминающейся, и безопасной, и удобной, и главное, чтобы во всем этом был какой-то смысл. Чтобы отобрать 7–8 идей, мы пробуем 30–40.

Источник: http://www.cafefuture.ru/print/1425/»

Фасадная доска для частного дома: современные способы производства и установки

Древесина всегда пользовалась особой популярностью у человека. Все чаще доску используют в качестве отделочного материала, который отличается практичностью и уникальностью дизайна. Особое внимание следует уделить фасадным продуктам, применяемым для декорирования частных домов.

Фасадная доска представляет собой отделочный материал, используемый для покрытия внешних стен жилых домов. Технически он является изделием на основе натуральной древесины, которую могут подвергать специальной обработке. Такие воздействия способны изменять даже структуру материала, что повышает его технические характеристики.

Доска для фасада может иметь различные размеры и форму, но внешне продукция наделена структурой, которая полностью идентичная натуральной древесине. Это касается разновидностей, производство которых предполагает внедрение в деревянные поверхности дополнительных полимерных компонентов.

Фасадная доска для наружной отделки широко используется в строительстве. Отличается она от обычной древесины большей стойкостью к воздействию внешних факторов. Особое внимание следует уделить окрашенным материалам или термодоске.

Основным назначением фасадной доски является декорирование фасадов – она не может использоваться в качестве защитного материала, так как ее характеристики не позволяют создавать оптимальные условия теплоизоляции.

Отделка фасадной доской все чаще практикуется на небольших частных домах, но ее можно встретить и на многоэтажных зданиях.

Популярность такой продукции связана с ее положительными свойствами:

  • Экологичностью. Практически все виды изделий изготавливают из натуральной древесины. Это изделие никак не способно влиять на организм человека. В категорию особобезопасных можно отнести планкинг или обожженные материалы. Если же говорить о композитной доске, то уровень ее безопасности еще полностью не доказан. Связано это с тем, что при ее изготовлении в структуру изделия добавляют различные полимерные вещества.
  • Качественной вентиляцией. Продукция крепится на специальный каркас, поэтому она вплотную не прилегает к стенам. Между подобными поверхностями образуется воздушная прослойка, где и осуществляется циркуляция газов.

  • Ветрозащитой. Форма отделочного материала предполагает плотную стыковку между соседними элементами, поэтому скандинавская и другие виды досок дополнительно защищают стены от воздействия ветра.
  • Теплоизоляцией. Древесина хорошо удерживает тепло в себе, что позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри дома. Этот аргумент является одним из самых весомых фактов, влияющих на выбор облицовочного материала.
  • Долговечностью. Продукция с легкостью противостоит внешним воздействиям. Это позволяет использовать материал намного дольше в сравнении с обычной деревянной доской. Достигается такой эффект за счет специальной обработки и укрепления структуры вещества.

  • Практичностью. Поверхность доски отличается гладкой структурой, что упрощает уход за материалом.
  • Уникальным дизайном. Хотя и доска имеет древесную структуру, но она практически никогда не повторяется. Наличие множества расцветок позволяет подобрать покрытие практически на любой вкус и под общий дизайн дома.
  • Простотой монтажа. Чтобы закрепить изделие, не понадобится слишком сложных инструментов и много опыта – облицовку может выполнить даже неопытный владелец дома.

Фасадная доска не является универсальным решением, так как имеет несколько весомых минусов:

  • Низкая пожаростойкость. Хотя производители доски и обрабатывают ее защитными веществами, но они не всегда позволяют защитить материал от возгорания. Особенно это касается доски, которая состоит только из древесины.
  • Высокая стоимость. Обусловлено это не только производственными процессами, но и использованием различных дорогих пород дерева.

  • Необходимость постоянного ухода. В большинстве случаев это касается планкена, который желательно периодически обрабатывать специальным защитными растворами.
  • Минимальная стойкость к выгоранию. Подобными характеристиками зачастую обладают композитные материалы. При этом древесина очень хорошо расширяется при нагревании, поэтому при монтаже нужно учитывать этот фактор и оставлять соответствующие зазоры между стыкующимися элементами.

Фасадной доской называют изделия, получаемые как из натурального дерева, так и из искусственных веществ.

В зависимости от способа производства продукцию такого типа делят на несколько видов.

  • Необрезная доска. Продукт является тонкопиленным материалом из различных пород древесины. На поверхности изделия отсутствует кора, и она также обрабатывается специальными защитными растворами. В большинстве случаев доску такого типа изготавливают из лиственницы, которая легко противостоит грибкам и отличается долговечностью. Материал является самым дешевым, поэтому не всегда востребован на рынке.
  • Планкен. Это обрезная доска, у которой все стороны обработаны циркуляркой. Изготавливают ее из различных пород дерева. Особой популярностью пользуются материалы из ясеня, дуба, кедра и лиственницы – эти породы деревьев отличаются прочностью и уникальными декоративными свойствами. На рынке также представлена продукция и из экзотических пород, среди которых можно выделить кумару, тик, гонт и меранти.

Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/materialy/fasadnaya-doska/»

Термическая обработка значительно улучшает свойства натуральной древесины и расширяет
спектр ее использования. В результате модификации термодерево, изготовленное из финских
пород древесины, превращается в очень прочный и надежный строительный и отделочный материал.
Готовые изделия и пиломатериалы из термодревесины обладают высокой влагостойкостью и стабильными размерами.

Снижение содержания влаги позволяет термодревесине сохранять форму намного лучше, чем необработанная древесина.

Термодревесина меньше реагирует на изменения температуры или влажности в сравнении с необработанной древесина. Материал доказал свою эффективность в разных климатических условиях.

Благодаря термической обработки термодерево является в прочным строительным материалом устойчивым к атмосферным воздействиям.

Термодревесина производится с использованием тепла и пара. Продукты Lunawood полностью натуральны и не содержат химических добавок.

Смола удаляется из древесины во время процесса термической модификации. В результате древесина не выделяет смолу даже при высоких температурах.

Испытания показали, что теплопроводность термодерева снижается примерно на 20-25% по сравнению с необработанной хвойной древесиной.

Уже древние викинги при строительстве оборонительных укреплений использовали обожженные деревянные
столбы, которые были гораздо долговечнее, чем никак не обработанные ограждения из дерева. Изучение
свойств термодревесины и преимуществ ее использования началось в 1930-х годах в США и Европе, но в
то время процесс производства этого материала так и не достиг промышленных масштабов. Только спустя
десятилетия Технический Исследовательский Институт Финляндии VTT снова заинтересовался этой идеей.
Следствием этого стала разработка новой технологии термообработки древесины, получение патента и запуск
бренда ThermoWood® в конце 1990-х годов в Финляндии.
В процессе термообработки дерева Lunawood® используется только пар и нагрев материала при температурах
от 190 до 212ºС. Полученная таким способом термодревесина полностью натуральна и не имеет каких-либо
химических добавок. Технология обработки сырья ThermoWood® не нарушает природные характеристики и свойства
дерева. Запатентованный метод основан на постепенной температурной модификации древесины, при которой ее
физические и химические свойства постоянно изменяются. ThermoWood® является зарегистрированным товарным
знаком и может использоваться только компаниями, являющимися членами Международной ассоциации термообработки.
Компания Lunawood является одним из учредителей этой Ассоциации, а качество нашей продукции контролируется
внешней независимой стороной.

Благодаря распаду сахарных частиц (гемицеллюлозы) термодерево не содержит достаточной концентрации
питательных веществ для появления плесени и развития грибка (сертификат КОМО).
Стойкая термодоска LunaThermo D (от слова Durability – долговечность) относится ко второму классу
сопротивления гниению (EN 350-2). Деревянные пиломатериалы и изделия, относящиеся к первому и второму
классу сопротивления гниению, могут использоваться для наружного применения без дополнительной обработки.

Классификация долговечности различных пород древесины

После специальной обработки процент содержания влаги в термодревесине снижается до 4-6%.
Равновесная влажность Lunawood® постоянно уменьшается в результате температурной
модификации и составляет всего около половины по сравнению с материалом, не прошедшим
обработку паром и нагревом.

В результате снижения равновесной влажности термодерево не реагирует на перемену влажности
так кардинально, как обычная необработанная древесина. Это означает, что пиломатериалы и
готовые изделия из термически обработанного дерева сохраняют стабильность формы и размеров
гораздо лучше и дольше, чем необработанный материал.

Стабильность размеров экстерьерных панелей (термососна и термоель)

Источник: Jari Virta

Представленная в Москве термодревесина Lunawood® — это красивый и надежный натуральный материал,
произведенный при помо
щи естественных методов обработки. В производственном процессе используются
исключительно тепло и пар без применения химических веществ.

Во время процесса модификации сырья пар играет роль защитного газа, который предохраняет материал
от расщепления и повреждений.

Проведенные испытания доказали, что в результате модификации теплопроводность термодревесины
снижается на 20-25% по сравнению с необработанными материалами различных хвойных пород.
Именно поэтому термодоска Lunawood® является наиболее подходящим материалом для изготовления
окон и наружных дверей, облицовки фасадов домов, внешней и внутренней отделки саун и бань.

Смола удаляется из хвойных пород древесины в процессе ее термической обработки. В результате
вы можете купить термодерево и быть уверены, что даже при высоких температурах материал не будет выделять смолу.

Термодревесина гипоаллергенна и безопасна для людей

Во время производственного процесса из термодерева удаляются все вредные органические соединения и
небезопасные выбросы, ухудшающие качество воздуха в помещении и способные вызвать аллергическую реакцию.
Исследования показали, что в термососне содержится в двадцать раз меньше выбросов и соединений, чем в необработанной сосне.

Мы используем прежде всего финское для нашей продукции, отсортированное в соответствии с
нашими специальными и жесткими требованиями. Высокое качество нашей продукции основано на
логистической цепочке, которая тщательно контролируется от леса до конечного продукта. Вместе
с нашими поставщиками, мы выбираем и используем только то сырье, которое лучше всего подходит
для нашего производства с точки зрения типа и качества.

Сосна обыкновенная
Hашим основным сырьем является сосна, выращенная в северных широтах. Мы используем только
древесину со здоровыми сучками, для обеспечения высокого качества конечной продукции.
В результате чего Lunawood известна своим лучшим качеством.
Ель обыкновенная
Требования к качеству ели, используемой в производстве, аналогичные тем, которые применяются
к сосне. В основном Lunawood использует еловое сырье для производства панелей, для наружной
отделки и других сопутствующих продуктов. С точки зрения производства, основное различие между
сосной и елью в сучках: в елке сучки меньшего размера, но относительно жесткие, что делает их
более хрупкими во время обработки.
Другие породы
многие другие породы дерева подходят для термической модификации. Каждая порода
дерева по-разному ведет себя в процессе термообработки, например, изменяется физическая
форма путем сужения и скручивания, поэтому не все породы подходят для процесса.
Продуктовая линейка Lunawood включает в себя бессучковую малазийскую термососну.
Малазийская термососна используется в производстве бессучковых панелей для наружных и внутренних применений.

Для производства нашей продукции мы используем лучшую финскую древесину, сертифицированную PEFC, которая отбирается в соответствии с нашими строгими требованиями. Вместе с нашими поставщиками, мы выбираем и используем только сырье, которое наилучшим образом подходит для нашей продукции.

  • The high quality of Lunawood Thermowood starts from the raw material. The main wood species modified are PEFC certified Scots pine and Norway spruce, which are graded in accordance with our specific and strict requirements. For Scots pine only sound knotted heartwood originated from top log is suitable for our products. The properties and quality requirements of the spruce that we use in production are similar to those of pine.

    Lunawood предъявляет специальные требования к качеству термодревесины и будет делать это в будущем для того, чтобы быть ответственным за окружающую среду. В связи с чем, контроль качества проходит по всей цепочки от источника сырья до конечного потребителя. Никакие химикаты не используются в процессе производства нашей продукции, которая обеспечивает экологическую устойчивость. Правильного применения тепла и пара достаточно, чтобы превратить дерево в прочный и безупречный строительный материал. В конце срока эксплуатации натуральная и чистая термодревесина может быть повторно переработана и использована в биоэнергетике.

    Экологические вопросы очень важны для нас, мы гордимся тем, что наши продукты маркируются скандинавским экологическим знаком, Nordic Swan. Lunawood — это надежный и экологически чистый продукт для наружного использования. Наша термодоска не содержит тяжелых металлов и пестицидов, и не станет вредными отходами в конце своей жизни.

    Цепочка контроля качества начинается из леса. Управление цепи производства и сбыта сырья сертифицирована — это значит, что она оценивается и контролируется независимой третьей стороной. Как знак признания образцовой цепи контроля производства и сбыта, Inspecta Oy наградила Lunawood сертификатом chain-of-custody. На основании этого сертификата, Совет Финской Лесной Сертификации дал право компании Lunawood использовать маркировку сертификата PEFC. PEFC certification label.

    Международная Ассоциация Термодревесины The International ThermoWood Association осуществляет контроль качества производства компаний, входящих в состав ассоциации. Finotrol Oy является независимой третьей стороны, которая осуществляет контроль. Finotrol Oy выдает сертификат компаниям, которые отвечают требованиям качества, на основании которых Международная Ассоциация Термодревесины дает право использовать маркировку TMT сертификата.

    Долговечность также является одним из составляющим нашего качества. Международный сертификат KOMO. KOMO certificate, является еще одним доказательством нашей компетенции, сертификация пройдена и контролируется SKH в Нидерландах. Сертификат KOMO подтверждает, что термодоска Lunawood класса D отвечает качественным требованиям, предъявляемым к продукции и ее биологической долговечности.

    Экстерьерная термовагонка и другие панели также имеет маркировку CE-marked, что гарантирует совершенность продукта.

    Lunawood отчасти использует стандарт ISO 9001 в своих инструкциях и включает его во все системы контроля качества. Внутренний контроль качества Компании направлен ​​на мониторинг и развитие качества продукции и производства. Мы также стремимся установить наши требования к качеству на таком высоком уровне, чтобы можно было гордиться тем, что мы делаем.

    Тесное сотрудничество с клиентами и партнерами является неотъемлемой частью качественной цепочки. Основываясь на их отзывах, предложениях и идеях, мы можем развивать нашу деятельность для того, чтобы повысить удовлетворение клиентов и качество выпускаемой продукции.

    PEFC is the world’s largest forest certification system. Two thirds of the world’s certified forests are certified according to PEFC requirements. PEFC certification demonstrates that forests are managed in a sustainable fashion.

    International KOMO certification guarantees the degree of resistance to decay. The KOMO certificate confirms that Lunawood Thermo-D –class materials meet the quality requirements set for their biological durability and production.

    All our products are manufactured in Finland.

    The CE marking is the manufacturer’s declaration that the product is in conformity with the EU requirements that apply to it. All Lunawood exterior cladding products are CE-marked, which guarantees their performance.

    The Nordic Swan Ecolabel is a voluntary ecolabelling scheme that evaluates a product’s impact on the environment throughout the whole life cycle. The label guarantees among other things that climate requirements are taken into account, and that CO2 emissions (and other harmful gasses) are limited — where it is most relevant.

    By buying Nordic Swan Ecolabelled products and services, the consumer can contribute to a more sustainable environment, and be among the millions of people in the Nordic market who daily make more climate-friendly choices.

    The International ThermoWood Association supervises its member companies’ quality of production. This supervision is conducted by Finotrol Oy as an independent third party. Finotrol Oy awards a certificate to companies that meet the quality requirements, on which basis the International ThermoWood Association awards companies the right to use the TMT certification label.

    BRE [the trading name of Building Research Establishment Limited] is a British independent and impartial, research-based consultancy, testing and training organization, which offers expertise in every aspect of the built environment and associated industries.

    BRE is able to conclude that the expected service life for LunaThermo-D used in the UK for exterior cladding and decking will be 30 years when following manufacturer’s guidance and best practice construction principles.

