Сайдинг из ДПК: особенности материала и пошаговая инструкция по монтажу

Содержание

.

Пошаговая инструкция по монтажу системы утепления LOBATHERM

Монтаж клинкерной плитки по утеплителю.

Система утепления фасада «мокрым способом» — сегодня одна из популярных технологий по производству фасадных работ. Так, эти технологии находят свое применение не только на фасадах частных домов , но, в первую очередь, на фасадах промышленных и гражданских зданий , в том числе и многоэтажных, к которым предъявляются строгие технологические требования .

Строительные материалы и технологии, применяемые при промышленном и гражданском строительстве, связанных с жизнедеятельностью большого количества людей, должны иметь сертифицированные в соответствующих надзорных органах свидетельства, подтверждающие технические условия применения и эксплуатации, без причинения вреда и ущерба как населению, так и хозяйствующим субъектам.

Как правило, такие технологии подвергаются тщательным многосторонним испытаниям и исследованиям в научных лабораториях, где каждый компонент и вся системы в целом испытываются на долговечность, экологичность, пожаробезопасность, способность эксплуатироваться в определенных климатических зонах и при определенных условиях высотности и назначении строения. При удовлетворении компонентами и технологией всех требований эксплуатации в соответствии с государственными стандартами, производителю выдается техническое свидетельство на систему, в котором раскрывается основные правила и требования к монтажу.

Не все строительные материалы и технологии получают техническое свидетельство Госстроя России. Многие, например такие, как виниловый или цокольный сайдинг под кирпич, не получат его никогда в силу его неспособности к эксплуатации на зданиях выше 3 этажей (он не выдержит ветровую нагрузку, а также пожарные характеристики винилового сайдинга оставляют желать лучшего). Но пластиковый аналог клинкерной плитки прекрасно эксплуатируется на частных двухэтажных дачных домах, особенно построенных из дерева, что исключает мокрые процессы оштукатуривания.

Вообще, деревянный дом выдвигает нам массу ограничений в силу особенностей дерева — при желании получить из деревянного дома внешний облик а-ля клинкерный кирпич, у нас на выбор будет только три варианта технологии:

  • Облицовка клинкерным кирпичом при широком основании фундамента (кирпич обязательно должен приходиться на фундамент) с обязательным выставлением вентиляционного зазора между деревянной стеной и облицовочной кладкой
  • Облицовка фасадными термопанелями с клинкерной плиткой (вариант сравним по стоимости с системой Lobatherm, но при этом исключает использование цементных растворов для фиксации термопанели на стену).
  • Облицовка пластиковыми фасадными панелями под кирпич (самый дешевый вариант, самый простой в монтаже)

Система LobaTherm от Quick-Mix подразумевает производство работ по креплению утеплителя на фасаде здания, создание по нему армирующего слоя из специальной смеси и стеклосетки, и финишная облицовка фасада клинкерной фасадной плиткой под кирпич. Система Lobatherm широко применяется для фасадных работ на каменных и кирпичных основаниях; по стенам из газобетона и пенобетона.

Система утепления фасада с последующей облицовкой клинкерной плиткой монтируется послойно и поэтапно, к каждому слою предъявлены свои требования, которые необходимо соблюсти во избежание нарушений в системе.

При корректном монтаже система LobaTherm способна выполнять свои функции более 50 лет, не требуя ремонта (что выгодно отличает ее от простого штукатурного фасада, где финишное покрытие штукатурными смесями потребует ремонта или окраски фасада примерно через 5-10 лет ).

Нарушения инструкции по монтажу, замены основных компонентов системы Lobatherm на несоответствующие требованиям аналоги, неправильное выполнение работ, нарушение температурного режима работ, могут привести к уменьшению срока эксплуатации системы или к ее обрушению.

Компоненты системы LobaTherm:

  • Смесь для выравнивания несущей стены
  • Плиты утеплителя (минеральная плита или пенополистирол)
  • Клей для утеплителя
  • Тарельчатые дюбели
  • Щелочестойкая фасадная стеклосетка и профилирующие уголки
  • Штукатурно-клеевая смесь для армирования поверхности
  • Клеевой состав для клинкерной плитки
  • Клинкерная плитка
  • Раствор для заполнения швов в клинкерной плитке
  • Также система предусматривает использование грунтовок, цокольных металлических профилей, анкерных дюбелей для крепления цокольного профиля, перфорированных уголков их пластика или металла, герметиков, грунтовок, уплотняющих шнуров и лент, металлических водостоков, инях керамических плит или плит из искуственного камня для облицовки цоколя

Назначение и область применения системы Lobatherm:

Система Lobatherm применима для облицовки и утепления наружных стен новых зданий и реконструируемых сооружений различного назначения, I-го, II-го и III-го уровней ответственности. Может применяться во всех климатических зонах при абсолютно минимальных и максимальных значениях температуры эксплуатации от -40 о С до +80 о С.

Система удовлетворяет все степени огнестойкости и классы функциональной и конструктивной пожарной опасности (исключением является система Lobatherm P-R, у которой в основе лежит пенополистирол, для которой определен класс пожарной опасности Ф1.1.). Система подходит для применения на школьных и внешкольных учебных заведениях класса пожарной опасности Ф 4.1.

Система может применяться во всех зонах с любой ветровой нагрузкой (с точки зрения крепления утеплителя к основанию), в любой зоне влажности (сухая, нормальная, влажная).

Прочность и долговечность системы обеспечивается применением теплоизоляционных, армирующих , крепежных и отделочных материалов соответствующего качества, прописанных в альбоме технических решений.

Пожарная безопасность системы на минераловатном утеплителе обеспечивается негорючими свойствами минеральной ваты; а системы на пенополистироле — созданием противопожарных рассечек из негорючих минераловатных плит, что соответствует требованиям строительных норм и подтверждено результатами пожарных испытаний.

Производство работ по системе Lobatherm:

Работы по монтажу теплозащиты зданий с последующей облицовкой клинкерной плиткой Feldhaus Klinker или аналогами, начинают, как правило, после завершения общестроительных работ по возведению стен здания; после возведения кровли и монтажа кровельного материала; установке оконных и дверных блоков, а также после окончания отделочных работ внутри помещения.

Перед монтажом необходимо проверить основание на предмет его несущей способности. Только достаточно прочное основание может обеспечить полную функциональность системы утепления фасада.

Перед началом монтажа следует проверить выполнение следующих условий:

  • поверхность основания должна быть полностью сухой
  • пыль, грязь и отслоения должны быть удалены
  • загрязнения основания стены должны быть отчищены (наплывы бетона, кладочного раствора для кирпича, старой непрочной штукатурки, пятен нефтепродуктов, краски )
  • с фасада должны быть демонтированы выступающие детали, не являющиеся элементами конструкции: водосточные трубы, флагштоки, спутниковые антенны и пр.
  • отклонения от плоскостности основания должны быть в допустимых пределах. Трещины и углубления более 20 мм подлежат заделке. Допускается выравнивание отдельных участков поверхности стен с помощью подкладок в виде фрагментов пенополистирольных плит.

Также перед монтажом системы желательно предусмотреть последующий монтаж дополнительных элементов, например, антенн, маркиз, рольставень и пр., поскольку закладные гильзы для крепления таких элементов значительно облегчат Вам их монтаж после окончания работ.

Крепление цокольного профиля:

В цокольной части зданий для установки первого ряда плит утеплителя рекомендуется применять специальные металлические цокольные профили, которые предназначены для нижнего горизонтального завершения системы утепления фасада и выравнивания плит утеплителя в горизонтали.

Кроме того, цокольный профиль конструктивно имеет капельник, который способствует отводу воды от цокольной части здания и обеспечивает защиту штукатурного слоя от сырости в нижнем сегменте конструкции.

Размер цокольного профиля подбирается в зависимости от толщины теплоизоляционной плиты.

Цокольный профиль крепится к стене забивными дюбелями из расчета 3 дюбеля на один погонный метр.

Неровности основания системы можно выправить с помощью выравнивающих пластин толщиной от 3 до 30 мм.

На стыках цокольных профилей, как по длине, так и на углах поворотов, для поддержания применяются пластиковые стыковочные пластины.

Наклеивание теплоизоляционных плит:

Монтаж элементов системы Lobatherm осуществляется послойно. Плиты утеплите ля устанавливают снизу вверх с соблюдением правил перевязки швов: смещение вертикальных швов по горизонтали, зубчатая перевязка на углах здания, обрамление оконных и дверных проемов плитами с подогнанными по месту вырезами.

При выполнении работ на криволинейных поверхностях применяются, как правило, ламельные плиты.

Перед наклеиванием плит утеплителя основание стены при необходимос ти грунтуют для связывания пыли и снижения водопоглощения основания.

Наклеивание плит утеплителя можно производить вручную методом «валик-кулич» или машинным способом. При ручном нанесении шпатлевочный и клеящий раствор Quick-Mix RKS наносится сплошным валиком шириной около 100 мм с отступом от края по периметру и несколькими куличами диаметром около 200 мм в центре плиты. Поверхность приклеивания должна составлять 40-60%.

Для приклеивания ламельных плит клеевой раствор наносится сплошным слоем на всю поверхность теплоизоляционный плиты. Перед приклеиванием клеевой раствор разравнивается зубчатым шпателем с размером зуба 10 мм.

Также для приклеивания пенополистирольных плит возможно машинное нанесение клеевого раствора непосредственно на стену основания. При этом клей наносится не менее чем на 60% поверхности стены, а расстояние между полосами клея не должно превышать 10 см.

Теплоизоляционная плита незамедлительно, не позднее чем через 10 минут, прикладывается к основанию стены, и слегка вдавливается в свежий клеевой раствор. После этого плиту следует подогнать и прижать длинной теркой до полного приклеивания.

В зоне оконных и дверных проемов стыки теплоизоляционных плит не должны находиться на углах проемов. Плиты следует вырезать в соответствии с размерами конструкции, т. е. их устанавливают с угловым вырезом.

При наклеивании утеплителя во избежание образования мостиков холода, следует избегать попадания клеевого раствора в швы между плитами. Теплоизоляционные плиты должны плотно прилегать друг к другу и крепиться к основанию без зазоров на стыках. Открытые стыковые зазоры размером более 2 мм заполняют вставками из того же материала или заполняют монтажной пеной класса горючести B1.

Противопожарные рассечки:

Из соображений противопожарной безопасности в зоне оконных и дверных проемов в случае применения в качестве утеплителя плит из пенополистирола, необходимо установить противопожарные рассечки и окантовки. Это предотвращает переход пламени на прилегающие зоны и препятствует распространению огня.

Система утепления фасада должна всегда начинаться на нижней и заканчиваться на верхней отметках ее применения сплошной «концевой» рассечкой из негорючих минераловатных плит по всему периметру здания.

Высота поперечного сечения рассечек должна быть не менее 150 мм.

При применении системы теплоизоляции от уровня отмостки здания допускается устанавливать (поднимать над нижним торцом системы) нижнюю «концевую» рассечку из негорючих минераловатных плит на высоту не более 0,75 м, считая от уровня отмостки здания.

Промежуточные (поэтажные) по высоте здания горизонтальные рассечки из негорючих минераловатных плит должны устанавливаться по всему периметру фасада здания на уровне верхних откосов оконных (дверных и др.) проемов, на каждом этаже здания.

При расстоянии между смежными проемами этажа, промежуточные (поэтажные) рассечки из негорючих минераловатных плит допускается выполнять в пределах этих участков, за исключением 1-го этажа здания, дискретными, продлевая за пределы проема на расстояние не менее 0,75 м в сторону соответствующего бокового простенка.

По всем другим сторонам проемов, вдоль всей их длины, следует устанавливать окантовки из минераловатных плит, высота поперечного сечения рассечек и окантовок должна составлять не менее 150 мм, толщина их поперечного сечения должна соответствовать общей толщине пенополистирольного утеплителя в системе.

Применение для рассечек и окантовок стекловолокнистых плит не допускается.

Сквозные зазоры между рассечками / окантовками из негорючих минераловатных плит и строительным основанием, а также в стыках смежных плит рассечек / окантовок друг с другом не допускаются.

Армирование уголками и профилями:

Многослойные теплоизоляционные системы с финишным слоем в качестве клинкерной плитки необходимо качественно защищать от попадания влаги. Для достижения ровности геометрии стены и герметичности стыков, применяются уголки со стеклосеткой.

Наружные углы стен и ребра откосов проемов предварительно ДО НАНЕСЕНИЯ базового штукатурного слоя армируют угловыми профилями из металла или пластики с вклеенной в них стеклосеткой. Элементы должны быть щелочестойкими и предназначенными для применения в системах штукатурных фасадов, поскольку они будут находиться в армирующем штукатурном слое на основе цементной смеси.

Угловой профиль со стеклосеткой для усиления кромок декоративной штукатурки утапливается непосредственно в армирующий слой. Гладкая угловая кромка профиля остается видимой, штукатурный слой разравнивается вдоль нее. Армирующая стеклосетка профиля перекрывает внахлёст стеклосетку армирующего слоя по всей поверхности.

При устройстве деформационных швов на наружных поверхностях, например на междомовых стенах, следует соблюдать условия и параметры из проектной документации. Деформационные швы между отдельными частями здания при монтаже системы утепления обязательно следует учесть и оснастить соответствующими деформационными профилями. Эти профили втапливаются в армирующий слой, а стеклосетка на кромках профиля перекрывает внахлёст стеклосетку поверхности фасада.

Для системы Lobathern M-R на основе минеральной ваты деформационный шов устанавливается через каждые 24 метра; для системы Lobatherm P-R деформационный шов монтируется через каждые 36 метров.

При устройстве деформационных швов теплоизоляционные плиты укладывают до края шва. В шов между плитами (шириной 10-20мм) устанавливают уплотнительный шнур с герметиком или специальный деформационный профиль с предварительным уплотнением полиуретановой пеной.

Клинкерные плитки также укладываются до края шва.

В малоэтажных зданиях до двух этажей с длиной по фасаду 1012 метров, рекомендуется выполнять вертикальные деформационные швы по углам здания.

В многоэтажных зданиях, в зависимости от геометрии фасада и с учетом архитектурных соображений, следует предусматривать вертикальные деформационные швы примерно через каждые 10 метров, а также горизонтальные разгрузочные деформационные швы примерно через 2 этажа. Ширину деформационных швов следует подгонять к вертикальным швам (10-15 мм) и горизонтальным швам (12-20 мм) в облицовке керамической плиткой.

К оконным и дверным рамам приклеивается примыкающий профиль со стеклосеткой. Таким образом, места примыкания штукатурного слоя становятся герметичными и водонепроницаемыми даже в ливень. На самоклеящиеся накладки профиля дополнительно приклеивается пленка, которая защищает окно или дверь от загрязнений. По завершении монтажа системы накладка вместе с пленкой загибается, отламывается и выбрасывается. Таким образом, место примыкания штукатурки к оконной или дверной раме не только выглядит прекрасно, но и выполнено безупречно с технической точки зрения.

Армирование стеклосеткой:

Процесс армирования начинают после схватывания клеевого состава (в зависимости от погодных условий, но не менее чем через 24 часа после окончания приклеивания утеплителя).

Особенностью системы Lobatherm с клинкерной плиткой является то, что дюбелирование производится после первого слоя армирующей смеси и монтажа армирующей стеклосетки так, чтобы дюбель своей тарельчатой шляпкой удерживал не только утеплитель, но и слой сетки. Такое способ фиксации обеспечивает увеличенную прочность армирующему слою, который лучше будет нести на себе вес всей конструкции.

Армирующий слой выполняется при помощи соответствующей сертифицированной армирующе-клеевой смеси Quick-Mix RAS.

