Почему необходимо обрабатывать огне- и биозащитными составами стропила, черновой пол и перекрытия?

.

Почему необходимо обрабатывать огне- и биозащитными составами стропила, черновой пол и перекрытия?

Почему необходимо обрабатывать огне- и биозащитными составами стропила, черновой пол и перекрытия?

Чтобы баня служила долго, древесину необходимо обработать пропитками от огня, плесени и грибов, Однако для разных частей бани существуют разные составы, Какие из них лучше?

Огнезащитные пропитки нельзя использовать в «горячих» помещениях — как только древесина нагревается, огнезащитный сос-тав приступает к борьбе с «огнем», выделяя при этом негорючий газ, напоминающий углекислый — он отталкивает кислород от поверхности, предотвращая возгорание. Либо, если это не солевая пропитка, состав вспучивается, образуя на поверхности древесины слой негорючей пены. Поэтому обрабатывать огнезащитой можно только те поверхности в бане, которые затем будут обшиваться отделочным материалом: перекрытия, перегородки, стропила, несущие конструкции.
В качестве составов могут использоваться как солевые, так и кислотные. Солевые пропитки менее долговечны — срок их службы составляет максимум 5-6 лет. По окончании пятилетки придется заново пропитывать материал, и тут возникнет проблема, ведь «конструктив» весь зашит — не отдирать же отделку. Вот почему есть смысл отдавать предпочтение именно несолевым пропиткам, которые служат более 10 лет (верхняя граница не регламентируется). Несолевые составы не вымываются из древесины, да и расход их гораздо ниже (280— 300 г на 1 кв. м против 500-600 г на 1 кв. м у солевых). Солевые стоят дешевле, и не все покупатели сразу понимают, что эта дешевизна только кажущаяся. На самом деле скупой, как водится, платит дважды.
Огнезащитные составы выполняют и функцию биозащиты. Но у разных производителей эффективность биозащитных средств различается. Общее правило таково: чем дороже состав, тем выше вероятность того, что он действительно препятствует горению и защищает от биопоражения.

В банях и саунах деревянную обшивку стен и потолков огнезащитой не обрабатывают. Невозможно и применение традиционных материалов, предназначенных для защиты древесины. Лессирующие, тонирующие антисептики, защитно-декоративные покрытия, краски, эмали категорически не подходят для бань, особенно для парильного помещения. Использовать здесь можно только продукты, специально предназначенные для защиты древесины в банях и саунах. Это нетоксичные и негорючие составы без запаха — они не выделяют вредных веществ в процессе высыхания и при эксплуатации, выдерживают постоянное воздействие высоких температур и циклическое увлажнение, образуют грязе- и водоотталкивающее покрытие, обладают антибактериальными свойствами. Обрабатывать такими составами полки и полы не рекомендуется, пото-му что эти поверхности станут скользкими, а при сильном прогреве — обжигающими.

Эти элементы бань обрабатывают специальными масляными составами — вываренной смесью натуральных масел. Обработку маслом надо повторять минимум раз в год, нанося новый слой поверх предыдущего, уже впитавшегося в древесину.

Среди производителей огнезащиты иностранные компании на нашем рынке не представлены. Из отечественных компаний можно отметить ГК «Рогнеда», «Сенеж» и «Неомид».
Лакокрасочную продукцию для защиты древесины в банях и саунах выпускает «Тиккурила» (эта компания выпустила интересную черную краску с эффектом инея и изморози), Dulux (Англия-Россия). Из россиян на рынке присутствуют «Сенеж», марка «Олимп» от «Декарта». «ГК «Рогнеда» предлагает покупателям и защитное покрытие, и специальное масло для защиты полков.

При использовании огнезащитных и защитно-декоративных составов необходимо четко следовать рекомендациям производителя по технологии нанесения — как правило, достаточно подробного описания на этикетке. Так, масла для полков и пола наносятся губкой и ватным тампоном. После того как состав впитается, протопите баню до рабочей температуры. На прогретых обработанных поверхностях выступят капельки масла — это излишки материала. Их нужно удалить тряпкой, а баню остудить до нормальной температуры. Теперь помещением можно пользоваться по назначению.
У разных производителей свои схемы нанесения материалов, поэтому обязательно читайте инструкцию.
Следуйте рекомендациями и по расходу материала. К примеру, расход огнебио-защитного пропиточного состава ТМ WoodMaster КСД от «Рогнеда» — 500 г/кв. м.

Не пугайтесь, когда откроете ведро с лакокрасочным защитно-декоративным покрытием для бани: на вид состав белый. Когда вы его наносите на стены и потолки, он остается белесым. Но чуть позже цветность уходит, и материал становится прозрачным. Такова особенность акриловых покрытий для древесины.

При выборе огнезащитного состава обратите внимание, к какой группе эффективности он относится.
группа — древесина становится трудносгораемой (потеря массы в опытных условиях составила 9%).
группа — древесина трудновоспламеня- емая (потеря массы 9-25%

Нанесение пропитки с таким расходом гарантирует получение 2-й группы огнезащитной эффективности. При уменьшении этого расхода получение той же группы огнезащиты уже невозможно, а при увеличении существует вероятность появления высолов на поверхности, так как состав не впитается полностью. При нанесении кислотных несолевых огнезащитных составов соблюдайте технику безопасности, чтобы пропитка не попала на кожу, в глаза.
Перед нанесением масла на полки и полы некоторые производители рекомендуют предварительную очистку поверхностей специальным составом этой же марки. К совету стоит прислушаться.

Под методом «мокрый по мокрому» подразумевается, что последующий слой вы наносите до того, как засохнет первый. Если вы не успели, то второй слой придется наносить очень интенсивно, втирая состав кистью.

Ничто не вечно, и покрытия нужно периодически обновлять. Срок годности защитного средства указан на упаковке. При этом следует учитывать, что, к примеру, новый огнезащитный состав должен быть от того же производителя, что и старый, иначе при нанесении между «чужаком» и предшественником возможен конфликт. В результате вы получите токсичное или неэффек-тивное покрытие, которое будет отравлять вас, а в нужный момент не сработает.
Перед нанесением нового лакокрасочного покрытия поверхности должны быть полностью зачищены от старого: их надо отциклевать и зашкурить — так, чтобы восстановить впитывающие свойства древесины.

Источник: http://umsad.ru/propitkami-dlya-drevesiny-ot-ognya-pleseni-i-gribov»

Своими руками. Строительство каркасных домов по канадской технологии. часть1

В России, как правило, дома такого типа называют канадскими. Хотя по каркасной технологии испокон веков немцы строили фахверки, монголы – юрты, украинцы – хаты-мазанки. В последние десятилетия каркасные дома с успехом строят и в Америке, и в Канаде, и в Европе.

Однако, как известно, что иностранцам хорошо, то русскому – не воспроизвести. А потому на просторах нашей необъятной страны не менее популярная каркасная технология обрела собственные неповторимые черты в соответствии с суровой российской действительностью. И, по-моему, от этого только выиграла.

Собираясь строить свой дом, мы с мужем изучили все доступные на тот момент варианты. Кирпич и газобетон показались нам дорогими, керамзитобетонные блоки слишком тяжелыми и недостаточно теплыми, а вот дерево в тот год заметно упало в цене, потому и решились на строительство каркасного дома. Пока, признаюсь, не пожалели.

Начертили схему каркаса, посчитали количество доски на обвязку, стойки, полы, обшивку, лаги, балки, стропила, обрешетку для крыши. Решили закупить сразу весь необходимый материал (30 куб. м дерева – это фура с прицепом), в результате сэкономили около 20% за счет доставки и скидок.

Надо сказать, что 28,9 куб. м доски, которую мы купили и использовали для настила пола и обшивки каркаса снаружи и внутри, можно с успехом заменить на листовой материал OSB (ориентированно-стружечной плитой – 9мм) или фанеру (6-9 мм). Кстати, один слой обшивки (внутренней) можно не делать. Внутри к каркасу после слоя пароизоляции и конррейки сразу прикручивайте гипсокартон. И не беспокойтесь по поводу потери тепла. 9 мм OSB или 15 мм доски от холода не спасут, а основную функцию теплосбережения несет на себе утеплитель. Поэтому на его качестве, толщине, плотности и количестве лучше не экономить.

Процесс строительства каркасного дома происходит следующим образом. Сначала укладывается фундамент, ленточный (наш вариант) или столбчатый. После укладки гидроизоляции, поднимаем цоколь до 40-50 см над землей и кладем снова гидроизоляцию и после горизонтальную обвязку из обрезной доски, которую привязываем проволокой к цоколю, для чего в нем заранее закрепляем анкеры или проволоку. Затем ставим угловые стойки с укосинами (подкосами), чтобы доски не разъехались.

Устанавливаем вертикальные стойки каркаса первого этажа. Сверху соединяем их второй горизонтальной обвязкой. Если предполагается мансарда, то устанавливаем горизонтальные балки перекрытия, и для удобства монтажа каркаса мансарды и крыши, обшиваем пол будущей мансарды доской или OSB. Затем также ставим угловые и вертикальные стойки и снова связываем их сверху горизонтальной обвязкой.

Кстати, согласно СНиПам мансардой считается этаж, у которого расстояние от пола до соединения стены с крышей менее 1,5 м. Даже если потолок скошенный, а указанное расстояние больше 1,5 м, такой этаж считается полноценным вторым.

После верхней обвязки устанавливаются вертикальные стойки в середине будущей крыши, определяющие высоту чердака. И дальше стропила, гидроизоляция, обрешетка крыши. Не забудьте весь каркас обработать специальной пропиткой с огне-, биозащитными составами. После чего пространство между стенами заполняем утеплителем. Толщину слоя утеплителя обычно диктует доска. Мы для вертикальных стоек каркаса использовали доску 15 см, именно такой слой минваты и заложили в стены.

Более того, когда обкладывали первый этаж дома в полкирпича, между кирпичной кладкой и деревом положили еще 5 см минваты. Мансарду обшивали виниловым сайдингом, а к нему добавили еще 10 см минваты.

– Мансарду следует лучше утеплять, – посоветовала нам архитектор Татьяна Ишматова, – и не помешает двойной слой пароизоляции. Практика показывает, тепло на втором этаже сохранить труднее.

Обратите внимание, что внутренняя отделка может быть из вагонки, фанеры, гипсокартона, ОSB. Для наружней подходит сайдинг, окраска, кирпич, фасадная штукатурка.

Расчеты стройматериала даны на одноэтажный дом с мансардой 9м х 9м.

Для каркаса понадобится:

Доска обрезная

6*200*50 – 146 шт – 8,76 куб. м (для обвязки и стропил)

6*50*40 – 40 шт – 0,5 куб. м (брусок для чернового пола)

6*150*50 – 127 шт – 5,7 куб. м (для каркаса)

6*150*25 – 645 шт – 28,9 куб. м (используется для обшивки, можно заменить на OSB или фанеру)

Доска необрезная (для обрешетки крыши)

6*150*25 – 3,7 куб. м.

Крепеж (саморезы по дереву, гвозди).

Утеплитель (минвата, стекловата, пенополистерол) – 50 куб. м.

Преимущества и недостатки каркасных канадских домов

Пожароопасность

Деревянные конструкции дома пугают всех своей пожароопасностью. Однако и кирпичные дома выгорают. Так что каменные стены еще – не защита. Конечно, в каркасных домах не следует прятать электропроводку внутрь стены, в коробе она тоже смотрится симпатично. Следует внимательнее отнестись к расположению печи, дымохода и камина. Кроме того, в каркасных домах рекомендуют отделку стен выполнять гипсокартоном (ГКЛ).