    Несколько полезных советов и рекомендаций по использованию Lunawood. Цель этой информации — помочь вам воспользоваться всеми преимуществами использования термодревесины Lunawood.

    Источник: http://lunawood.ru/termoderevo/»

    Кни́га — один из видов печатной продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт [1] .

    Также книгой может называться литературное или научное произведение, предназначенное для печати в виде отдельного сброшюрованного издания [2] .

    Современные детские книги-картинки могут иметь нетрадиционную форму и быть представлены в виде отдельных листов или карточек с иллюстрациями и заданиями. Листы или карточки должны быть собраны вместе с помощью внешнего элемента (коробки, кольца, папки, суперобложки или зажима). При этом листы и карточки могут быть как скреплены между собой, так и идти отдельно [3] .

    С развитием информационных технологий всё более широкое распространение получают электронные книги — электронные версии печатных книг, которые можно читать на компьютерах или специальных устройствах [4] . В 2013 году электронные книги занимали 30 % книжного рынка в количественном выражении и 14 % — в стоимостном [5]

    Наиболее вероятные версии происхождения праславянского слова kъniga:

    Устная передача — самый древний способ передачи знаний в истории человечества. После изобретения древними цивилизациями систем записи люди начали использовать для письма почти всё, на чём можно писать — глиняные таблички, кору дерева, листы металла и т. п.

    Табличку можно определить как физически прочный, надёжный носитель письменной информации, относительно удобный в повседневном использовании и транспортировке. Пишущим средством в этом случае, как правило, выступало стило. Можно выделить два основных типа табличек: глиняные (например, у населения долины между Тигром и Евфратом), которые часто использовались для письма клинописью [7] , и восковые. Последние представляли собой дощечки, покрытые слоем воска, в то время как глиняные полностью состояли из глины и после нанесения надписей часто обжигались для придания им дополнительной прочности. После этой процедуры, соответственно, изменить текст было уже невозможно; напротив, записи на восковых табличках можно было стереть и использовать носитель повторно. В Древнем Риме дощечки часто скрепляли друг с другом. Известно, что существовали «диптихи», «триптихи» и «полиптихи» (соответственно две, три и много дощечек) [8] , образуя тем самым своеобразный прототип современной книги — кодекс [9] .

    В Древнем Египте для записи со времён Первой Династии использовался папирус (вид бумаги, сделанной из стеблей одноимённого растения). Однако первым свидетельством считают бухгалтерские книги царя Нефериркаре Какйя Пятой Династии (приблизительно 2400 лет до н.э). Отдельные листы папируса, для удобства хранения, склеивались в свитки. Эта традиция получила широкое распространение в эллинском и римском мире, хотя есть свидетельства, что использовались также древесная кора [K 1] и другие материалы. Технологию изготовления папируса описал в «Естественной истории» (XIII. 11-13) Плиний Старший [10] . Согласно Геродоту (История 5:58), финикийцы принесли письменность и папирус в Грецию около X или IX века до н. э. Греческим словом для папируса как материала для записей стало «библион», а для книги — «библос» [K 2] , которое произошло от названия финикийского портового города Библос, через который папирус экспортировался в Грецию [11] .

    Чернила с поверхности папируса легко смывались, и лист мог использоваться вторично для новых записей. Длинная полоса (по-гречески «хартия») склеенных листов папируса (обычно около 20) исписывалась с одной стороны. Папирусная полоса наматывалась на валик с ручками. При чтении надо было одной рукой держать валик, а другой разматывать свиток [12] .

    В V веке Исидор Севильский разъяснял различия между книгой, свитком и кодексом в соответствии с существовавшими тогда представлениями следующим образом: кодекс составлен из множества книг, книга — из одного свитка. В современном понимании кодекс можно назвать первым носителем информации, который характеризуется заметным сходством с книгой: страницы равнозначного размера тем или иным образом скреплены с одной стороны и заключены в обложку, изготовленную из некоторого достаточно прочного материала. Несмотря на свои положительные аспекты, кодексы не получили широкого распространения в эпоху античности и приобрели популярность уже в III—IV веках, в христианском обществе, когда для записей стал использоваться пергамент, который, в отличие от папируса, не ломался, когда его сгибали [13] , его можно было резать. Преимущества такого формата состояли в его экономичности (можно было использовать обе стороны носителя письменной информации), портативности и удобстве поиска сведений. Кроме того, пергамент — материал многократного применения: с него легко удаляется краска. Распространена была записная книжка из четырёх листов пергамента, согнутых и прошитых посередине, так получалось 16 страниц. Такая книжка по-гречески называлась «тетрада» («четвёрка»), современные книжные блоки собираются из 16- и 32-страничных тетрадей [8] .

    О торговцах книгами сообщают греческие авторы V века до н. э. (например, Ксенофонт). Книгопродавцев (библиополов) упоминают в своих комедиях Аристомен и Никофон. Торговля книгами в Риме уже была обычным явлением. Появляются мастерские, где книги переписываются и продаются. Одним из первых издателей, имя которого дошло до наших дней, был Тит Помпоний Аттик. С теми из авторов, кто давал разрешение на переписку своих произведений, Аттик расплачивался несколькими экземплярами их копий [14] .

    Рукописные книги (манускрипты) создавались в мастерских-скрипториях (от латинского «скриптор» — «писец»). В столице Византии Константинополе скрипторий (известно, что он работал уже в 356 году) основал Констанций II, при котором также в столице появилась публичная библиотека (в 475 году в ней насчитывалось 120 000 книг). Скриптории были также при монастырях, крупнейший из них работал в Студийском монастыре. Для того, чтобы строки выходили ровными, пергамен разлиновывался пластинкой из мягкого свинца, позднее для этой цели использовался грифель. Текст каллиграфы наносили чернилами с помощью тростникового пера (каляма), деревянной палочки, позднее использовались также птичьи перья [15] [16] . Со временем листы некоторых рукописей стали окрашивать в разные цвета, текст выполнялся цветными чернилами. Начало нового абзаца писалось красными чернилами (их делали из киновари или сурика). Каллиграфов, писавших начала абзацев, называли рубрикаторами (от латинского «рубер» — красный) [17] . Появилось мягкое и округлое унциальное письмо, удобное для исполнения на пергамене пером, расцвет его приходится на IV век [18] . Так как пергамен был очень дорог, его часто использовали повторно — тексты смывали специальными составами, скоблили пемзой и писали новые. Рукописи, выполненные на пергамене повторного применения, называются палимпсестами. Бо́льшей частью таким образом в средние века уничтожались античные книги, однако известны и обратные случаи — в эпоху высокого средневековья уже тексты античных авторов писались поверх произведений отцов церкви [19] [K 3] [17] .

    Падение Римской империи в V веке уменьшило её культурное влияние на остальной мир. В Западной Римской империи традиции письма латынью хранили в монастырях, так как сначала Кассиодор в монастыре Вивария, а позже Бенедикт Нурсийский в VI веке подчеркнули важность переписывания текстов. Это очень повлияло на значимость книг в период Средневековья, хотя тогда книги, в основном, читало духовенство. До изобретения и широкого распространения печатного станка практически все книги копировались от руки, ввиду чего рукописные издания были довольно редки и дороги. Небольшие монастыри обыкновенно имели несколько десятков книг, в распоряжении более крупных насчитывалось до нескольких сотен; к IX веку крупной считалась коллекция в 500 книг, и даже к концу периода Средневековья папская библиотека в Авиньоне и собрание книг Сорбонны насчитывали лишь около двух тысяч изданий [21] .

    В начале XIV века в Западной Европе появилась ксилография (она была разработана задолго до этого на Востоке (один из самых ранних образцов датируется VIII веком), издавна ксилографические книги печатались в Корее) [22] . В ксилографии матрица с изображением страницы вырезалась из куска древесины. Её можно было окунуть в чернила и использовать, чтобы сделать несколько копий страницы. Самые ранние печатные формы с текстом использовались для производства набивных тканей [23] . Книги, так же, как набойку, игральные карты и религиозные изображения, начали производить ксилографией. Поначалу бумажные листы печатались лишь с одной стороны, а их пустые стороны склеивались. Печать с обеих сторон листа стала возможна после изобретения станка. Создание книги было кропотливым процессом, так как для каждой страницы нужно было делать свою резьбу (на что уходило около месяца). Кроме того, дерево было недолговечно — оно легко стиралось и трескалось, а после того, как деревянные формы были использованы для печати, их выбрасывали [24] .

    Печатные книги, отдельные листы и иллюстрации, созданные в Европе по 31 декабря 1500 года, известны как инкунабулы (лат. incunabula — «колыбель») [25] .

    С широким распространением бумаги, известной Европе с XII века [26] , удешевилось книгопечатание. Первые книги, в которых использовалась бумага, содержали также и листы пергамента: обыкновенно бумажная тетрадь из 4 листов оборачивалась листом пергамента [27] .

    Воспроизведение текста оттисками отдельных штампов было известно с давних времён (самый ранний известный пример — Фестский диск). В монастыре Прюфенинг [de] хранится запись на латинском языке об основании церкви, оттиснутая отдельными штампами в 1119 году [28] .

    Изобретателем печати с наборной печатной формы считается китайский кузнец Би Шэн (990—1051). Его способ печати сотен и тысяч оттисков с одной формы, набранной литерами из обожжённой глины, был описан учёным Шэнь Ко в «Записках о ручье снов» [29] . Однако в связи с тем, что китайская письменность идеографическая, печать с наборной формы в Китае не получила широкого распространения, так как наборные кассы со всеми необходимыми литерами достигали огромных размеров [30] .

    В XV веке Иоганн Гутенберг первым в Европе использовал для печати типографский станок с металлическими подвижными литерами, это позволяло получить большое количество оттисков. Механизмы, подобные станку Гутенберга, издавна применялись в виноделии и при производстве бумаги. Также Гутенберг начал изготавливать литеры с помощью словолитной формы, значительно упростив процесс [31] .

    Книги стали сравнительно доступными, хотя для большинства всё ещё весьма дорогими. Закрепление текста в сотнях или тысячах идентичных экземпляров привело к появлению устоявшихся редакций произведений, свободных от ошибок и искажений, неизбежных при их переписывании [25] .

    Несмотря на рост масштабов книгопечати в XV веке, книги ещё издавались в ограниченных тиражах и были весьма дороги. Необходимость бережного отношения к ним была очевидна.

    Одно из самых ранних упоминаний об использовании закладок относится к 1584 году, когда королевский печатник Кристофер Баркер подарил королеве Елизавете I шёлковую закладку с каймой. Узкие шёлковые ленты стали распространённой закладкой в XVIII и XIX веках, их закрепляли на обложке и делали длиннее, чем высота страницы. Первые съёмные закладки начали появляться в 1850-х, их выполняли, как правило, из шёлка или вышитой ткани.

    В начале 1800-х стали популярны паровые печатные машины. Они могли печатать до 1100 листов в час, однако рабочие могли установить за то же время не более 2000 знаков.

    В конце XIX века были внедрены монотипные и линотипные прессы. На них можно было ставить до 6000 знаков и даже целые строки сразу.

    Многие годы, начиная с XV века, были потрачены на улучшение печатных машин и принятие свободы слова, постепенно снижая уровень цензуры [K 4] . А к середине XX века производство книг в Европе перешагнуло отметку 200 тыс. наименований в год.

    Всего на сегодня существует примерно 130 миллионов наименований книг [32] .

    Сегодня при изготовлении книг чаще всего используется технология офсетной печати или литографии, при которой краска с печатающей формы переносится на бумагу через промежуточный цилиндр. Страницы последовательно распечатываются на рулонной бумаге, которая впоследствии разделяется на отдельные листы, таким образом, что в итоге книга сразу будет собрана в правильном порядке. Такой станок, соответственно, называется рулонным, или ротационным; существуют также и офсетные станки, печатающие на отдельных листах, а не на рулонах.

    После сбора листов с оттисками осуществляются переплётные работы. В середине прошлого века соответствующая часть работы выполнялась обособленными предприятиями, которые не занимались книгопечатанием и выполняли только лишь работу по переплету книг; в настоящее время активные процессы слияния и реорганизации компаний приводят к тому, что интеграция различных задач в рамках одной и той же издательской фирмы нарастает, и теперь найти предприятие, подобное описанному выше, затруднительно. Растёт популярность переплёта книг без традиционной прошивки, однако прежние методы брошюрования также находят применение в полиграфическом процессе.

    Для современного книгопечатания характерна стандартизация: изготавливаемые книги имеют, как правило, определённый размер и формат. В англоговорящих странах, за исключением США, доминируют британские стандарты; собственные нормы и правила действуют в странах Европы. Бумага также изготавливается специально для полиграфических нужд; для облегчения процесса чтения она традиционно делается не чисто белой, а слегка затемнённой, а также имеет определённую плотность, чтобы напечатанный на одной стороне листа текст не просвечивал с другой стороны. В зависимости от конкретного типа книги применяется бумага определённого качества; наиболее распространённой разновидностью является мелованная бумага того или иного сорта.

    Помимо прочего, на современном этапе книги изготавливаются также и методом цифровой печати. При этом страницы формируются примерно тем же способом, что и документы, печатаемые офисной техникой — лазерными принтерами или копировальными аппаратами, с использованием тонера, а не чернил. Такой подход позволяет печатать малые тиражи изданий (до нескольких сотен экземпляров), в том числе благодаря отсутствию подготовительных этапов, необходимых в работе с офсетным станком. Появление цифровой печати содействовало формированию нового подхода к книгоизданию — т. н. печати по требованию, когда копии книг изготавливаются специально для конкретного клиента, уже после того, как он оформит заказ на то или иное издание.

    Термин «электронная книга» (также e-книга, англ. e-book ) применяется по отношению к книге, содержащей информацию обычной книги, но представленную в цифровом формате и размещённой на электронном носителе (CD-ROM, DVD-ROM и пр.).

    Нарастающее число публикаций (так называемый информационный взрыв) поставил перед библиотеками вопрос хранения столь большого массива информации. Появление электронной публикации и сети Интернет позволяет не печатать информацию в виде бумажных книг, а хранить её на гораздо более ёмких электронных носителях в электронных библиотеках, предоставляя доступ к ней как локально, так и дистанционно — через Всемирную сеть.

    Книги в таком виде имеют как свои плюсы, так и минусы, но, в связи с некоторым неудобством существующих систем чтения электронных книг (например, скорость чтения электронных книг, согласно исследованию «Nielsen Norman Group», уступает в среднем на 10 % скорости чтения их бумажных аналогов [33] ), зачастую отдаётся предпочтение традиционным бумажным, поддерживая их производство на достаточном уровне.

    Тем не менее, в настоящее время многие стараются оцифровать имеющиеся книги, чтобы обеспечить удобство хранения их на электронных носителях и беспрепятственный доступ к ним всех желающих. Также есть наработки и для процесса их публикации, например, печать по требованию, электронные журналы и т. п.

    Для создания аудиокниги текст того или иного произведения начитывается человеком — как правило, профессиональным актёром либо группой таковых — или (реже) синтезатором речи, после чего записывается на какой-либо звуковой носитель. К тексту может также добавляться определённое шумовое или музыкальное сопровождение. Аудиокниги обладают как преимуществами (к примеру, возможность восприятия информации людьми, по той или иной причине не способными к чтению), так и недостатками (в частности, звуковой файл существенно более объёмен, нежели собственно текст).