Толщина наносимого слоя зависит от вида применяемой системы и материала.

Армирующий раствор наносят вручную или машинным способом по всей поверхности и разравнивают зубчатой теркой с размером зуба 8 мм. В этот свежий слой шпаклевки втапливают армирующую щелочестойкую стеклосетку плотностью 200-220 грамм/м2 с ячейкой размерами ячейки 7-8 мм.

Затем слой шпаклевки разравнивают ровной стороной зубчатой терки. В результате стеклосетка находится посередине армирующего слоя.

По краям два соседних полотна стеклосетки укладываются внахлёстку примерно в 10 см.

В целях дополнительной защиты от механических нагрузок можно по всей поверхности подложить под армирующую стеклосетку панцирную сетку, которая Она укладывается на стыках не внахлёстку, а встык.

Во избежание появления трещин на углах оконных и дверных проёмов производится дополнительное армирование полосами стеклосетки. Эти усиливающие элементы нарезают по отдельности (30 x 50 см) или предоставляются уже готовыми косынками.

Дополнительное армирование углов необходимо выполнить поверх основного слоя армирующей сетки.

Дюбелирование:

В системе Lobatherm с финишной облицовкой клинкерной плиткой дюбелирование производится поверх первого слоя армирующей шпатлевки с утопленной в него щелочестойкой стеклосеткой.

Тарельчатые дюбели должны проходить сквозь стеклосетку.

Диаметр шляпки дюбеля при этом должен быть не меньше 60 мм.

После установки дюбелей наносят второй слой штукатуркой армирующей смеси Quick-mix RAS по принципу «свежее по свежему».

При такой технологии нанесения армирующей смеси в 2 слоя, общая толщина армирования будет составлять от 7 до 10 мм.

Механическое крепление теплоизоляционных плит всегда производится дополнительно к приклеиванию. Длина, вид и тип тарельчатого дюбеля зависят от характеристик строительного объекта. Несущее основание, глубина анкеровки и, конечно же, толщина изоляционного материала играют главную роль при выборе дюбеля. В случае сомнений относительно свойств того или иного основания, к которому предполагается крепить утеплитель, следует провести испытание на вырывание дюбеля.

Механическое крепление теплоизоляционных плит соответствующими дюбелями выполняется только после полного высыхания клеящего раствора.

Монтаж клинкерной плитки:

После полного затвердевания штукатурного армированного сеткой слоя (а это должно пройти не мене 7 суток), наклеивают клинкерную плитку. Для выполнения облицовки применяют неглазурованные или ангобированные клинкерные керамические плитки толщиной не менее 7 мм и не более 15 мм, имитирующие фактур кирпичной кладки. Обычно для этих целей применяется клинкерная плитка под кирпич форматом NF (240х71мм), но возможны замены и на другие форматы так, чтобы площадь одной плитки не превышала 0,06 м2.

Клинкерная плитка должна соответствовать ГОСТ 13996, а также следующим дополнительным требованиям:

  • объем пор тыльной стороны плитки в зоне склеивания должен составлять не менее 20 мм 3 /грамм;
  • из общего количества пор основания, основная доля пор должна приходиться на поры радиусом не менее 0,2 мкм;
  • водопоглощение плиток по объему не должно превышать 6%

Для наклеивания клинкерной плитки на подготовленное основание, используется клеевая смесь Quick-Mix RKS, которую наносят как на поверхность штукатурного слоя, так и на тыльную сторону плиток. Толщина клеевого слоя при этом должна составлять не менее 3 мм, а ширина швов — 10 мм. Суммарная площадь швов должна быть не менее 6% площади облицованной клинкером поверхности.

Поэтому не стоит уменьшать ширину шва.

В зонах углов фасада здания, подоконников, оконных и дверных откосов, могут применяться специальные угловые плитки или рядовые плитки запиливаются под углом 45 градусов.

После наклеивания плиток швы очищают от попавшего в них клеевого раствора на глубину, равную толщину плитки.

Заделку швов производят не ранее чем через 14 дней после окончания наклеивания плитки на фасадную стену с применением смеси для расшивки швов RFS. Раствор для расшивки швов затворяют водой согласно инструкции до консистенции мокрого песка, и заполняют швы с помощью кельмы. Таким способом расшивка швов также сохранит открытые поры, что обеспечит равномерную паропроницаемость всей системы.

Источник: http://www.roof-n-roll.ru/services/fasadnye-materialy/klinkernaya-plitka/montazh-klinkernoy-plitki/sistema-lobatherm/poshagovaya-instruktsiya-po-montazhu-sistemy-utepleniya-lobatherm/

Как выбрать фасадные панели: на что обратить внимание

Фасадные панели являются одним из актуальных видов облицовки загородных домов, коттеджей и дач. Они имеют важное функциональное назначение — предотвращение теплопотери и создание естественной вентиляции. Большое разнообразие фактур и оттенков позволяет создать уникальный стиль и неповторимый облик дома. Среди самых популярных фасадных материалов — цокольный сайдинг, термопанели, виниловый сайдинг, фиброцементные панели, сайдинг из ДПК, керамогранит, стеклопанели.

Виниловый сайдинг: главное преимущество

Скошенные края и скрытое замковое соединение позволяют создать на фасаде единое цельное полотно без видимых швов. Это привлекательно с эстетической точки зрения и является гарантией хорошей герметизации для защиты от влаги и увлажнения стен. Панели изготавливаются из поливинилхлорида, который обладает устойчивостью к перепадам температур −50 до +50°C и негорючими свойствами. Выбор из 100 оттенков цветовой палитры и 50 вариантах рельефной структуры позволяет создать любой дизайн экстерьера.

Фасадные панели «под камень»

Облицовка в виде натурального камня привлекает своим респектабельным внешним видом и созданием облика аристократичного формата. Но позволить себе купить такой стройматериал могут не все. Вот здесь и приходит на помощь виниловый сайдинг в имитации малахита, мрамора и гранита.

Важное преимущество перед аналогом

Виниловый сайдинг можно монтировать на любые виды основания — бетонную поверхность, кирпичную стену, деревянную обрешетку. Облицовка натуральным камнем такой универсальностью похвалиться не может.

Фасадные панели под «дерево»

Фасадный сайдинг, имитирующий деревянную текстуру, является одним из самых разнообразных по фактуре. Это воссоздание в ПВХ: корабельной доски, щепы, блок-хауса, оцилиндрованного бревна, вагонки.

Фасадные панели «под кирпич»

Облицовочный материал под кирпич из поливинилхлорида отлично имитирует не только его внешний вид, но и текстуру. Это выражается в создании гладкой, шероховатой или сколотой поверхности, которую отличить от аналога сложно даже на ощупь.

Недостатки винилового сайдинга

Виниловые панели не выдерживают удары, нанесенные целенаправленно с очень большой силой — появляются трещины и царапины. Изделия реагируют на изменение температурного режима, особенно на его резкие скачки. Это выражается в появлении волнообразной деформации на фасадах при неправильном монтаже. Профессиональные мастера знают эти особенности и учитывают при монтаже, надежно регулируя замковое соединение. Поэтому так важно найти подходящих специалистов для фасадных работ.

Цокольный сайдинг ПВХ — защита уязвимых мест фасада

Нижняя часть дома, прилегающая к фундаменту, всегда сложна для облицовки. Далеко не фасадные материалы подходят для этого. Близкое расположение к грунтовым водам и отмостке говорит о том, что облицовка должна быть максимально устойчива к влаге. Иначе владельцам каждый год придется делать ремонт. Избежать таких проблем позволяет использование цокольного сайдинга из ПВХ.

Важность приобретения цокольного сайдинга

Даже если вы используете для основной части фасада другие облицовочные материалы, для оформления цоколя желательно купить специальные. Это позволит защитить здание от промерзания, предотвратит увлажнение стен и образования некрасивых белых разводов ни них.

Цокольный сайдинг производится в виде панелей небольшой длины для удобства монтажа. Возможной сложностью при монтаже может быть регулировка замкового соединения. Необходимо учитывать расширение или сужение панелей ПВХ при температурных перепадах в пределах 5 мм.

Недостатки

Облицовочный материал во время пожара быстро плавится, поэтому его рекомендуется использовать только для малоэтажного строительства. Для отделки зданий большой площади он противопоказан. Выбор сайдинга по оттенкам ограничен — совсем небольшая палитра оттенков. Требуется подбор под основной вид либо по контрастному принципу, либо по отдаленному тону основной палитры.

Сайдинг из ДПК — экологичная отделка

Сайдинг из древесно-полимерного композита является одним из новых современных облицовочных материалов. Он является имитацией бруса или вагонки с оригинальным тиснением. В основе изготовления: древесные опилки и другие отходы деревообрабатывающего производства, термопластиковые полимеры и модифицирующие добавки. Изделия представлены в фактуре доски, панели или террасной доски.

Отличительные свойства

Древесно-полимерный композит вобрал в себя все лучшие черты — привлекательный вид древесной текстуры и прочность современных полимеров. А значит фасадная облицовка не будет расслаиваться, деформироваться, пропитываться влагой и разбухать в процессе эксплуатации.

Преимущество монтажа

По сравнению с другими облицовочными материалами монтаж сайдинга из ДПК является безотходным. Любые части можно обрезать и пустить в дело.

Слабые стороны ДПК

Недостатки фасадного материала чаще всего проявляются при определенных погодных условиях. Сильный ветер, поднимающий потоки пыли и мелких камушков может нанести вред в виде мелких царапин на поверхности.

Фасадные термопанели — «теплая» облицовка

Теплые панели — теплый дом. Именно по этому принципу производятся фасадные термопанели. Этот облицовочный материал является комбинированным и соединяет одновременно облицовочную клинкерную плитку и утеплитель на основе полиуретана или пенополистирола. Его отличительной особенностью является водонепроницаемость. На поверхности не образуется влажной среды, которая является рассадником грибкового налета и растительности на фасадах.

Для производства используются лучшие сорта глины, которая подвергается обжигу при температуре +1200°С. Таким образом достигается полное спекание сырьевого материала, что придает термопанелям высокие характеристики прочности и устойчивости к механическому воздействию. Использование утеплителя позволяет создать хороший уровень теплоизоляции дома, не тратя на это лишних средств.

Изъяны могут проявиться только после некачественного монтажа

Перед установкой надо тщательно выровнять стены, иначе термопанели деформируются в процессе эксплуатации.

Фиброцементные панели

Производство фиброцементных панелей осуществляется из цемента, целлюлозы, кварцевого песка и слюды автоклавным способом при температуре +175°С.Таким образом достигается равномерная, однородная, прочная структура фасадного материала. На поверхность наносится краска или лак, наглядно отображающий гладкую или шероховатую текстуру кирпичной кладки.

Преимущества использования

Фиброцементные панели являются одним из долговечных видов фасадной облицовки, что подтверждается морозоустойчивостью 100 циклов. Плотность материала 1,5 кг/см3 устойчивость к механическому воздействию, в характеристики прочности на изгиб 24 МПа создают сопротивление сильным порывам ветра.

Недостатки

К числу неудобств монтажа можно причислить обязательное использование электроинструмента. Иначе панели просто не разрезать. Их вес до 30 кг требует работы бригады из 5-6 человек. Самым главной проблемой использования может стать показатель водопоглощения до 10%. То есть материал имеет тенденцию впитывать влагу.

Керамогранит — облицовка на века

Керамогранит по своим свойствам и характеристикам идентичен натуральному камню. Его использование обширно — это и малоэтажное строительство, и высотные здания. Облицовка из керамогранита особенно выгодно подчеркивает статус, поэтому часто используется для коммерческой недвижимости. Важным фактором выбора является возможность монтажа в любое время года, при минусовых температурах.

Самые выигрышные черты

Керамогранит выбирают не только за респектабельный облик домов, но и за отличительные характеристики износоустойчивости и отсутствия истираемости. Материал выделяется особой устойчивостью к образованию трещин, царапин и сколов на поверхности. Даже пятнам появится на ней сложно. Первоначальный внешний вид и оттенок сохраняется десятилетиями благодаря устойчивости к ультрафиолету и абсолютной водонепроницаемости.

Минусы применения в цене

Керамогранит относится в облицовочным материалам премиум-класса и имеет высокую стоимость. Опять же большой вес изделий требует усиления фундамента, а это опять дополнительные расходы.

Стеклопанели как оригинальный вид фасадного остекления

Стеклопанели используются в фасадном остеклении при заполнении конструкций из алюминия или ПВХ. Изделия актуальны и для высотных, и для малоэтажных домов. В качестве заполнения применяются следующие виды стекол: толстое, ударопрочное стекло «моно», ламинированные конструкции со специальной пленкой. Она создает эффект затемнения и снижает зону видимости для прохожих. Двойное стекло «триплекс» имеет внутренне наполнение из инертного газа аргона с целью предотвращения разбивания.

Преимущества приобретения стеклопанелей

Большая площадь остекления является оригинальным видом фасадной облицовки. Стеклопанели позволяют проникать как можно дольше солнечным лучам в помещение. Это способствует экономии электроэнергии.

Особенности применения

Рекомендуется устанавливать стеклопанели в том случае, когда фасады с ними выходят на южную или юго-восточную сторону.

Возможные трудности эксплуатации

При эксплуатации стеклопанелей требуется установка жалюзи, затемненных штор или других аксессуаров для окон, чтобы избежать палящих солнечных лучей в летний период. Иначе происходит перегрев и в помещении ощущается духота. Обслуживание тоже вызывает немало проблем, так как для мытья стекол придется привлекать промышленных альпинистов.

На что обратить внимание при выборе фасадных панелей

Многообразие фасадных панелей позволяет выбрать облицовочный материал по вкусу, качеству и цене, создать уникальную отделку дома, комбинируя изделия, экспериментируя с формами и цветовой палитрой. Чтобы не допустить ошибку и не купить подделку или бракованные изделия, обратите внимание на следующие важные составляющие приобретения любого материала: сертификат соответствия стандартам качества и безопасности, наличие гарантии производителя, сопровождающего альбома технических решений или подробной инструкции по монтажу. Желательно, чтобы все фасадные панели можно было купить в одной компании вместе с комплектующими.

Источник: http://www.diy.ru/blog/aliancess/post/8231/

Инструкция по монтажу сайдинга ДПК

Введение

Ознакомьтесь, пожалуйста, внимательно с данной инструкцией перед установкой сайдинга ДПК. Данное руководство не применимо для монтажа иных изделий из древесно-полимерного композита.

Ассортимент сайдинга из ДПК NewTechWood весьма разнообразен, поэтому вы с легкостью сможете выбрать то, что вам понравится. А чтобы сэкономить Ваше драгоценное время и затраты, для начала рассчитайте программу бюджета согласно строительного дизайна.
Способы хранения:
Продукцию NewTechWood следует хранить в сухом месте и строго в горизонтальном положении (без прогибов). При хранении сайдинга вне помещений, используйте укрывной материал.
Техника безопасности:
При проведении работ рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (перчатки и защитные очки).
Необходимые инструменты.
Для монтажа сайдинга ДПК NewTechWood потребуются следующие стандартные инструменты для работы с древесиной:
— циркулярная пила (либо электролобзик), портативная дрель, шуруповерт, отвертка, уровень

Конструктивные элементы.