Грызуны

Ввиду общеизвестной способности пушистых надоедливых существ грызть все, что угодно (даже водопроводные трубы из свинца или алюминия), можно принять известные эффективные меры: биологическое оружие – кошка, психическое – ультразвуковые отпугиватели. И не ставить в качестве утеплителя внутрь стен пенопласт – его мыши выносят в первую очередь, используя для своих гнезд. Для чего годится пенопласт, расскажем в следующих статьях.

Долговечность

Хотя самые старые каркасные фахверковые дома простояли уже более половины тысячелетия, наши соотечественники все еще упорно продолжают бояться того, что каркасный дом развалится. Конечно, если вы собираетесь жить 500 лет, то стоит об этом всерьез побеспокоиться. Мы же с мужем, изучив историю Государства российского и статистику продолжительности жизни в нашей стране, решили, что этого дома хватит нам и нашим детям, а внуков строить мы научим. Главное помните, что долговечность дома зависит не столько от выбора материала, сколько от того, как он построен и обслуживается. У стен кирпичного дома, если неправильно рассчитан и построен фундамент, больше шансов разъехаться, чем у стен каркасного. Дерево прощает больше ошибок.

Легкость и экологичность

Такой дом позволяет использовать экономичный тип фундамента (столбчатый или ленточный). Каркасные дома не дают усадки. Летом в нем не жарко, а зимой не холодно. А дерево создает особый микроклимат, так что дышится легко.

Справка «Крестьянки»

История каркасного домостроения насчитывает более трех тысяч лет. Кто-то из историков считает прародителями каркасных домов канадские дома, а кто-то наши, турлучные (с тюркского языка переводится как плетеный) дома, которые строились на Кубани и в средней Азии. Так, археологи нашли дома с креплеными балками, между которыми плетеные ветки были обмазаны глиной. Достоверно известно лишь одно, технология строительства каркасных домов была завезена колонизаторами в Америку и там прочно закрепилась. Между тем, технологии каркасного дома разных стран похожи. В Англии строили каркасы, а промежутки набивали соломой, камышей и для тепла добавляли овечью шерсть, затем все это штукатурили глиной. И для того чтобы каркас не портился под воздействием природы, снаружи его обделывали камнем.

Источник: http://vlg-media.ru/zhkh/obrusevshii-kanadec-1633.html»

Непременное условие долгой и благополучной жизни деревянной постройки – биозащита древесины и огнезащита древесины . Она будет эффективна в том случае, если является, во-первых, комплексной, а во-вторых -системной.

Почему раньше деревянные дома прекрасно сохранялись на протяжении десятилетий и даже веков без биозащитной обработки, а сегодня она является обязательной? Прежде всего, из-за ухудшения экологии стало много больного леса. С другой стороны, лесозаготовки ведутся массово, с высокой степенью механизации. Нет возможности, как в старину, тщательно осмотреть и отобрать каждое дерево, каждое бревно. Поэтому, чтобы обеспечить долговечность своего дома, нужно производить его биозащитную обработку. Что же касается противопожарной защиты древесины, то ее необходимость ни у кого не вызывает сомнений.

Биозащитным средством для древесины в старину являлся, как ни странно, метод механической обработки материала – ручная (топорная) рубка. Острый и тяжелый топор закупоривает поры на наружной поверхности бревна, в результате чего поверхность значительно меньше пропускает влагу. А сухой древесине вредители практически не страшны.

Повышенный риск биопоражений имеют:

— непроветриваемые места (балки под полом, подвал, стропила плохо вентилируемой кровли и т. п.);

— наружные детали без должной конструктивной защиты (фасады, террасы, балконы);

— механически истираемые поверхности (крыльцо, терраса и т. п.).

Сразу по поступлении на стройплощадку в качестве стройматериала вся древесина должна быть внимательно осмотрена на наличие поражений. Если материал был недостаточно тщательно обработан после распиловки (или оцилиндровки), то на стройплощадке могут быть обнаружены поражения деревоокрашивающими грибами – синевой. Материал с серьезными повреждениями отбраковывается.

Незначительные поражения подлежат лечению тут же, на месте. Для возвращения посиневшей древесине естественного цвета применяют специальные отбеливатели. Они бывают хлорсодержащими (к таким относится большинство) и бесхлорными. Однако ни один отбеливатель не является антисептиком. Поэтому спустя 24 часа после обработки (когда отбеливатель завершит свою работу) необходимо защитить древесину антисептиком.

Для древесины естественной влажности применяются антисептики временного действия. Они являются трудновымываемыми, но успевают выветриться до окончания строительства дома.

Зоны особого внимания где требуется биозащита древесины:

Согласно строительным нормам, лаги и настил чернового пола, закладные венцы подлежат обработке консервирующими антисептиками (препараты длительной защиты, обладающие эффективностью против домовых грибов). Однако химическая обработка не будет эффективной, если не обеспечена должная конструктивная защита деревянных конструкций. Такие факторы, как недостаточное проветривание подвала, застой воздуха в элементах обшивки, незащищенность от грунтовой влаги, будут постоянно создавать благоприятные условия для биопоражений.

Если обнаружена гниль или плесень, следует выявить конструктивные ошибки и устранить их до повторного антисептирования мест поражения.

По статистике, в 95 % от общего количества пожаров возгорание начинается внутри дома. Огнезащита древесины проводится составами которые являются вымываемыми препаратами и предназначены для применения только внутри помещений.

Огнезащита I группы применяется для обработки зон с высоким риском возгорания (межэтажные перекрытия, стропила и обрешетка кровли, места рядом с печью, камином и т. п.). Для общей обработки дома в целом достаточно II группы огнезащиты.

Задача любого финишного покрытия обеспечить водоотталкивающий эффект, чтобы не допускать проникновения влаги в толщу деревянных элементов, и предотвращать вымывание антисептиков и антипиренов.

В финишные составы для наружного применения добавляются УФ-фильтры, препятствующие выгоранию. В результате фасадные покрытия стоят дороже интерьерных, и при¬менять их внутри дома нецелесообразно. Лессирующие составы, в отличие от кроющих красок, оставляют видимой текстуру древесины, усиливают природный цвет дерева или придают ему сходство с ценными породами. Долговечность покрытия с южной стороны дома, как правило, на 2-3 года меньше, чем с северной.

5 правил деревозащитной обработки.

1. Для комплексной защиты выбирать препараты из одной серии. Соблюдать рекомендации и инструкции производителя.

2. Проводить обработку при влажности воздуха не более 80 % и температуре не ниже +5 °С. Не наносить краску под действием прямых солнечных лучей.

3. Относительная влажность обрабатываемой древесины не должна превышать 20 %.

4. При нанесении препаратов вручную придерживаться направления вдоль волокон.

5. Защитные составы наносятся на древесину.

Источник: http://sam-otdelochnik.ru/material/ogne-biozashhita-drevesiny.html»

Всякий, кто уже построил дом и тот, кто еще только начинает путь к возведению своей «деревянной крепости», размышлял о том, как сохранить творение рук своих, сделать дом безопасным и комфортным.

Всякий, кто уже построил дом и тот, кто еще только начинает путь к возведению своей «деревянной крепости», размышлял о том, как сохранить творение рук своих, сделать дом безопасным и комфортным, каким же образом организовать грамотную защиту древесины.

Как и многие другие материалы, древесина имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при ее использовании. Так, обладая рядом положительных свойств, обуславливающих её широкое применение в строительстве, древесина имеет и ряд недостатков, среди которых горючесть и способность к загниванию. Поэтому и существует необходимость применять специальные пропитки для дерева.

Прежде всего, древесина — живой природный материал, способный впитывать влагу. Даже изменение относительной влажности воздуха ведет к изменению влажности древесины. В свою очередь, перепады влажности древесины ведут к набуханию, усыханию, растрескиванию, загниванию и другим нежелательным результатам. В общем, влага может стать опасной для древесины в конструкциях и постройках.

Но главными врагами древесины являются микроорганизмы: плесневые, деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, насекомые, водоросли. Споры грибов, повсеместно содержащиеся в воздухе, попадают во влажную и питательную древесину, и тут уж пощады не жди. Необходимо буквально несколько часов для того, чтобы споры деревоокрашивающих или плесневых грибов проросли в древесине. Первые признаки поражения заметить совсем несложно: темные пятна, «синева», сероватый налет, «плесень», перенасыщенность влагой.

Жесточайший враг дерева — белый домовый гриб. В определенных условиях он способен уничтожить половую доску толщиной 4 сантиметра всего за месяц! Говорят, что в старину избу, где заводился такой гриб, немедленно сжигали, чтобы не заражать другие строения.

Как известно, помимо деревопоражающих организмов, древесина может быть подвержена разрушительному воздействию огня, являющимся в определённой степени более интенсивным разрушающим фактором. Огонь — ещё одна опасность, которая подстерегает владельцев деревянного дома.

Защита древесины: лекарство для деревянных конструкций

При строительстве деревянных объектов специалисты применяют различные способы повышения долговечности древесины на всех стадиях технологического процесса: при заготовке и выборе лесоматериалов, определении места под строительство, выборе архитектурно-планировочных и конструкционных решений.

Важно обеспечить комплекс мер, способных исключить возможность увлажнения древесины, ведь именно влажная древесина является питательной средой для многих видов грибов и насекомых. Влажность способствует не только развитию биопоражений, но и приводит к увеличению способности древесины к деформации и снижению её прочности.

Для защиты древесины от биопоражений применяют различные конструкционные решения: изолируют ее от грунта, камня и бетона, устраивают специальные каналы для проветривания, защищают деревянные конструкции от атмосферных осадков и т.п.

В сочетании с конструкционными методами, во всём мире широко применяется химический метод защиты древесины. Он основан на обработке древесины специальными защитными составами — антисептиками и антипиренами, защищающими древесину от возгорания и биоповреждений. При правильном применении защитных средств, такой способ оказывается весьма эффективным, недорогим и безопасным.

Защита древесины обеспечивается водорастворимыми защитными средствами, составами на основе летучих органических соединений, масляными антисептиками, антисептическими пастами и т.п.

На сегодняшний день, наиболее широко на рынке представлены водные растворы антисептических и огнебиозащитных средств. Причем производство и потребление антисептиков на водной основе имеет тенденцию к постоянному росту.

Важнейшей причиной сдвига мирового ассортимента антисептиков для древесины в сторону увеличения препаратов на водной основе является постоянное ужесточение экологического законодательства, ограничивающего содержание токсичных компонентов в рецептурах антисептиков.

Какими составами? В какой последовательности? На каком этапе строительства необходимо использовать защитные средства для древесины? Кто был причастен к строительству деревянных домов, бань или хозяйственных построек, задавал себе выше перечисленные вопросы.

Рассмотрим особенности применения защитных средств на различных этапах строительства деревянного дома.

К подготовительному этапу условно можно отнести период, включающий заготовку древесины, транспортировку и хранение на объекте. Обычно древесина хранится на открытом воздухе и уже к моменту начала строительства часто оказывается поражённой деревоокрашивающими и плесневыми грибами.