    В зависимости от типа книги (энциклопедия, словарь, учебник, монография и др.), её структура может меняться, но обычно [34] в ней присутствуют следующие части:

    • Суперобложка — бумажная обложка поверх переплета книги.
    • Переплёт — прочная, обычно твёрдая, крышка из картона, кожи, ткани, бумаги, в которую заключаются (вклеиваются) сброшюрованные листы книги.
    • Обложка (мягкая или полутвёрдая, на ней указываются название и автор книги).
    • Форзац — двойные листы плотной бумаги, расположенные в книге между блоком и переплетной крышкой. Соединяет блок с книжкой и защищает крайние страницы книги от загрязнений.
    • Корешок — место, где сшиты листы книги, тетради.
    • Титульный лист (содержит заглавие книги, её автора).
    • Выходные сведения (в советских и российских изданиях) или импрессум (в изданиях некоторых других стран).
    • Шмуцтитул — отдельный лист книги с вынесенным на него заглавием последующего раздела или части книги.
    • Аннотация (краткое описание издания для покупателей, продавцов и библиотекарей).
    • Вступление — раздел, предшествующий главной теме произведения или одной из его частей и подготовляющий её появление.
    • Текст самой книги — книжный блок.
    • Предметный указатель (Глоссарий).
    • Содержание (литература) или Оглавление (иногда находятся в начале).

    Со второй половины XIX века бумагу начали делать из целлюлозы [35] . Романы, школьные учебники и книги стали достоянием широкой публики. Однако та бумага содержала кислоту, которая вызывает своего рода замедленное сгорание, постепенно разрушающее бумагу изнутри. Поэтому современные библиотеки должны принимать меры по нейтрализации кислот в старых книгах. Этому явлению подвержены книги, напечатанные между 1850 [K 5] и 1950 годом [K 6] .

    При хранении книг нужно учитывать возможность химических изменений в обложке и тексте. Книги лучше всего хранить вдали от прямого солнечного света, в прохладном полутёмном помещении, при умеренной влажности. Книги, особенно тяжёлые, должны поддерживаться соседними томами, чтобы сохранить форму. По этой причине, книги желательно сортировать по размерам. В домашних условиях книги, как правило, хранят в книжных шкафах или на полках. Когда на книжной полке стоит немного книг, иногда необходим держатель для книг, чтобы препятствовать их перекосу.

    Последние десятилетия широко используют электронные [36] фотокопии старинных книг для читателей, а оригинал хранится в особых условиях.

    Собрание книг может быть как частным (коллекция), так и общественным (библиотека). Иметь подобное собрание первое время было привилегией дворян и состоятельных людей, а также монастырей и университетов. С удешевлением книг и увеличением их количества получили распространение общественные библиотеки, сделавшие книги доступными широким массам. Однако, из различных соображений (быстрота доступа, вкусы, соображения престижа) некоторые предпочитали (и предпочитают) иметь собственную (личную) библиотеку.

    Появление книг в мягкой обложке в XX веке привело к взрыву популярной литературы. Из-за упавшей цены большинства книг и распространения книжных магазинов, обладание частной библиотекой перестало быть символом положения в обществе.

    В крупных библиотеках поиск книг был довольно трудоёмок, поэтому были созданы системы их каталогизации — по теме, именам авторов, стране издания и пр. — упрощающие поиск и сортировку.

    В XX веке библиотекари столкнулись с проблемой отслеживания того множества книг, которое каждый год выпускалось по всему миру. В связи с этим Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений разработала несколько инструментов для решения данной проблемы, и в том числе — международное стандартное библиографическое описание (ISBD). В соответствии с ним, каждому изданию присваивается международный стандартный книжный номер — ISBN. ISBN, соответственно, является уникальным идентификатором для каждого издания книги, произведённого в любой стране мира, если издатель принимает этот стандарт. Поддержкой системы занимается специальное сообщество ISBN. Идентификатор состоит из четырёх частей [K 7] :

    • код страны
    • код издателя
    • код названия
    • контрольная сумма, которая может принимать значения от 0 до 9 и X (10).

    Кроме ISBN, есть и другие системы классификации — к примеру, ББК или УДК.

    Русский писатель Максим Горький советовал: «Любите книгу — источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать вас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренне любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться плодами его непрерывного великого труда» [37] . В том же духе говорил о роли книги и советский писатель П. А. Павленко: «Книга — коллективный опыт. Тот, кто прочел два десятка великих книг, прожил два десятка великих жизней» [38] .

    Выступая 14 марта 2014 года на праздновании Дня православной книги, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл следующим образом высказался о роли книги в современном обществе: «Сегодня мы так часто пользуемся книгой, что даже не обращаем внимания на то, что держим в руках уникальный памятник человеческой культуры. Ведь благодаря книге знания передаются не только горизонтально, от одного человека к другому, но и вертикально — из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. В книгах сосредоточена мудрость человечества» [39] .

    Источник: http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0″

    Защита от огня лесоматериалов и сооружений из них сегодня совершенно необходима для того, чтобы гарантировать их сохранность и безопасность человека. Огнезащита лесоматериалов и конструкций из них является одним из главных видов огнезащитных работ, которые сегодня осуществляют многие компании.

    В строительных нормативах и правилах (СНиП), ГОСТах, стандартных и прочих нормативных документах указано, что с целью повышения огнестойкости необходимо осуществлять огнезащиту лесоматериалов, потому что она содействует уменьшению границ продвижения огня по пиломатериалам. Средства, защищающие от возгорания, формируют пенистый угольный слой. Такой пласт можно назвать теплоизоляционным экраном, он повышает период прогрева лесоматериалов до температуры разложения.

    По ГОСТу 16363 огнезащитные средства по своей продуктивности делятся на:

    • вещества I группы. Они превращают обычные лесоматериалы в трудно сгораемые
    • вещества II группы. Они превращают обычные лесоматериалы в трудновоспламеняемые
    • вещества III группы. Эти средства не гарантируют защиту от возгорания деревянных строений.

    Специалисты проверяют качество обработки от возгорания по внешнему виду, тогда когда были использованы краски и обмазки. Нанесенный материал должен ровным слоем покрывать обработанную поверхность.

    Если применялась поверхностная пропитка, то качество обработки мастера оценивают по горючести стружки. С этой целью поверхности, которые обработаны огнезащитным составом, острым ножом снимают стружку толщиной до 1 мм. В результате поджигания стружки не должно быть горения.

    Правила нанесения огнезащитных составов:

    • нельзя покрывать такими составами влажные лесоматериалы (влажностью до 20 %)
    • будет неправильно покрывать огнезащитными составами поверхности, которые уже были окрашены.

    Цена обработки деревянных материалов от огня обусловлена тем, какой способ использовать. Мастера применяют разные пропитки, краски, обсыпки. Для максимальной защиты пиломатериалов стоит воспользоваться средствами для глубокой пропитки под давлением. Однако, такой способ можно осуществить лишь на предприятии. Можно сказать, что наиболее продуктивным решением, с которым может справиться даже начинающий мастер, являются поверхностные пропитки и лакокраски, делающие лесоматериалы невоспламеняемыми.

    Эксперты делят все защитные препараты на: активные и пассивные. Активные препараты влияют непосредственно на процесс горения (аналогично огнетушителю), а пассивные используются как профилактические. Пожалуй, одной из главных можно назвать конструктивную огнезащиту лесоматериалов, которая закладывается ещё на стадии строительства. В таком случае сооружения облицовываются теплоизоляцией, на поверхности наносится штукатурка методом торкретирования, монтируются теплоотражающие экраны, наращивается поперечное сечение узлов сооружения.

    Самыми популярными типами обработки деревянных сооружений можно назвать:

    • защита от огня чердачных (кровельных) отделений и самой кровли
    • защита деталей на путях эвакуации
    • защита от огня щитов-настилов
    • защита строительных лесов
    • защита от возгорания деревянных палет и временных строений.

    Самые распространенные сегодня средства для защиты от возгорания делятся на:

    • пропитка от возгорания. О гнезащитная пропитка древесины п роводится при помощи обработки лесоматериалов особым огнезащитным раствором на водной основе. Преимущество этого способа состоит в невысокой цене самого раствора, а также довольно высокой эффективности био-защиты (отсутствует плесень и грибки). Такого рода пропитка характеризуется довольно длительным периодом эксплуатации. Среди недостатков: появление следов соли и не возможность применения после предыдущего нанесения лаков или красок
    • огнезащитная обработка лаком. Такой способ используется для обработки древесных плит, ДСП, ДВП и др. Зачастую этот способ применяется для обработки паркетной доски. Эти средства достаточно дорогие. Возможны потеки лака
    • огнезащита красками. В этом случае не требуются особые навыки. Для работы модно использовать кисть или валик. Единственным минусом является цвет краски. Она белая и сложно поддается клеровке. В то же время такая краска отличается высокой эффективностью, она противостоит действию открытого огня.

    Рассмотрим 5 самых популярных компаний, которые производят лакокрасочные материалы для защиты дерева от огня:

    Сенеж («Сенеж-препараты»). Компания продает два средства для противостояния возгоранию: СЕНЕЖ ОГНЕБИО и ОГНЕБИО ПРОФ. Второе средство почти в два раза дороже первого, но и защиту создает более высокую

    Неомид («ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ-НЕОХИМ»). Эти средства представлены в строительных магазинах свыше 10 лет. У продукции NEOMID есть все документы, которые отвечают за высокое качество препаратов

    Пирилакс («НОРТ»). Ижевская компания «НПО НОРТ» выпускает шесть разных огнебиозащитных пропиток (Pirilax+). Они подходят для интерьерных и экстерьерных работ. Ассортимент достаточно широк, но и цена выше, чем у предыдущих препаратов

    Вудмастер, Пирекс («Рогнеда»). «НПП Рогнеда» является крупным отечественным производителем лакокрасочных составов. Компания производит три средства: Вудмастер (Woodmaster), Пирекс (Pirex) и Экодом

    Олимп (Декарт). Это предприятие выпускает защитные и декоративные препараты для древесины и камня с 1992 года. Компания производит средства: Огнебиозащита 1 группа и Огнебиозащита 2 группа.

    При выборе средства необходимо присмотреться к средствам популярных компаний, приобретать в специализированных магазинах или крупных строймаркетах.

    Yakisugi или «томление кедра» представляет собой японскую технологию отделки лесоматериалов при помощи огня. Такая процедура дает возможность проявить структуру сырья, и обеспечить ей защиту от огня, гнили и жуков. Период эксплуатации полученного материала возрастает до 80-ти лет. Плюсы материала, обработанного таким образом:

    • защита от огня
    • защита от гнили
    • защита от жуков и микроорганизмов
    • легкость процесса
    • не изменяет внешнего вила и оттенка через время
    • период эксплуатации около 80-ти лет.

    Сегодня для этой процедуры пользуются газовой горелкой. Чтобы получить требуемый результат лесоматериалы смолистых сортов складывают треугольником, после чего обжигаются на протяжении 7-10 минут. Продолжительность обжига непосредственно связанна с долговечностью сырья и определяется сортом лесоматериала, его влажностью, толщиной. Далее необходимо потушить поверхность, очистить при помощи железных щеток от пепла и промыть водой. После этого древесина по японской технологии готова.

    Для обжига японские специалисты применяют хвойные сорта, потому что в них много смолы. Самым ценным считается кедр. Как ни удивительно это звучит, но обожженная древесина горит очень плохо. Можно дополнительно пропитать материал специальными маслами, которые сделают сырье еще более прочным и долговечным.

    Ввиду того, что запасы дерева на нашей планете ограничены, сегодня крайне актуален вопрос повышения его долговечности и стойкости к различным воздействиям. И, конечно, самым злым врагом дерева является огонь. Стоит отметить, что препараты для защиты дерева от огня не могут в полной мере защитить пиломатериалы, однако они дают возможность лесоматериалам лучше и дольше противостоять разрушительному действию пламени.

    Источник: http://wood-prom.ru/clauses/spravochnye-dannye/ognebiozaschita-dlya-drevesiny»

    Участник FORURUMHOUSE AlexMat722 предлагает довольно трудоемкую и очень «грязную» технологию обжига дерева, «вдруг кому пригодится». Почему это интересно? Потому что получается очень красиво, вау-эффект гарантирован!

    Берем доску. Строгать и зашкуривать, при условии, что доска нормальная, не надо.

    Не жалея доску, обжигаем ее до черноты. Чтобы не переусердствовать, предварительно тренируемся на каком-нибудь опытном образце.

    Самый сложный этап: счищаем обгорелую черноту шуруповертом с круглой насадкой из проволоки. Насадка должна быть такой, как на картинке, производительность прямо пропорциональная диаметру щетки. Хорошо справятся с такой работой насадки для УШМ и брашировочные машины с шириной щетки от 10 см.

    Можно попробовать сделать это вручную щеткой, но это будет долго и неудобно.

    Вот как будет выглядеть обработанная доска.

    По готовой доске проходимся шкуркой во избежание заноз и неровностей и трижды покрываем ее антисептиком с колером.

    Доски выбирал специально с сучками и разным рисунком, т. е. «не очень хорошие», но зато красивые.

    Готовые доски пошли на стол для открытой беседки. Стол перезимовал под открытым небом, и его цвет не изменился.

    На FORUMHOUSE вы познакомитесь с разными технологиями обжига дерева, посмотрите видео с рекомендациями специалиста по подбору инструментов для столярной мастерской, сможете посмотреть, какую красоту можно создать из дерева при наличии таланта и умелых рук.

    Любой из владельцев загородного коттеджа хорошо знает, что фасад, кроме защиты дома от воздействия неблагоприятных погодных условий, также выполняет и декоративную функцию.

    Современный рынок предлагает множество материалов для отделки стен: декоративный кирпич, камень, виниловый сайдинг.

    И хотя большинство застройщиков выбирают классические варианты, не ослабевает интерес к деревянным фасадам. Именно о них и расскажут в нашем материале пользователи forumhouse.ru!

    Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк

    Фахверковые дома, кроме запоминающегося внешнего вида, отличаются весьма сложным конструктивом. Поэтому часто делают имитацию фахверка.

    Интересен опыт форумчанина с ником Bavar, решившего в качестве основы для такого фасада использовать фанеру.

    – Для брусового дома мне хотелось сделать фасад в стиле «фахверк».

    Почти год я думал над выбором материала, в итоге выбор пал на влагостойкую фанеру.

    Ещё одним доводом в пользу этого материала стал следующий «эксперимент». На участке форумчанина два года пролежал обрезок влагостойкой фанеры, который за всё это время не разбух и не изменил своей геометрии.

    – Для удобства работы я взял фанеру размером 1220х2440 мм и толщиной в 9 мм. Если сравнить ОСБ и фанеру, то, на мой взгляд, ОСБ – более хрупкий материл, и, в отличие от фанеры, у него легко отбиваются углы.

    В качестве утеплителя Bavar использовал каменную ватутолщиной в 100 мм. На обрешётку пошла доска – 40х125. Т.к., по расчётам форумчанина, вес стены с таким фасадом составит примерно 1.2 тонны, то для опоры обрешётки он прикрутил к стене металлический уголок 90х90.

    Важно знать, что без вентиляционной воздушной прослойки деревянный дом под навесным фасадом может сгнить.

    – У меня дом из бруса обшит сайдингом, хочется чего-то поинтереснее. Присматриваюсь к фахверку. Вот только сомневаюсь – брус постоянно «дышит», и дом чуть гуляет, боюсь, что фасад поведёт.

    Чтобы этого не произошло, между листами фанеры необходимо оставить компенсационный зазор шириной в 3-5 мм.

    – На этапе монтажа я не делал зазор, т.к. мне в одиночку, бегая по «лесам», тяжело передвигать лист фанеры. Но после обшивки стены я прошёл циркулярной пилой все стыки, обеспечив компенсационный шов в 3 мм.

    Чтобы снять напряжение от кручения, форумчанин на стыках по брусу сделал пропил на глубину в 5-7 мм.

    Для имитации силовых балок каркаса Bavar прикрепил на фасад простую обрезную доску размером 25х150мм. За 6 месяцев использования фасад из фанеры в стиле «фахверк» показал себя с лучшей стороны. За ним легко ухаживать, а дом с таким фасадом притягивает восторженные взгляды.