Источник: http://jp-fasad.ru/99_syding-wpc_install.html

Монтаж сайдинга FineBer Элементы сайдинговой системы и их назначение

Транскрипт

1 Монтаж сайдинга FineBer Элементы сайдинговой системы и их назначение Сайдинговые панели это материал для облицовки фасадов способом прямолинейной горизонтальной установки их на наружные поверхности стен. Монтаж сайдинга начинают с установки начального профиля. Этот элемент используют для фиксации первой панели сайдинга. Цвет планки, с которой начинается облицовка сайдингом, значения не имеет, поскольку после того, как отделка сайдингом будет завершена, панели полностью еѐ закроют. Монтаж винилового сайдинга для стыковки панелей предусматривает использование соединительной планки (Н-профиля). Стыковка сайдинговых панелей на углах реализуется с использованием наружных и внутренних углов. При этом кроме стандартного способа применения внутренний угол отлично подойдѐт для стыковки сайдинга на вертикальной стене фронтона с нижней частью выступа крыши. Обшивка сайдингом торцов кровли предполагает использование наружного угла. Обшивка сайдингом углублѐнных дверных и оконных откосов предполагает использование околооконной планки. Этот элемент не только закрывает откосы окон и дверей, но и выполняет функции широкого наличника (J-профиля). J-профиль необходим для создания оконных и дверных накладок (окантовки проѐмов для окон и дверей), а также для декоративного оформления любых других проѐмов. Кроме того, J-профиль применяют для завершения отделки стен сайдингом. Завершается установка сайдинга финишной планкой. Она используется для закрепления элементов облицовки и аксессуаров под карнизом. Отделка сайдингом карниза, как правило, предполагает использование софита, вместо него также можно применять обычные сайдинговые панели. Определение необходимого количества элементов сайдинга и крепежных материалов Расчёт числа сайдинговых панелей Вычисляем общую площадь поверхностей, на которых будет выполняться монтаж сайдинга. Из суммы площадей стен дома вычитаем площади всех окон и дверей. К полученному числу прибавляем 10% для припусков на раскрой и нахлѐсты. Если же предстоит отделка сайдингом сооружения со сложной архитектурой, к итоговой цифре специалисты рекомендуют добавить еще 15%. Результат делим на площадь сайдинга в упаковке на 12, в случае если облицовка сайдингом предполагает использование обычных панелей, или на 8,5, если будет применяться тип сайдинга «бревно». Результат округляем в большую сторону. Расчёт числа финишных планок Определяем периметр сооружения, добавляем к нему длину карнизов, дверных и оконных проѐмов, на которых также планируется использовать финишные планки. Полученное число делим на длину финишной планки, итог округляем в сторону увеличения.

2 Расчёт количества Н-профиля Подсчитываем сумму высот в местах стыковок панелей сайдинга. Результат делим на длину Н- профиля. Расчёт количества наружного и внутреннего углов Вычисляем сумму длин подлежащих обработке наружных углов и делим еѐ на длину наружного угла. Количество внутреннего угла вычисляется как сумма длин фронтонов и внутренних углов, делѐнная на длину внутреннего угла. Расчёт требуемого количества начального профиля Определяем периметр дома, от полученной цифры отнимаем сумму ширин дверей, результат делим на длину начального профиля. Расчёт количества софита Вычисляем площадь нижней части кровли между еѐ краем и стеной здания. К результату добавляем 5%. Расчёт количества J-профиля (околооконной планки) Вычисляем сумму периметров дверей и окон. В случае использования софита к полученному значению прибавляем длины боковых окончаний софита. Полученную цифру делим на длину применяемого элемента (J-профиль, околооконная планка). Расчёт количества крепежных элементов Монтаж сайдинга потребует не менее 1600 штук гвоздей или саморезов из расчѐта не каждые 100 м2 панелей. Необходимые инструменты, приспособления, крепёжные элементы Монтаж сайдинга выполняется с использованием молотка, уровня, рулетки, ножовки с мелким зубом, ножниц по металлу, угольника, перфоратора, циркулярной пилы и пуансона (шила). В процессе также потребуются оцинкованные гвозди (длиной от 40 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм) и оцинкованные саморезы (длиной от 25 мм, с диаметром шляпки 8 мм и диаметром ножки 3 мм). Подготовка к монтажу сайдинговой системы установки обрешѐтки. Обшивка дома сайдингом начинается с подготовки стен и Облицовка сайдингом начинается с герметизации всех отверстий в фасаде, щелей в окнах, дверях, а также наружных элементов инженерных коммуникаций. Сайдинговая система монтируется на обрешѐтку, изготовленную из оцинкованного профиля или

3 деревянных брусков. Для деревянной обрешѐтки рекомендуется использовать древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 15-20%. Оптимальным считается сечение брусков 40х50 мм. Предварительно рейки следует обработать антисептическим составом. Отделка сайдингом горизонтального типа предполагает вертикальную установку элементов обрешѐтки. Рейки располагают в сантиметрах друг от друга на всех поверхностях строения, подлежащих облицовке. Ими также ограничивают верх и низ части стен, на которой будет выполнен монтаж сайдинга, устанавливают на всех внешних и внутренних углах, вокруг окон и дверей. Места, где в дальнейшем будут устанавливаться внешние и внутренние угловые элементы, необходимо защитить гидроизоляционным материалом, охватив с каждого края не менее 25 см. На этом этапе отделка дома сайдингом может быть совмещена с утеплением стен. Для этого пространство между брусками нужно заполнить негорючим термоизоляционным материалом. Важно, чтобы утеплитель не был толще брусков, это необходимо для образования вентилируемого зазора. После размещения утеплителя его необходимо закрыть водонепроницаемой плѐнкой. Монтаж сайдинга и вспомогательных элементов Общие положения Известно, что любой элемент сайдинговой обшивки под воздействием высоких или низких температур обладает способностью менять свои линейные параметры. Так, для сайдиноговой панели длиной 3 м 66 см диапазон линейных изменений может составить 9,5 мм. По этой причине отделка дома сайдингом должна выполняться таким образом, чтобы при изменении температур ничто не препятствовало свободному движению панелей. Необходимо принимать во внимание температурный режим, при котором осуществляется монтаж сайдинга. В тех случаях, когда отделка дома сайдингом производится в теплый сезон, т.е. при высоких температурах, то между торцами и планками следует оставлять зазоры до 5-6 мм. В сезон низких температур зазор должен быть увеличен до 9-10 мм. Важно помнить, что установка сайдинга при температуре ниже -5 С недопустима. Не следует также заниматься раскроем панелей сайдинга, долгое время находившихся в холоде при резке они могут треснуть. Во избежание этого, материал необходимо выдержать 10 часов в помещении с температурой не ниже +15 С.

4 Для резки элементов сайдинга необходимо использовать ножовку с мелкими зубьями, ножницы по металлу или нож. Начинать раскрой нужно со стороны перфорации. При монтаже горизонтальных элементов и аксессуаров крепѐжные элементы следует располагать только в центре перфорационного отверстия. В случае, когда установка сайдинга может быть выполнена только в край перфорации, длину отверстия необходимо увеличить на 5-6 мм. Для того чтобы обшивка дома сайдингом была выполнена качественно, при монтаже вертикально расположенных аксессуаров необходимо соблюдение следующих правил: самый верхний элемент крепежа должен находиться в верхней части перфорационного отверстия, а все остальные в центре крепежных отверстий; любой крепежный элемент располагается под углом 90 по отношению к панели; между шляпкой крепежа и элементом сайдинга должен оставаться зазор 2 мм и более; расстояние между крепежными элементами на панелях должно составлять максимум 40 см, а на аксессуарах 25 см. Монтаж винилового сайдинга не допускает герметизации стыков сайдинговых панелей, а также мест их соединения с аксессуарами. Если обшивка дома сайдингом предполагает установку поверх панелей любых наружных конструкций (ставни, электропроводка и пр.), то для крепѐжных элементов необходимо просверливать отверстия на 5 мм больше, чем диаметр крепежных элементов. Монтаж софитов Облицовка сайдингом или софитом нижнего края кровли начинается с разметки, которую наносят на стену параллельно нижнему краю фронтона. В процессе необходимо пользоваться уровнем. Вдоль меток к краю карниза крепится планка J-профиля. Далее нужно определить расстояние между профилем и углом крыши. Отняв от этого числа 6 мм припуска на расширение-сжатие, получаем необходимую длину софита, отрезаем его и вставляем в планку J-профиля. Закреплять каждую из панелей следует по центру перфорационного отверстия.

5 Хранение и транспортировка сайдинга Упакованный сайдинг при хранении должен быть защищѐн от воздействия солнечного излучения. Упаковки с панелями следует размещать на ровной поверхности, но не на асфальте или бетоне. Отопительные приборы должны находится на расстоянии не менее 1 м от упаковок. Не допускается хранение сайдинга штабелями более 10 рядов. Запрещается укрывать сайдинг брезентом или плѐночными материалами, препятствующими свободной циркуляции воздуха. Температура в хранилище не должна превышать +55 С. Во время транспортировки упакованный сайдинг должен располагаться на ровной поверхности, не деформируясь. Каждую пачку необходимо надежно закрепить по всей длине. Если в летний период время транспортировки сайдинга превышает 30 минут, нужно использовать для перевозки автомобиль с вентилируемым кузовом, температура в нем должна быть не более +60 С. Обслуживание сайдинга После того, как монтаж винилового сайдинга завершѐн, облицовка не потребует дополнительных вложений сайдинг долговечен и неприхотлив. Отделка дома сайдингом очень практична с точки зрения ухода за его поверхностью достаточно раз в году помыть его водой из обычного садового шланга. При сильном загрязнении облицовка сайдингом может быть вымыта с использованием простого неабразивного моющего средства. Выполнив монтаж винилового сайдинга с учѐтом всех правил и рекомендаций, вы надолго обеспечите своему дому аккуратный презентабельный вид.

Источник: http://docplayer.ru/37314161-Montazh-saydinga-fineber-elementy-saydingovoy-sistemy-i-ih-naznachenie.html

Отделка фасада планкеном: особенности материала и принцип монтажа

В последние несколько лет для облицовки загородных домов все чаще стали использоваться фасадные доски из натурального дерева, или так называемый «планкен». Данный материал придает строению благородный внешний вид и служит отличной защитой от воздействия факторов окружающей среды. В этой статье мы рассмотрим основные преимущества применения планкена, в качестве отделочного материала для наружных работ, его технологические и эксплуатационные свойства.

Отделка фасадов зданий – это важнейший этап строительно-ремонтных работ. Именно поэтому отделка фасада планкеном требует тщательного ознакомления с принципами монтажа данного материала. При этом стоит учитывать предпочтительный способ установки фасадных досок (открытый или закрытый), метод крепления и многие другие нюансы.

Что такое планкен: особенности материала

Планкен – это особый тип фасадных досок, изготовленных из натуральной древесины (чаще всего для этого используется сибирская лиственница). В отличие от других аналогичных стройматериалов, такие панели имеют округлую либо скошенную форму фаски – что придает им схожесть с палубными и террасными досками. При этом средняя толщина досок составляет 20 сантиметров, а ширина может варьироваться от 80 до 130 сантиметров.

Качественные и сравнительно недорогие панели изготавливаются из лиственницы, однако существует и множество других типов материала. Сосна, кедр, ясень – основные виды древесины для производства планкена. Фасадные доски также изготавливают из тика, мербау, дахомы, однако данные сорта древесины не пользуются популярностью, поскольку многие даже не представляют, что это такое. Хорошо зарекомендовал себя планкен из ДПК. Древесно-полимерный композит подходит для декоративной отделки фасадов любых строительных объектов. Он долговечен, не боится механических нагрузок, абсолютно устойчив к грибку, разбуханию и гниению.

Обратите внимание: Сибирская лиственница под воздействием влаги становится более прочной и твердой. Однако это не отменяет необходимости правильного обслуживания готового покрытия при помощи специальных пропиток, масел и лаков для создания защитного слоя.

Сфера применения планкена:

  1. При установке вентилируемых фасадов;
  2. При возведении горизонтальных поверхностей (например, террас);
  3. При внутренних отделочных работах;
  4. При наружной облицовке стен и несущих конструкций деревянных загородных домов;
  5. При облицовке фасадов жилых и производственных строительных объектов.
  6. При строительстве ограждений нестандартных размеров и параметров.

Классификация планкена для отделки фасадов

В строительных магазинах представлен широкий выбор фасадных досок для наружной отделки, при этом каждая модификация имеет свои преимущества. Существует два вида планкена для облицовки фасадов:

  • со скошенным профилем;
  • с прямым профилем, с пазами и без.

На что обратить внимание при выборе планкена:

  • на цену, она зависит от материала;
  • на категорию, определяющую качество;
  • на то, каким способом будет осуществляться монтаж. Скрытым способом можно крепить любой планкен, но при использовании материала со скошенным профилем можно добиться абсолютной невидимости крепежа. К тому же этот профиль минимизирует попадание осадков внутрь конструкции.

Основные принципы монтажа планкена на фасад

Прежде чем приступать к установке планкена на фасад дома необходимо ознакомиться с основными правилами монтажа.

В процессе монтажа панелей, не стоит их слишком плотно подгонять друг к другу – это может привести к деформации готового покрытия из-за периодического набухания древесины. Необходим небольшой зазор, который обеспечит приток воздуха и сделает фасад действительно вентилируемым.

Деревянный планкен может монтироваться либо по горизонтали, либо по вертикали. Однако большинство строителей отдают предпочтение первому варианту.

Монтаж панелей осуществляется по деревянной обрешетке дома с шагом 30-60 сантиметров. При этом сама обрешетка устанавливается перпендикулярно направлению крепежа планкена. Весь процесс направлен на создание качественного вентиляционного фасада для обеспечения максимальной защиты конструкции от механического воздействия и негативных факторов окружающей среды.

Не стоит забывать и про дополнительную защиту древесины от перепадов температур и повышенной влажности воздуха. Перед применением фасадных досок рекомендуется обработать их специальными масляными красками либо олифами, это значительно увеличит срок эксплуатации фасада здания.

Углы дома, отделанного планкеном, очень красиво смотрятся если доски запилены под 45 градусов и их торцы скрыты, но для этого необходим хороший инструмент и квалифицированные мастера.

Как правильно крепить планкен

Сначала надо возвести обрешётку для крепления панелей. Важно сделать конструкцию по уровню и в одной плоскости, чтобы не было перекосов при установке досок. Монтаж планкена на фасад осуществляется двумя способами – открытым и закрытым. Рассмотрим каждый из этих способов.

Закрытый способ монтажа

1. С помощью крепежа PlanFix

Этот крепеж для монтажа с прамым профилем. Несмотря на то, что этот способ со скрыты крепежом, первая доска в ряду крепятся открытым способом.

Крепежный элемент прибивается к первой доске и к направляющей. Вторую доску, предварительно вырезанную по размерам, устанавливаем сверху и при помощи молотка, через прокладку, набиваем ее на шипы крепежного элемента. Следующие доски монтируем аналогично.

Последнюю доску в ряду, закрепляем через планкен открытым методом, саморезом с потайной головкой.

При монтаже данным способом специальный инструмент не нужен.

2. С помощью крепежа «змейка» или «волна».

Можно крепить и прямой и скошенный профиль. При монтаже скошенного, крепеж будет не заметен.

На ровной поверхности выложить доски тыльной стороной вверх.

Выполнить разметку установки крепежа таким образом, чтобы крепежные элементы располагались в шахматном порядке относительно продольной оси направляющей. Пластины закрепить так, чтобы пластины выступали с обеих сторон.

После этого, доски, одну за другой крепим к направляющим. Один конец крепления (на котором отсутствует отверстие) заводим за доску которую уже прикрепили и прикручиваем к обрешетке через отверстие второго конца этого же крепления.

Открытый способ монтажа

По сравнению с закрытым, открытый способ стоит намного дешевле, да и занимает куда меньше времени. Метод отличается тем, что доски крепятся к лагам напрямую с помощью саморезов. Однако, такой способ имеет значительный недостаток – шляпки крепежных элементов остаются на виду.