Эта проблема особенно актуальна, в тех случаях, когда к внешнему виду древесины предъявляются жесткие требования, например в случае строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Не сложно представить какое разочарование постигнет почти состоявшегося домовладельца, если некогда безупречное оцилиндрованное бревно, потеряет вид, оказавшись поражённым плесневыми и деревоокрашивающими грибами.

Здесь важно сохранить внешний вид древесины на довольно продолжительное время от момента заготовки до момента возведения дома «под кровлю».

Как правило, существующие на отечественном рынке защитные средства для лесо- пиломатериалов способны защитить древесину на довольно короткий срок, не более 2-4 месяцев.

В то же время, давно разработаны и успешно используются препараты нового поколения. Благодаря сбалансированной рецептуре входящих в них компонентов, эти составы не изменяют цвет древесины и способны защищать пиломатериал на более продолжительное время.

К числу таких средств относится, например, трудновымываемый антисептик «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС», не изменяющий цвет древесины и предназначенный для её защиты на срок 4-8 месяцев.

Но даже обработанная таким составом древесина потребует соблюдения элементарных условий хранения. Пиломатериал должен быть уложен в штабели на прокладках, при этом необходимо исключить контакт материала с грунтом.

Источник: http://seneg.ru/info/arts/obrabotka-drevesiny-obrabotka-derevyannogo-doma»

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СТРОПИЛА И ПЕРЕКРЫТИЯ Engineered Lumber II издание 2009 год

2 Engineered Lumber 2

3 Содержание Общие положения Перекрытия DOMMA. 5 Преимущества перекрытий DOMMA BALKI DOMMA DJS BALKI DOMMA DJI BALKI DOMMA DJU Схемы пролетов перекрытий. 8 Физические свойства балок Крепежные элементы Правила установки систем перекрытий BALKI DOMMA Перекрытия BALKI DOMMA на ФУНДАМЕНТ Перекрытия BALKI DOMMA в зданиях с КИРПИЧНЫМИ и БЛОЧНЫМИ стенами. 11 Перекрытия BALKI DOMMA в зданиях из МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА.. 11 Перекрытия BALKI DOMMA в зданиях с БРУСОВЫМИ или БРЕВЕНЧАТЫМИ стенами Опоры балок перекрытий Высокое качество полов на перекрытиях BALKI DOMMA. 13 Стропильные системы BALKI DOMMA Отверстия в перекрытиях BALKI DOMMA Тепло- и звукоизоляция перекрытий BALKI DOMMA.. 20 Блокировки между балками для обеспечения устойчивости. 21 Временные монтажные связи. 21 Данные огнеупорности перекрытия. 22 Условия хранения.. 22 Типовые конструктивные решения для перекрытий и стропил.. 23 Устройство консоли. 24 Системы перекрытий.. 25 Стропильная система. 29 Возможные ошибки при монтаже Engineered Lumber 3

4 Общие положения Инструкция содержит рабочие чертежи для стропил и перекрытий, материалы для проектирования систем стропил и перекрытий малоэтажных зданий, I IV степени огнестойкости с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом для строительства во всех климатических зонах, на основании использования систем двутавровых балок BALKI DOMMA (ТУ ). Проектирование следует вести с учетом указаний действующих нормативных документов: — СНиП П «Кровли»; — СНиП П «Деревянные конструкции» — СНиП «Полы»; — СНиП «Жилые здания»; — СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; — СНиП «Строительная климатология»; — СНиП «Дома жилые одноквартирные»; — СП «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов»; — СНиП «Здания жилые многоквартирные»; — СНиП «Тепловая защита зданий»; — СНиП «Защита от шума»; — СТО «Деревянные клееные и цельнодеревянные конструкции»; — «Кровли, Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества», М., ОАО «ЦНИИПромзданий», 2002 г; — «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта», М., ОАО «ЦНИИПромзданий», 2004 г. Легкие и выгодные биопозитивные строительные материалы BALKI DOMMA идеально подходят к строительству перекрытий и стропильных систем в малоэтажном строительстве. Используя высококачественные материалы: древесина, OSB (Ориентированно-Стружечная Плита), клея, BALKI DOMMA показывают отличные характеристики. Компания DOMMA System предлагает современные биопозитивные деревянные перекрытия и стропильные системы на основе двутавровых балок BALKI DOMMA DJS-300, DJI-300, DJU-400. BALKI DOMMA это прогрессивные строительные технологии, позволяющие воплощать в кротчайшие сроки смелые архитектурные решения с минимальными затратами. Engineered Lumber 4

5 Перекрытия DOMMA Двутавровые деревянные балки BALKI DOMMA изготавливаются с превышением требований промышленных стандартов, имеют высокую нагрузочную способность и обеспечивают отличные условия эксплуатации. Балки изготавливаются из древесины, пропитанной специальными огнебиозащитными составами, и OSB в соответствии с техническими условиями. BALKI DOMMA позволяют предотвратить такие дефекты, как: изгиб, усадка и трещины после их укладки. Для монтажа инженерных коммуникаций в стенках балок прорезаются отверстия для: электропроводки, вентиляции, отопления, воды, канализации, газа. ПРЕИМУЩЕСТВА перекрытий DOMMA Перекрытия BALKI DOMMA имеют отличия от перекрытий из бетона, железобетона, необработанной древесины: 1. Легкость конструкции 2. Простой и удобный монтаж 3. Низкая стоимость 4. Высокие показатели прочности и прогиба 5. Отсутствие усадки 6. Короткие сроки монтажа 7. Монтаж без применения подъемной спецтехники 8. Каждая балка пропитана огне- боизащитным составом Engineered Lumber 5

6 Перекрытия BALKI DOMMA в экономическом сравнении с традиционными системами Наименование параметра 1 Стоимость 1м2 перекрытия с монтажом, $ BALKI DOMMA Доска 6000х200х50 мм ЖБ плиты пустотные Монолитное бетонное перекрытие Время монтажа перекрытия 2 4 дня 8 дней 5 дней 18 дней S=200 м Неоходимое количество 2 4 чел. 4 чел. 5 чел. 5 чел. специалистов S=200 м 4 Необходимость в применения спецтехники Нет Нет Да Да 5 Наличие мокрых процессов Нет Нет Да Да 6 Стабильность перекрытия Нет усадки, Нет вздутий, Нет кручения, Нет скрипа Возможна усадка, усушка, трещины, скрип и т.п. Система стабильна Система стабильна, после полного застывания бетона 7 Масса 1 м2 конструкции перекрытия от 40 кг от 50 кг от 300 кг от 370 кг 8 Необходимые дополнительные работы по подготовке к отделке Нет Нет Заделка швов, правка углов, штукатурка Выравнивание, правка углов, штукатурка 9 Возможность прокладки коммуникаций внутри конструкции перекрытия Да Ограничено Невозможно Невозможно 10 Возможность круглогодичного строительства Да Да Нет Нет При применении перекрытий из двутавровых балок BALKI DOMMA возможно значительное снижение стоимости строительства здания уже на этапе проектирования За счет снижения общей массы здания так как небольшой вес перекрытий позволяет снизить затраты на фундамент, несущие стены и перегородки, За счет применения их в пролетах большой длины За счет высокой удельной прочности За счет универсальности применение в конструкциях стен, кровли и пола в зданиях с любым типом несущих стен. За счет стабильности. не подвержены усадке и деформации За счет применения обычного плотницкого инструмента За счет отсутствия необходимости применения тяжелой подъемной техники. Engineered Lumber 6

7 BALKI DOMMA DJS Высота 300 мм Размеры пояса балки 64х40 мм Стандартная длина балки 6м BALKI DOMMA серии DJS-300 используются в проектах по жилищному и коммерческому строительству. Благодаря своим широким полкам, балки DJS-300 имеют большую площадь зоны для гвоздевого крепления и обладают высокой прочностью и идеально подходят для использования в качестве стропил с большим пролетом. BALKI DOMMA DJI Высота 300 мм Размеры пояса балки 38х64 мм Стандартная длина балки 6м BALKI DOMMA серии DJI-300 используются в проектах по жилищному и коммерческому строительству. Применяются в качестве обвязочной балки. Балки DJI-300 идеально подходят для использования в качестве стропил. BALKI DOMMA DJU Высота 400 мм Размеры пояса балки 90х40 мм Стандартная длина балки 12м BALKI DOMMA серии DJU-400 используются в проектах, имеющие сверх длинные пролеты перекрытий и стропил. Балки DJU-400 выдерживают крайне высокие нагрузки. Благодаря своим сверх широким полкам, балки DJU-400 имеют большую площадь зоны для гвоздевого крепления и обладают крайне высокой прочностью и идеально подходят для использования в качестве стропил со сверх большими пролетами. Физические свойства балок Вес кг/п.м. Момент сопротивления, H/m Сопротивление сдвигу, Н Коэффициент прогиба Постоянная сдвига DJS-300 4, ,50 DJI-300 3, ,50 DJU-400 5, ,00 Engineered Lumber 7

8 Схемы пролетов перекрытий 1. Простой пролет перекрытия, mm: ДН 1,5 kh/m 2 ; CН 0,6 kh/m 2 ; L/480 Межцентровое расстояние между балками 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm DJS DJI DJU Простой пролет перекрытия, mm: ДН 2 kh/m 2 ; CН 0,6 kh/m 2 ; L/480 Межцентровое расстояние между балками 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm DJS DJI DJU Непрерывный пролет перекрытия, mm: ДН 1,5 kh/m 2 ; CН 0,6 kh/m 2 ; L/480 Межцентровое расстояние между балками 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm DJS DJI DJU Непрерывный пролет перекрытия, mm: ДН 2 kh/m 2 ; CН 0,6 kh/m 2 ; L/480 Межцентровое расстояние между балками 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm DJS DJI DJU Расчет пролетов перекрытий производится при условии равномерной нагрузки. Длины пролета перекрытия рассчитываются на основании пролета в свету, измеряемого от внутренних сторон опор. Суммарный прогиб от нагрузки ограничивается значением 1/240. В непрерывном пролете длина крайнего пролета сплошной балки должна составлять не менее 45% от длины смежного пролета. Engineered Lumber 8

9 Крепежные элементы Крепежные элементы обеспечивают соединение двух деревянных элементов; соединение каменной конструкции и деревянного элемента. Узловые соединения крепятся с помощью оцинкованных гвоздей, гвоздевых пластин, анкеров и специальных крепежных приспособлений. Компания Simpson и Билар предлагают следующие крепления для балок BALKI DOMMA: 1. Крепления выдерживающие высокие нагрузки, предназначенные для фиксации балки с балкой, или балки и кладки. 2. Крепления для небольших нагрузок, предназначенные для соединения деревянных элементов. 3. Угловые муфты. 4. Гвоздевые пластины для создания монтажных соединений. 5. Анкерные элементы для крепежа стропил и балок. Металлические кронштейны SIMPSON Engineered Lumber 9