    Если кто-то из форумчан захочет повторить работу, то можно ориентироваться на следующую сумму. Общая площадь фасада – 120 кв.м. На материалы ушло:

    • доска 25х150х6000 – 48 шт;
    • доска 50х200х6000 –1 шт;
    • доска на обрешётку 40х125х6000 – 38 шт;
    • фанера 9 мм, влагостойкая, ФСФ 1120х2440 – 52 листа;
    • утеплитель 1000х600х100 – 28упаковок, примерно на 100 м2;
    • фасадная краска – 30 литров;
    • антисептик – 12литров;
    • уголки для крепления обрешётки 90х90х40 – 150 шт;
    • опора бруса 110х76х40 – 36 шт;
    • дополнительно: саморезы, оцинкованные гвозди, монтажная пена, кисти, валики.

    Общая сумма – 112000 руб. В среднем 1 кв.м. такого фасада обошёлся Bavarу в 932 руб.

    Обшиваем дом «американкой»!

    – Хочу обшить дом «американкой». Планирую обшивать доской 15х125 мм, делая нахлёст в 20 мм. Как это сделать самостоятельно?

    Форумчанка с ником Мар7ина делится своим опытом:

    – Доски, размером 25х150х6, для такого фасада мы купили на ближайшей пилораме, но когда заказ привезли, выяснилось, что двух одинаковых досок нет! Гуляет толщина, ширина, или доска – волной. Пришлось брать в руки рубанок.

    После обстругивания досок форумчанка покрыла их грунтом-антисептиком и сложила в стеллаж для просушки.

    – Всего на пропитку ушло 3 ведра по 10 л. Обшивать начали только в августе, к этому времени доски уже подсохли и стали заметно легче.

    Каждую доскук бруску обрешётки форумчанка прибивала одним оцинкованным и ершённым гвоздём. В итоге, после покраски фасада серой краской, дом стал выглядеть намного наряднее.

    Интересен ещё один подход к обустройству дома «американкой». Для обработки досок с «гуляющими» размерами пользователь форума с ником Спиридонов купил деревообрабатывающий станок.

    – Покупка этого станка оправдана, если объем доски превышает 6 м3. Есть только одно но. Нужно очень много свободного времени, и, как минимум, двое работников. Т.к. площадь фасада моего дома – 210 м2, то станок оправдал вложения.

    Форумчанин высчитал, что среднее время обработки 1 п.м доски составляет 1,5 минуты.

    • доски с доставкой – 40000 руб;
    • станок – 17000 руб;
    • краска/грунтовка – 20000 руб;
    • гвозди, фреза, кисти и пр. –7000 руб;
    • стоимость квадратного метра – в пределах 400 руб.

    – Самое дорогое в таком фасаде – это затраченное время.

    Обожжённая фасадная доска

    Большой интерес на форуме вызывает такой способ обработки древесины, как обжиг. В Европе, США и Японии фасад из такого материала широко распространён и применятся как в отделке недорогих домов, так и элитных коттеджей. Так в чём же преимущество и особенности такого фасада, а главное – как его сделать самому?

    – У меня дом 1971 года постройки обшит обрезной обожжённой доской, и фактура древесины до сих пор смотрится отлично!

    При выборе такого типа фасада следует обратить внимание на такой момент.

    – Контрастность рисунка, полученного при обработке поверхности древесины паяльной лампой, быстро слабеет под воздействием прямых солнечных лучей. Например, рисунок на стене наружной обшивки дома, расположенной на солнечной стороне, теряет контрастность уже через пару месяцев. Поэтому не следует обжигать доски наружной обшивки стен, на которые попадают прямые лучи солнца.

    Для обжигания наиболее пригодны мягкие хвойные породы древесины с хорошо выраженным рисунком годовых колец – сосна, ель. Что касается изменения свойств после обжига, то с древесиной происходит то же самое, что и при нагревании в печи.

    Термообработанная древесина имеет более плотную поверхность.

    Это снижает её способность впитывать влагу из воздуха. Во время термической обработки распадаются древесные сахара, которые являются питательной средой для различных микроорганизмов, разрушающих древесину. В результате дерево не гниёт.

    – Я живу в деревянном доме 1951 г. постройки. Брусовые стены снаружи обожжены. Я сначала думал, что дом после пожара восстанавливали – оказалось, что дерево специально обжигали для сохранности и затем оббили вагонкой.

    Обычно дерево на фасад обжигают бензиновой горелкой, но пользователи нашего форума, для ускорения процесса, рекомендуют использовать газовую горелку.

    – Бензиновой горелкой много не наработаешь. Лучше взять газовую горелку, шланг «кислород» удобной длины и газовый баллон литров на 40.

    Обжигать дерево можно до полной черноты, как говорят, «до углей».

    – Я полностью обжог фасад своего дома газовой горелкой, и это – адский труд, но результат того стоит!

    Abolin:

    – Для эффективной з ащиты фасадной доски нужно медленно сжигать с её поверхности как можно больший слой. А древесина должна быть, в идеале, смолистая.

    В обычной же ситуации обжиг – декоративный приём со слабым консервирующим эффектом.

    Для быстрой обработки древесины, идущей на фасад, необходимо использовать антисептирующие вещества.

    Для сохранения цвета после термообработки даже обожжённую дочерна древесину необходимо покрыть лаком или специальной пропиткой.

    При устройстве деревянных фасадов очень часто возникает вопрос: нужна ли воздушная прослойка и ветрозащитная мембрана? Обратимся к опыту форумчан.

    – Я свой брусовый дом планирую утеплить минеральной плитой, затем обшить вагонкой. Надо ли оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и вагонкой, и надо ли ставить ветрозащитную мембрану?

    – Зазор нужен, т. к. благодаря ему вода не будет «стоять» и скатится по утеплителю или испарится под воздействием восходящего воздуха, который будет идти снизу вверх по вентилируемому зазору.

    По мнению форумчанина с ником jtdesign,правильный пирог стены с вентилируемым фасадом выглядит следующим образом:

    • обшивка вагонкой идёт по обрешётке, а не прямо на каркас;
    • контробрешётка ставится горизонтально или вертикально;
    • заполняем контробрешётку теплоизоляцией, затем обязательно ставим ветробарьер;
    • далее монтируем фасадный материал.

    Подробный и наглядный рассказ форумчанина о возведении фахверкового фасада доступен здесь. Горячее обсуждение обожжённой фасадной доски ведётся в этой теме.

    Как обшить дом «американкой»? Ответ на этот вопрос пользователи forumhouse.ru могут узнать здесь. Вся информация о вентилируемом фасаде собрана в этой теме. Как обшить дом необрезной доской, вы прочтёте тут.

    В этом видео рассказывается о нюансах строительства каркасного дома с фахверковым фасадом. А наиболее распространённые ошибки, возникающие при строительстве дачного дома, разбираются в этом видеосюжете.

    Обожженное дерево для отделки: преимущества и изготовление своими руками | Строительный портал

    Несмотря на то, что мы живем в век инновационных технологий, деревянное жилье не теряет своей актуальности, продолжая покорять новые горизонты. Популярность деревянных построек обусловлена уникальными свойствами древесины, а именно ее экологической безопасностью и высокой износостойкостью. Однако, в виду особенностей своей структуры, древесина нуждается в правильной защите, которая позволит продлить эксплуатационный срок материала, сохранив его первоначальные характеристики. В настоящее время для обработки древесины принято использовать химические вещества, которые обладают антисептическими и противогрибковыми характеристиками и предотвращают повреждения пиломатериалов насекомыми, плесенью и другими микроорганизмами, а также снижают воспламеняемость древесины. В последнее время сторонники экологически безопасных материалов стали обращать внимание на еще один способ обработки древесины – обжиг. Несмотря на то, что его принято считать инновационным, а обожженное дерево – новинкой в сфере отделочных материалов, первые упоминания об использовании этого метода относятся к XVIII веку. Именно тогда японцы впервые рассказали миру об уникальной технологии равномерной обработки древесины Shou Sugi Ban, что в переводе на русский означает «томление кедра». Как известно, все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня обожженное дерево вновь на пике популярности. В чем преимущества обожженной древесины и как осуществить обжиг древесины в домашних условиях – рассмотрим в настоящей статье.

    Несмотря на то, что отечественные мастера не так давно обратили внимание на обожженную древесину, в развитых странах она давно на пике популярности. Например, на острове Наосами (Япония) в качестве строительного материала повсеместно используется обожженная древесина, а во внутреннем убранстве жилища непременно используются изделия из обожженного дерева, для изготовления которых использовалась древняя японская техника «томления кедра» Shou Sugi Ban. Обработка древесины в соответствии с этой техникой позволяет не только сделать текстуру материала более отчетливой, но и защитить его от насекомых, гниения, а также возгорания. История этого способа защиты древесины началась в XVIII веке, когда японцы, задумавшись о противопожарной защите территории, начали сжигать насаждения японского кипариса (который также называли японским кедром), растущего вокруг японских деревень. Позже они заметили, что обожженная древесина кипариса, не только не утратила своих исходных свойств, но и приобрела дополнительные декоративные и эксплуатационные качества, став устойчивой к поражению грибком и насекомыми. Это и стало отправной точкой для повсеместного использования обожженной древесины для облицовки фасадов.

    Несмотря на то, что родиной обожженной древесины считается Япония, данный способ обработки пиломатериалов был известен практически на всех континентах еще с древности, когда наряду с осмаливанием (пропиткой древесины горячей смолой) его использовали в качестве одного из самых эффективных способов защиты древесины от насекомых и гниения. Это обусловлено структурными особенностями дерева, под воздействием открытого огня претерпевающими некоторые изменения. Рассмотрим их более подробно.

    Структурные изменения древесины под воздействием обжига

    Структура древесины такова, что по мере нарастания подкорковых слоев в ней происходит образование пор, что приводит к постепенному отмиранию волокнистых клеток. Повышенная пористость структуры и постепенное вытеснение волокон обуславливают одно из важнейших эксплуатационных качеств древесины – ее высокую гигроскопичность, то есть способность отдавать и впитывать частицы воды в зависимости от разницы между собственной влажностью и влажностью окружающей среды.

    Еще одной особенностью древесины является неравномерность ее структуры. Она обусловлена образованием целлюлозных полимеров, сахаров и смол в процессе жизнедеятельности дерева, являющихся его главными органическими компонентами и обуславливающих главные недостатки древесины – горючесть и наличие благоприятной среды для размножения грибков и бактерий.

    Однако есть достаточно эффективные способы снизить подверженность древесины внешним воздействиям. К ним относятся автоклавный нагрев (термолиз) и креозотная проварка древесины, в процессе проведения которых пиломатериалы подвергаются воздействию высоких температур (до 300-400 градусов), способствующих разрушению нестойких гемицеллюлозных образований. Именно они являются причиной образования легко горючих пиролизных газов и, как следствие, возгорания. Провести в домашних условиях такую обработку практически невозможно, однако есть другие, более доступные способы частичной закупорки пор и удаления большинства нестабильных полимерных образований. К ним относится обжиг древесины.

    Зачем обжигать дерево и как это повлияет на его эксплуатационные качества? В процессе обжига происходит сужение волоконных каналов древесины, а также их закупорка смолами и продуктами горения, что способствует продлению срока ее службы.

    На Руси, чтобы обжечь древесину, ее часто просто бросали в костер, что стало своеобразным прототипом современной процедуры обжига. Зачастую обжигали только нижнюю часть столбов, которые устанавливались в ямы в процессе строительства, а также лаги и доски для пола и кровли. Данное явление на Руси называлось «подкуриванием».

    • Обожженная древесина может быть изготовлена самостоятельно в домашних условиях. Для этого необязательно привлекать специалистов, достаточно ознакомиться с основными принципами обжига и подготовить соответствующие инструменты;
    • Материал, подготовленный таким образом, приобретает высокую степень пожаробезопасности, так как повторное возгорание древесины практически невозможно;
    • В связи с тем, что в процессе обжига древесины происходит разрушение целлюлозных компонентов, являющихся благоприятной питательной средой для бактерий и грибковых микроорганизмов, практически исключается ее поражение насекомыми, плесенью и бактериальными микроорганизмами;
    • Обожженная древесина характеризуется высокой степенью гигроскопичности.

    Обожженное дерево фото

    Внешний вид и декоративная ценность обожженной древесины могут различаться и напрямую зависят от техники и глубины обжига. В зависимости от глубины обжига, различают три степени обработки древесины:

    • Полный обжиг – разновидность термической обработки древесины, о которой имеет смысл говорить, если речь идет о масштабных работах. Полный обжиг древесины осуществляется в вакуумных печах при температуре до 400 градусов. Древесина, прошедшая процедуру полного обжига, используется крайне редко, так как, несмотря на свою изначально высокую прочность, не только уменьшается в размерах практически в два раза, но и теряет свои эксплуатационные характеристики. Однако данная методика нашла свое применение при изготовлении мебели из обожженного дерева;
    • Глубокий обжиг – технология, чаще используемая для пиломатериалов, ранее бывших в употреблении. Подвергнув доски и брусья глубокому обжигу, вы заметите, что вся толща материала качественно прогрелась, а его поверхность приобрела более выразительный внешний вид – оттенок такой древесины колеблется от переливающегося графита до угольно-черного, благодаря чему возможна имитация ценных пород. Настолько глубокого черного цвета практически невозможно достичь, обработав древесину другими методами, благодаря чему, ценность материала значительно возросла в глазах современных дизайнеров. Глубокий обжиг древесины осуществляется в открытых печах, а допустимая глубина прогорания верхнего слоя материала может достигать 20 мм;
    • Поверхностный обжиг – наиболее популярный способ термической обработки древесины в домашних и производственных условиях, суть которого заключается в равномерном обжиге материала с помощью паяльной лампы или газовой горелки с прогоранием верхнего слоя до 5 мм. Древесина, прошедшую процедуру обжига, шлифуют, в результате чего она приобретает не только оригинальную текстуру, но и повышенные прочностные характеристики.

    Как обжечь древесину в домашних условиях: пошаговое руководство

    Первое, с чем необходимо определиться перед тем, как приступить к работе – это выбор подходящей породы древесины. Оригинальная японская технология обжига древесины Shou Sugi Ban предполагала использование только кедра, однако с течением времени произошло постепенное накопление опыта работы в данной технике, и взгляды несколько поменялись. Сегодня считается, что для создания эффекта обожженного дерева подходит любая древесина, однако истинные ценители визуальных изысков отдают предпочтение породам с наиболее выраженной и оригинальной фактурой. К таким сортам относятся мягкие хвойные породы древесины – сосна и ель, характеризующиеся отчетливо выраженным рисунком годовых колец.

    Не менее оригинально будет смотреться обожженная буковая и грабовая древесина, отличающаяся повышенной плотностью. Это обуславливает прогорание только верхнего слоя, за счет чего древесина приобретает оригинальные переливы серого и антрацитового оттенков.

    Не меньшей популярностью пользуются и ценные породы древесины – клен, ольха и тополь, которые, пройдя процедуру обжига, приобретают знаменитую вытянутую текстуру, а также лиственница и орех, на поверхности которых образуются причудливые фактурные рисунки небольших размеров. Подготавливая материал для строительства и отделки бани или сауны, обратите внимание на березу – после обжига она становится очень пористой, за счет чего приобретает низкую теплоемкость и не обжигает кожу при соприкосновении с ней после нагрева.

    Материал, подлежащий обжигу, нуждается в тщательной подготовке. Важно проследить за тем, чтобы его поверхность была чистой, сухой и гладкой, уделив особое внимание отсутствию влажности на поверхности. Влажность древесины должна быть не выше 13-15 %, так как в противном случае воздействие высокой температуры приведет к образованию полос и пятен на поверхности материала, что существенно снизит качество проводимой работы. Также важно, чтобы на поверхности древесины не обнаруживались следы лакокрасочных материалов (краски или олифы), так как после обжига они приобретут вид пятен и неравномерно проявятся на поверхности. Однако это во многом зависит от времени воздействия огня и глубины проработки материала.