Важно: При открытом монтаже планкена на фасад необходим использовать саморезы из нержавеющего металла. Такой подход предотвратит появление ржавчины, которая потом приведет к потекам, портящим вид фасада.

Заключение

Планкен из натуральной древесины выглядит весьма современно и эффектно, однако это далеко не главное достоинство. В зависимости от материала, планкен способен выдерживать длительные механические нагрузки, атмосферные осадки. Он также не требует дополнительного ухода и прост в установке. Однако, нужно помнить, что конечный результат отделочных работ зависит от качества выбранной продукции.

Источник: http://strir.ru/naruzhnaya-otdelka/otdelka-fasada-plankenom

Террасная доска ДПК: монтаж декинга своими руками

Доска из ДПК является одним из самых бюджетных и практичных материалов в обустройстве напольных покрытий для террас. Так как декинг в частном строительстве используется относительно недавно, многие нанимают рабочих для его укладки. Однако это легко сделать и своими руками, даже при отсутствии навыков и с минимальным набором необходимых инструментов.

Декинг из ДПК — это рифлёные планки (доски), состоящие из основы — древесной муки, связующего полимерного элемента — полипропилена, модифицированных добавок и красителей. Декинг менее привлекателен с эстетической стороны, чем террасная доска из массива дерева, и не имеет натуральной древесной фактуры. Но этот материал предпочтительней в бюджетном плане — его стоимость составляет 1000–1500 рублей за м 2 , при том, что он не нуждается в ежегодном уходе и обновлении.

К плюсам также следует отнести:

  • низкую гидрофобность;
  • устойчивость к возникновению грибка, плесени, гниению;
  • обширную цветовую гамму.

Помимо прочего, монтаж таких досок может быть выполнен непрофессионалом при отсутствии навыков и большого количества специализированного инструмента.

Материалы и особенности их выбора

В работе вам потребуются следующие материалы:

1. Террасная доска. Если выбран именно ДПК декинг, то следует обратить внимание на соотношение компонентов в составе, от этого зависят эксплуатационные характеристики будущего покрытия. Эта информация должна содержаться на упаковке.

Если древесного наполнителя намного больше, чем полимера — декинг «наследует» все недостатки натуральной древесной пыли. Он становится более хрупким, менее влагоустойчивым и, соответственно, недолговечным.

При преобладании полипропилена, напротив, теряются все древесные свойства, а сама доска больше похожа на пластиковую планку, скользкую и не достаточно привлекательную.

Поэтому для российского климата и с эстетической стороны лучше всего выбирать средний вариант — 50/50.

ВНИМАНИЕ! Учтите, что лучше брать доски с небольшим запасом. В случае наличия брака у некоторых планок, их порчи во время монтажа или последующей замены/ремонта, трудно будет приобрести декинг точно в тон — для этого материал должен быть из одной партии.

2. Композитные лаги отлично подходят для домашнего монтажа с невысоким нагрузочным коэффициентом. Они устойчивы к воздействию агрессивной внешней среды и достаточно прочны для частного использования.

ВНИМАНИЕ! Хотя на многих ресурсах и говорят, что лаги могут быть из любого материала, лучше использовать ДПК при монтаже аналогичного декинга, так как температурные расширения у дерева и композита разные!

3. Крепёжные элементы. Необходимо подготовить кляймеры. Если вы желаете сделать минимальный зазор между планками декинга от 1 мм, приобретайте металлические клипсы (из нержавейки), однако целесообразнее всего взять пластиковые — зазор будет ощутим (4–7 мм), зато так улучшается подпольная вентиляция открытых террас. Саморезы используются специальные, с антикоррозийным покрытием.

4. Отделочный угол или торцевые планки необходимы в качестве декоративного обрамления внешних торцов досок.

Инструменты для монтажа террасной доски

Необходимые для укладки инструменты найдутся у каждого хозяина. Это стандартный бытовой набор.

Во время работы по монтажу ДПК вам потребуются:

  1. Электрическая пила — торцевая для поперечного раскроя или дисковая для продольного во время подгонки материалов, либо электролобзик.
  2. Электродрель.
  3. Шуруповёрт (если вам удобно и сверлить и закручивать дрелью, можно обойтись и без него) или отвёртка.
  4. Обычный пузырьковый уровень.
  5. Рулетка.
  6. Строительный карандаш.
  7. Резиновая киянка.
  8. Переноска (удлинитель) для работы с проводными электроинструментами.

Поэтапный монтаж декинга из ДПК

Перед тем как начать работы, необходимо распаковать материал и уложить его на чистую, ровную, сухую поверхность на пару суток. Это нужно для его адаптации к окружающей среде.

Подготовьте все требуемые инструменты, ещё раз произведите расчёт и разметку длины материалов. Если всё в порядке, можно приступать к монтажу декинга на террасе.

Этап 1. Подготовка поверхности

Основание под декинг может быть различным:

  1. Цементная стяжка или ОСБ (в крытых террасах), предварительно обработанные гидроизолирующими смесями.
  2. Утрамбованная подушка щебёночно-песчаного типа.
  3. Свайно-винтовая конструкция.

Если фундамент отсутствует, допускается обустройство щебёночного основания, но в исключительно крайнем случае. Для этого необходимо снять пласт грунта на глубину 30 см и застелить получившуюся яму геотекстилем. Затем засыпается щебень и тщательно трамбуется.

Обустройство террасного настила можно производить на любое подходящее, плотное основание.

Перед монтажом лаг учтите, что обязательно нужно предусмотреть уклон не менее 1–1,5 градусов для стока вод в направлении укладывания досок и соответствующие элементы для водоотвода.

Этап 2. Монтаж лаговой обрешётки под террасный декинг

Это самый ответственный и сложный этап. Существует несколько основных правил укладки лаг, которые необходимо учитывать перед и во время монтажа:

  1. Лаги не являются основным опорным элементом пола террасы. Они должны быть уложены на основании, если не по всей длине, то хотя бы на опорные элементы (сваи или бревна), межцентровое расстояние между которыми не превышает 40 см.
  2. Нельзя прокладывать пространство между лагами теплоизолирующими материалами — это снизит вентиляционные характеристики конструкции.
  3. Лаги монтируются на основание в перпендикулярном направлении, относительно укладки декинга.
  4. Кладите лаги желобком вверх, это обеспечит правильную центровку кляймеров.
  5. Во время их укладки используйте пузырьковый уровень или нивелир, регулируя однородность плоскости подкладными элементами под лаги.
  6. Монтаж производится с зазором 1 см от любой капитальной конструкции.
  7. Крепление лучше всего осуществлять металлическими скобами с шагом примерно 1 метр, но можно также использовать и шурупы. Основное требование — ввинчивайте их заподлицо в зенкованное отверстие.
  8. Расстояние между лагами — 30–40 см.

Этап 3. Монтаж декинга

Монтаж начинается от стены. Линейное расширение ДПК равняется примерно 1%, поэтому зазор между ним и стеной должен быть порядка 2–3 см. Крепление декинга может быть открытого типа. Это когда шурупы ввинчиваются после предварительно сверления непосредственно в «тело» планки, а потом их шляпки маскируются колпачками либо подкрашиваются. Однако такой метод наименее предпочтителен из-за своей непривлекательности. Поэтому более детально мы рассмотрим монтаж закрытого типа.

Прикручивается стартовый ряд кляймеров к каждой лаге, строго соосно. Перед вкручиванием, просверлите в лаге отверстие в 3/4 от диаметра самореза.

Кляймеры вставляются в пазы первой стартовой доски. Чтобы ДПК вошёл в клипсы равномерно и плотно, подгоняйте аккуратно киянкой.

С другой стороны в пазы вставляйте второй ряд кляймеров, которые крепите аналогичным образом к направляющим.

Затем укладывайте следующую доску и крепите кляймером. Таким образом выполняется весь монтаж.

Этап 4. Финишные работы

Перед тем как закрывать торцы декинга, важно ещё раз осмотреть получившуюся конструкцию.

Торцевые концы ДПК декинга декорируются уголками. Для этого обрежьте уголок до нужной длины и прикрутите к лагам при помощи длинных нержавеющих шурупов.

Для элементов террасы с повышенной нагрузкой (ступени, порожки) используют алюминиевые уголки.

Источник: http://www.rmnt.ru/story/wood/1233241.htm

Террасная доска: фото, видео, разновидности и особенности применения

Террасная доска является очень устойчивым и долговечным строительным материалом. На первоначальном этапе его производства происходит смешение древесины со специальным видом пластика. После того как будущая полимерная террасная доска проходит этап полимеризации, материал наделяется улучшенными свойствами и привлекательными внешними характеристиками.

Террасная доска — популярный материал для обустройства загородного участка

Террасная доска декинг: разновидности и особенности применения

Специалисты выделяют три основные группы террасной доски. Главное различие между ними заключается в материале изготовления. Хотя потребители должны дополнительное внимание заострять на способе монтажа, текстуре поверхности и других не менее важных характеристиках.

При помощи террасной доски можно легко и красиво обустроить придомовую территорию

Довольно популярная террасная доска из пластика называется древесно-полимерным композитом (ДПК). Для изготовления соответствующего материала происходит смешивание полимерных материалов с древесной мукой. Подобный настил обладает устойчивостью к влаге, не гниет, а также без проблем переносит значительные нагрузки механического характера.

Среди отрицательных моментов можно выделить не самый привлекательный внешний вид подобных изделий. Логично, что пластиковая террасная доска уступает в этом плане аналогам, произведенным из натуральной древесины. К тому же пластик со временем может несколько деформироваться.

Доски ДПК делятся на шлифованные и нешлифованные. По внешним параметрам они практически ничем не отличаются. Специалисты утверждают, что у шлифованного варианта поверхность является абсолютно не скользкой. Хотя на практике, уже спустя месяц, эта разница будет нивелирована. В плане скольжения шлифованная и нешлифованная доски на фоне воздействия внешних факторов станут практически идентичными.

Полимерные террасные доски бывают как шлифованные, так и нет

Полезный совет! Не всегда стоит слепо отдавать предпочтение шлифованным пластиковым доскам. Не исключено, что в результате данного действия недобросовестные производители преднамеренно пытаются скрыть недостатки собственных изделий. Дефекты доски могут являться результатом использования сырья не самого высокого качества.

Перед тем как купить террасную доску ДПК, следует убедиться, что в результате шлифования не пострадал верхний слой полимерных материалов. Если это произошло, то в кратчайшие сроки изделие будет разрушено. Это произойдет из-за непрерывного контакта частичек древесины с факторами окружающей среды.

Перед покупкой доски следует внимательно её осмотреть на наличие дефектов

Что касается цены террасной доски из ДПК, то она во многом зависит от авторитета и узнаваемости производителя. В среднем этот параметр варьируется в пределах от 1 тыс. до 1500 р. за кв. м. Невысокой стоимостью отличается лиственница, цена террасной доски из этой породы будет значительно ниже.

Террасная доска из обработанной древесины

Чтобы натуральная древесина не утратила довольно быстро свои природные характеристики, применяются два наиболее распространенных способа ее обработки. Первый из них – это импрегнация. Речь идет о вакуумной пропитке древесины при помощи специальных химических веществ.

Для достижения положительного результата в данном случае придумана особая технология. После завершения обработки значительно повышается устойчивость материала к размножению грибка, других вредоносных микроорганизмов, а также к гниению. В результате доска точно прослужит своим владельцам примерно 15-20 лет.

Цена на доски в основном зависит от производителя

Перед тем как купить декинг из обработанной древесины, необходимо убедиться в положительном эффекте импрегнации. Для этого специалисты рекомендуют аккуратно соскоблить верхний слой, который как раз и столкнулся ранее с процедурой вакуумной пропитки. Все слои древесины должны обладать идентичным оттенком. Такое изделие смело можно приобретать. Если было обнаружено, что слои характеризуются разным цветом, то можно предположить, что с нанесением специального защитного покрытия столкнулась только поверхность доски.Альтернативный способ производства террасной доски предусматривает ее термическую обработку.

Древесина нагревается при температуре 200 градусов. Затем заготовка становится более плотной и легкой. Процесс отталкивания воды в таком случае происходит без дополнительного использования вспомогательных средств. Очень важно знать, что любая древесина, столкнувшаяся с термообработкой, не будет в дальнейшем подвергаться гниению.

С другой стороны при укладке террасной доски после температурной обработки необходимо учитывать тот факт, что она становится более хрупкой. Сколы, трещины и вмятины на поверхности вполне могут появиться после ударов или падения достаточно тяжелых предметов.

Благодаря обработке террасная доска прослужит долгие годы

Чтобы купить террасную доску, цена которой колеблется в пределах 700-1700 р., необходимо точно узнать способ ее обработки. Для этого вполне можно воспользоваться вышеуказанными советами.

Бесшовная террасная доска из массива

Для изготовления соответствующих досок могут использоваться различные древесные породы. Наиболее распространенными из них являются:

Без проблем можно купить дерево дуб, или террасную доску из лиственницы или из редких пород древесины, которые специально импортируются из Азии, Африки и Южной Америки.

Полезный совет! Потребители могут выбрать изделия из максимально долговечных сортов деревьев. Доски в таком случае могут служить около 80 лет.

Так выглядит террасная доска без соединительных швов

Среди долговечных пород в качестве примера можно выделить известное красное дерево массарандуба. Необходимо знать, что цена полимерной террасной доски из данного сырья будет довольно высокой. Соответствующее красное дерево характеризуется значительным содержанием каучуковых смол. Это приводит к повышенной износостойкости изделий. Даже плесневые грибы не способны поражать данный сорт древесины.

Эффективное противодействие морской воде свойственно доске из австралийского ореха. Не случайно эта террасная доска от производителя активно используется в сфере судостроения. Данный вид древесины не утратит свои положительные качества даже в том случае, если постоянно будет находиться под открытым небом.

Больше всего изделия из массива подойдут потребителям, которые отдают предпочтение натуральным материалам. Правда, им необходимо тщательно ухаживать за такой доской. Только в таком случае она прослужит очень долго. На сегодняшний день купить террасную доску (декинг) из очень редких пород древесины можно минимум за 5000 р. Самые дорогие модели вовсе обладают ценой в 13 тыс. руб. за кв. м.

В зависимости от потребностей, можно выбрать подходящий тип террасной доски

Более доступной является цена декинг террасной доски из лиственницы, кедра или дуба. Она находится в пределах 500-1000 р. за кв. м. Данные изделия уже могут себе позволить среднестатистические потребители.

Полимерная террасная доска: размеры

Ширина данных изделий может значительно отличаться. Этот важный параметр может варьироваться в пределах от 90 до 250 мм. Существуют стандартные размеры террасной доски, на которые следует ориентироваться при выборе. Длина изделия может составлять 3-6 м. Из-за такого разнообразия можно подобрать доски даже для специфичных условий эксплуатации.

Очень внимательно необходимо подходить к выбору толщины изделий. У самых толстых досок этот параметр составляет обычно 42-48 мм. Средние размеры террасной доски в плане толщины равны 25-30 мм. Пользуются спросом также самые тонкие изделия. Их толщина находится в пределах 18-22 мм.

Необходимые материалы для монтажа террасной доски (декинга)

Отдельного внимания заслуживает плиточный декинг, который производится из ДПК. Его лучше использовать с целью покрытия незначительной по площади зоны. Востребованным монтаж террасной доски ДПК может стать в том случае, если отсутствует возможность на конкретном участке использовать другие разновидности изделий.

Полезный совет! Ввиду того что размер террасной доски может быть самым разнообразным, при выборе необходимо отталкиваться от собственных потребностей, а также от будущих условий эксплуатации. Можно отдавать предпочтение небольшим вариантам с размерами 25х25 см. Более габаритные варианты обладают параметрами 50х50 см.