10 Правила установки систем перекрытий BALKI DOMMA 1. Системы перекрытий и стропильной части BALKI DOMMA не должны устанавливаться в непосредственном контакте с бетонной частью и кирпичом. Для этого необходимо уложить между бетонным основанием и системой перекрытия гидроизоляционный материал. Балки использоваться только в сухом состоянии, при влажности не более 18%. 2. Запрещается резать, делать отверстия в верхней и нижней полке, а также в промежуточной полосе OSB (см. раздел Отверстия в перекрытиях BALKI DOMMA) 3. Основная нагрузка должна распределяться на верхнюю полку балки. Необходимо избегать какого-либо давления на нижнюю полку балки, за исключением крепления отделочных материалов потолка. 4. Используйте гвозди для крепления материала чернового пола согласно таблице. Допускается применения скоб, длинна которых должна превышать толщину материала чернового пола в 2,5 раза. Материал Размер гвоздей Расстояние между гвоздями чернового пола минимально максимальное Половая доска 60-90мм 50мм 50мм OSB 60-90мм 100мм 200мм Фанера ФСФ 60-90мм 100мм 200мм ЦСП 60-90мм 150мм 300мм 5. Балки должны быть зафиксированы на стене, несущих балках или кронштейнах. Должны быть прикреплены к основным, несущим стенам, опорам. 6. Расположение балки должно быть строго вертикальное. Балки также необходимо выставлять строго параллельно. Изменение межцентрового расстояния между балок перекрытий и стропил ведет к изменению несущей способности конструкции! Engineered Lumber 10

11 Перекрытия BALKI DOMMA на ФУНДАМЕНТ Балки устанавливаются на обвязочную доску, прикрепленными к фундаменту анкерными болтами и связываются оконечной обвязочной балкой DJI-300. Фундамент может быть выполнен со стенами из монолитного бетона, из мелких бетонных блоков. Обвязочная балка обычно располагается на верху стены. Нижний край обвязочной балки должен располагаться на высоте не менее 200 мм от планировочного уровня земли. В случае требований невысокого уровня пола первого этажа, ширину верха стены фундамента можно уменьшить до 90 мм. При этом, в зависимости от наружной отделки стены, применяются два типа узлов опирания на стену. В случае, если отделка стены каркасного дома выполняется из облицовочного кирпича, кирпич укладывается на повышенную часть фундаментной стены, а деревянный каркас опирается сверху на балки перекрытия. Перекрытия BALKI DOMMA в зданиях с КИРПИЧНЫМИ и БЛОЧНЫМИ стенами Устройство межэтажных перекрытий в зданиях со стенами из кирпича, либо блоков. В случае примыкания балки к кирпичной или блочной стене используются крепежные хомуты Simpson, Билар балка опирается на опорную поверхность хомута, закрепленного на стене при помощи крепежей, соответствующих типу кладки. Крепежные элементы Simpson, в частности кронштейн балки LSSUI, позволяют устанавливать балку под любым удобным углом к стене. Также при перпендикулярном примыкании к кирпичной или блочной стене применяется опорное соединение балка опирается на несущую поверхность стены с минимальной площадью опоры для наружных стен 100 мм. Перекрытия BALKI DOMMA в зданиях из МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА Перед заливкой бетона монтируются основные несущие и обвязочные балки DJI-300. Конструкция перекрытия временно раскрепляется на внутренней панели опалубки и выравнивается клиньями. Между блоками пола на внутренней поверхности стены устанавливаются блокировочные доски, либо фанера для опалубки при бетонировании. Обвязочная балка DJI-300 осуществляет функцию внешней опалубки. Если балки перекрытия находятся на уровне или ниже планировки, тогда необходимо обработать антисептиком торец балок. Сама балка уже обработана антисептиком в заводских условиях. Укладка бетона производиться минимум на две трети высоты балок 200 мм. Минимальная глубина замоноличивания балки для наружных стен 100 мм. Для внутренних 50 мм. Возможно так же крепление балок к стене при помощи крепежных элементов Simpson, Билар. Engineered Lumber 11

12 Перекрытия BALKI DOMMA в зданиях с БРУСОВЫМИ или БРЕВЕНЧАТЫМИ стенами Устройство межэтажных перекрытий в зданиях со стенами из бруса или бревна. В случае примыкания балки к стене из бруса или бревна используются крепежные хомуты Simpson, Билар балка опирается на опорную поверхность хомута, закрепленного на стене при помощи крепежей. Крепежные элементы Simpson, в частности кронштейн балки LSSUI, позволяют устанавливать балку под любым удобным углом к стене. Также при перпендикулярном примыкании стене из бруса или бревна применяется опорное соединение балка опирается на несущую поверхность стены с минимальной площадью опоры для наружных стен 100 мм. Балки перекрытий крепятся к стенам гвоздями или саморезами. Крепежные элементы крепятся к стенам гвоздями или саморезами рекомендованными производителями данных элементов. Для повышения прочности соединений и качества полов, стыки рекомендуется проклеивать эластомерным клеем. Опоры балок перекрытий Крайняя опора. Несущая способность, Н Опора 40mm Без ребер жесткости Ребра жесткости с двух сторон Без ребер жесткости Опора 64mm Ребра жесткости с двух сторон DJS DJI DJU Промежуточная опора. Несущая способность, Н Опора 90mm Без ребер Ребра жесткости с жесткости двух сторон Без ребер жесткости Опора 140mm Ребра жесткости с двух сторон DJS DJI DJU Конструктивные таблицы Представленные таблицы предназначены только для оценочных целей. Таблицы имеют ориентировочный характер и не служат основанием для разработки проекта. Engineered Lumber 12

13 Высокое качество полов на перекрытиях BALKI DOMMA Используя в строительстве новые, улучшенные материалы BALKI DOMMA, Вы гарантированно добьетесь ровной поверхности пола, который будет к тому же без скрипов. Особая конструкция и специальный дизайн балок, позволяет уменьшать вибрирование, создавая более устойчивую поверхность пола. Высокая жесткость пола обеспечивается за счет высоты балки. В качестве материала чернового пола на перекрытии из BALKI DOMMA возможно использовать следующие материалы: OSB 18мм или 22мм, ЦСП 16мм и толще, половая доска. Материал приклеивается и прибивается гвоздями к балкам, обеспечивая более высокую жесткость пола и снижая вероятность появления скрипа. При применении материалов для чернового пола большей толщины повышает качество полов. Для снижения уровня вибрации полов Использование перекрытий, сплошных блокировок, наложение потолков без опосредующих элементов и обвязка позволяют снизить уровень вибрации полов и улучшить общие характеристики полов. На качество полов оказывает влияние выбор соответствующих опор, а также правильная установка балок и вспомогательных элементов. Если учесть основные факторы, влияющие на характеристики, соответственно и качество пола, можно добиться большой жесткости пола с минимально возможным прогибом. Пол с использованием балок DJS-300 высотой 300 мм может являться более экономичным решением по сравнению с использованием балок меньшей высоты. Приклеивание чернового полового настила на значительно улучшает качество пола! Использование при проектировании прогиба при динамической нагрузке L/480 вместо L/360 обеспечивает большую жесткость пола. Чем больше толщина материала полового настила обеспечивает более высокое качество пола. Отделка потолка непосредственно на балки перекрытий улучшает качество пола на 7%. Квалификация рабочих, правильное применение всех крепежных элементов, соблюдение строительных процедур непосредственно отражаются на качестве пола. Engineered Lumber 13

14 Стропильные системы BALKI DOMMA BALKI DOMMA, благодаря своим свойствам и точным размерам, используются в качестве стропил для кровли. Балки не сокращаются, не скручиваются, не деформируются и не изгибаются. Основные преимущества применения BALKI DOMMA перед обычными пиломатериалами: 1. Небольшой вес 2. Сверх большой пролет без сращивания 3. Удобство и скорость монтажа Фактор наклона L = Lh x F + Lp Наклон стропила Фактор наклона F Коэффициент для балок Lp, mm DJS-300 DJI-300 DJU / 4, / / 3, / / 2, / 2, / / 1, / 1, / 1, / 1, / 1, / Engineered Lumber 14

15 Пролеты на КРОВЛЕ с уклоном от 0 до 25 L, mm DJS-300 DJI-300 DJU-400 Межцентровое расстояние между СТРОПИЛЬНЫМИ Статическая нагрузка СН 1,0 kh/m 2 Динамическая нагрузка балками 0,5 kh/m 2 0,75 kh/m 2 1,0 kh/m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Пролеты на КРОВЛЕ с уклоном от 25 до 45 L, mm DJS-300 DJI-300 DJU-400 Межцентровое расстояние между СТРОПИЛЬНЫМИ Статическая нагрузка СН 1,0 kh/m 2 Динамическая нагрузка балками 0,5 kh/m 2 0,75 kh/m 2 1,0 kh/m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Пролет L является горизонтальным расстоянием в свету между опорами. Суммарный прогиб ограничивается 1/240. Engineered Lumber 15

16 ПРИМЕР расчета стропильных балок: Двухскатная кровля с уклоном 45. Ширина здания 11 метров. Длина кровли 12 метров. Площадь кровли 210,82 м 2. Кровельное покрытие металлочерепица. Длина каждого ската, без учета свеса — 8 метров. Длина проекции ската L=5.5 метра, с учетом свеса Lh=L+0.5= =6 метров. Длина СТРОПИЛЬНОЙ балки DJS-300 L=LhxF+Lp=6x =8.784 метра. Для кровли, из расчета статической нагрузки 1,0 kh/m 2 и динамической 0,5 kh/m 2, применяется стропильные балки DJS-300, длинной метра, и устанавливаются с межцентровым расстоянием 1000мм. Таким образом, для устройства стропил необходимо 24шт. DJS-300 длиной 8784мм, всего п.м. СТРОПИЛА BALKI DOMMA в экономическом сравнении с традиционными системами Наименование параметра BALKI DOMMA Доска 6000х200х50 мм 1 Стоимость стропил 1м2 с монтажом, $ Время монтажа стропил 2 2 дня 5 дней S=210 м Неоходимое количество 2 2 чел. 4 чел. специалистов S=210 м 4 Стабильность стропил Нет усадки, Нет вздутий, Нет кручения, Нет скрипа Возможна усадка, усушка, трещины, скрип и т.п. 5 Масса 1 м 2 конструкции стропил от 4 кг от 7 кг 6 Необходимые дополнительные работы по сращиванию Нет Да 7 Необходимые дополнительные работы по обработке огне- и биозащитным составом Нет Да Engineered Lumber 16

Способы настилания; >Монтаж лаг; >Крепление досок; >Как строгать; >Обеспечение воздухообмена;» title=»Содержание статьи: >Способы настилания; >Монтаж лаг; >Крепление досок; >Как строгать; >Обеспечение воздухообмена;» class=»news-block-img pull-right» src=»http://docplayer.ru/thumbs/53/32891249.jpg»> Деревянный пол из досок является традиционным видом, который устраивают из качественных строганных досок влажностью не более 12%. Он имеет достаточно большую прочность и является наиболее экологически

ТЕХНОНИКОЛь ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. Построим лучшее вместе

Утепление полов каменной ватой ТЕХНОНИКОЛь ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Построим лучшее вместе www.tn.ru ПОЛЫ ПО ЛАГАМ 1 2 3 4 6 Система ТН-ПОЛ Лайт 1. Покрытие пола 2. Подложка 3. Черновой пол 4. Пароизоляционная

Источник: http://docplayer.ru/32759775-Stropila-i-perekrytiya.html»

Деревянные бревенчатые дома – из глубины веков до наших дней

Строительство деревянных домов с каждым годом становится все более популярным, и это неудивительно – человек стремится быть ближе к природе, заботиться о своем здоровье и здоровье членов семьи.