    Важно! Идеальным материалом для обжига является недавно обработанная древесина, не успевшая изменить свой цвет и текстуру. В противном случае необходимо заново произвести его шлифовку.

    Прежде чем приступить к обжигу, необходимо дождаться, когда сопло паяльной лампы станет красный, а огонь – приобретет равномерный лиловый оттенок.

    Важно! Огонь желтого цвета не может использоваться для обжига древесины, так как поверхность обрабатываемого материала в этом случае покроется сажей.

    Чтобы дерево, обожженное паяльной лампой, отвечала всем требуемым стандартам, в процессе его изготовления огонь необходимо направлять перпендикулярно к доске и держать его таким образом, чтобы с поверхностью материала соприкасался только конец факела, где температура наиболее высокая. В процессе работы огонь перемещают медленно с равномерной скоростью, помня о том, что последняя зависит от температуры огня и степени сухости древесины. Кроме того, необходимо следить за однородностью и контрастностью рисунка. Для облегчения работы обрабатываемый материал рекомендуют класть на табуреты, при этом за один раз на них можно положить 4-5 досок вплотную друг к другу. Обожженные доски прибивают к стене в том же порядке, в каком они лежали на табурете во время обжига.

    Важно! В соответствии с правилами пожарной безопасности, запрещено обжигать доски, прибитые к стене.

    Важно! Если вы хотите получить пиломатериалы с контрастным рисунком, обратите внимание на древесину хвойных пород.

    После того, как вы закрепили доски на стене, их необходимо покрыть олифой или нитролаком. Так же можно использовать карбамидно-формальдегидные лаки.

    Помните, что длительное воздействие прямых солнечных лучей снижает контрастность дерева, обожженного паяльной лампой, в связи с чем, его не рекомендуют использовать для наружной обшивки стен дома, расположенных на солнечной стороне. В среднем контрастность древесины при таких условиях снизится через два месяца.

    Газовая горелка используется только для поверхностного обжига пиломатериалов. Это обусловлено тем, что более глубокое выдерживание древесины в огне, как правило, не бывает равномерным, что способствует неравномерной толщине и ширине изделия.

    Осуществляя обжиг древесины газовой горелкой, с ее поверхностью соприкасаются только краем факела, имеющего светло-синий оттенок. Движения при этом по своей интенсивности, скорости и размаху аналогичны таковым при покраске. Глубину обжига в процессе обработки материала можно легко контролировать по степени изменения его окраски.

    После того, как произведен обжиг детали, ее поверхность смачивают, используя ручную брызгалку. Временной промежуток между обжигом и сбрызгиванием должен быть одинаков для каждого участка древесины, в связи с чем, важно вести последовательную обработку каждой детали. После того, как древесина остынет, необходимо счистить с нее сажу и нагар, образовавшиеся в процессе обжига. Для этого используют латунные щетки, которые бережно удалят сажу, не повредив поверхность материала. В процессе механической обработки можно дополнительно произвести искусственное состаривание древесины или, так называемое, браширование.

    Важно! Цветовые решения для мебели и отделочных материалов из обожженной древесины отличаются своим разнообразием и реализуются посредством использования акриловой краски. Если вы отдали предпочтение хвойным породам древесины, в частности сосне, акцентируйте внимание на акриловой краске цвета слоновой кости, которую наносят вдоль волокон.

    Произведя механическую обработку материала, вы можете приступать к монтажу изделий. Структура обожженной древесины не нуждается в дополнительной защите, но, как показывает практика, защитные мероприятия имеют место быть, и проводятся они преимущественно для сохранения первоначальных эксплуатационных и декоративных характеристик материала, таких как цвет, контрастность и внешний вид в целом. Так, вагонку из обожженной древесины для внутренней отделки рекомендуют покрывать льняным или конопляным маслом, которое наносится в несколько слоев. Фасадную древесину и другие материалы для внешней отделки покрывают двумя слоями бесцветного нитроцеллюлозного лака с добавлением синтетического воска, которые наносят с помощью краскопульта или кисти.

    Важно! Для защиты фасадной древесины необходимо использовать именно синтетический воск, ни в коем случае не заменяя его натуральным, так как последний в силу своих эксплуатационных характеристик не потеряет липкость после обработки. Перед использованием технического лака его необходимо растворить в скипидаре, нагретом до 40-45 градусов.

    Внедрение обожженной древесины в широкое производство позволило решить актуальные вопросы по оформлению интерьеров и экстерьеров. Если внутренний дизайн подразумевает использование обожженной древесины для изготовления дверей, межкомнатных перегородок и полов, то экстерьерная линия предлагает материалы для строительства пергол, балконов, террас и навесов. Мебельный гарнитур из обожженного дерева, включающий стол из обожженного дерева и набор стульев, в совокупности с отделочными материалами из термического дерева позволяет создать неповторимую гармонию на оформляемой территории.

    На сегодняшний день обожженная древесина продолжает оставаться одним из модных трендов не только в строительстве, но и в мебельной индустрии.

    Современные дизайнеры научились использовать мебель из обугленной древесины практически во всех стилистических направлениях с поразительным эстетическим эффектом, и сегодня она станет органичным дополнением различных дизайнерских концепций, от классической до ультрасовременной эклектики.

    Как обжечь дерево видео

    Обжиг дерева в домашних условиях: правила и технология

    Несмотря на век с совершенными технологиями и прогресс в развитии, деревянное жилье как никогда актуально. Также пользуются успехом и различные элементы декора из дерева.

    К одному из самых последних новшеств относится обжиг дерева, который неплохо вписывается в самый разнообразный дизайн интерьера. На первый взгляд некоторые могут сказать то, что данная технология несколько несуразна. Тем не менее, за счет своей уникальности и оригинальности, она довольно успешно применяется и год за годом продолжает набирать популярность.

    Преимущества технологии для среднестатистического потребителя

    Несмотря на то, что в странах Европы и, например в той же Японии эта оригинальная технология известна долгое время, в России о ней узнали сравнительно недавно.

    Стоит отметить, что она достаточно быстро набирает популярность в линейке неординарных обустройств как внутреннего интерьера, так и при наружной отделке и тому есть масса причин:

    1. Для данной процедуры совсем не обязательно обращаться к профессионалам. Достаточно лишь знать общие принципы мероприятия и запастись необходимыми инструментами.
    2. Материал после процедуры обжига приобретает повышенную степень пожаробезопасности. Объясняется это тем, что за счет образования корки на дереве поджечь его практически невозможно.
    3. За счет обработки материала полностью исключается возникновение в нем различных паразитов и вредителей в виде грибка и насекомых.
    4. Готовый образец получает высокую степень гигроскопичности.

    Удивительно то что при проведении обжига можно окрасить древесину в различные уникальные оттенки, а например при помощи красок этих результатов если и можно добиться то только с большими затратами и при помощи специалистов.

    Всего существует три принципа обжига древесины:

    • Поверхностная обработка.
    • Полная.
    • Глубокая.

    Полная обработка скорее подходит для масштабных объемов. Для ее проведения древесина загружается в вакуумные печи, температура в которых очень высока и иногда достигает 400 градусов.

    Сразу следует заметить, что подобная технология является редкой, поскольку из-за влияния столь высоких температур любое дерево теряет свою изначальную прочность.

    Что касается другого варианта обработки, глубокого, он осуществляется в открытых печах. Древесина в этих печах обжигается некоторое время и потом под напором воды тушится. Что характерно, при этом методе разрешается прогорание материала до 20 мм и несмотря на это, она остается такой же прочной как изначально.

    В этом случае имеется и отрицательная сторона. Поскольку эта методика создает не очень презентабельный вид, используют ее достаточно редко.

    Что же касается третьего варианта, то он по праву относится к самым востребованным, особенно среди домашнего использования. Например с помощью него обжигается мебель и другие детали интерьера.

    Данный вид обработки древесины осуществляется при помощи обычного баллончика со специальной насадкой, либо паяльной лампы. В среднем, глубина прожига не превышает 4 мм и после процедуры дерево подвергается шлифовке, в результате чего окончательный результат приобретает не только красивые текстурные очертания, но и стойкость и долговечность.

    Обжигание дерева – процедура не представляющая сложности, даже при условиях домашнего проведения:

    Для начала проводится доскональная подготовка древесины для процесса. Для этого следует избавить поверхность материала от излишков влаги и пыли и зашлифовать ее.

    Особенно тщательно нужно проверить древесину на влагу, так как из-за излишков влаги материал при процедуре обжига может покрыться пятнами и полосками и соответственно потерять часть своего привлекательного вида и прочности.

    Лучше всего работать с тем материалом, который был только что обработан и сохранил свой текстурный рисунок и цветовые раскраски. Если же он успел потемнеть, то рекомендуется еще раз его обработать рубанком, либо наждачной бумагой.

    Важно! Нельзя использовать для обжига любую древесину, которая была подвержена отделке такими материалами как олифа и шпатлевка. Дело в том, что при нагреве эти материалы способствуют проявлению пятен с грязным оттенком, а естественные слои дерева и текстурные рисунки попросту не определятся.

    Прежде чем приступить к процедуре, горелку необходимо настроить до такой степени пока само пламя не станет синеватым и продолговатым.

    Если же в ней накопилась сажа, то пламя будет неравномерным с желтоватым оттенком и ввиду этого процедура обжига станет непродуктивной.

    Необходимо уяснить что не само пламя, а только его верхушка способствует необходимому обжигу. Поскольку лишь она обладает наибольшей температурой. Профессионалы в этом деле настоятельно новичкам рекомендуют не подвергать опасности мебельные конструкции до того как необходимые навыки не будут наработаны на различных обрезках. Во-первых, при этом можно не спеша настроить горелку, а во вторых получить необходимый опыт.

    Когда хочется чего-то нового, но на это нет либо средств, либо просто желание сделать самостоятельно, то обожженное дерево в интерьере это самый оптимальный вариант выбора. Например если в доме или чулане завалялась ненужная мебель, тот же комод, можно самостоятельно декорировать его этим оригинальным образом.

    Для этой процедуры понадобятся:

    • Акриловая краска с кистью.
    • Инструмент для обжига. Например горелка.
    • Щетка по металлу.
    • Шлиф машина.
    • Нужное количество ручек покрытых бронзой.
    • Сам комод из сосны.

    Для начала, после настройки горелки, осуществляется процедура обжига всей поверхности. После этого необходимо тщательно при помощи шлиф машины и щетки по металлу избавиться от образовавшейся гари.

    За счет того что сосна имеет как твердые волокна так и мягкие, при обработке достигается достаточно презентабельный и уникальный рисунок на рельефе.

    Следующий этап – избавление от пыли, после чего комод окрашивается акриловой краской, но в принципе использовать можно любую другую, например КЧ или латексный аналог.

    Цветовые решения могут быть выбраны самые разнообразные, но если исходить от наиболее подходящих именно для сосны, то стоит акцентироваться на слоновой кости и краска наносится строго вдоль имеющихся волокон. Иначе велика вероятность того что некоторые рельефные части поверхности попросту не окрасятся.

    После этого стоит выждать пока краска впитается и высохнет, после чего вновь обработать поверхность шлиф машиной, за счет чего нанесенная краска останется лишь в образовавшихся выемках.

    Для того чтобы проявить структуру дерева на материале, шлифовать его следует не торопясь и деликатным образом.

    В завершение следует снабдить комод ручками. В условии тонированной бронзы данный вид декора окончательно выделит комод среди любой другой мебели в интерьере.

    Для того чтобы сделать изделие более привлекательным по внешним характеристикам, прежде чем нанести на него лак его можно слегка оттенить при помощи анилинового красителя.

    Вариантов подобного декора предостаточно. Например для матового оттенка в лак перед нанесением следует добавить небольшое количество специального колера на основе воска.

    Не путать! Воск для данной обработки ни в коем случае не стоить применять натуральный, поскольку он после обработки не потеряет своих липких свойств. Прежде чем добавить технический воск в лак он растворяется в скипидаре, нагретом до 40-45 градусов.

    В совокупности, древесина обработанная лаком и прошедшая огонь становится в первую очередь долговечной и одновременно красивой и своеобразной.

    Если подобным образом отделать фасад, то минимальное время его службы составляет от 4 до 6 лет, а при отделке предметов интерьера в пределах 9-12.

    Использование обожженной древесины далеко не новый метод в строительстве — он известен еще с 1700-х годов в Японии. Однако актуальности этот метод отделочных работ не потерял и сегодня. Обгоревшая древесина придает фасадам домов благородное — черно-серебристое — сияние. Кроме того, это очень надежный и экологически материал.

    Процесс обжига древесины для отделки фасадов довольно прост. Для начала необходимо выстроить три доски в виде треугольника, образуя туннель для огня.

    Дерево обжигается до тех пор, пока оно не станет подходящим по структуре и цвету. Обычно доски обжигаются до глубины 3-4 мм, а затем их обливают водой.

    После обжига доски можно покрыть лаком, чтобы они приобрели нужный эстетический вид. А можно обойтись и без этого, тогда поверхность будет смотреться более естественной.

    Японцы обычно обжигали кедр и кипарис, а сам процесс обжигания древесины назывался «шоу суги бан» или «томление кедра». Современные строители отдают предпочтение лиственнице. Полученный материал не нуждается в дополнительной химической обработке красителями или огнезащитными составами. При этом получается довольно прочный материал, огнестойкий и устойчивый к насекомым. Дома из такого материала могут простоять более 80 лет.

    Обожженное дерево может выглядеть как темное пятно и иметь текстуру, похожую на крокодиловую кожу. В некоторых случаях создается эффект мерцания, цвет зависит от степени воздействия огня – от золотистого до серебристо-черного.

    Питер Вейнен (Pieter Weijnen) известен как архитектор, дружественный к природным ресурсам. Его новый проект – энергоэффективный пассивный дом Woonhuis 2.0, построенный для семьи партнера по бизнесу, практически не нуждается в отоплении.

    Сохранению тепла способствуют тройное остекление, геотермальные системы кондиционирования и отопления и специальная штукатурка Tierrafino Finish на основе глины, с добавлением воска.

    Ею обработаны почти все комнаты дома. Цветная декоративная штукатурка из глины, регулирующая влажность и температуру воздуха в помещении, – идеальный материал для пассивных домов. Глиняная поверхность отражает большую часть тепловой энергии, экономя до 10% тепла и устанавливая благоприятный микроклимат.

    В новом доме Питер Вейнен использовал и другие «зеленые» технологии: дровяную печь, бак для сбора дождевой воды, ветряную турбину и повторно использованную древесину. Но и тут архитектор не обошелся без творческих экспериментов: дерево, оставшееся от разобранного сооружения, было обработано по несколько измененной японской технологии.

    Традиционно три кедровых доски выстраиваются в виде треугольника, образуя своеобразный туннель для огня. Питер Вейнен, изучивший эту технику на острове Наосима, вернувшись в Амстердам, поступил немного иначе: он построил кирпичную печь с газовой горелкой. Там доски из лиственницы обжигались в течение десяти минут до глубины 3-4 мм, а затем обливались водой.

    Удовлетворительный отделочный материал для фасада архитектор получил не сразу, и первые не совсем удачные доски пошли на отделку кухонного потолка. Как ни странно, но полученный материал не нуждается дополнительной обработке химическими консервантами, красителями или огнезащитными составами. Помимо красивого серебристого цвета, он обладает высокой огнестойкостью.

    Обожженная древесина также пошла на строительство других сооружений. А необычный интерьер дома архитектор подчеркнул практически необработанным 75-летним вязом. Из срубленного во время реконструкции местного городского канала бревна было сделана балка, что также соответствует японской практике использования в архитектуре природных элементов естественной формы.