Основные производители террасной доски

Если говорить о компаниях, занимающихся выпуском террасной доски из наиболее ценных и редких пород древесины, то лидером соответствующего сегмента рынка однозначно является крупная корпорация JUNGLWOOD. Предприятия этой компании располагаются на сегодняшний день в Индонезии и Португалии. Использование лишь самых передовых технологий позволяет готовой продукции сохранять уникальные характеристики редких сортов древесины.

Если доска была обработана, необходимо убедиться, что все слои древесины обладают идентичным оттенком

Итальянская компания Ital Parchetti также является довольно узнаваемым производителем. Эта фирма использует только самое качественное сырье для изготовления продукции, которое привезено из стран Африки и Южной Америки. Будущие палубные доски для террасы доставляются в виде бревен, которые на месте выпуска готовой продукции сталкиваются с первичной обработкой.

Все без исключения стадии производства находятся под жестким контролем. Более широким является производство композитной доски для террасы, которая также пользуется высоким уровнем спроса. В данном случае можно смело отдавать предпочтение известному американскому бренду TREX. Гарантия качества изделий в этом случае составляет 25 лет. 10-летнюю гарантию на собственную продукцию предоставляет известная корейская компания WOOZEN. Многие другие фирмы гарантируют сохранность первоначального качества своих изделий в течение 7 лет после выпуска.

Крепление террасной доски и дополнительные материалы

Независимо от выбранного варианта доски, перед ее установкой обязательно нужно произвести монтаж надежных несущих опор. Особенно важно использование опор при установке композитной террасной доски, нуждающейся в дополнительном креплении. Лаги могут быть:

Пример крепления террасной доски на лаги

Установка опор из древесины под террасную доску Вельвет и других разновидностей производится на расстоянии примерно в 60-100 см друг от друга. Этот параметр напрямую зависит от сечения выбранного бруса. Лаги производятся только из сухих пород древесины. Их показатели влажности не должны превышать отметку в 25%. Перед началом монтажа они в обязательном порядке обрабатываются высокоэффективными защитными средствами.

Популярная террасная доска из древесно-полимерного композита, которая предполагаемо должна использоваться в непростых климатических условиях, нуждается в композитных опорах.

Полезный совет! Композитные лаги лучше приобретать для использования в частном доме. Эти опоры не способны выдерживать слишком серьезную механическую нагрузку. Перед основным этапом укладки между бетонным основанием и грунтом нужно расположить плотный слой резины. Ширина шага при монтаже данных лаг составляет в среднем 30-40 см.

Самым дорогостоящим вариантом однозначно являются алюминиевые лаги, характеризующиеся повышенным уровнем прочности. По этой причине данные опоры лучше приобретать для участков, сталкивающихся с максимальными нагрузками. При установке соответствующих опор оптимальный шаг составляет 100 см.

Пример монтажа террасной доски

Перед началом монтажа очень важно понять особенности ДПК, что это и как использовать его сильные стороны. Данный вид досок нуждается в дополнительном обрамлении при помощи торцевых элементов. Между настилом и стеной сооружения следует устанавливать специальные планки примыкания. Там же располагаются различные профили и окантовочная планка.

Задача окантовки заключается в обеспечении защиты для открытых спилов изделий. Благодаря ее использованию материалы будут защищены от негативного воздействия окружающих факторов, а также сохранят свой привлекательный внешний вид в течение более длительного промежутка времени.

При монтаже этих изделий обязательно необходимо использовать прочные шурупы. Они как раз и представляют собой единственные вспомогательные элементы. Что касается досок из цельного бруса, то правильная их эксплуатация предусматривает использование различных средств защиты. Они необходимы для осуществления пропитки древесины.

На террасную доску можно поставить боковые заглушки

Следует отметить, что из-за периодической обработки стоимость террасной доски может существенно возрастать. Первый раз данная процедура проводится перед установкой. Очень важно обрабатывать доску именно с обеих сторон. Повторно готовое покрытие нуждается в соответствующей процедуре через 2 года. Защита поверхности от загнивания и отрицательного воздействия прямых солнечных лучей обеспечивается благодаря использованию масла-лазури. На причалах и вблизи бассейнов нужны специальные масла, снижающие показатели скольжения.

Стоимость всех представленных выше препаратов является достаточно высокой. Чтобы покрыть примерно 40 кв. м. покрытия, понадобится полная банка масла. Ее стоимость находится в пределах 500 р. С учетом того, что цена декинга сама по себе является высокой, общие затраты будут ощутимы для любых потребителей. С другой стороны, без дополнительной защиты данные покрытия не будут способны прослужить гарантированный производителями срок.

Монтаж доски своими руками

Оценив фото террасной доски в экстерьере, многие потребители заинтересуются этим видом напольного покрытия для дома и прилегающего к нему участка. Несмотря на видимую сложность процесса установки, с этой задачей вполне можно справиться самостоятельно. Важно лишь прислушиваться к советам опытных специалистов.

Для крепления террасной доски достаточно наличия шуруповерта

Установка сайдинга ДПК и других видов покрытия может проводиться только на ровной поверхности. Это может быть деревянная конструкция, бетонная стяжка или различные виды опор. Не рекомендуется производить монтаж на гравийную или песочную подушку.

Полезный совет! Пространство между настилом на опорах и грунтом можно гидроизолировать, а также обеспечить качественную вентиляцию. Образовавшиеся в результате соответствующих действий зазоры вполне можно использовать для проведения разнообразных коммуникаций.

При самостоятельном монтаже рекомендуется останавливать выбор на нерегулируемых опорах. Благодаря их использованию даже террасная доска из древесно-полимерного композита не столкнется с проблемами из-за уклона и высоты рельефа. Опоры из пропилена избавят от данных проблем. Они с легкостью перенесут перепады температур, высокие показатели влажности и значительные нагрузки.

Перед монтажом декинга нужно использовать прочные шурупы

Даже на сложном рельефе можно обустраивать открытые террасы и площадки. Правда, для этого необходимо использовать винтовые сваи. Данный вид фундамента будет характеризоваться повышенной прочностью, а также лучшей несущей способностью. Предварительно рекомендуется детально изучить видео монтажа террасной доски и свай винтового типа в исполнении профессионалов.

Нюансы и правила установки

При монтаже смело можно прислушиваться к советам производителей, которые лучше остальных знают технические особенности собственной продукции. Существует два основных способа установки террасной доски вельвет из лиственницы и других покрытий. Между досками можно оставлять зазор в 4—6 мм или делать монтаж бесшовным. Дополнительно при этом учитывается и линейное расширение. Этот показатель равняется 4—5 мм на погонный метр. Располагать доски вплотную к ограде или стене запрещено. Минимальный отступ от соответствующих поверхностей должен составлять 1,5—2 см.

Монтаж настила следует осуществлять под наклоном в 2—2,5 %. Это делается для того, чтобы эффективно происходил отлив дождевой воды. Нередко терраса вплотную примыкает к зданию. В таком случае кулон нужно направлять в противоположную от стен сторону. Под настилом располагаются лаги, а зазоры между ними лучше оставлять без наполнения. Это решение обеспечит качественную вентиляцию конструкции.

Нельзя располагать доски в упор к стенам

Помимо цены композитной террасной доски следует учитывать даже самые минимальные правила монтажа. Между лагами шаг должен составлять 40—45. Хотя это средние показатели. Обычно авторитетные производители указывают более точные рекомендации к установке своих изделий. Если был выбран открытый тип крепления, то все элементы должны быть на виду. Справедливости ради необходимо отметить, что такой вариант будет снижать привлекательность конструкции, ведь элементы крепления будут видны над поверхностью.

При скрытом типе монтажа предпочтение отдается потайным элементам крепления. Обычно производители предоставляют их клиентам вместе с досками. Это означает, что цена пластиковой террасной доски из-за этого не будет возрастать.

Полезный совет! Все стыки и торцы при монтаже должны находиться на лагах. В самом начале установки необходимо закрепить стартовый профиль. Перед окончанием работ необходимо закрыть торцы при помощи финишной планки.

Новички должны понимать, что на всех без исключения местах пересечения лаг с досками должны быть установлены соединительные клипсы, шурупы и другие разновидности крепежных элементов. Определенные виды опор обладают конструкций со специальными пазами, предназначенными для резиновых клемм. Они применяются при установке конструкций в тех местах, для которых характерны значительные перепады температурных показателей.

Терраса, красиво обустроенная с помощью декинга

Новичкам очень важно детально изучать инструкцию к соответствующим материалам. Каждый производитель прилагает ее к собственной продукции. Очень удобно, если к инструкции прилагаются иллюстрации, а также пошаговое описание каждой процедуры.

После установки полимерный настил не особо требовательный в плане обслуживания. Каждый сезон необходимо производить профилактические действия. Они должны быть направлены против грибка и разнообразных паразитов. Правильный уход предусматривает проведение влажной уборки. Очистку поверхности легче и эффективнее всего можно проводить под высоким давлением.

Существенных ограничений и тем более запретов на использование определенных средств для очистки полов не предусмотрено. Значительные усилия необходимо приложить, чтобы избавиться от более серьезных загрязнений. Речь идет о пятнах кофе или вина, которые очень сложно выводить. В данном случае разрешено даже применение довольно жестких металлических щеток. Дополнительно можно использовать мелкий вид наждачной бумаги.

Монтаж террасной доски лучше доверить профессионалам

Подводя итоги, необходимо сделать акцент на разнообразии террасной доски. Для производства соответствующих напольных покрытий используются разные материалы. Высоким спросом пользуются даже композитные модели. В целом речь идет о безопасном, современном и надежном покрытии.Данный пол к тому же обладает привлекательным внешним видом, который не способен изменяться в худшую сторону со временем. Пол из террасной доски с легкостью способен вписаться в любой интерьер помещения. То же самое касается ландшафтного дизайна, ведь подобные доски довольно часто на сегодняшний день применяются на открытом пространстве при обустройстве частных домов или дач.

Видео: Укладка и монтаж террасной доски


Источник: http://stopdacha.ru/terrasnaya-doska-foto-video-raznovidnosti-i-osobennosti-primeneniya.html

Что лучше — террасная доска из ДПК или цельной древесины?

Строительство на загородном участке не ограничивается исключительно возведением жилого здания. Также сооружаются и сопутствующие строения для отдыха, хранения и подсобных работ, для которых подбирают соответствующие стройматериалы с необходимыми характеристиками.

От материалов, которые используются на свежем воздухе, требуется основательная прочность, долговечность и устойчивость перед воздействием окружающей среды. Поэтому для сооружения таких построек, как террасы, беседки и открытые площадки, выбирают наиболее качественный материал. И в первую очередь это касается напольного покрытия, которое испытывает большую нагрузку в сравнении с остальными элементами строения.

Для напольного покрытия строений, расположенных на открытом воздухе, крайне важна надежность материала. Поэтому для изготовления пола, как правило, используются доски из цельного древесного массива. Однако совсем недавно появился новый строительный материал, имеющий лучшие характеристики.

Это террасная доска из ДПК, имеющая все преимущества натурального материала при отсутствии его недостатков. Высокие эксплуатационные характеристики удачно сочетаются с простотой монтажа и отсутствием затрат в процессе использования.

Производство ДПК предполагает использование двух видов сырья – древесины (в основном это стружка) и полимера. Это сочетание позволило добиться уникальной прочности и долговечности материала.

Что выбрать: декинг из натурального дерева или ДПК?

Чтобы понять, что лучше — древесно-полимерные композиты или цельная древесина, необходимо рассмотреть и сравнить характеристики обоих материалов.

Долговечность досок из ДПК составляет порядка 40-50 лет, в то время как из цельного дерева — примерно 15-20. Но только в случае, если деревянная доска правильно пропитана всеми защитными средствами. При этом дерево требует не только первоначальной обработки лаком или краской, но и периодического обновления покрытия. Террасная доска из ДПК в этом плане не только более удобна, но и выгодна в эксплуатации, так как не требует дополнительного ухода в процессе использования.

Основные достоинства древесно-полимерного композита

Кроме долговечности у ДПК есть ряд дополнительных плюсов, обуславливающих его применения в качестве напольного покрытия строений, располагающихся на открытом воздухе:

  • В отличие от древесины композит не горит, влагостоек и устойчив к ультрафиолету.
  • Доска из ДПК такой же экологически чистый материал, что и натуральная древесина. Однако декинг из композита является более практичным материалом благодаря своей высокой износоустойчивости, что расширяет сферу его применения.
  • Широкая цветовая палитра позволит подобрать материал, идеально вписывающийся в ландшафтный дизайн загородного участка.
  • Кроме того, террасная доска из ДПК имеет еще одно существенное преимущество. Благодаря особенностям изготовления планки обладают шероховатой поверхностью, что исключает риск поскользнуться во время дождя.

Сколько стоит доска из ДПК?

Имеет смысл отдельно упомянуть о стоимости ДПК. Фасадная доска из древесно-полимерного композита на первый взгляд кажется непомерно дорогой. Однако если учесть тот факт, что значительная часть затрат на дополнительные расходные материалы просто не потребуется, в итоге оказывается, что декинг из ДПК довольно выгоден.

К тому же монтаж напольного покрытия настолько прост, что его можно выполнить самостоятельно без привлечения специалиста. Доска укладывается практически на любую подложку за исключением заболоченного грунта. Однако после проведения качественной дренажной системы и эта проблема решается.

Действительно ли это дорого?

Доска ДПК, цена которой несколько выше в сравнении с массивом, прекрасно компенсирует этот недостаток своей устойчивостью к воздействию окружающей среды. Это материал не набухает от повышенной влажности, не выцветает под солнечными лучами и не рассыхается от высоких температур.

Ориентировочная стоимость на древесно-полимерные композиты разнится в пределах 300-470 руб. за погонный метр в зависимости от производителя и марки изделия. Еще одним фактором, влияющим на стоимость доски, является порода дерева, использующаяся при ее изготовлении. Чем ценнее древесина, тем больше сумма, которую придется заплатить за материал для строительства.

Условия эксплуатации доски из ДПК

Даже столь неприхотливый к условиям использования материал имеет свои ограничения в эксплуатации:

  • Террасная доска из ДПК не применяется в местах с постоянной высокой влажностью без доступа ветра и солнечных лучей. Декинг в обязательном порядке должен периодически проветриваться. В противном случае даже этот стройматериал может покрыться плесенью.
  • Абсолютно неприемлема эксплуатация декинга из композита при постоянном нахождении в воде.
  • И последнее ограничение. Не используйте материал в помещениях, где возможен частый и большой перепад температур, например, в парилке. Это может привести к деформации доски.

Надо сказать, что хоть декинг из древесно-полимерных композитов практически не выцветает на солнце, небольшое обесцвечивание все же возможно.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что довольно высокая стоимость террасной доски из древесно-полимерных композитов вполне окупится впоследствии за счет долговечности материала. В то время как покрытие из массива дерева придет в негодность намного раньше. Поэтому с уверенностью можно сказать, что будущее — именно за ДПК.

Nasha Besedka

При выборе материала для строительства, чаще всего владельцы загородной недвижимости обращают внимание на дерево. Древесина испокон веков является самым востребованным продуктом. Она обладает множеством положительных свойств, как эксплуатационных, так и декоративных.

Однако у нее есть и свои недостатки — в частности, сильная зависимость от факторов окружающей среды, особенно при использовании ее в уличных конструкциях. В настоящее время, для устройства напольных покрытий очень популярна террасная доска дпк, которая лишена недостатков, присущих натуральному дереву.