Об уникальных, в том числе целебных свойствах древесины знали еще наши предки. Это:

абсолютная экологическая чистота;

способность «дышать» и постоянно поддерживать в доме благоприятный для человека микроклимат;

прочность и долговечность;

низкая теплопроводность и вытекающая из этого превосходная способность к сохранению тепла (так, например, при температуре наружного воздуха -40 °С толщина бревенчатой стены должна составлять всего лишь от 18 до 22 см, в то время как кирпичной – свыше 70 см);

поддержание оптимального уровня влажности в помещениях естественным путем, без использования специального оборудования.

К тому же древесина отлично подходит для регионов с любым климатом. Поэтому бревенчатый коттедж – это всегда неплохая альтернатива квартире в шумном и пыльном городе.

Древесина издавна способствовала формированию человеческих ценностей и эстетического мировоззрения. Ее теплый блеск, неповторимый рисунок, цвет и аромат невозможно передать в искусственном материале. Оказавшись в руках мастера, дерево обретает душу и оживает.

Используя это натуральное сырье, наши предки возводили потрясающей красоты дома и сооружения, которые сохранились по сей день, по-прежнему вызывая у людей восхищение. Это и храмы, и срубленные без единого гвоздя княжеские и боярские усадьбы, и крестьянские избы, и мосты, и многие другие постройки, ставшие памятниками архитектуры.

Сегодня мы наблюдаем очередной расцвет деревянного зодчества. Особой популярностью пользуются стилизованные под старину коттеджи из оцилиндрованного бревна, настоящие русские срубленные бани и малые архитектурные формы, которые служат для создания особого колорита и украшения ландшафта.

Использование полезных свойств дерева по-прежнему является основным условием. И благодаря такому наследию мы можем ощущать, как легко дышится в бревенчатом доме, как быстро уходит раздражение в уютных теплых стенах.

Наиболее предпочтительными в частной застройке считаются хвойные породы – сосна и ель, так как они благотворно влияют на организм человека. Недаром до нас дошла поговорка: «Изба елова, да сердце здорово!». Ведь даже срубленное дерево продолжает «дышать», излучать тепло, способствует укреплению иммунитета и защищает нас от негативного влияния современных новшеств.

Главный довод, который приводят противники бревенчатых коттеджей, – пожароопасность. Однако не стоит забывать, что горят все дома, вне зависимости от материала. Основная причина – неисправность электропроводки. Однако эта проблема легко решаема. Во-первых, современные системы огнезащиты дерева сводят возможность возгорания к минимуму. А во-вторых, вы всегда можете заказать профессиональное проектирование и монтаж качественной сети энергоснабжения.

Еще одно ошибочное суждение – многие считают, что срубы выглядят менее представительно, нежели кирпичные дома. Но здесь уж все зависит от мастерства архитектора, дизайнера и бригады плотников, а также от того, насколько качественно была выполнена оцилиндровка и обработка бревен в заводских условиях. Искусно построенный деревянный коттедж, в котором наши специалисты продумают все до мелочей, будет выглядеть не менее стильно и красиво, чем каменная резиденция! А современные средства для обработки и тонировки фасада придадут вашему дому гармонию и уют, подарят ему долгую жизнь. Значительным плюсом станет и гарантия поддержания оптимальной температуры в помещениях.

Если вы мечтаете о том, чтобы в вашем доме в летний зной было прохладно и свежо, а в зимнюю стужу тепло и уютно, вы можете ознакомиться с нашими ценами.

Современный дом из оцилиндрованного бревна – это конструктивно сложное сооружение. Строить такой коттедж без предварительной подготовки архитектурного проекта нельзя, так как любая малейшая ошибка может серьезно повлиять на его внешний вид и эксплуатационные характеристики, а последующее устранение недостатков повлечет серьезные финансовые затраты. В этом смысле как никогда справедлива поговорка: «Семь раз отмерь – один раз отрежь».

Заказывая проект деревянного дома, вы можете воспользоваться одним из двух вариантов:

1. Покупка готового проекта. В нашем каталоге вы найдете богатый выбор решений от ведущих российских архитекторов. При заключении договора на строительство с нашей компанией мы бесплатно приобретем для вас любой понравившийся проект, а при необходимости сможем внести в него изменения согласно вашим индивидуальным пожеланиям.

2. Индивидуальное проектирование. Это идеальный вариант для тех, кто хочет воплотить в жизнь свою неповторимую идею и не готов идти на компромиссы.

Дома, построенные по нашим проектам, имеют высокую конструктивную надежность и долговечность, превосходные эксплуатационные и эстетические характеристики. Для достижения такого результата мы стараемся сделать ваше общение с архитектором-дизайнером максимально продуктивным. В ходе совместной работы мы помогаем сформулировать и учитываем все требования к функциональному наполнению помещений и эстетике, сопоставляем габариты и расположение будущего дома с особенностями участками.

Затем архитектор выполняет эскизный проект, в состав которого в окончательном варианте входят:

Источник: http://www.woodh.ru/article/article_4.php»

Обработка стропильной системы мельдонием — размышления и фото

Мой сосед недостаточно был требовательным к своим кровельщикам. Теперь ему заново делают обход дымоходов, так как примыкания кровли к дымоходам текли. Но самое обидное, что недавно он нашел короеда у себя на чердаке. Вот приблизительно такого же красавца

Впервые я познакомился с короедом, когда мне кинули в руки полутораметровый кусок стропила в шутку. Я думал зашибет, а она оказалась раза в 2 легче, чем обычно. То есть, внутри она вся испещерена голодными личинками жука-короеда. Поэтому, вопрос обрабатывать или нет стропилку даже не стоит. Хочу лишь рассказать, как это сделать проще, и какие при этом могут быть ошибки, из своего небольшого опыта.

Но дядя Петя точно обрабатывал свои стропила и доски. Сам лично видел. Вот только в некоторых местах кровельщики поленились кору с досок обстругать. Видимо, там и остались эти вредители, затем перекочевав уже на стропила — голод же не тетка. Теперь дядя Петя ходит в поисках «пещер», опилок на полу чердака, обрабатывая их ударной дозой биозащиты. А если такая же картина там, где доступа уже нет?

Свой дом я строил еще даже раньше дяди Пети, но зная, что под корой могут скрываться личинки короеда, сразу поставил условие своим работникам. Со всех стропил и досок!, где-то присутствует хоть немного коры, ее убирать в обязательном порядке. Кровельщики пожали плечами и выполняли указание. Хотя в нескольких местах не слишком аккуратно, чегоужтам. Но, как говорится, хочешь сделать хорошо — делай сам.

Вот именно поэтому обрабатывал пиломатериал биозащитой я сам лично. Ну, как всегда, с помощью пары студентов.

Вообще, эту услугу предлагают сами кровельщики. Некоторые — нехотя. Расценки от и до. «До» бывают очень немаленькими, и зачастую заказчик, не понимая объема работ, соглашается. Для пущей страсти, кровельщики рассказывают, как они будут бегать на высоте третьего этажа чуть ли не в скафандрах, с альпинистским снаряжением и противогазах.

Есть даже специальные фирмы, которые занимаются био и огне обработкой. Причем они делают обработку только уже тогда, когда стропильная система уже готова. Странная система у них. Но тут меня уже кровельщики уже напугали, что мол их средства не гуманны к гвоздям и скобам, вызывая усиленную коррозию металла. Да и ценник у этих специализированных организаций оказался и вовсе превышающим бюджет благоразумия.

А ведь я не первый раз встречаю странную картину, проезжая по районам частной застройки, наблюдая, как уже готовую стропилку обрабатывают из садовых опрыскивателей, демонстрируя неуместную отвагу.

Это зачем они так делают? Когда сделать все это, пока стропильная система еще не смонтирована, и весь материал находится на земле — это в разы легче! Именно в разы, так как я уже делал, и так, и так!

Вообще, обрабатывать можно валиком, опрыскивателем, методом погружения, и большой кистью.

Метод погружения — это когда по размеру вашего пиломатериала делается корыто (можно вырыть в земле и застелить дно цельным куском полиэтиленовой пленки). Туда заливается огромное количество антисептика и пиломатериал туда погружается на несколько секунд. Мне этот метод сразу не понравился просто диким расходом недешевого средства для биозащиты.

Все сразу же берут на вооружение садовый опрыскиватель. Мол, это же целая механизация труда!

Я тоже купился на этот стереотип и даже купил этот опрыскиватель. Для ускорения работы еще один одолжил у соседа. Но еще у меня было 3 огромных кисти. Поэтому, с опрыскивателем мы помучались лишь час, перейдя на обработку кистями, так как обработка дерева кистью быстрее раза в полтора. А если прибавить еще к этому то, что она еще и более качественная, то однозначно рекомендую для этого использовать именно кисти. Покупайте самые большие и толстые. У меня была сантиметров 15 шириной и 5 сантиметров толщиной. Вот эта кисть. Используется, кстати, активно для самых разных задач.

Но, думаю, подготовившись заранее, можно найти даже больше.

Технология очень простая и лежит на поверхности. На землю кладутся поддоны 3 штуки. Затем обрабатываемый материал укладывается по всей площади, вплотную друг к другу. На эту поверхность ставим ведерки с антисептиком и быстро «красим» огромными кистями (опрыскиватель здесь реально медленнее, это не считая, что в него постоянно надо подливать, подкачивать). Так поступаем со всех четырех сторон. Таким образом, я обработал и стропила, и брус, и брусок, и даже доски.

Когда строил дом, то я был еще не настолько опытным, и часть стропил (процентов 30) не успел обработать, так как их уже поднял краном на второй этаж. Ну и по времени не получалось. Решил тогда, что обработаю уже, когда будут смонтированные. Как же мы тогда замучались прыгать по стропильной системе и обрабатывать их. Поэтому не понимаю тех, кто изначально планирует такой метод обработки.

А вот когда строил уже здание бани, то все ошибки были учтены полностью и мы втроем обработали всю стропильную систему где-то за 4-5 часов!

А еще говорят, что в пиломатериале, заготавливаемом зимой нет короеда. Но я бы все равно обработал.

а я не торопясь с опрыскивателя все обработал, но тоже на земле, до сборки )

Поделюсь своей подборкой собранной в зимний период из просторов интернет, рецептов по огне и в основном биозащите. многие компоненты продаются в хим. магазинах и стоят копейки!

Защитные средства древесины по растворимости делят на: водорастворимые — ВР; растворимые в легких органических растворителях — Л; растворимые в маслах и тяжелых нефтепродуктах, масла — М.

Защитные средства древесины по вымываемости делят на: легковымываемые — ЛВ; вымываемые — В; трудновымываемые — ТВ; невымываемые — НВ

Растворимость в воде 20%, не вызывает коррозии металлов, при консервирующих поглощениях — слабый антипирен, пропитанная древесина склеивается, окрашивается, приобретенный запах со временем исчезает
—————————-

Одним из лучших антисептиков древесины я считаю старый добрый ХМ-11, состоящий из смеси медного купороса и бихромата калия (или натрия) в соотношении 1:1

——————————————————————
Составы:
Смесь кремнефтористого натрия (4 кг), фтористого натрия (1 кг), воды (95 л) и красителя. В равных частях воды растворяют кремнефтористый и фтористый натрий. Все смешивают, тщательно перемешивают и добавляют краситель. Раствор очень токсичный. Можно также приготовить раствор из 6 кг кремнефтористого натрия, 1,5 кг фтористого натрия и 92 л воды.

3%-ный раствор кремнефтористого натрия (2,5 кг натрия и 95 л воды) с кальцинированной содой (2,5 кг). Сначала растворяют соду, затем небольшими порциями добавляют кремнефтористый натрий при тщательном перемешивании. Брать соды больше указанного количества не следует, так как растворимость кремнефтористого натрия снижается. Краситель вводят в последнюю очередь.