    Источник: http://xn--b1aahbarllqfcbfcpuhi8w.com/doska/obozhzhennaya-doska.html»

    Лу Ю. Ча Цзин («Чайный Канон»)

    Переводчик – Бурба Армандас,

    Редактор – Фещенко Андрей,

    Техническое обеспечение – Конон Михаил,

    Консультанты – Жабин Василий, Лобусов Егор.

    «Поэзия чая» 2004-2005.

    Чай происходит от великого дерева на Юге. Дерево может произрастать от одного или двух чи [1 чи – 31,5 см.] до двенадцати. В реках и ущельях Па Шаня [современная область Сычуань] есть деревья, обхват которых таков, что потребуется двое мужчин, чтобы обхватить их [ствол]. Такие деревья должны быть срублены для сбора [листьев].

    Его ствол [чайного дерева] напоминает тыкву [лондонская версия Ча Цзина ХVII века: «Чайный саженец напоминает Куа Лу [неясно, какое это растение], дерево, растущее в Кантоне, листья которого горькие и острые на вкус»], a его листья – гардению. Цветок похож на цветок дикой красной розы, превращенный в белый. Семена похожи на таковые от кокосовой пальмы. Листья имеют аромат гвоздики, в то время как корни – как у грецкого ореха. [лондонская версия имеет дополнительное предложение: «Корни двух растений разрастаются вниз, пока достигают гравия и камней, и тогда нежные растения дают побеги».]

    Иероглиф для обозначения чая, который мы называем «чха», иногда изображается со знаком «трава», как существенным [главным] элементом [радикалом, иногда «деревом» и иногда применяются оба. Его [чая] общее название разнится [взаимозаменяется] с чя, чэ, минг или ч’уан. [В лондонской версии есть дополнение: «Иероглиф с радикалом «трава» есть Чя, его можно найти в Кай Юан Вен Цзу [словарь]. Иероглиф с радикалом «дерево» есть Ту, находиться в Пен Тсао [медицинский трактат, приписываемый Шэнь Нуну]. Иероглиф, имеющий оба радикала, «трава» и «дерево», находится в Эр Я [старинный словарь, созданный князем Чоу около 1050 г. до н.э., с комментариями Куо По, который добавил обозначение чая как Киа, К’у Т’у]. Что касается названий, данных чаю, его называют Ч’а, Киа, Ше, Минь и Ч’уан. Чоу Кунь говорил [писал], что Киа это горький Ту. Янь Сюнь [ученый, 53 г. до н.э. – 18 г. до н.э.] говорил [писал], что люди в юго-восточном Па Шане [Сычуане] говорили о Ч’а как о Ше. Куо По говорил [писал], что рано [весной] собранный был Ч’а, а собранный позже – Минг, который по-другому известен как Ч’уан.]

    Чай становится лучшим в почве, которая является немного каменистой, в то время как почва гравиевая и богатая является второй по достоинству. Желтая глина – худшая и кусты, в ней посаженные, там не будут плодоносить. В посадке и пересадке чая, применяются те же самые методы, которые касаются дыни, но чайный лист не может собираться до достижения растением третьего года. Чай, который произрастает диким, выше [качеством]; a чай сада на втором месте. Выращенные на солнечных склонах или в тенистых рощах, лучшие листья красновато-коричневые. Они превосходят зеленые листья. Чай c молодых и нежных первых побегов лучше, чем почки. Лучшие листья те, которые больше свернуты. Листья, которые являются открытыми и развернутыми, вторые по качеству. Чай, собранный на cклонax или в долинах склона горы, не получающего солнца, не стоит усилий. Чай обладает холодной природой и может использоваться в случае блокировки или застоя кишок. В этом случае он является самым подходящим напитком. Если кто-то в целом умерен, но чувствует себя горячим или теплым, объятым меланхолией, страдающим от головной боли, жжения глаз, потревожен в членах или страдает в сотне соединениях он может принять чай четыре или пять раз. Этот напиток сравним с самой сладкой росой Небес. [В лондонском варианте: «Напиток напоминает темное красное вино и чистую росу Небес».]

    Нужно принять меры против несвоевременного [сбора] чая, производства, которое не улавливает его сущность или фальсификацию другими растениями или травами. Питье такого чая может привести только к болезни. Вредные свойства чая мало чем отличаются от женьшеня. Мы знаем, что лучший женьшень производится в Шанг Т’анг, средние сорта в По Чай или Син Ло [оба – районы Кореи], в то время как самые бедные разновидности прибывают из Кореи. Женьшень из Тсэ Шоу, И Шоу, Ю Шоу или Т’ан Шоу не имеет лекарственных свойств. И даже хуже, если растения из тех областей – фактически не женьшень, но что-то наподобие бубенчика [Нан Ша Шен кит.; Radix Adenophorae лат.], они могут привести к шести болезням без укрепляющего достоинства [женьшеня] вообще.

    Наше знание o вредных свойствах женьшеня учит нас o подобных и в чае.

    Инструменты для [изготовления] чая

    Есть несколько видов корзин: одна, называемая Иин, и другая, называемая Лан. Есть также Лун и Чу. Все они сделаны из бамбука. Собиратели чая несут корзины вместимостью в один – четыре тоу [1 тоу – около 4,5 литра] или пять, десять, двадцать или даже тридцать шен [1 шен – около 0,5 литра], на своих спинах, когда собирают чай.

    Не используйте печь с дымоходом и всегда выбирайте котел с широко выпученной губой.

    Котел для пропаривания

    Котел для пропаривания, наподобие используемого для пропаривания риса, называемый Tсенг, сделан из древесины или обожженной глины. У него нет талии [он не сплющен по середине], но есть приемник, сделанный из глины, предназначенной, чтобы поймать то, что выпадает из отверстий у основания котла. Они оба соединяются с помощью бамбука. Чтобы начинать пропаривание, сначала поместите чай в приемник. Затем высыпайте [чай] в котел для пропаривания. Продолжите размешивать трехразветвленной ветвью, чтобы распространить побеги и почки [по поверхности котла] и позволить течь сокам.

    Пестик, называемый Tуй, такой, какой используется для лущения риса, является совершенным, особенно если знавал долгое использование.

    Форма может быть одного из двух видов, называемых Mо или опока, или Ч’уан, который изогнут в форме чашки. Они сделаны из железа, и некоторые круглые, а некоторые – квадратные. Иногда они также [бывают] украшены.

    Один называют T’аи или помост. Другой – Чан или колода. Они сделаны из камня, но, если это невозможно, то из древесины пагодного или тутового дерева. Половина держателя должна быть вкопана в землю так, чтобы он был полностью устойчив в течение процесса производства.

    Покрывало называют И и сделано оно из пропитанного маслом шелка или из единой [без соединений] части покрывала от дождя, которое было изношено. Чтобы сделать [спрессовать] чай, поместите покрывало поверх держателя и затем разместите форму поверх покрывала. [Масса чайного листа сыплется прямо на держатель.] После того, как чай установлен [спрессован], он может быть перемещен [вынут из формы], путем поднимания ткани покрывала.

    Сито, называемое или Иинг-тзу или П’анг-ланг, сделано из двух частей молодого бамбука приблизительно три чи длиной. Корпус орудия – два с половиной чи [1 чи – 31,5 см.] и ручка – пять цун [10 цун = 1 чи] [длины]. Из бамбуковых полосок делают квадратные ячеи, как в сите для земли садовника. Сито должно быть приблизительно два чи в поперечнике. Оно используется для сортировки чая.

    Называемый Ч’и, оно имеет форму ножа, а ручка сделана из жесткой древесины. Оно используется для проделывания отверстий в [прессованном] чае для [последующего] связывания.

    Его называют Пиен и сделан он из бамбука. Он может также использоваться, чтобы вставить в чай [чайную плиту], чтобы разрыхлить его.

    Яма для просушки

    Чтобы высушить чай, сделайте яму в земле приблизительно два чи глубиной, два с половиной чи шириной и десять чи длиной. Наверху ямы постройте стену два чи высотой и запечатайте влажной глиной.

    Тетиву называют Kуан. Чтобы ее сделать, используйте полосы бамбука приблизительно два с половиной чи длинной. Тетива используется, чтобы пронизывать через чай перед просушиванием.

    Навес для просушивания

    П’енг или Чан – деревянная конструкция, построенная над ямой для просушки. Древесина должна быть покрыта [чем-то жароупорным?] и соединена так, чтобы образовались два помоста, каждый в чи высотой [один над другим], поочередно используемые во время просушки.

    Когда чай наполовину высох, его поднимают на низший помост, а когда он становится полностью сухим, его поднимают на высший помост.

    Жители земель к востоку от Янцзы и к югу от рек Хуэй использовали расколотый бамбук для связывания [плит] чая. В горах Сычуани, люди делают связки, заплетая кору. В Цзянсу наибольшее количество [чая], связанное вместе – одно чин [1 чин – 538,8г]; пол-чин – средний размер пакета. Пакет в пятую часть чин – третий размер. В долинах и горах наибольший груз – 120 чин, средний груз – 80 чин, а груз в 50 чин является наименьшим.

    В старые времена иероглиф для связки был Ч’уан, означая браслет. Иногда использовался [иероглиф] Ч’уан из выражения Kуан-Ч’уан, означающий, «натянуть вместе», но такое обозначение больше не используется. Иероглиф, используемый теперь, чтобы определять связку для чая – Ч’уан, означает, «просверлить насквозь». Когда так написано, каждый подразумевает ровный тон [произношения], но произносится с ниспадающим тоном.

    Контейнеры для хранения

    Контейнеры хранения называют Ю. [Их изобретение приписывается Лу Ю] Их каркас изготовлен из корней, перевязанных вместе бамбуком, и бумаги, приклеиваемой поверх. Внутри есть горизонтальные разделения и крышка наверху. Внизу есть секция для хранения, со стороны которой есть дверца. Внутри одной из дверных панелей есть посуда, предназначенная для небольшого огня, чтобы поддержать [чай] теплым и сухим. В Чан Нaн, во времена тяжелых дождей, особо ухаживают за чаем с помощью огня в этих контейнерах.

    Чай собирают во время второго, третьего и четвертого лунных месяцев. Молодые и нежные побеги [чайного куста], растущего на богатой, плодородной почве, нельзя ощипывать, пока они не напоминают папоротник или папоротник-орляк и не достигли четыре-пять дюймов длиной. В любом случае, побеги должны быть собраны только в то время как роса все еще прохладна.

    Когда побеги чая выросли в густой подлесок, выберите самые густые среди побегов, имеющие три, четыре или пять ветвей, сорвите и ощипайте их.

    Не выберите день, который видел дождь, ни [день] когда облака застилают небо. Собирайте чай только в ясный день.

    Все, что требуется для производства чая – это собрать его, отпарить, сбить, сформировать, высушить, связать и запечатать.

    Чай имеет несметное число форм. Если я могу говорить вульгарно и опрометчиво, чай может сжаться и смяться как ботинки монгола. Или он может напомнить подгрудок дикого вола, a некоторые [чаинки] острыe, некоторые завитые, как карниз крыши дома. Oни могут напомнить гриб в кружащемся полете так же, как облака делают, когда они выплывают из-за вершины горы. Его листья могут раздуться и прыгать, как будто они легко крутятся в потревоженной ветром воде.

    Другие напомнят глину, мягкую и покорную, готовую к руке гончара и будут столь ясны и чисты, как будто профильтрованы через древесину. Другие будут крутиться и поворачиваться как ручьи, вырезанные сильным дождем в недавно вспаханном поле. [лондонский вариант: «Листья наилучшего качества должны иметь складки, как ботинки монгольского всадника, завиваться как подгрудок могучего вола, распускаться как туман, поднимающийся из ущелья, мерцать как озеро, которого коснулся легкий ветерок, и быть влажным и мягким, как мелкая земля, только что смытая дождем».]

    Те – самые прекрасные из чаев.

    Но есть также чаи как шелуха бамбука, [листья] трудно отделяются от стебля и слишком устойчивые, чтобы отпариваться или измельчаться. Они [при изготовлении] принимают форму решета. Тогда есть те, которые похожи на лотос после мороза. Их стебель и листья становятся сухими и мягкими, их внешний вид столь изменен, что они напоминают наверх сложенный щебень. Такие чаи стары и лишены ценности.

    От выбора до запечатывания есть семь шагов, и есть восемь категорий форм, от листьев, которые напоминают ботинки монгола к тем, которые похожи на цветок лотоса, убитый морозом.

    Среди потенциальных знатоков есть те, кто хвалит превосходство чая, отмечая его гладкость и комментируя глянцевые оттенки напитка. Они наименее способныe к судьи. Другие скажут, что хорошо, потому что [чай] является желтым, морщинистым и имеет вмятины и насыпи. Они лучшие судьи. Но действительно превосходящий дегустатор будет судить чай во всех его особенностях и комментировать и пользу, и плохое.

    Для каждой индивидуальной критики есть причина. Если лист чая источает его естественные соки, это будет глянцевым и черным. Если масла остались [в листе], то он будет казаться морщинистым. Если он был изготовлен в течение долгого времени, [лист] будет черным. Чай, над которым солнце едва зашло, будет желтым. Отпаренный и измельченный, он будет гладкий. Позволенный оставаться свободным [непрессованным], он будет иметь пустоты и холмы.

    Нет ничего неестественного в этом, поскольку чай походит на другие травы и листья в этом отношении.

    О совершенстве чая решает рот.

    Снаряжение [для приготовления] чая

    Жаровня должна быть сделана из латуни или железа и иметь форму старинного сосудa-треножникa [Дин]. Ее стенки должны быть в два фэна [1 фэн – 0,315см.] толщиной в губе [верхней кромке] и от семи до пяти фэнов толщины в главной части. Жаровня должна быть выдолблена и промазана глиной.

    На моей жаровне есть надпись в старинной манере на всех трех ножках, всего насчитывающая двадцать один иероглиф. Надпись на одной гласит: «Кань вверху; Сунь внизу и Ли посередине».

    На другой ножке – надпись: «Отлито в году [следующем] после разгрома монголов Великим Таном».

    А еще третья надпись гласит: «Согласуй пять элементов в теле, и ты изгонишь сотню болезней».

    Hа моей жаровне между ножками есть окна. В нижней части есть поддувало и место, чтобы вынуть пепел. Над каждым окном – еще старинные иероглифы. В общей сложности шесть. Есть по два иероглифа над каждым окном, и вместе они гласят: «Для семейства Лю, чтобы варить чай». [Интересно, как они писались во времена Лу Ю и что могли означать попарно – отдельно. Жаль, моих знаний не хватает.]

    В каждое окно вставлена решетка. Ha одной решетке [изображен] фазан. Фазан – птица огня. Его триграмма – Ли. На другой решетке есть маленький тигр, который является животным ветра и его обозначает триграмма Сунь. На третьей есть рыба, водное существо триграммы Кань. Сунь управляет ветром, Ли управляет огнем, и Кань управляет водой. Ветер может раздувать огонь, и огонь может вскипятить воду. Вот почему на жаровне находятся три триграммы. Другие украшения состоят из геометрические узоров, переплетенных бутонов цветов, ниспадающих виноградных лоз и вьющихся ручейков.

    В то время как большинство жаровен изготовлены из железа, они могут быть сделаны и из обработанной глины.

    Сосуд для пепла имеет три чи [в диаметре] с железной ручкой для переноса.

    Соткана из бамбука один чи и два цуня высотой. Ее диаметр – семь цуней. Некоторые люди используют ротанговую пальму и сплетают [ее волокна], чтобы сделать коробку в форме бамбуковой корзины. Корзина имеет шесть отверстий, a поверх днища есть чехол, как ранец, добавленный ради красоты.

    Он шестиугольный, сделан из железа в один чи длиной. Он [истопник] оканчивается острым наконечником. На ручке есть маленький набалдашник с кисточкой, привязанной для уравновешивания. Он [истопник] мало чем отличается от деревянных посохов, которые несут наши солдаты вдоль оборонительных рвов. Для собственного удовольствия, инструмент может быть представлен [декорирован] иероглифами Чуй или Фу. [Очевидно, что речь идет об обычной кочерге].