Виды террасных досок

Сегодня выпускаются следующие виды террасных досок:

  • Доски из массива натурального дерева. Этот материал изготавливается из пород древесины с высоким содержанием смол, стойких к влаге и механическим повреждениям. После укладки такие доски обрабатываются специальными защитными и декоративными составами (см. Как и чем покрыть деревянный пол в беседке).
  • Доски из термообработанной древесины. Этот материал обрабатывается в специальных камерах при температуре 120-190 градусов, за счет чего повышается ее прочность, водостойкость и долговечность.
  • Доски из ДПК.

Производство декинга из ДПК

Первое производство по выпуску доски из ДПК, открылось в Швейцарии, еще в семидесятых годах прошлого века — однако продукт не сразу завоевал популярность. Новый виток развития этого направления и популяризации ДПК, начался в девяностых годах в Америке. В России рынок ДПК пока находится в стадии зарождения, однако тенденция позволяет предположить, что уже через несколько лет он войдет в число крупнейших.

В настоящее время заводы по выпуску террасной доски из древесно-полимерного композита функционируют повсеместно. Качество производимой продукции напрямую зависит от используемого оборудования и технологии.

Террасная доска из древесно-полимерного композита производится методом экструзии. В качестве сырья допускается использовать отходы полимерного производства, а также вторсырье и отходы деревообработки. Это крайне важно при сегодняшних проблемах с экологией и вырубкой лесов.

Этапы изготовления декинга из ДПК.

Измельчение древесины

В дробильном аппарате древесина измельчается и превращается в крошку. Фракция древесного порошка, необходимая для производства декинга: 0,4-1,5 мм. Чем меньше размер частиц, тем более качественным получается готовое изделие.

Сушка древесной фракции

Сушка древесной муки необходима, если ее влажность составляет более 15%. Для этого используются разные методы. Наиболее распространенной является камерная тепловая обработка.

Дозация и смешивание ингредиентов

Разные производители используют свои, индивидуальные рецептуры изготовления. Так, содержание древесной муки может составлять 55-80%, полимера (для производства применяют ПВХ, полиэтилен высокого и низкого давления, полипропилен) ̶ 20-40%.

Некоторые производители добавляют в массу измельченные солому и рисовую шелуху. Дополнительно в состав продукта вводятся модификаторы и красители. Все компоненты смешиваются, как предписывает инструкция. После чего происходит их гранулирование.

На этом этапе происходит плавка под давлением и при большой температуре полученной смеси. Расплавленная масса выдавливается через фильеры из экструдера, протягивается, охлаждается и доски торцуются (стандартная длина доски: 3,4 или 6 метров).

Процесс экструзии обеспечивает высокую плотность материала и минимальное количество брака. Отходы производства подлежат повторной переработке.

Оборудование для производства может представлять собой одноступенчатую, двухступенчатую или трехступенчатую линии:

  • Одношаговое производство. В данном случае, все ингредиенты сразу направляются в экструдер, где происходит грануляция, сушка, перемешивание и экструзия. Это оборудование обеспечивает самый удобный и быстрый технологический процесс, занимает мало места, наименее энерго- и трудозатратно, однако оно очень дорогое.
  • Двухстадийное производство. Грануляция и экструзия осуществляются на отдельных линиях.
  • Трехступенчатая линия. Гранулирование, смешивание и экструзия разделены на этапы, и производятся на отдельном оборудовании. Это самый бюджетный вариант производства, однако, оборудование занимает много места.

В итоге получаются идеально ровные доски, которые упаковываются и отправляются на склад.

Описание материала, виды, характеристики, области применения

Материалы, изготовленные из ДПК, нашли свое применение в различных областях: в мебельном производстве, в автомобильной промышленности, в производстве садовых конструкций и строительных материалов. В сегменте строительных материалов, ДПК представлен фасадными досками или сайдингом, досками для изготовления заборов и ограждений, подоконниками, ступенями для лестниц. Половину в общем объеме выпускаемого ДПК, занимает декинг, или террасная доска.

Где применяется декинг из древесно-полимерного композита:

  • при строительстве причалов и пирсов;
  • в обустройстве туристических и курортных зон отдыха;
  • при устройстве территории около бассейнов;
  • в качестве напольного покрытия террас, веранд и беседок;
  • при отделке балконов и лоджий;
  • на эксплуатируемых крышах зданий;
  • в помещениях для содержания скота;
  • в качестве основания спортивных и игровых площадок;
  • для устройства дорожек и площадок для автомобилей.

Террасная доска у бассейна Терраса из дпк Балкон, отделанный дпк Садовые дорожки из дпк ДПК: террасная доска в отделке набережной Террасная доска на эксплуатируемой крыше

Стандартные размеры декинга: ширина 135…165 мм, толщина 18…28 мм.

Декинг из ДПК может различаться по структуре и быть:

Такие доски очень стойки к ударным и точечным нагрузкам. Они используются в местах с повышенной проходимостью, таких как набережные, спортивные площадки, танцполы. Полнотелый декинг прочнее, тяжелее и дороже. Выдерживает нагрузку в 1000 кг/м2.

Такие конструкции отличаются наличием внутри пустот. Они могут выдерживать нагрузки 100-600 кг/м2.

По способу обработки поверхности доска бывает:

По форме сечения, декинг из композита делится на:

  • Доски без ребер.
  • Доски с закрытыми ребрами.
  • Доски с открытыми ребрами.

Первые два вида укладываются на лаги, второй- на жесткое основание (если ребра широкие, может также укладываться на лаги).

Преимущества и недостатки доски из ДПК

Декинг из древесно-полимерного композита наделен многочисленными достоинствами:

  • Материал обладает высокой прочностью.
  • Долговечность. Срок службы изделий превышает 30 лет.
  • Отличные влагостойкие качества. Водопоглощение не превышает 5%.
  • Стойкость к ультрафиолетовому излучению.
  • Композит не подвержен гниению и коррозии.
  • Стойкость к температурным перепадам. Доски могут эксплуатироваться при диапазоне -45…+90 градусов. Полиэтилен при высокой температуре становится мягким, а полипропилен при низкой ̶ хрупким. Для улучшения этих показателей, применяются специальные модификаторы.
  • Высокая стойкость к истиранию и механическим повреждениям. На качественном покрытии практически не появляются царапины и сколы.
  • Стойкость к агрессивным средам. Покрытие не боится воздействия солей, кислот, щелочей, поддается обработке с помощью моющих средств.
  • Экологичность. При производстве продукции, имеющей в составе ПВХ, возможно добавление недобросовестными изготовителями добавок, содержащих свинец, что пагубно влияет на здоровье человека при его выделении. При использовании в производстве полиэтилена и полипропилена такие модификаторы не добавляются.
  • Нескользящая поверхность.
  • Легкость в обслуживании.
  • Материал легко обрабатывается (сверлится, пилится).
  • Привлекательный внешний вид, имитирующий структуру дерева, большой выбор оттенков и текстур.

Варианты текстур декинга

  • На рынке встречается множество изделий, произведенных или на некачественном оборудовании, или с нарушением технологии. В связи с этим, доски могут иметь проблемы с прочностью, обладать плохой термостойкостью и устойчивостью к ультрафиолету.

Важно! Низкая цена на террасную доску может означать использование низкосортного сырья и добавок при ее выпуске. Внимательно изучайте характеристики продукции перед покупкой. Иначе можете приобрести материал, который через пару лет потеряет свои замечательные свойства.

  • Наличие в составе декинга полимеров, предполагает возможность линейного расширения материала при изменении температуры окружающей среды. Однако монтаж доски с использованием специальных креплений, обеспечивает необходимую подвижность материала, и скрывает возможное изменение размеров.

Монтаж террасной доски из ДПК

Укладка декинга осуществляется шовным или бесшовным методом.

Виды соединения декинга

В первом случае, доска крепится на клеммы, которые и обеспечивают ровный шов между досками. Во втором — доски укладываются вплотную с использованием потайных клипс.

Важно! Из-за линейного расширения материала, не рекомендуется применять этот метод укладки на площадях более 10 м2.

Для проведения работ необходимо закупить материалы: декинг, лаги (желательно, чтобы лаги также были изготовлены из ДПК), саморезы, крепеж, торцевые планки.

Инструменты, которые понадобятся при укладке доски своими руками:

Рулетка Дрель Киянка Карандаш Лобзик Уровень

  1. На прочное и ровное основание укладываются лаги с шагом 30-40 см (как показано на фото). Следует предусмотреть продольный наклон покрытия в 1-1,5 градуса для стока воды. От капитальной конструкции лаги должны отступать на 1-2 см. Также зазоры в 1 см следует оставлять и в местах стыка лаг.

  1. Доски укладываются перпендикулярно лагам. В лагах просверливаются отверстия под саморезы. Прикручивается первый ряд кляммеров. Доска вставляется в клипсы. Для более точной ее установки, можно воспользоваться киянкой.

Укладка досок на лаги

  1. С другой стороны доски монтируется следующий ряд кляммеров. Укладывается следующая доска. Таким образом, происходит монтаж всей площадки.
  2. Выступ досок за пределы лаг не должен быть более 5-7 см.
  3. Торцы досок закрываются уголком или торцевой планкой.

Как видно, самостоятельно уложить покрытие из композита не составит никакого труда. Монтаж декинга из композита наглядно продемонстрирован на видео в этой статье:

Если вы решили изготовить напольное покрытие, которое будет иметь отличные эксплуатационные характеристики и служить украшением экстерьера, вас наверняка заинтересует террасная доска из дпк. Купив качественный материал, и уложив его в соответствии с технологией, вы не будете жалеть о своем выборе многие годы.

Фасадная доска из ДПК — пошаговая инструкция по установке

Дерево и пластик – хорошо известные и широко распространенные материалы, причем каждый из них имеет свои плюсы и минусы. До недавнего времени недостатки использования пластика и дерева сводились к минимуму с помощью специальных добавок и пропиток, но современные технологии позволяют создавать абсолютно новые, революционные материалы. Один из них носит название древесно-полимерный композит (ДПК), или просто жидкое дерево.

Фасадная доска из древесно-полимерного композита

Что такое древесно-полимерный композит?

По сути древесно-полимерный композит представляет собой что-то среднее между деревом и пластиком. Он изготавливается из измельченной древесины с добавлением полимеров (полипропилен, поливинилхлорид и т.д.) – частицы материалов перемешиваются, после чего под воздействием высокой температуры и давления массе придается соответствующая форма. При этом содержание дерева в материале может составлять до 90%. В такой комбинации ДПК приобретает положительные свойства дерева и пластика, а его использование дает целый ряд преимуществ.

Фасадная доска из ДПК для стен и подшивки кровли

    Устойчивость к негативным факторам. Так как основой материала является пластик, материал не подвержен гниению, поражению коррозией и порче вредителями. Кроме того, в них не размножаются споры грибков и патогенные микроорганизмы.

Устойчивость к негативным факторам

Низкое водопоглощение. Коэффициент водопоглощения жидкого дерева составляет менее 1%, поэтому отделка из этого материала не боится влаги.

Не гниет и не трескается

Долговечность и прочность. ДПК хорошо переносит механические повреждения, нагрузки, а также воздействие химических и агрессивных веществ. Кроме того, материал обладает высокой морозоустойчивостью, поэтому может эксплуатироваться в регионах со сложным климатом.

Не выцветает на солнце

  • Пожаробезопасность. При правильном монтаже фасада и выполнении всех необходимых мероприятий (обработка деревянных элементов, которые используются для монтажа каркаса, соответствующими составами) материал практически полностью исключает риск случайного возгорания.
  • Отличные теплосберегающие и шумоизоляционные характеристики. Установка фасадных систем из доски ДПК в жилых домах увеличивает шумоизоляцию на 50% и сохраняет тепло на 30% лучше, чем остальные облицовочные материалы.
  • Привлекательный внешний вид. Древесно-полимерный композит имеет характерную для древесины уникальную структуру, а плиты очень легко стыкуются, поэтому швы в местах соединения практически незаметны. Поверхности из ДПК хорошо сочетаются с любыми материалами, вписываются в любой архитектурный стиль и не требуют дополнительной обработки.

    Привлекательный внешний вид

    Высокая экологичность. Качественные материалы изготавливаются с применением нетоксичных полимеров, а доля древесины в них составляет не менее 60%.

  • Простота в обработке. Укладка ДПК не требует специальных инструментов или навыков: его можно резать и крепить обычным метизом.
  • Как и любой другой материал, древесно-полимерный композит имеет ряд недостатков, которые следует учитывать при его покупке и укладке.

    1. Высокий коэффициент терморасширения. В связи с этим при монтаже ДПК необходимо уделить особое внимание деформационным зазорам. Согласно техническим нормам, для эксплуатации при температуре от -30 до +40 градусов материал требует компенсационного шва шириной около 5 мм на погонный метр. Укладка осуществляется исключительно на специальные клипсы, которые продаются отдельно.
    2. Низкая устойчивость к истиранию и выгоранию. Поверхность ДПК не имеет защитного покрытия, поэтому его поверхность легко поддается механическим повреждениям. По этой же причине он может изменить цвет, особенно если будет уложен на солнечной стороне.

  • Цена. Как и любой другой новый материал, деревопластик имеет достаточно высокую стоимость, которая может отпугнуть даже состоятельного покупателя.
  • Доска фасадная ДКП

    Исходя из всего вышеперечисленного, ДПК имеет значительно больше плюсов, чем минусов, а в будущем его цена может существенно снизиться, так как для изготовления материала можно использовать отходы деревообрабатывающей промышленности.

    Известные производители фасадной доски из ДПК:

    • DeckMayer (Германия);
    • TM Tardex (Финляндия);
    • EcoDecking (Россия);
    • Legro (Венгрия)
    • Вечное дерево (Россия).

    Сайдинг из ДПК ТМ Tardex

    Фасадные панели (сайдинг) из дпк от DeckMayer

    Планкен из ДПК «ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО»

    Изделия из древесно-полимерного композита

    Ассортимент продукции, которая может изготавливаться из ДПК, на сегодняшний день не самый обширный, так как свойства материала полностью не изучены, но все изделия уже успели завоевать немалую популярность среди потребителей.

      Террасная доска. Большая часть предприятий, занимающихся продукцией из древесно-полимерного композита, направлены именно на выпуск подобных изделий. Она считается оптимальной альтернативой дереву и состоит из рамки, ребра жесткости и пазогребневого крепления.

    Полимерная террасная доска

    Фасадные панели. По некоторым свойствам панели для отделки фасадов из ДПК напоминают виниловые, но имеют большую массу и лучшие эксплуатационные характеристики. Фасад получается более прочным, долговечным, хорошо поглощает шум и удерживает тепло.

    Фасадная доска из ДПК

    Кроме того, изделия из ДПК часто используются для изготовления оград, перилл и малых архитектурных форм (например, беседки). Они обладают хорошей несущей способностью и могут использовать в местах большого скопления людей.

    Перила и террасные ограждения из ДПК

    Доска из древесно-полимерного композита может иметь разные цвета и оттенки, быть абсолютно гладкой или иметь тиснение, полностью имитирующее структуру древесины. Это позволяет реализовывать любые дизайнерские решения, а также подбирать доску с учетом особенностей архитектуры здания и окружающего ландшафта.

    Террасная доска из древесно-полимерного композита (ДКП) разных оттенков

    Как выбрать фасадную доску из ДПК?

    Для изготовления фасадной доски из ДПК используется древесная мука, качество которой не имеет особого значения, а вот на связывающие компоненты следует обратить особое внимание. Материал на основе полиэтилена и его производных стоит достаточно дешево и содержит большое количество древесины, но при этом он сильно подвержен выгоранию на солнце. Другая разновидность материала, которая изготавливается с использованием ПВХ, более устойчива к температурным перепадам, ультрафиолету и возгоранию, а также в два раза долговечнее аналогов.