Смесь кремнефтористого натрия (6,4 кг) с медным или железным купоросом (1,6 кг) или с хлористым цинком. Воды берут 92 л. Материалы растворяют отдельно, затем смешивают при тщательном перемешивании и только после этого вводят краситель.

5-10%-ный раствор медного купороса (5-10 кг в 95-90 л воды). Более слабый раствор не обеспечивает защиту древесины от вредителей.

8%-ный раствор кремнефтористого аммония (8 кг аммония и 92 л воды). Раствор приготовляют в холодной воде при тщательном перемешивании. Аммоний всыпают малыми порциями. Краситель вливают в конце.

Чтобы при обработке древесины не осталось пропущенных мест, раствор антисептиков подкрашивают анилиновыми красителями, которые используют для окраски тканей (50 г красителя на 100 л раствора). Краситель растворяют в небольшом количестве воды и вливают в приготовленный раствор в последнюю очередь (вода для растворения берется из общего ее количества). Расход раствора при двухкратной обработке 0,6-0,8 л/м2, при этом раствор антисептика проникает в древесину на глубину 1-2 мм.
Раствор антисептика для первой обработки подкрашивают слабее, чем для второй. Наносят раствор за два раза с перерывом в 2-4 ч, используя кисть или краскопульт.

На досках чернового пола положить слой извести толщиной 1 см.

Изопропиловый спирт, бура (тетраборат натрия) – инсектицид и антисептик, дезинфектор и консервант.

Обычный отбеливатель «Белизна» из хозяйственного магазина. Убивает плесень, инсектицид.

– Силикатный клей. Один из самых простых способов уберечь древесину от внешнего воздействия. Все, что потребуется — развести силикатный клей водой до определенной степени текучести и обмазать полученным раствором проблемные места;

– Бихромат калия. 5% раствор бихромата калия перемешивается с 5% серной кислотой в соотношении 1:1. Обрабатываются не только стены и перекрытия, но и почва на глубину 0,5 метров;

– Уксус и сода. Заплесневелые участки посыпаются пищевой содой, затем из пульверизатора распыляется уксус;

– Медный купорос. 100 грамм купороса растворяется в 10 литрах воды. Этим раствором обрабатываются стены, потолки, оконные и дверные проемы;

– Смола. Используется для обработки дерева вне дома. Колья забора, бревна, столы, скамейки и пеньки-кругляши тщательно пропитываются горячей смолой;

– Соль и борная кислота. Растворите в 5 литрах кипятка 50 грамм борной кислоты и 1 килограмм соли. Перемешайте. Обработайте поверхности несколько раз с интервалом в 2 часа.

Очень распространенный способ защиты заборов на Западе — Финский состав для окраски изготавливается из таких доступных составляющих: мука любая — ржаная или пшеничная — 800 г, железный купорос — 1,5 кг, кухонная соль — 400 г, сухая гашеная известь — 1,6к г, вода — 10 литров.
Вся эта смесь доступных материалов готовится как кисель или клейстер для приклеивания обоев. В муку постепенно добавляют перемешивая холодную воду доводя смесь до консистенции сметаны. Половина воды (5л) подогревается и доливается в горячем состоянии. Готовый клейстер процеживают и и нагревают помешивая. При приготовлении постепенно добавляют соль и купорос. В последнюю очередь размешивают сухую гашеную известь или известковый пигмент. Наносить раствор луше теплым в 2 слоя после высыхания первой обработки. По свидетельствам старых мастеров такой обработки древесины хватает на срок до 15 лет.

Бордоская жидкость — раствормедного купороса CuSO4 · 5H2O в известковом молоке Ca (OH) 2. Жидкость небесно-голубого цвета. Применяется в растениеводстве в качестве фунгицида. Впервые смесь была изобретена французским ботаником П. Милларде (1838—1902) для защиты виноградников от плесневого гриба Plasmopara viticola.

Для приготовления 1-проц. препарата в небольшом количестве воды гасят 100 г негашеной комовой извести и добавляют к ней 5 л воды. В другой посуде (не металлической!) в небольшом количестве горячей воды растворяют 100 г медного купороса. К этому раствору тоже добавляют 5 л воды. Затем раствор медного купороса при постоянном помешивании вливают в известковое молоко. Можно и одновременно сливать раствор медного купороса и известковое молоко в третий резервуар. В результате образуются основные соединения сернокислой меди, обладающие высокими фунгицидными (обезвреживающими различные вредоносные микроорганизмы) свойствами. Нельзя смешивать концентрированные растворы медного купороса и известкового молока, а затем этот концентрированный раствор разбавлять водой, а также вливать известковое молоко в раствор медного купороса. Правильно приготовленная бордоская жидкость должна иметь небесно-синий (бирюзовый) цвет и нейтральную или слабо-щелочную реакцию. Реакцию проверяют универсальным индикатором, а также лакмусовой или фенолфталеиновой бумагой. При отсутствии этих индикаторов можно воспользоваться железными предметами (но обязательно очищенными от смазки и не покрытыми ржавчиной). Если этот предмет покрывается красноватым налетом меди (свидетельство того, что раствор кислый), надо добавить известковое молоко, чтобы нейтрализовать кислотность приготовленной жидкости.

Для приготовления более концентрированного 3 % рабочего р-ра требуется 300 гр. медного купороса и 450 гр извести.

Килограмм медного купороса растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем после растворения доливают холодной водой до 50 литров. В другой посуде, деревянной или глиняной, в 50 литрах воды гасят килограмм негашеной извести. После этого раствор медного купороса вливают в раствор извести, постоянно его помешивая деревянной мешалкой. Получается жидкость красиво ярко-голубого (небесного) цвета. Раствор бордоской жидкости должен быть нейтральным, то есть не кислым (при избытке купороса) и не щелочным (при избытке извести). Если бордоская жидкость содержит медного купороса больше, чем надо, на листьях после опрыскивания могут появиться ожоги. Если же в жидкость добавить больше, чем нужно, извести, то она будет слабо действовать на грибок. Проверку можно выполнить при помощи синей лакмусовой бумажки. При избытке купороса бумажка окрашивается в красный цвет. В этом случае добавляют раствор извести, до тех пор, пока бумажка перестанет окрашиваться в красный цвет. Железной посудой пользоваться нельзя, так как от неё жидкость портится.

Источник: http://imhodom.ru/node/14429″

Деревянные двутавровые балки перекрытия и стропильной системы

Деревянные двутавровые балки перекрытия

Если планируется строительство, реконструкция дома, коттеджа или бани, в которых предусматриваются деревянные перекрытия, то наверняка понадобятся двутавровые балки. Они используются также при ремонте крыш, устройстве мансард и перекрытия цокольных этажей дома. Двутавровые балки соответствуют строительным нормам (СНиП) и позволяют значительно сократить срок строительства. С их помощью делается настил пола и перекрытия кровли дома, это отличная замена тяжеловесным железобетонным конструкциям.

В целом использование двутавровых балок из дерева является оптимальным вариантом, поскольку снижаются расходы, качество конструкций выше, а срок проводимых работ меньше. Монтаж их несложен, срок службы очень длинный, а экология натурального дерева бесспорна. В этой статье приведем описание типов двутавровых балок из дерева, их назначение и плюсы эксплуатации.

Для изготовления двутавровых балок, в соответствии со СНиП, используются хорошо просушенные брусья и ориентированно-стружечные плиты, называемые ОСБ или в латинской транскрипции OSB. Размеры сечения конструкции варьируются от 140 до 450 мм, выпускаются двутавры разной длины. Для изготовления применяется хвойное дерево, тщательно высушенное и отбракованное. Перекрытия по деревянным балкам получаются высокопрочные, сравнимые с железобетонными, и имеют длительный срок службы.

Балка опалубки перекрытий

Используются двутавры из дерева при проведении следующих работ:

  • c ооружение перекрытия по деревянным балкам цоколей и между этажами дома;
  • строительство крыш – в стропильных системах;
  • строительство мансард;
  • сборка каркасного дома;
  • настил пола.

Применение двутавровых деревянных балок перекрытия

Двутавровые деревянные балки имеют особое специальное сечение в виде буквы «Н», положенной на бок. Как правило, они производятся на современном импортном оборудовании с использованием высокотехнологичных процессов и материалов. Сухой и проклеенный брус используется для изготовления поясов – верхней и нижней плоскости балки. Для перемычки, называемой стойкой, используется, как было упомянуто выше, прессованная плита ОСБ. Пропитанная специальным клеем ОСБ основа придает балкам огнеупорность и водооталкиваемость, в соответствии со СНиП.

Балка в разрезе

Настил пола отлично проводится с использованием двутавровых балок, а изделия для сборки домовых каркасов имеют высокое качество и не деформируются за весь срок службы. Деревянные конструкции не подвержены коррозии, в отличие от металлических аналогов. Подбор изделий необходимой конфигурации и длины, как правило, происходит во время заказа двутавровых балок у производителя. Завод-изготовитель проверяет соответствие изделий сертификации, СНиП и заявленным размерам.

Балки перекрытия двутавровые

Перекрытия по деревянным балкам , собранные из двутавров из-за своего небольшого веса не оказывают значительную нагрузку на опоры, при этом сами имеют высокую нагрузочную способность. Легкие и прочные деревянные изделия, в отличие от железобетонных, не требуют применения тяжелой грузоподъемной техники. Использовать их можно при любых климатических условиях. Конструкции, возведенные из деревянных двутавров, выдерживают сильные шквалистые ветра и сейсмические волны. Полностью отвечают СНиП. Настил пола, например, с их помощью делается намного быстрее, полы не пружинят и не скрипят.

Двутавровые балки перекрытия

Другие плюсы двутавровых балок:

  • экологичные;
  • огнеупорные;
  • имеют длительный срок службы;
  • повышенная прочность позволяет использовать на больших пролетах;
  • отсутствие изменений геометрических параметров: скручивания, деформации, усыхания;
  • полностью заменяет металлические элементы, обеспечивая ровный настил пола или перекрытие потолка;
  • универсальное, многофункциональное использование;
  • легкость и быстрота при монтаже;
  • небольшой срок проведения работ, экономия за счет этого трудозатрат;
  • возможность использования для настила пола без бетонной стяжки.

Деревянные двутавровые балки

Двутавровые деревянные балки без труда распиливаются, не требуя специальных пил. Уникальная прочность двутавров, тем не менее, позволяет проделывать необходимые отверстия, а конструкция удобна для прокладки внутренних коммуникаций.

Важно!

Деревянное перекрытие из двутавров строго выдерживает заданные размеры, не поддаваясь воздействию природных осадков и перепадов температур в течение всего срока эксплуатации.

Стоимость балок невысока и зависит от их длины и высоты в сечении. Чтобы возвести чердачное перекрытие по деревянным балкам, лучше использовать деревянные двутавры, это обезопасит ваш дом от усадки, трещин и продлит срок его службы.

Деревянные балки перекрытия дома

Для наглядности приведем сравнительную таблицу по основным параметрам с аналогичными металлическими и железобетонными изделиями, рассчитанным для площади в 200 квадратных метров. Из таблицы видно, что даст замена тяжелых металлических и железобетонных конструкций на двутавровые балки:

Источник: http://lestnitsygid.ru/elementy/derevyannye-balki-perekrytiya-dvutavrovye.html»

Строительство деревянного дома из бревна или бруса.