    Каминные щипцы когда-то определялись [иероглифом] Чу, [как] слово для палочек для еды. Они такие же, как и обычные каминные щипцы – цилиндрическими и имеют один чи и два цуня длины. Оголовье ровно [плоско] обрезано и не имеет луковицевидной головки. Щипцы с крюком и цепью сделаны из железа или переплавленной меди.

    Котел сделан из чугуна в чушках, хотя некоторые из сегодняшних мастеров используют так называемый процесс пудлингования для его изготовления. Он обычно сделан из старых плужных лемехов или обрывков цепей.

    Внутренняя поверхность покрыта глиной, а внешняя – гравистой землей. [Глина – в Китае так называют тонкодисперсные глины, наподобие каолина (гаолин кит.), а гравистой землей – глины наподобие Зи Ша, содержащие более крупные фракции – песчинки]. Внутренняя поверхность котла полируется, чтобы было легче чистить, но оставляется грубой с наружи, чтобы поглощать больше пламени.

    Ушки [ручки] сделаны прямоугольными для устойчивости, a кромка расширена, чтобы облегчить рассеивание [чайных] листьев. Чаша расширена, чтобы защитить центр. Когда чаша таким образом расширена, центр будет взбалтыватся. Когда центр взболтан, легко бросить листья. Когда листья могут быть брошены без помех, тогда вкус будет чистый и подлинный.

    В Гуанчжоу котлы делаются из изразца, a в Ланчжоу из камня. И изразцовая, и каменная – изящная посуда, но по своей природе она испытывает недостаток в прочности и [с ними] трудно обходиться. Для длительного использования котлы должны быть сделаны из серебра, поскольку они взрастят самый чистый чай. Серебро несколько неумеренно [экстравагантно], но когда красота – мерило, серебро является красивым. Когда чистота – мерило, серебро приводит к чистоте. Для устойчивости и долгого использования, каждый всегда обращается к серебру.

    Подпорка сделана в форме креста с пересекающимися перекладинами. Она выскоблена в центре, чтобы сделать выемку для принятия [установления] котла.

    Щипцы похожи на палочки для еды и сделаны из зеленого бамбука, Они – один чи и два цуня длиной. В первом цуне должен быть узел. Щипцы должны быть расщеплены как раз перед узлом. Тогда, когда чай нагревается, сок бамбука будет капать в огонь. Огонь получит его аромат и чистоту и будет усиливать аромат чая. Если Вы не среди лесов долины [?], то для долгого использования может быть лучше использовать щипцы, сделанные из очищенного железа или кованой меди.

    Мешок должен быть сделан из бумаги, которая является толстой и белой и сделана из ротанговой пальмы. Один слой должен быть прижат к другому и затем сшит, чтобы хранить [в нем] горячий чай. Он будет препятствовать чаю терять его аромат.

    Ролик сделан предпочтительно из древесины апельсинового дерева. Если оно не доступно, то должны использоваться груша, тунговое или дерево Че. Внутренняя часть ролика округлена, в то время как внешняя сторона квадратна. Таким образом легко производится движение назад и вперед без [его] опрокидывания. К тому же, содержание внутренней части может наполняться, не рассыпаясь [через край]. Форма углубления, вырезанного в древесине – как нижняя часть колеса повозки не имеющей спицы или оси. Оно девять цуней длинной и один цунь c семью фэнами поперек. Длинный диаметр углубления – три цуня. Толщина в центре – один цунь, и по сторонам в концах – половина цуня. Центр оси квадратен, и она имеет круглую ручку. К ролику прилагается щетка, наконечник которой сделан из перьев птицы.

    Сетка и Шкатулка

    Сетка или газ [материя] должна быть примерена к крышке шкатулки, чтобы гарантировать, что она будет хорошо прилегать изнутри. Предназначена служить ситом, она должна быть сделана из прекрасного шелка, который сильно натянут на сильный расщепленный и согнутый бамбук. Шкатулка может быть сделана из узла бамбука или лакированной древесины дерева Шан. Oна должна быть три цуня высотой, крышка – один цунь, основание – два цуня. Диаметр отверстия должен быть четыре цуня.

    Морские раковины, такие как моллюски или устрицы, дают меры надлежащие, но также приемлемо использовать ковши, сделанные из бамбука, железа или латуни. Мера предназначается, чтобы нормировать, установить пределы.

    К одному шену кипящей воды добавляют не больше, чем квадратный цунь чая. Если Вы благосклонны к тонкому чаю, Вы можете уменьшить количество. Так же, если ваш вкус удовлетворяет крепкое и более богатое варево, то добавьте еще больше.

    Емкость для воды

    Дерево Чоу, пагодное дерево, катальпа и дерево Тзу отдают свою древесину для поделки емкости для воды. Древесина соединяется с внутренней стороны и покрывается с внешней стороны вышитой тканью или лаком. Вместимость емкости для воды – десять шенов.

    Фильтр для воды

    Повсеместно используемый фильтр сделан из рам, изготовленных из сырой [необработанной, чистой] меди. Использование сырой меди обеспечит свежесть воды, a также будет защищать от гнойных и болотных запахов, которые делают воду отвратительной и раздражающей. Если Вы используете кованную медь, [вода] будет пахнуть мхом; a если Вы используете железо, это создаст гнойные ароматы, которые cделают воду, наносящей оскорбление вкусу.

    Люди, которые привязаны к большим лесам или кто отдыхает в уединении отдаленных долин, часто делают свои фильтры из древесины или бамбука. Такое оборудование, однако, быстро изнашивается, и для длительного употребления лучше использовать сырую медь.

    Есть мешок, подогнанный под медную рамку. Чтобы сделать его, сначала сплетите молодой и нежный бамбук сложенный вдвое. Отрежьте кусок нефритово-зеленого шелка, сотканного из двойных нитей, сделайте его водостойким и обшейте медную рамку. Украсьте все убранством из изысканных перьев зимородка или, возможно, серебряной филигранью. Когда Вы закончили это, сделайте зеленую промасленную сумку для хранения [фильтра]. Она должна иметь диаметр в пять цуней, с маленькой ручкой только в полтора цуня.

    Его иногда называют Си Шао и сделан [он] из расколотой на половины тыквы, или же он может быть создан из резной древесины. Фу [поэма в прозе или поэтическое повествование] о чае, написанное благородным [знатным] слугой династии Цзинь говорит:

    «Налей из бутылочной тыквы. Ее рот широк, ее шея тонка и ручка коротка».

    Во времена Молодого Чя [Династия Западная Цзинь, около 306 г.] , человек из Ю Яо по имени Ю Хан пошел в горы Пао Пу, чтобы собирать чай, и там ему повстречался многоопытный даос. Он сказал, – «Я – Тан Чю-Тзу. Могу ли я просить тебя об остатках твоей чайной чашки и Си?» Си был деревянный ковш [в те времена]. В настоящее время, ковши, как правило, сделаны из древесины груши.

    Источник: http://teaway.ru/book_tea/?record_id=4″

    Правильный выбор материалов для постройки и отделки бани

    Вопрос о том, из какого материала лучше строить баню, обязательно встает перед каждым мастером – причем не только перед начинающим, но и перед тем, кто уже имеет достаточный опыт в реализации этой задачи. Дело в том, что разнообразие материалов для возведения бани огромно, появляются современные, с лучшими характеристиками, облегчающие сам процесс постройки и дальнейшую эксплуатацию сооружения.

    Правильный выбор материалов для строительства бани очень важен. Поскольку в ней имеется три основные функциональные зоны — парилка, моечная и предбанник, — именно этим и определяются необходимые для их отделки материалы, которые не применяются в остальных помещениях. Кроме того, для фундамента, стен, кровли, внутренней и внешней отделки бани также требуются разные строительные материалы.

    Традиционно бани рубят из бревен способом, ничем не отличающимся от рубки жилых домов. Так же популярны кирпичные бани, которые к тому же и более долговечны.

    Когда заходит речь о том, из какого материала сделать баню, чтобы затратить средств по минимуму, наиболее экономным считается комбинированное строительство, когда из-за дороговизны древесины предполагается использовать ее лишь в основе каркаса и для внутренней и наружной облицовки. Для облицовки можно использовать обрезную доску — материал уже готовый для работы и вполне доступный по цене.

    Прочтя эту статью, вы узнаете, из какого материала лучше строить баню и чем отделывать её внутри.

    Из какого материала лучше строить баню: что потребуется для фундамента

    Для строительства фундамента бани потребуются такие материалы, как бетон, крупные камни и песок. Бетонный раствор смешивается с крупными камнями и песком, и этим составом заполняется котлован под фундамент.

    Бетон застывает в течение месяца, хотя по-настоящему конструктивно прочным становится только спустя 1 год. Сверху фундамент необходимо укрыть минеральными матами. Для утепления фундамента бани используются такие материалы, как керамзит или шлак.

    Керамзит — это пористые гранулы из обожженной легкоплавкой глины. Этот материал не боится влаги, поэтому используется для утепления не только фундамента бани, но также потолков и стен. Когда его добавляют в цементно-песчаный раствор, получается «теплый» бетон.

    Слой керамзита или шлака на поверхности фундамента должен превышать толщину стен в 1,5-2 раза. Поверх него устанавливаются балки и лаги, на которые затем настилается пол.

    Помимо того, для защиты основы постройки от почвенной влаги вдоль неё необходимо устроить гидравлический замок. Какие материалы для фундамента бани потребуются в этом случае? Лучше всего использовать глину, смешанную с опилками, так как, разбухнув, она не только не впитывает, но даже отталкивает влагу.

    Сливная система монтируется так же, как слив летнего душа или дачного бассейна, одновременно с сооружением фундамента.

    Какой материал нужен для пола и лаг в русской бане

    В принципе, из какого материала лучше делать полы в бане, каждый решает в индивидуальном порядке. Они могут быть какие угодно — бетонные, глиняные и даже земляные, — главное, чтобы они не препятствовали быстрому оттоку воды и не нарушали теплоизоляцию помещения. Обычно в небольших банях устраиваются полы из шпунтованной доски, настеленной на лаги, но оптимальным вариантом считаются полы бетонные, с необходимым уклоном и сливом в специально оборудованную для этого яму. Если такой пол выложить керамической плиткой, это значительно упростит гигиенический уход за ним. Но пол из этого материала в русской бане будет всегда очень холодным, даже в перегретой бане его температура не поднимется выше 30 °С. Поэтому если распаренный человек в сильно разогретой бане встанет на такой пол, у него вполне может случиться тепловой удар.

    Это достаточно весомый аргумент в пользу того, лучшим материалом для полов в бане все-таки является дерево либо пробка или обычная циновка из растительного волокна, постеленная поверх бетонной поверхности.

    Можно также сделать деревянные решетки или щиты, которые легко поднимаются на время уборки и проветривания помещения, хотя это больше напоминает об общественных банях и может быть, скорее, временной мерой.

    Решая, из какого материала делать полы в бане, учитывайте, что деревянное покрытие может быть протекающим или не протекающим. В первом случае доски укладываются с зазорами, через которые стекает вода, а во втором — вплотную, и тогда вода стекает в слив по поверхности пола благодаря предусмотренному уклону. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. Если делать протекающие полы, то доски можно просто настелить на лаги, не прибивая. Их будет удобно время от времени выносить из бани и проветривать. Это также облегчает уборку и обслуживание пространства под полом. Однако каждый раз выносить, а потом заносить и укладывать доски — занятие достаточно трудоемкое. К тому же если между лагами проложен утеплитель, то даже для обычной уборки придется разбирать и его.

    В этом смысле не протекающие полы более удобны, поскольку доски, прибитые к лагам, не потребуют дополнительного технического обслуживания, пока не сгниют. Тогда их нужно будет полностью заменять.

    В качестве материала для пола в бане следует выбирать специальные (половые) доски с профилем шпунт-гребень. При настилке пола этим способом доски укладываются вплотную со стяжкой с помощью клиньев или скоб, делается общий уклон деревянного настила в сторону сливной ямы, а в полу — отверстие, через которое подсоединяется сифон. Можно также по всей длине пола с уклоном проложить специальный лоток, по которому будет происходить дополнительный сток воды. Пространство под не протекающими полами обычно заполняется утеплителем, в качестве которого может служить обычный пенопласт (экструдированный пенополистирол), перлит, вспученный песок или керамзит.

    При обустройстве подпольного пространства лаги важно обработать антисептиком, чтобы они дольше прослужили.

    Выбирая, из какого материала делать лаги для бани, лучше остановить свой выбор на древесине хвойных пород, поскольку при невысокой температуре полов смола не будет выдавливаться из пор и карманов дерева, а оставшись внутри, надежно защитит его от гниения. Но лучше использовать древесину дуба или лиственницы, поскольку она более устойчива к влаге.

    В небольшой бане нагрузка на полы не будет большой и лагам не потребуется дополнительная опора, поэтому их удобно класть прямо на нижнюю обвязку сруба.

    А какие материалы нужны для настила пола в бане? Здесь также можно использовать древесину хвойных пород. Он довольно быстро затирается, поры в досках закупориваются, поэтому, если на их поверхности и появляются небольшие капли смолы, то они быстро исчезают в процессе эксплуатации. Можно использовать для полов и лиственные породы, например дуб. Его древесина и прочнее, и долговечнее, чем у хвойных пород, но она достаточно скользкая, что в бане очень опасно.

    Уровень пола в парной должен быть выше уровня пола моечного отдела на 15-20 см — это обеспечивает лучшую теплоизоляцию. В раздевалке или предбаннике эта разница может составлять 3-5 см.

    В следующем разделе статьи вы узнаете, из какого материала можно сделать сруб, чтобы построить баню.

    Из какого материала построить баню: как выбрать древесину для сруба

    Лучшим материалом для сруба бани является древесина хвойных пород, поскольку содержащаяся в ней смола увеличивает срок ее службы, повышая устойчивость к воздействию влаги. В основном используется сосна, но можно использовать ель, кедр и пихту, характеристики которых практически одинаковы.

    Подойдут для сруба и бревна из лиственницы. Эта древесина имеет свойство во влажной среде становиться крепче. Однако из-за высокого содержания живицы эта древесина выделяет очень резкий запах, который особенно сильно чувствуется во время топки бани. Поэтому лиственницу рекомендуется использовать только в 1-2 венцах сруба.

    Иногда сруб бани делают из осины, поскольку в ее древесине содержатся вещества-антисептики, которые защищают ее от гниения. В натопленной бане эти вещества испаряются вместе с влагой и пропитывают все предметы и вещи, которые там находятся и тем самым подвергаются своеобразной антисептической обработке.

    Решив, какая древесина будет использоваться для постройки бани, необходимо также выбрать качественные бревна. Если бревно еще не ошкурено, нужно рассмотреть его торец, сделав срез пилой. Здесь не должно быть никаких синюшных пятен. Сердцевина бревна должна составлять примерно 3/4 диаметра, ее оттенок должен быть ровным и немного более темным в сравнении с внешней частью среза бревна. Древесина должна быть твердой по всей поверхности среза. Ее качество можно проверить, слегка ударив обухом топора по торцу. Если топор отскочит, издав звенящий звук, значит, древесина хорошего качества.

    Определить качество уже ошкуренного бревна проще. Цвет его поверхности должен быть от светло- до темно-желтого.

    Если на бревне есть сучья, они должны сидеть плотно и без зазоров. Если в местах роста сучьев есть зазоры, значит, сердцевина бревна в данном месте трухлявая и ствол бракованный.

    Для первого венца сруба выбираются самые толстые бревна.

    Внутренние стены сруба нельзя красить или покрывать лаком, так как под воздействием высокой температуры красочное покрытие будет выделять очень сильные токсины, что может стать причиной отравления, и горючие пары, которые при высокой концентрации взрывоопасны.