    Пошаговая инструкция монтажа фасадной доски из ДПК

    Правильный монтаж древесно-полимерного композита является залогом долговечности, надежности и привлекательного внешнего вида отделки. Фасад из панелей и досок из ДПК относится к так называемым вентилируемым фасадам, которые имеют целый ряд преимуществ перед другими конструкциями. Несмотря на то, что процесс монтажа в данном случае достаточно прост, он требует соблюдения некоторых важных правил.

    1. Доску из ДПК не рекомендуется использовать для облицовки зданий из пустотелых материалов (например, газобетон), так как она требует монтажа массивного каркаса, который может повредить стены.
    2. Хранить материал следует хранить в сухом месте в горизонтальном положении так, чтобы доска не прогибалась. Если он хранится под открытым небом, доски обязательно нужно накрыть непрозрачным материалом.
    3. Не стоит обращать внимание на то, что между отдельными элементами могут быть небольшие различия в оттенках. Это может произойти по причине использования разного сырья и технологий обработки ДПК, но при этом гарантирует то, что готовая поверхность будет иметь естественный вид.
    4. Перед тем, как приступить к монтажу, желательно поместить материал на 72 часа, чтобы он успел акклиматизироваться. Работы можно проводить при температуре от -10 до +35 градусов.
    5. Очень важно использовать только качественный метиз, желательно оцинкованный или из нержавеющей стали.
    6. Перед монтажом панелей из ДПК необходимо установить на здание жесткий каркас из композитных лаг, оцинкованного или алюминиевого профиля. Использовать для этих целей дерево не рекомендуется, так как оно слишком сильно подвержено атмосферным воздействиям и может привести к деформации более тяжелых панелей из ДПК. Если необходимость монтировать деревянную решетку все же возникла, нужно выбирать прочную древесину, обработанную в заводских условиях (например, мореный дуб).
    7. Древесно-полимерный композит не подходит для эксплуатации в закрытых местах и в местах с повышенной влажностью (например, в банях).
    8. Облицовку древесно-полимерными композитными панелями не следует производить непосредственно от поверхности земли, а только от цоколя здания.
    9. Доборные элементы для декора готового фасада лучше покупать у производителя материала. Если это невозможно, следует учитывать их технологические и конструктивные особенности, иначе они могут испортить внешний вид фасада или даже сделать его менее надежным и прочным.
    10. Перед монтажом нужно обязательно проверить материал на наличие повреждений и трещин.

    Важно: специалисты рекомендуют проводить монтаж древесно-полимерного композита как минимум вдвоем, так как это значительно упростит выполнение работ.

    Еще один важный момент заключается в том, что при монтаже следует выдерживать необходимое для температурного расширения материала расстояние, которое зависит от условий окружающей среды.

    Источник: http://xn--b1aahbarllqfcbfcpuhi8w.com/doska/doska-dpk.html

    Как обшить дом сайдингом и придать фасаду уникальный вид. Обшивка дома сайдингом своими руками, порядок работ.

    Алексей Шамборский, 13.06.2014

    Одним из наиболее экономичных способов придания фасаду дома привлекательного вида является отделка дома сайдингом своими руками. Кроме того данное изделие очень просто установить. Для этого достаточно иметь все необходимые инструменты и материалы, а также желание.

    Преимущество отделки сайдингом с привлечение рабочих заключается в том, что они смогут точно рассчитать количество материалов и помогут подобрать наиболее качественные из них. Именно для этого нужно воспользоваться услугами специалистов. Но выполнить отделку дома сайдингом можно вполне и своими руками, а как это сделать, смотрите в нашей статье с фото и видео.

    Для того чтобы сайдинг прослужил в течение длительного срока следует правильно производить его монтаж своими руками. Следующие рекомендации помогут с этим справиться:

    • Панели не стоит плотно монтировать к обрешетке, так как сайдинг, как и прочие материалы для облицовки, склонен к сжатию и расширению под воздействием температуры. В процессе работы следует оставить зазор около двух миллиметров;
    • Если изделия стыкуются с помощью аксессуаров или накладываются друг на друга, зазор для температурных расширений должен превышать 6 мл;
    • Резать материал можно при температуре не более чем -10°;
    • Отделка дома сайдингом своими руками предусматривает использование в качестве крепежей короткие оцинкованные саморезы. Они должны иметь округлую головку, а на конце не должно быть бура. Также допустимо применять толевые гвозди;
    • Устраивать крепежи необходимо посередине прорези;
    • Не нужно заранее нарезать изделие. Лучше всего делать это по мере работы.

    Схемы и чертежи

    Устройство обрешетки

    С помощью обрешетки можно организовать систему вентилируемого фасада. Обрешетка для устройства сайдинга может быть металлической или деревянной. В зависимости от типа облицовочного материала, ее устраивают вертикально или горизонтально.

    Инструменты для монтажа сайдинга

    Значительно облегчит процесс работы применение пробойника насечек и перфоратора. Кроме них потребуются следующие инструменты:

    • Ножницы и ножовка по металлу
    • Шуруповерт
    • Двухметровый строительный уровень
    • Специальный карандаш для разметки
    • Рулетка с длиной не менее восьми метров
    • Столярный угольник
    • Строительная веревка.

    Пошаговая инструкция по отделке дома сайдингом своими руками

    Отделку дома сайдингом можно производить с помощью специальной Н-рейки, которая специально разработана для этих целей.

    Такой способ предусматривает устройство краев панелей в пазы изделия. При этом исключается необходимость в состыковке панелей по ровной линии. Лучше всего подбирать рейки под цвет сайдинга, чтобы они не выделялись.

    Если вы желаете отделать фасад с использованием сухого метода, вам подойдёт обшивка дома сайдингом, которая подходит большинству современных построек, особенно если они сооружены из сэндвич-панелей или пенобетона.

    Отделку дома этим материалом можно выполнить самостоятельно, не затрачивая много усилий. Сайдинг отличается не только красивым видом здания, который он может создать, но и выгодной ценой.

    Рассматривая комплексные характеристики предполагаемых материалов для отделки стен, обращают внимание на следующие факторы:

    • условия эксплуатации отделки;
    • общая стоимость выполнения отделки;
    • экологичность.

    Сведения о характеристиках сайдинга, которые могут пригодиться для принятия решения по обшивке дома сайдингом:

    • долговечность;
    • подвержен температурным деформациям;
    • противостоит прямым солнечным лучам, неблагоприятному внешнему воздействию;
    • ударопрочен;
    • его легко установить;
    • отделанный фасад легко поддаётся ремонту;
    • пожаробезопасность.

    Если вы примете решение использовать сайдинг для обшивки дома, прежде всего, вам нужно лично посетить строительный магазин. Покупая через интернет, вам будем сложно выяснить следующие особенности:

    • равномерность окраса с внешней и внутренней стороны, указывающая на качественность материала;
    • качество крепёжных отверстий;
    • равномерность толщины панелей по периметру и между собой.

    Виды отделочного материала

    Сайдинг обладает отменными техническими характеристиками. Благодаря широте ассортимента в цветовом и фактурном ряде, на рынке материалов присутствует стабильно растущий спрос на обшитый сайдингом дом.

    Он доступен в таких вариациях:

    • виниловый;
    • алюминиевый;
    • цокольный;
    • стальной;
    • медный;
    • цементный;
    • деревянный.

    Для отделки наружных стен подходит любой из вышеперечисленных видов. Ориентируйтесь на свой бюджет, желаемый внешнего вид фасада. Наиболее дешёвыми будут виниловые (самые популярные), наиболее дорогими — включающие в состав дерево или медь. Первые два вида принято использовать, чтобы отделать деревянный дом своими руками без особых временных затрат.

    Количество материала

    Для подсчёта количества основного материала (панели, гидро-, пароизоляция) нужно обмерить площадь фасада под отделку за вычетом площади окон, плюс пять процентов сверху. Количество профиля равно длине угловых линий дома, включая углы прикасания дверей и окон, периметр и увеличить в два раза.

    Для стоечного профиля достаточно узнать длину стен от земли к началу крыши, умножить на длину периметра, разделённую на 60 см. Чтобы узнать количество дополнительных деталей, перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, и частей, надо длину стоечных профилей разделить на расстояние между элементами крепежа (70 см). Для монтировки сайдинга понадобятся саморезы:

    1. LN 9 — для оцинкованного профиля, возможность узнать только примерное количество.
    2. TN 25–30 — для дерева, для подсчёта умножаем два на П-образное крепление, накидывая пять процентов.

    Что пригодится при облицовке

    Обычно обшивка дома сайдингом своими руками требует наличия таких инструментов:

    • шуруповёрт;
    • отвёртка;
    • рулетка;
    • ножницы;
    • болгарка/пила с мелкими зубчиками;
    • молоток;
    • уровень;
    • угольник;
    • лесенка, достающая до крыши.

    До того как отделать дом сайдингом изучите его полную комплектацию, которая состоит из таких частей:

    • стартовые, угловые, финишные, соединительные планки;
    • элементы для откосов;
    • водоотливы;
    • софиты.

    Приступаем к подготовительным работам

    Без подготовки фасада к работам, не стоит начинать обшивку. Удалите мешающие элементы: ставни окон, внешние отливы, карнизы, подоконники, трубы водостока. Заделайте раствором или пеной старые трещины. С давно построенного дома следует убрать плесень, гниль, старую краску и отшелушившуюся штукатурку.

    После, обработайте стены: антипиреном, антисептиком стены деревянного дома, специальной грунтовкой кирпичные или бетонные. Далее, необходимо тщательно обсмотреть фасад, чтобы понять, нуждается ли обшивка фасада сайдингом в дополнительном каркасе. Он может не устанавливаться только для гладких бревенчатых стен, в остальных случаях, особенно при утеплении, его монтировка обязательна.

    Установка каркаса

    Как мы только что сказали, в большинстве случаев нужен каркас: из реек для бревенчатого дома и из оцинкованного профиля в случае бетонных или кирпичных стен дома.

    Внимание: рейки, которые необходимы, чтобы обшить сайдингом деревянный дом, после просушки обрабатываются теми же материалами, что и деревянный дом.

    Итак, как обшить сайдингом фасад частного здания:

    • сделать разметку линий для замкнутого контура с помощью рулетки и уровня;
    • проставить отметку на нижней точке прикасания стены к цоколю, сделав второй контур, где в будущем установим начальную планку;

    Будьте аккуратны: в случае отклонения второго контура от показателей уровня, отделочные панели стен могут перекоситься.

    • начать установку с вертикальных направляющих, которые монтируются при помощи П-образных креплений;

    Совет: для плотной установки можно подкладывать под них части дерева или пенопласта.

    • на угловых линиях, местах будущего освещения, а также возле дверных и оконных проёмов делают дополнительные направляющие;

    Внимание: если соединять вертикальные направляющие друг с другом, не получится циркуляции воздуха, из-за чего фасад подвергнется разрушающему биологическому воздействию, такому как грибок или плесень.

    • укладываются слои гидро- и пароизоляции деревянного дома сайдингом своими руками;
    • между обрешёткой укладываются слои рулонной минваты или плиты пенопласта, если нужно закрепляются фиксаторами.

    Облицовка цоколя

    Если вы захотите воспользоваться этим материалом и для отделки цоколя, пользуйтесь следующей инструкцией:

    • установите горизонтальные профили на каркас;
    • сверху прикрепите начальные планки;
    • отмерьте опорные части уровнем и уголком;
    • скрепите профили и колени между собой;

    Внимание: для прочности крепления используйте дюбель-гвозди длиной до 8 см для этого процесса.

    • если хотите в итоге получить устойчивый цоколь, крепите профили горизонтально.

    Если вы впервые сталкиваетесь с необходимостью выполнить обшивку таким материалом, и не уверенны, как правильно обшить дом сайдингом, изучите следующий материал:

    • во время крепления панелей соблюдайте зазор между сайдингом и саморезом в 1 мм

    Внимание: если отделывая дом, забыть о тепловом зазоре, отделка скоро покроется трещинами из-за расширения при нагревании.

    • оставляйте 0,3–0,5 см прослойки между кромочным и торцевом соединением;

    Совет: если обшивка каркасного дома сайдингом делается зимой, расстояние зазор увеличено из-за временного сжатия материала.

    • все саморезы крепите по центру отверстия, за исключением одного на верхушке фронтона, который вбивается в центр самой панели и саморезов верхних панелей.

    Без выполнения этих простых правил технология обшивки дома сайдингом будет неправильной, а каркас плохо удерживающим материал.

    Приступим к облицовке фасада панелями

    Шаг за шагом, вы подошли к главному моменту, который имеет обшивка сайдингом — крепление основных панелей, для этого:

    • с помощью уровня прикрепите начальный профиль;
    • наденьте на него панели, каждую из которых прикрепите к обрешётке;

    Внимание: монтировка делается с помощью саморезов цвета сайдинга, при выборе которых обращается внимание на шляпку — для прочного крепления она должна быть большой и с рифлениями.

    • крепите панели от низа, пока не дойдёте до фронтона;
    • соберите карниз, для чего на фронтон наносятся засечки и установка стартовой панели;
    • прикрепите к планке обрешётку;
    • выполните саморезами монтировку карниза.

    Что делать с проёмами

    Для отделки откосов дверей и окон панелями, если они присутствуют, существуют особые комплектующие, которые включают следующие элементы:

    • откосные профили;
    • оконные аквилоны;
    • наличники и другие.

    Для облицовки откосов, после ремонта окон и дверей, можно воспользоваться двумя вариантами монтировки. Способы, как обшивать сайдингом откосы:

    • внакладку — он более надёжен для защиты от влаги;
    • встык — имеет более красивый вид.

    На фоне сложности и дороговизны воплощения предыдущих вариантов, технология обшивки сайдингом деревянного дома может их исключить. Для этого каркас по периметру проёма и оформить J-профилем. В таком случае сайдинг обходит откосы, которые облицовываются отдельно по другой технологии.

    Заключение

    Почти всегда обшивка дома виниловым сайдингом будет полностью подходить под ваши требования. Несмотря на это, некоторые владельцы используют бревенчатый блокхаус для того, чтобы обшивка деревянного дома сайдингом своими руками сохраняла вид дорогого натурального дерева. Очень удобно отделывать дом, в котором окна стоят на уровне стен, без внешних откосов.

    Сайдинг из металла применяют для коммерческих объектов, где его способности обеспечивают преимущества обшитой конструкции, чего он не может сделать для частного дома, разве что усложнит работу. Если у вас нет твёрдого желания понять, как обшить дом сайдингом своими руками, наймите профессионалов.

    Дело в том, что если делать отделку самому, в случае неудачи винить будет некого. Кроме того, из-за неопытности рискуете потратить вдвое больше материалов, особенно если не имеете привычки тщательно изучать нюансы процесса обшивки до его начала.

    Отделка дома сайдингом своими руками может быть выполнена практически любым домашним умельцем. Особых знаний и каких-либо специальных умений подобная процедура не требует.

    В настоящее время для придания экстерьеру частных домов элегантного и оригинального облика чаще всего используются два вида интересующего нас материала. Вы можете обшивать фасады стальными либо алюминиевыми, а также виниловыми изделиями. имеет немало достоинств. Алюминиевые и стальные панели разрешается устанавливать на поверхности любого типа в удобную для вас пору. Такой сайдинг монтируется и по вертикали, и по горизонтали. Он служит без поломок на протяжении 30–40 лет (причем даже в суровых климатических условиях), характеризуется уникальной надежностью и прочностью.