С чего начать строительство деревянного дома?Конечно же с проекта.Типовое решение проекта дома подходит в очень редких случаях.Каждый человек индивидуален, он привык к своему образу жизни.Все влияет на планировку.Кому-то нужен дом для отдыха,а кому-то для постоянного проживания.Обычно человек проект дома находит в интернете или рисует сам,потом архитектор исходя из запросов клиента дорабатывает проект.Так получается индивидуальный проект.Проект деревянного дома является комплексным решением,то есть не корректно заказать проект стен и не заказать проект крыши.Все должно быть связано.Иногда при желании изменить какую-либо деталь изменения приходится вносить во все разделы.

Проектирование деревянных домов требует определенных знаний,ведь дерево-это живой материал.Дом со временем усаживается,набухает,усыхает.Сейчас модно стало делать сложные,многоскатные кровли на деревянных домах,эркеры с различными соединениями углов,огромные трапецеидальные окна.Как правильно решить все эти проблемы?Проект нужен обязательно:он сэкономит вам деньги,время и нервы.Вы всегда можете осуществлять контроль над стройкой имея на руках такой важный документ.После того,как проект дома готов,материал закуплен,заключен договор с подрядчиком можно начинать строительство дома.

Важные моменты строительства.
Строительство начинается с возведения фундамента.В основном фундамент выполняют 3-х видов:ленточный,ростверк на сваях и плита.Также,в последнее время стал модный фундамент на так называемых винтовых сваях.Для малоэтажного строительства не рекомендуется строительство фундамента глубокого залегания,так как вес деревянной конструкции относительно невысок и сооружение такого фундамента-это деньги на ветер, точнее в землю.Рекомендуется применять фундаменты мелкого заложения.У свайных фундаментов,железобетонный ростверк на сваях или на металлических винтовых сваях опирается ниже глубины промерзания грунта,так как поверхность сваи небольшая и силы морозного пучения ей не страшны.

В некоторых случаях фундамент деревянных домов делают более основательным, устраивая так называемый плиточный фундамент.Такой фундамент обходится значительно дороже, поэтому его делают,когда имеют дело не со стабильным,а пучинистым грунтом на котором необходимо построить основательное здание с большим весом.

Возведение стен и кровли.
Когда фундамент наберет необходимую прочность начинают возведение стен деревянного дома.На фундамент укладывается гидроизоляция,затем на гидроизоляцию,так называемый нулевой ряд.Он может быть выполнен из доски лиственницы или сосны,покрытой антисептиком.Нулевой ряд предохраняет от загнивания нижний венец сруба.В домах из клееного бруса нулевой ряд кладут прерывисто,давая тем самым возможность подтяжки металлических шпилек в теле бруса в процессе эксплуатации.Нулевой ряд может крепиться к фундаменту анкерами вместе с первым венцом в углах дома.Важно тщательно установить первый венец,проверить по уровню горизонтальность и геометрию стен.Только соблюдая эти условия вы получите точную сборку как стен здания.

Клееный брус укладывают точно в пазы.Многие профили клееного бруса не требуют дополнительного утепления по венцам,так как профиль сделан таким образом,что становится непродуваемым.Бревно подлежит обязательному утеплению по венцам и в чашках в процессе монтажа.Обычно используется джутовый утеплитель,пакля или мох.

Все несущие элементы,такие как балки,междуэтажные перекрытия и стропила в обязательном порядке обрабатываются огне-и био-защитными составами.Биосостав защищает от гниения,воздействия древесного жучка и прочей напасти.Огнезащита позволяет при пожаре обрушиться раньше,чем дом покинут люди.

Бревенчатый сруб оставляется без окон и дверей на некоторое время.Обычно это около года,то есть 2 сезона-зима и лето.В бревенчатом срубе нельзя закрывать проемы пленкой,сруб должен проветриваться весь год.Максимум,что можно сделать-это заколотить их досками со щелями-от попадания снега или сильного дождя.

После того как усадка завершена.
Черновой пол-это доска,обычно дюймовка,укладывается сплошным слоем без крепления.Делается для удобства передвижения.В последствии она вся уйдет в конструкцию полов.После окончания усадочного периода в бревенчатом доме делается пирог кровли,подшивка карнизов,водосточная система,устанавливаются окна и двери.

Наружная отделка деревянного дома.
После окончания работ по закрытому периметру снаружи сруб следует подшлифовать под покраску и окрасить в один слой грунтовкой и в два слоя антисептиком с колером. Особое внимание следует уделить защите торцов бруса,так как это остановит воздухообмен по длине бруса,а значит сократит количество естественных растрескиваний дерева.Сруб из бревна можно обработать изнутри недорогим антисептиком в один слой.

Внутренняя отделка.
При внутренней отделке производят утепление полов.Доска от чернового пола идет вниз и пришивается к низу балок,далее укладывается пароизоляция,по низу утеплитель.Если это междуэтажное перекрытие,то это гидроизоляция.Есть железное правило гидроизоляция укладывается со стороны внутреннего пола,чтобы препятствовать проникновению паров из помещения к утеплителю.Далее,до зашивки полов,прокладывают коммуникации,электрику.В деревянном доме разводка коммуникаций обычно делается в толще перекрытий,то есть в полах и потолках,под обшивкой.В клееном брусе,еще на стадии проекта можно предусмотреть каналы под электрику.В этом случае их сделают прямо на заводе или при монтаже бруса вручную.В каналах провода устанавливают в гофрах.

Все коммуникации дома замыкаются на котельной,где создается как бы узел управления системой жизнеобеспечения дома.При газовом отоплении дома в котельной обязательно должна быть наружная дверь и окно.

После прокладки коммуникаций устраиваются чистовые полы и подшиваются потолки,устанавливают перегородки.Обычно это каркасные конструкции из досок обшитые с двух сторон имитацией под брус или блок-хаусом.Перегородки также могут быть и из гипсокартона.Рекомендуется не возводить перегородки до потолка, давая возможность срубу садиться,не давя на них.В местах крепления к стенам необходимо предусмотреть специальные скользящие соединения.Вокруг дома устраивают отмостку,которая служит для предохранения фундамента дома от замокания.

Вот мы с вами разобрали все этапы возведения деревянного дома из бревна или бруса. Пусть ваш деревянный дом радует вас долгое время,а жить в нем будет комфортно в любое время года.Удачи при строительстве!

Источник: http://www.remont-stroyka.ru/info/stroitelstvo/ste56/»

Строительство домов из сруба, рассрочка на строительство, большой выбор проектов и приемлемые цены. Строительство домов из сруба в г.Краснодаре и крае.Заказать строительство дома из сруба, в рассрочку, в г. Краснодаре и крае.

  • Подробнее
  • Проект дома — Арт: 12387
  • Все проекты

Сруб представляет собой основу дома из дерева. Традиционно срубом считается собранная воедино конструкция из стен, чернового пола, потолочных перекрытий и кровельных стропил, которая в дальнейшем может быть отделана в соответствии с пожеланиями заказчика. Строительство домов из сруба в Краснодаре и крае, в силу климатических особенностей, предполагает необходимость использования качественного строевого леса и точного соблюдения технологии. «Техноблок» предлагает услуги по возведению деревянных домов на основе срубов, изготовленных из высококачественной древесины. Благодаря тому, что все работы, начиная от заготовки стройматериалов, заканчивая финишной отделкой, выполняются собственными силами компании, наши дома отличаются вполне доступными ценами.

В широком понимании сруб представляет собой сооружение, выполненное из бревен, соединенных между собой определенным методом. В качестве основного материала для изготовления срубов используется:

Строганное бревно. Обработка таких бревен выполняется ручным способом, поэтому дерево сохраняет все свои защитные свойства. Срубы из строганного бревна наиболее успешно противостоят внешним воздействиям и обеспечивают зданию максимальные теплосберегающие характеристики благодаря точной подгонке элементов сруба друг к другу.

Оцилиндрованное бревно. Этот стройматериал проходит промышленную обработку на специальном калибровочном оборудовании. Применение оцилиндрованного бревна для возведения срубов позволяет максимально сократить сроки выполнения строительных работ. Поскольку в процессе калибрования бревна утрачивают естественный защитный слой, в перечень строительных работ будут входить мероприятия по обустройству дополнительной защиты стен.

Срубы из бруса. При возведении брусовых срубов, в зависимости от предназначения сооружения, используется брус различного сечения. Строительство домов из бруса отличается высокой степенью экономичности, однако, такие здания требуют выполнения работ по дополнительному утеплению и качественной внешней отделки.

Так как большая часть работ при возведении сруба выполняется вручную, это позволяет обеспечить конструкции максимальную надежность и прочность. Несмотря на то, что дом из сруба по своей стоимости относится к премиум-классу, это окупается множеством его неоспоримых преимуществ:

Абсолютная экологичность. При строительстве домов из срубов в Краснодаре и крае используются только натуральные материалы, не выделяющие вредных веществ и безопасные для здоровья человека.

Поддержание идеального микроклимата. Дерево обладает свойством поглощать излишнюю влагу из окружающей среды и выделять ее при повышенной сухости воздуха. Таким образом, в домах из сруба всегда будет поддерживаться оптимальный уровень влажности. Кроме того, хвойная древесина, которая используется для возведения срубов, выделяет антибактериальные вещества, убивающие вредных микробов в воздухе, что наилучшим образом сказывается на здоровье жильцов дома.

Отличные теплосберегающие характеристики. Дерево способно накапливать тепловую энергию и выделять ее при понижении температуры окружающей среды. Именно поэтому в домах на основе срубов всегда поддерживается комфортная температура. Еще одним достоинством срубов является тот факт, что такой дом, в отличие от домов из кирпича или других искусственных материалов, очень быстро прогревается и медленно остывает, что позволяет значительно сократить затраты на обогрев жилища.

Эстетичный внешний вид. Дом из сруба выглядит очень основательно и солидно, свидетельствуя о хорошем вкусе своих владельцев.

Долговечность. Правильно возведенный сруб способен простоять не один десяток лет, не требуя при этом ремонта.

Что касается недостатков домов из сруба, то они целиком проистекают из свойств древесины, как строительного материала. К числу основных недостатков можно отнести следующие:

Низкая огнестойкость. Частично решить эту проблему помогают современные облицовочные материалы и огнеупорные пропитки, тем не менее, срубы из дерева лучше беречь от воздействия открытого огня.

Неустойчивость к воздействию грибка, плесени, порче насекомыми и грызунами. Для предотвращения повреждений со стороны микроорганизмов бревна сруба перед укладкой или после возведения стен пропитываются специальными защитными составами. Что касается насекомых и грызунов, то им успешно противостоят современные облицовочные материалы.

Значительная усадка, достигающая 1/15 — 1/20 высоты дома. Устранить этот недостаток невозможно, поскольку он является следствием естественных процессов. Усадка деревянного сруба занимает от 6 месяцев до 2-3 лет, в зависимости от качества древесины и способа ее заготовки и обработки.

Достаточно высокая цена. Хороший сруб не может стоить дешево, поскольку при его изготовлении используются качественные материалы и ручной труд. В среднем, стоимость дома на основе сруба сравнима со стоимостью кирпичного дома.