    При возведении внутренних перегородок необходимо соблюдать все противопожарные и санитарные требования. Между бревнами, а также над дверными и оконными коробками следует оставлять зазоры, чтобы было пространство для усадки стен. В местах размещения крепежных деталей тоже оставляются зазоры в 15-20 мм.

    Из какого материала можно сделать баню: кирпич для стен и печи

    Для постройки данного сооружения часто используется кирпич разных марок. В этом случае определяющим фактором при выборе лучшего материала для строительства бани является место производства кирпича — чем ближе кирпич изготовлен, тем он дешевле.

    Для возведения стен можно использовать любой кирпич, для основания (опор столбчатого фундамента и пр.) — только керамический, из обожженной глины. Этот же кирпич необходимо использовать при кладке печи, и такая печь гораздо дольше, чем железная, будет сохранять тепло благодаря тепловой инерции.

    Для отделки кирпичной бани внутри обычно используется такой материал, как дерево = это и эстетично, и гигиенично.

    Посмотрите, какие материалы лучше всего выбрать для строительства бани, на этих фотографиях:

    Источник: http://www.udec.ru/dom/banya-stroymaterialy.php»

    Изготовление и правила применения дубовой щепы для самогоноварения

    Одним из самых лучших способов выдержки самогона считается его настаивание в дубовых бочках. Подобным образом получают такой благородный напиток, как виски. Но что делать, если бочку найти тяжело, а времени для такой длительной выдержки нет? Одним из вариантов, который позволяет приблизить вкус к напитку, полученному в дубовых бочках, — это дубовая щепа для самогона, инструкция позволяет приготовить ее самостоятельно. Но можно и приобрести в магазине.

    Свойства напитка будут зависеть от того места, где произрастает дерево. Несмотря на то что из самогона получают водку, коньяк, виски и другой алкоголь, вкус всех этих напитков будет отличаться в зависимости от этого фактора. Наиболее популярным считается дуб, который растет во Франции, но его используют для изготовления вина. В стране существует классификация по регионам произрастания.

    К сожалению, не у всех есть возможность заказать материал за границей. В России хорошую древесину также можно разделить по регионам на три типа, ее получают в следующих районах:

    Ценные сорта дуба произрастают также на Кавказе, в Крыму, Татарстане, Воронеже, Беларуси и Украине.

    Настаивание можно проводить только на древесине, которая была получена из деревьев, выросших в обедненных почвах и засушливом климате. Дубовые чипсы для самогона, которые изготовлены в других условиях, будут слишком богаты дубильными веществами, что негативно скажется на качестве самогона.

    Эффект дуба, проявляющийся при его настаивании, заключается в нескольких факторах:

    • Щепа выступает адсорбентом благодаря особенностям структуры древесины. Капилляры дерева поглощают вещества, кипящие при низких температурах. Сюда входят и примеси, которые не удается полностью удалить во время дистилляции. Поэтому многолетняя настойка на щепе дуба или в бочке дает лучшие результаты, чем продукт, настоянный в другой емкости.
    • В древесине также присутствуют различные химические вещества, которые делают самогон более мягким. Они не только придают ему новый вкус и аромат, но и связывают опасные соединения. Считается, что настойка на коре дуба обладает целебными свойствами.

    Многие новички убеждены что дуб есть дуб, независимо от того, в какой форме он используется, эффект будет одинаковым, но это не так. Если вы всерьез хотите делать качественные напитки из самогона собственными руками, нужно усвоить, что для этого можно использовать три вида сырья, которые дают разный результат:

    • Самогон, настоянный на коре дуба (его еще называют горькой настойкой), будет иметь чуть-чуть смягченный вкус по сравнению с исходным продуктом. Но также поменяется и цвет напитка на красновато-коричневый. А танин, который там присутствует, подарит настойке целебные свойства. Однако, если несколько передержать, может получиться слишком горький вкус.
    • Больше подходит для этих целей щепа. Она облагородит напиток и свяжет вредные вещества. Ее можно заготовить как своими силами, так и приобрести в аптеке. Самогон на дубовой щепе, проваренной и обожженной, будет иметь цвет янтаря и легкий аромат дуба. Возможны также легкие нотки копчености, чернослива и так далее.
    • Выдержка в дубовой бочке не только дает вкус и аромат, но и позволяет сделать напиток намного чище.

    Как уже говорилось, найти дубовые чипсы можно в магазине, но вполне реально изготовить их собственными силами. Для этого делаем следующее:

    • Находим в лесу нужного размера полено и даем ему высохнуть при комнатной температуре. С подготовленного сырья снимаем кору, которая впоследствии может быть использована для приготовления целебных настоек.
    • Делаем щепы, приблизительно 2х2х10 см.
    • Далее щепы помещаем в холодную воду, где они должны настояться в течение 24 часов, чтобы отделились лишние масла. Каждые восемь часов воду необходимо менять.
    • Теперь древесину выщелачивают раствором пищевой соды: на 10 л воды берут две ложки. Выдерживать необходимо не менее шести часов, после этого щепу промывают чистой водой и высыпают в кастрюлю.
    • Щепа заливается водой еще раз и ставится на огонь. Доводится до кипения и проваривается около 40–50 минут.
    • Выключаем огонь и промываем щепу еще раз. Далее необходимо ее просушить при комнатной температуре.
    • После этого древесину выдерживают в духовке около двух часов при температуре 150 градусов, такое сырье можно долгое время хранить.

    Перед тем как ставить самогон, нужно его обжечь. В зависимости от степени такого обжигания самогон будет иметь разные ароматы:

    • если обжигать немного, то самогон будет пахнуть ванилью, фруктами и слегка копченостями;
    • при среднем обжиге напиток получит оттенки карамели и миндаля;
    • при сильном — будет заметный шоколадный и копченый вкусовые особенности.

    Для настаивания на дубовой щепе выбирают такие виды самогона: сахарный, зерновой, фруктовый. Причем из последних лучше всего считается на дубовых щепах настаивать чачу, но это дело вкуса. Эти три вида выбирают из-за того, что во время настаивания между веществами происходят химические реакции, вследствие чего может поменяться аромат, вкус и остальные качества напитка. Использование дубовой щепы с другими веществами могут дать неожиданные последствия, в том числе наличие большого количества вредных веществ, резкий запах и горький вкус.

    Не только дубильные вещества меняют вкус при взаимодействии с этиловым спиртом, но также на его качество влияют такие параметры, как характеристики самого дерева и время настаивания. Благодаря различным манипуляциям можно получать напитки с ароматами фруктов, свежих цветов, шоколада, ванили и других. Если вдруг получилось так, что вкус готового продукта вас не устраивает, можно добавлять специальные добавки. Обычно такие вкусовые добавки продаются в небольших флаконах и представляют собой очень концентрированные жидкости. Добавления нескольких капель может быть достаточно для того, чтобы полностью изменить вкус готового продукта.

    Как настаивать самогон на дубовой щепе? В зависимости от желания, щепы может быть разное количество, но считается оптимальным 30–60 г на литр самогона 45-градусной крепости. Заливать самогон со щепой необходимо в емкость из стекла или нержавейки, чтобы было до горлышка. В таком случае воздуха будет меньше.

    Емкость закрывается плотно крышкой и самогон ставится настаиваться на несколько месяцев, в зависимости от результата, который хотят получить. Правил по поводу того, сколько времени настаивать, нет. Это зависит от сорта дуба, от типа самогона и многих других факторов.

    Чего не нужно делать при изготовлении щепы:

    • Слишком долго обжаривать. Рекомендуется сначала потренироваться на небольшом количестве деревяшек, чтобы не испортить.
    • Нельзя использовать отсыревшее дерево.
    • Для изготовления дубовых щепок и настаивания самогона нельзя использовать тару из пластика.
    • Не рекомендуется также использовать слишком большое количество специй и приправ. Не стоит его и передерживать.
    • Если рецепт не проверенный, то лучше сделать маленькое количество для того, чтобы убедиться, что результат вас устроит.

    Таким образом, нужно использовать качественное сырье. Если есть возможность заказать из-за границы, замечательно, если нет, подойдет и обычная древесина, важно соблюсти технологию. Перед тем как сделать дубовую щепу, сначала необходимо изготовить небольшую партию и использовать для настаивания малого количества самогона. Так можно будет убедиться в том, что вы будете довольны результатом.

    Источник: http://pogarchik.com/drugoe/dubovaya-schepa-dlya-samogona-instrukciya.html»

    Деревянные дорожки – настоящая находка для ценителей экологичных материалов. Такие дорожки хорошо справляются со своим предназначением – защита ног от грязи и влаги в сырую погоду, и, помимо этого, они навевают ощущение романтики и старины. Дорожки отлично смотрятся в общей стилистике брусовых и бревенчатых домов, и могут стать отличной изюминкой любого ландшафтного дизайна. При правильной обработке древесины по деревянным дорожкам можно бегать босиком, чего нельзя сказать о бетонных или каменных. Деревянные дорожки на даче не скалываются и не крошатся после морозной зимы.
    Такие дорожки из дерева хорошо гармонируют и с газоном, и с каменными террасами, и с цветником, и даже могут использоваться для окантовки бассейна. Дорожки, смонтированные на лагах, позволяют проложить тропинку под деревьями без повреждения корней. А в старину в городах под деревянными тротуарами прятали дренажные трубы. Издавна в России в селах и городах изготавливали деревянные дорожки и тротуары, которые служили пешеходам верой и правдой десятилетиями.

    Деревянная дорожка на даче

    Несмотря на доступность материала, древесина в современном ландшафтном дизайне используется нечасто. Кубометр качественной, «породистой» древесины может выйти в копеечку, но для сооружения дорожек сгодятся и более бюджетные (а порой и бесплатные) варианты – использованные паллеты (поддоны), остатки от строительства дома или бани. Изготовление таких дорожек требует незначительных финансовых затрат и трудоемкости.

    Однако этот традиционный для нас материал обладает и рядом особенностей, которые нужно учитывать при строительстве деревянных дорожек на участке.
    Наиболее долговечной древесиной для дорожек является лиственница. Долговечность лиственницы объясняется тем, что структура ее древесины включает и поперечные, и продольные волокна, в отличие от хвойных деревьев, у которых есть только продольные волокна. Можно также изготавливать дорожки из такого дерева как сосна, осина, ольха, дуб. Продлить долговечность любого сорта древесины помогут современные средства для обработки дерева.
    По конструкции деревянные дорожки разделяют на три типа:

    Перед сборкой необходимо обработать доски – ту сторону, которая будет контактировать с влажной землей, промазывают битумной мастикой, остальные поверхности пропитывают антисептическими средствами для дерева и просушивают. Если поверхность досок с зазубринами, их «шлифуют» – проходят рубанком, наждачкой, либо «обжигают» газовой горелкой. Термическая обработка придает древесине вид «состаренности».
    На земле готовится основание из песка и гравия, аналогично тому, как при обустройстве фундамента дома. Поверх основания укладывают продольные лаги, к которым саморезами крепят доски-поперечины 25-50 см толщиной и длиной более 80 см. Поскольку длинные доски для широких дорожек склонны к короблению, то количество саморезов для их закрепления должно быть не меньше 4 шт, а при интенсивной силовой нагрузке на полотно добавляют дополнительный центральный лаг.

    Шляпки крепежа необходимо утопить заподлицо, чтобы не травмировать ноги.
    При сооружении деревянных дорожек на лагах своими руками возможно также продольное расположение досок вдоль лагов, как это делали раньше при строительстве старинных тротуаров.
    В такой конструкции деревянных дороже дорожек на лагах есть один большой «плюс» – так как дорожка приподнята, она хорошо продувается воздухом и лучше сохраняется. Дорожку можно собрать с небольшим скатом, чтобы не скапливалась вода и быстрее просыхало дощатое полотно. Зазоры между поперечинами также способствуют лучшему стоку влаги.
    После сборки полотна древесину можно покрыть лаком, либо краской.

    2. Деревянные дорожки без лаг, уложенные непосредственно на грунт по ширине.

    Можно производить укладку досок непосредственно на грунт, но в первом случае дорожка прослужит дольше.

    Деревянные дорожки на грунт

    В грунте выкапывают «корыто» – срезают слой по ширине дорожки, глубиной 20-35 см. Дно «корыта» нужно сделать ровным и уплотнить. В корыто засыпают песок, утрамбовывают, затем слой щебенки и еще раз уплотняют. Такая «подушка» способствует лучшему дренажу влаги под деревянной дорожкой из досок. Можно также простелить геотекстиль или рубероид между слоями. Для временного деревянного настила допускается не делать «подушку».

    Для изготовления такого типа деревянных дорожек своими руками наиболее часто применяют поперечные спилы бревен, но можно также доски, либо брус. Укладку шайб из спилов можно чередовать со спилами мелких веток, а брус укладывать «шахматкой», имитируя кирпичную кладку. Полученная из спилов «лесная мостовая» смотрится очень оригинально.
    Предварительно нужно хорошо подготовить основание, аналогично второму способу укладки дорожек. Толщина песочной или гравийной «подушки» должна быть больше 10 см в целях создания хорошего дренажа. Для защиты дорожки от сорняков можно постелить под дорожку геоткань.

    Деревянная дорожка из бревен

    Детали дорожки из дерева утапливаются путем обстукивания резиновым молотком, заподлицо с уровнем грунта, или ненамного выступают над ним. В такой конструкции дерево нуждается в более тщательной защите от гнили и влаги. Детали дорожки предварительно замачивают в антисептических средствах, уайт-спирите, олифе, а нижняя поверхность перед укладкой покрывается битумом.

    В декоративных целях наружную поверхность можно покрыть лакокрасочными материалами. Пустоты между элементами деревянной дорожки (на фото) засыпают песком крупной фракции, каменной крошкой, щебенкой.
    Существует еще «элитный» вариант деревянных дорожек на даче – из декинга. Декинг – это деревянные плитки из высококачественной доски, так называемый «садовый паркет». Размер плит чаще всего 30х30 см, по торцам имеются пластиковые крепления.
    Материал древесины декинга – антисептированный кедр, обожжённая сосна или лиственница, азиатский кемпас, ипе, бангкирай, кумару, африканские ироко, падук, билинга.

    Тропическая древесина – наиболее стойкая, она намного превосходит долговечность лиственницы. Но и цена экзотических сортов древесины выше примерно в 3-4 раза. Плитка может подвергаться пропитке полимерами, или минерализации, после которой она приобретает свойства окаменевшей древесины. Средний срок службы плиточных дорожек – не меньше 15-20 лет.

    Деревянная дорожка на даче из декинга

    Внешний вид «садового паркета» значительно выигрывает в сравнении с самодельным настилом. Однако цена паркета достаточно велика, и не каждый хозяин участка может позволить себе изготовление деревянных дорожек на даче из этого дорогостоящего материала.
    У всех видов дорожек из дерева есть один существенный недостаток: строганая или шлифованная доска, при попадании на нее воды, росы, а также после заморозков, становится очень скользкой. Особенно опасны такие дорожки для глинистых участков. Если доску не обрабатывать, то по ней уже нельзя ходить босиком – есть риск получить занозу.
    Чтобы деревянные дорожки не были скользкими и были безопасными для ходьбы, лучше всего пробрашировать древесину – обработать металлической щеткой, закрепленной в дрели или шлифмашинке.

    Такая «чистка» позволяет убрать мягкие волокна, которые впитывают воду и подвергаются гниению. После браширования структура древесины становится рельефной и нескользкой. Пропитка древесины уайт-спиритом или специальным террасным маслом также позволяет улучшить рельефность поверхности. А вот обычные масляные пропитки (например, отработанное моторное масло) – не рекомендуются, так как обработанная древесина при контакте с водой становится скользкой, как лед.

    Источник: http://izdoski.com/derevyannye-dorogki-svoimi-rukami.html»

  • Комментарии

    Комментирование отключено.