Построить дом из сруба в Краснодаре и крае можно двумя способами:

Возведение сруба «с нуля» на участке заказчика. Этот метод предполагает, что стройматериалы будут завезены на стройплощадку, и все работы, включая обработку бревен,будут выполняться непосредственно на объекте. Такой вариант более выгоден с экономической точки зрения, поскольку отсутствует необходимость в выполнении работ по сборке и разборке сруба. Однако с точки зрения временных затрат данный способ строительства более продолжителен.

Строительство сруба на производственной площадке заказчика. При таком способе выполняется сборка коробки и разметка бревен с целью установления порядка их укладки. Затем сруб демонтируется и транспортируется в разобранном виде на стройплощадку, где производится его повторная сборка. Данный вариант несколько более затратен с точки зрения финансов, но более удобен для заказчика, как со стороны длительности выполнения строительных работ, так и в плане отсутствия строительного мусора на участке.

При возведении срубов возможно несколько вариантов крепления бревен между собой, каждый из которых имеет свои преимущества. Специалисты компании «Техноблок» в основном используют следующие способы укладки:

Рубка бревен в лапу — один из самых распространенных методов, требующий, тем не менее, от строителей наличия высокого профессионализма. Рубка в лапу возможна при условии, что все элементы сруба имеют одинаковое сечение. Преимуществом данного способа является минимизация количества отходов, а значит, более низкая стоимость сруба. Недостатком такого варианта является необходимость дополнительного утепления углов здания.

Рубка бревен в чашу считается наиболее надежным способом возведения срубов, поскольку такой дом будет отлично защищен от ветра и низких температур за счет выступающих за границы углов бревен. Кроме того, данный вариант более выгоден с точки зрения затрат времени и не требует высокой квалификации мастеров, однако, строительство сруба в чашу предполагает больший расход строительного материала.

Поскольку климатические условия краснодарского края не отличаются низкими температурами, возведение срубов возможно и тем и другим способом, но для районов, где преобладают сильные ветра, предпочтительнее будет выбрать второй вариант.

Строительство любого сруба начинается с подготовительных работ, в ходе которых выявляются ландшафтные и геологические особенности участка, разрабатывается и утверждается проект будущего дома.

Далее будут выполнены следующие этапы строительства:

Подготовка и выравнивание участка, рытье котлованов, траншей, обустройство подъездных путей и другие земельные работы.

Разбивка плана на местности, возведение фундамента.

Подготовка строительного материала, включая механическую обработку бревен, их сушку, проветривание и подгонку.

Монтаж коробки, куда входит возведение несущих стен и внутренних перегородок, укладка перекрытий, чернового потолка и пола, тепло- и гидроизоляция стен.

Подведение капитальных инженерных коммуникаций.

Монтаж стропильной конструкции, создание так называемого «кровельного пирога» и укладка финишного кровельного покрытия.

Обработка бревен защитными составами.

Выполнение внутренней и внешней отделки дома.

Точное соблюдение технологии строительства, в том числе отведение необходимого периода на усадку сруба, станет залогом того, что дом будет полностью соответствовать требованиям к надежности, долговечности и теплосбережению.

Дерево — благодатный материал для строительства жилых домов. Оно легко поддается обработке и внешне выглядит очень привлекательно. Однако для того, чтобы дом из сруба соответствовал ожиданиям, необходимо крайне щепетильно подойти к выбору строительного материала. Заказывать строительство дома из сруба следует в компании, которая имеет высокую репутацию и самостоятельно занимается обработкой и подготовкой бревен, как это делает компания «Техноблок».

Для возведения срубов используется древесина, заготовленная в зимний период. Это обусловлено тем, что в холодное время года дерево обладает максимальной плотностью и содержит меньше влаги. Перед тем, как использовать бревна для строительства, их необходимо подвергнуть тщательной просушке, создав надлежащие температурные условия.

Перед приобретением стройматериала, обратите внимание на то, в каких условиях хранится дерево, оборудованы ли складские помещения надлежащей вентиляцией и климатическим оборудованием. При выборе диаметра бревен и сорта древесины следует придерживаться требований проекта. Как правило, для возведения срубов используется древесина хвойных пород, поскольку она обладает достаточно высокими защитными свойствами и вполне приемлемой стоимостью.

Не поленитесь лично осмотреть каждое бревно на предмет наличия дефектов. Уточните, когда именно была заготовлена древесина, соблюдались ли условия ее хранения. От того, насколько качественным будет исходный материал, в конечном итоге будет зависеть надежность и долговечность вашего будущего дома.

Фундамент деревянного сруба является одним из основных элементов строения. Именно с него начинается возведение дома. При определении типа фундамента следует учитывать состав грунта, глубину залегания подземных вод, предполагаемую нагрузку от самого здания и планируемый бюджет.

Построить дом из сруба в Краснодаре и крае можно на фундаменте любого типа, при этом важно осознавать насколько будут соизмеримы затраты с теми преимуществами, которые дает тот или иной вариант.

Наиболее распространенными типами фундаментов для домов из сруба являются:

Ленточный. Глубина заложения ленточного фундамента будет зависеть от размеров дома, его этажности, а также от того, запланирован ли проектом подвальный этаж. В общем случае ленточный фундамент закладывается на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы. Данный показатель для Краснодарского края составляет 0,7-0,9 м. Ленточные фундаменты не подходят для участков с высоким залеганием грунтовых вод, поскольку это потребует выполнения дорогостоящих работ по обустройству дренажной системы. Если подвал проектом не предусмотрен, оптимальным вариантом будет возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента. Для массивных домов из сруба с количеством этажей более двух, имеет смысл заложить усиленный ленточный фундамент.

Столбчатый фундамент является наиболее экономичным способом обустройства оснований для домов из сруба. Столбчатый фундамент может быть выполнен из железобетонных, каменных, деревянных или металлических элементов.

Свайно-винтовой фундамент также считается наименее затратным типом оснований для домов из сруба. Его преимуществом является возможность возводить дома на любом грунте, включая зыбкий и нестабильный, в самые короткие сроки.

Плитный фундамент считаетсянаиболее надежным, но при этом достаточно дорогостоящим видом оснований для домов из сруба. Его имеет смысл обустроить в случае, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности, что делает невозможным закладку ленточного фундамента, или при условии, что грунт на участке относится к категории каменистых, на которых невозможно установить свайную конструкцию.

Перед тем, как начать сборку сруба, необходимо тщательно гидроизолировать фундамент и обработать бревна для нижнего венца антигнилостными составами. Если при закладке фундамента используются бетонные растворы, важно точно соблюдать пропорции, чтобы не допустить излишков воды, которая может в последующем впитаться в дерево и разрушить его структуру.

При возведении стен сруба особое внимание следует уделить креплению нижнего венца. Для него выбираются бревна с самым большим диаметром и максимальной плотности. Снизу бревна стесываются с целью создания опорной поверхности, а изнутри сруба в них вырубаются отверстия для укладки половых лаг. При возведении стен бревна располагают друг на друге, попеременно меняя их ориентированность, то есть та сторона бревна, где сечение меньше (вершина) и часть с большим диаметром (комель) должны располагаться в разных рядах друг над другом. Бревна соединяются между собой в углах выбранным способом (в чашу или в лапу) и закрепляются деревянными нагелями.

После того, как установка сруба дома завершена, ему необходимо дать время устояться. Данный процесс может занять от полугода до 2 лет. Сокращать этот срок не рекомендуется, поскольку последствия такого шага могут привести к необходимости выполнять внутреннюю и внешнюю отделку повторно. Образовавшиеся при строительстве щели между бревнами забиваются паклей.

В дальнейшем утепление стен выполняется при помощи пакли, мха, войлока или других материалов, обработанных специальным составом, препятствующим гниению. Обработке следует подвергнуть и сам сруб, для чего используются огне- и биозащитные материалы. Особо тщательно следует обработать торцы бревен, поскольку они лишены естественного защитного слоя. Данные виды работ проводятся только в теплую сухую погоду.

Устанавливать капитальную кровлю на дом из сруба имеет смысл после того, как закончится процесс усадки. Для обустройства стропильной конструкции используются доски, рейка или брус, в зависимости от расчетного веса крыши. При этом следует учитывать, что влажность древесины не должна превышать 20%, иначе основные узлы кровли впоследствии деформируются. Также все используемые элементы необходимо обработать антисептическими и огнеупорными составами.

Для домов из сруба устанавливается, как правило, скатная кровля, благодаря чему снижается весовая нагрузка на несущие стены и, соответственно, на фундамент. Чем больше угол ската кровли, тем меньше будет снеговая нагрузка, но, вместе с тем, будет расти и стоимость конструкции.

Сама кровля для дома из сруба представляет собой многослойную конструкцию, так называемый, кровельный пирог, куда входят слои гидро-, паро- и теплоизоляции, вентиляционные зазоры, обрешетка и кровельное покрытие.

Что касается выбора кровельного материала, то для домов из сруба ограничений практически не существует. Важно только в точности соблюсти технологию укладки и учесть весовые характеристики материала.

Дом, возведенный из бревна, по большому счету, не нуждается во внешней отделке, ведь дерево и само по себе смотрится достаточно привлекательно. Однако, при желании, фасад здания может быть отделан, для чего используются лакокрасочные или облицовочные материалы.

При выбореварианта облицовки следует предусмотреть вентиляционный зазор между деревянной стеной и обшивкой,а также учесть величину нагрузки на фундамент, создаваемой облицовочным материалом. Наиболее популярными материалами для обшивки домов из сруба являются натуральный или искусственный камень, кирпич, вагонка, блок-хаус и различные виды сайдинга.

Если в этом нет крайней необходимости, торопиться с внутренней отделкой дома из сруба не стоит. Лучше дождаться, когда процесс усадки дома завершится полностью. В силу свойств древесины отделка внутренних стен дома не составит труда, поскольку в дереве легко закрепляются любые элементы.

Если заказчик стремится сохранить максимально натуральный вид внутренних помещений. бревна просто шлифуются и покрываются декоративным лаком. В случае, если предполагается выполнить отделку другими материалами, можно использовать вагонку, гипсокартон, декоративные панели, шпаклевку и т.д.

Перед тем, как заказать строительство дома из сруба, важно четко осознать, из каких факторов будет складываться стоимость будущего дома, чтобы соотнести свои потребности и финансовые возможности.

К основным факторам, влияющим на стоимость дома из сруба, относятся:

Стоимость основного строительного материала, бревен или бруса. Этот параметр зависит от сорта и породы древесины, времени и способа ее заготовки, метод обработки и т.п.

Стоимость проекта. Размер данной расходной статьи будет зависеть от того, выполнялась ли разработка индивидуального проекта, или же заказчик воспользовался одним из уже готовых и согласованных вариантов.

Тип и конструктивные особенности фундамента. Стоит заметить, что расходы на обустройство фундамента могут достигать 30% итоговых затрат.

Размеры, этажность и архитектурные особенности самого дома (типа кровли, наличие подвала и т.п.)

Стоимость дополнительных материалов, в том числе отделочных, кровельных и т.д., а также стоимость дополнительных элементов (окон, дверей, инженерных коммуникаций).

Оплата услуг строителей.

Одним из ключевых направлений деятельности компании «Техноблок» является строительство домов из сруба в Краснодаре и крае. Наши специалисты будут рады помочь вам в подборе оптимального проекта такого дома и ответят на все ваши вопросы, касающиеся технологии возведения домов из сруба.

Источник: http://kubandomstroy.ru/construction_home_20203076″

Комментарии

Комментирование отключено.