    Дом, отделанный сайдингом

    Достойным конкурентом металлосайдингу являются виниловые изделия. В последние годы они используются все чаще и чаще. Такой сайдинг полюбился домашним мастерам за свои особые свойства. Он очень функционален, практичен и при этом имеет великолепные эстетические показатели. Основные эксплуатационные преимущества пластиковых изделий для отделки фасадов частных домов приведены далее:

    • легкость монтажа;
    • высокий уровень пожарной безопасности (материал относится к группе негорючих);
    • экологическая безопасность;
    • уникальная устойчивость к влиянию щелочной и кислой сред, влаги, температурным перепадам;
    • малый вес виниловых изделий (за счет этого отпадает необходимость в проведении работ по усилению имеющегося фундамента жилой постройки);
    • длительный срок службы (до 50–60 лет);
    • неизменность физических и декоративных свойств в течение гарантированного времени эксплуатации;
    • шикарный выбор разнообразных фактур и цветовых оттенков;
    • доступная стоимость;
    • простота ухода.

    Сайдинг из поливинилхлорида, будучи негорючим, при высоких температурах может деформироваться. Поэтому рядом с частным домом, который обшит таким материалом, запрещается обустраивать площадки для установки мангала и прочих конструкций, предполагающих применение открытого огня. Далее мы подробно поговорим, как производится отделка фасада дома виниловым сайдингом своими руками. Заметим, что технология, которую мы опишем, подходит и для монтажа металлических (из оцинкованной стали либо из алюминия) изделий.

    Перед монтажом обшивочных изделий следует позаботиться о подготовке стен. Отделка сайдингом требует выполнения нескольких простых операций. Вам нужно очистить от старой штукатурки кирпичную поверхность вокруг имеющихся проемов, а затем демонтировать водосточные трубы, наружные осветительные приборы и прочие выступающие детали, имеющиеся на фасаде. В случаях, когда вы планируете отделывать дом с деревянной обшивкой, потребуется тщательно проверить старые панели, убрать подгнившие и разрушающиеся изделия, а остальные дополнительно укрепить.

    Очистка фасадов перед отделкой

    Также рекомендуется провести ревизию на точность установки окон. Все найденные погрешности желательно устранить – подогнать блоки и рамы. Такие работы займут у вас минимум времени и при этом будут гарантировать правильность и надежность монтажа свежей обшивки. Специалисты советуют всегда устанавливать сайдинг на предварительно сделанный каркас (его обычно называют обрешеткой). Дополнительный скелет сгладит все неровности фасада. Кроме того, обрешетка сформирует вентиляционный зазор между стенкой и обшивкой, за счет чего тепло- и шумоизоляция жилой постройки увеличится.

    Каркас изготавливается из древесины либо из металлических профилей. Выбирайте тот материал, который больше подходит вам. При этом помните, что обрешетку следует монтировать по горизонтали, если вы хотите устанавливать сайдинг вертикально. А вот при вертикальном монтаже обшивки обрешетка делается горизонтальной. Каркас необходимо особо тщательно закреплять вокруг проемов, а также по углам фасада. Скелет для монтажа сайдинга фиксируется на фасаде гвоздями, дюбелями, другими крепежными изделиями.

    В большинстве случаев дистанцию между отдельными элементами обрешетки выдерживают на уровне 0,35–0,4 м. Но, если в местности, где стоит ваш дом, часто дуют сильные ветра, лучше перестраховаться и разместить детали каркаса поплотнее. После установки обрешетки уложите между ее элементами либо популярный в наши дни пенополистирольный утеплитель. Стоят такие материалы недорого, а эффект от их использования очевидный – в доме будет тепло даже в очень холодную и снежную зиму.

    Отделка фасадов начинается с монтажа стартовых и добавочных деталей виниловых изделий. Здесь все элементарно. Вам нужно установить по контуру фасада специальную полосу. Ее называют стартовой. Полосу монтируют по нижней линии старой обшивки. Если таковой нет (допустим, вы построили свой дом с нуля), поступите следующим образом. Найдите на фасаде точку, которая располагается ниже всего. Отмерьте от нее 4 см вверх и отбейте по облицовываемой поверхности линию (горизонтальную). По этой отметке вы и будете монтировать стартовую полосу. Ее можно прибить гвоздями или использовать иные метизы.

    Дом после облицовки сайдингом

    Если длины одной полосы недостаточно, установите рядом с ней еще одну, выдержав дистанцию между ними порядка 5,5–6 мм.

    Чтобы фасады жилых домов из сайдинга имели привлекательный внешний вид и продолжительный срок эксплуатации, следует смонтировать на них виниловые уголки (внешние и внутренние). Эти элементы позволят вам сформировать красивые стыки между элементами конструкции, находящимися во взаимно перпендикулярных направлениях. Уголки фиксируются небольшими гвоздями с шагом от 0,2 до 0,3 м. Оконные проемы рекомендуется облагородить рейками в форме буквы J.

    После этого выполняете основные монтажные работы. Схема следующая:

    1. Вставляете в стартовую полосу нижний край ПВХ-планки, а верхнюю ее часть крепите к фасаду гвоздями. Изделия, которые доходят до углов, следует укоротить (буквально на 1,5–2,5 мм). Благодаря этому облицовочный материал будет иметь пространство для естественного расширения и сжатия в процессе эксплуатации, а значит, отделка не станет коробиться и деформироваться.
    2. По такому же алгоритму монтируете все последующие ряды изделий, но в данном случае их нижнюю часть следует фиксировать за выступ предыдущих планок.
    3. Если на фасаде имеются оконные проемы, панель нужно заводить за установленный J-профиль. Не крепите его верхнюю часть заранее. Тогда вы сможете без проблем отогнуть его, завести планку, а затем уже зафиксировать изогнутый профиль намертво.
    4. Последняя панель крепится к каркасу универсальными саморезами или толевыми гвоздями. Желательно заранее сделать в ней отверстия с требуемыми размерами, чтобы метизы не повредили поверхность сайдинга.

    Вот вы и сделали самостоятельно облицовку своего дома сайдингом. Можете любоваться тем, как великолепно выглядит фасад, отделанный виниловыми (алюминиевыми, стальными) панелями!

    Сейчас на строительном рынке появился еще один вид сайдинга, отличающийся своей структурой от поливинилхлоридных и металлических изделий. Его делают из древесных натуральных волокон, цемента, воды и специальных добавок. Все эти компоненты смешивают и ждут, пока она отвердеет. В результате получается фиброцементный сайдинг, который не боится насекомых, огня, воды. Готовые изделия отличаются повышенной прочностью. Они легко моются мыльной водой. При желании всегда можно повторно покрасить такой сайдинг в нужный вам оттенок, если старый цвет надоест.

    Фиброцементные изделия выпускаются с рельефной и главной поверхностью (чаще всего в виде плит разных размеров, реже в форме реек большой длины и небольшой ширины). Такой сайдинг тоже монтируется на каркас. Для крепления плит или реек разрешается применять гвозди с маленькой шляпкой и универсальные саморезы. Но лучше использовать особые скобы (так называемые кляммеры), которые устанавливаются по-настоящему быстро, обеспечивают невидимое крепление сайдинга, гарантируют равномерное распределение на фасаде нагрузок от фиброцементных изделий.

    Облицовочные мероприятия при помощи кляммеров осуществляются так:

    1. Монтируете обрешетку.
    2. Разрезаете плиты по требуемым параметрам.
    3. Устанавливаете нижнюю линию скоб на фасаде (их крепят к заранее смонтированным вертикальным профилям и горизонтальным планкам при помощи 0,5–2-сантиметровых самонарезаемых винтов).
    4. Опираете первое фиброцементное изделие на закрепленные кляммеры (торцы плит должны упереться в планку).
    5. Верхний край изделий фиксируете все теми же скобами. На них устанавливаете следующий ряд плит (реек). Закрепляете их кляммерами. По этой схеме собираете остальные ряды.

    Вертикальные края фиброцементных изделий заполняют герметиком (заранее обклейте их торцы малярной лентой). А по горизонтали плиты соединяются в замок. Во внешних стыках изделия монтируются с наклоном в 45°, в наружных – под прямым углом. Оконные проемы (если таковые имеются на фасаде) обрамляют рейками из фиброцемента. Также для этих целей можно использовать оцинкованные стальные полоски с дополнительным полимерным покрытием.

    Если вы хотите быстро, красиво и недорого отделать фасад дома, скорее всего, придете к решению использовать сайдинг. Это уже далеко не те откровенно пластиковые тонкие дощечки с неприятным блеском. Современный сайдинг имитирует разные фактуры традиционных отделочных материалов: камень, кирпич, древесину. Все поверхности достаточно достоверно выглядят. Если рваный камень, то окраска и поверхность очень похожа. В панелях под кирпич есть даже естественные для этого материала неровности окраски, продавлены и прорисованы трещины и сколы. Довольно точно передается и фактура дерева. Не во всех материалах, но во многих. Производят его сегодня используя как минимум пять разных материалов и множество технологий. Еще важное достоинство этого материала в том, что монтаж сайдинга своими руками — это не супер-сложная задача, доступная для любого, кто в состоянии держать молоток.

    Виды сайдинга для обшивки дома

    Начнем с того, что выпускают его из разных материалов: на основе полимеров, древесины, металла и их комбинаций. Вот основные типы, которые используют для наружной обшивки домов:

    • Полимерные:
      • виниловый;
      • акриловый;
    • Металлосайдинг:
      • алюминиевый;
      • оцинкованное железо;
    • Фиброцементный;
    • ДПК — древесно-полимерный композит.

    Полимерный

    Первым из полимерных у нас появился виниловый сайдинг — из поливинилхлорида, который сокращенно обозначают ПВХ. Сегодня он тоже есть и имеет самые невысокие цены, а внешне уже значительно отличается от первых образцов. Он стал намного привлекательнее, есть не только гладкий — с имитацией поверхности древесины — его еще называют «сайдинг под бревно». Это если в сечении он полукруглый. Есть такой, который повторяет профиль бруса. Так что можете обшить дом и сайдингом под брус. Некоторые из профилей и цветов можно увидеть в фотогалерее.

    Этот дом отделан сайдингом под бревно (акрил или винил — неизвестно) Это виниловый сайдинг под брус — расцветки разные Издали на бревно похоже, вблизи, конечно, не очень ПВХ сайдинг — имитация бревна Это виниловый сайдинг, который называют «елочка» за характерный профиль. Его поверхность может имитировать древесину, а цвет — практически любой. Просто некоторые сложно найти Это просто гладкий окрас — небольшая часть палитры

    Второй полимерный сайдинг — акриловый. Он стоит примерно на 50% больше винилового, но это оправдано: имеет лучшие характеристики, многим внешне нравится больше. В чем его преимущества? Он более пластичный, благодаря чему выдерживает большие нагрузки, меньше трескается на морозе (виниловый при минусовых температурах становится ломким). Диапазон рабочих температур акрилового от -50°C до +50°C, акрил можно нагревать др +85°C без потери эксплуатационных свойств. И еще: акрил выгорает меньше, хотя все зависит от качества пигмента. Все эти особенности отражаются на гарантийном сроке: производители на импортный сайдинг из винила дают гарантию 25 лет (на наш 5-7), на акриловый — 50 лет (на наш около 10). Внешне акрил почти не отличается от винила, так что смысла публиковать аналогичные рисунки нет.

    Это все речь шла о традиционном сайдинге, который выпускается в виде длинных полос (толщина полимерной стенки, кстати, от 0,8 до 1,2 мм). Но есть еще цокольный вариант, который имеет вид листов с неровными краями (для лучшей стыковки). Его называют еще фасадными панелями. Он очень достоверно имитирует каменную или кирпичную кладку, а также некоторые виды деревянных покрытий — щепу, например. Некоторые образцы цокольного сайдинга смотрите в фотогалерее.

    Простая геометрия дома подчеркивает «натуральность» отделки Облицовка цокольным сайдингом всего дома — быстрый способ наружной отделки Клинкерная плитка с расшивкой — хотите, можно и такой Оттенки — от светлых, почти белых, до темных

    Этот вид сайдинга стоит дороже, но прочнее — толщина стенки 2-3 мм в зависимости от производителя. Некоторые армируют плиты для придания большей жесткости: чтобы отделка была более долговечной. Гарантию дают от 25 до 50 лет, диапазон температур зависит от материала, ведь эти фасадные плиты тоже делают из винила или акрила. В любом случае, в них добавляют больше титана, который делает его более пластичным, потому и не ломается даже в морозы. Именно титан во многом и влияет на цену: чем больше его, тем более прочным становится полимер.

    При отделке важно помнить, что полимеры при разной температуре имеют разный размер. Потому при монтаже садйнга обязательно оставлять зазоры, которые эти изменения компенсируют.

    О монтаже цокольного сайдинга можно прочесть в статье « «.

    Металлосайдинг

    Этот вид отделочного материала делают из тонкого металла — оцинкованной стали или тонкого алюминия. Алюминиевый долговечнее, но и значительно дороже. При производстве металлического сайдинга на лист стали толщиной 0,4-0,5 мм для защиты от появления ржавчины накатывается целый «пирог» из защитных и отделочных слоев, основной из который — цинковый. Последний — краска или полимерное покрытие. Металлосайданг с полимерным покрытием стоит дороже, но и срок службы у него больше, и выгорает он меньше.

    Понятное дело, что металл долговечнее пластика, но только в том случае, если защитное покрытие не нарушено. Потому при нарезке сайдинга на металлической основе нельзя использовать болгарку: место реза сильно разогревается, выжигаются защитные пленки. Впоследствии именно там начинается коррозия. По той же причине при монтаже его крепят на оцинкованные саморезы: они гарантированно не поцарапают покрытие.

    Из особенностей — сайдинг из металла имеет значительный вес, потому при расчете фундамента его необходимо учитывать. Если вы хотели обшить старый дом металлосайдингом, это возможно лишь в том случае, если фундамент имеет запас прочности. Если нет — придется его усиливать. Еще важный нюанс: так как металл хорошо проводит тепло, дом требуется хорошо утеплить (устанавливать только с утеплителем).

    Фиброцементный сайдинг

    Этот отделочный материал делают из смеси песка и цемента, в который добавлено для армирования фиброволокно. Из этого состава формируют сайдинг или плиты. Технология была изобретена в Японии, потому этот сайдинг еще называется «японский».

    К плюсам этого материала относится его негорючесть или низкая горючесть, если лицевая сторона окрашена. Этот материал не реагирует на изменения температуры, не боится ультрафиолета (сам материал, а не покрытие), не меняет своих свойств при замерзании. Но так как состоит из цемента, то впитывает воду, а еще имеют солидный вес. Потому, если собираетесь обшивать дом снаружи фиброцементным сайдингом, его вес также необходимо учитывать при расчете фундамента. При разработке пирога стен необходимо позаботиться о том, чтобы фасад был вентилируемым: между обшивкой и стеной дома должна быть воздушная прослойка.

    Этот дом обшит фиброцементными панелями Кирпичная кладка — один из любимых рисунков: укладка сайдинга намного быстрее, а результат отличный

    Еще одна особенность этого материала — те цвета, что вы видите на фото выше, это результат окрашивания. Его наносят после того, как плиты сформованы. Краска проникает довольно глубоко и производители гарантируют стойкость краски на протяжении 10 лет. Но затем ее придется обновлять: брать кисть или валик и красить.

    Сайдинг ДПК — древесно-полимерный композит

    Сайдинг под дерево или ДПК делают из древесной муки, смешанной с полимером. Он не только выгладит как дерево, но еще и пахнет также. Очень похожи и тактильные ощущения. В отличие от фиброцемента, ДПК окрашен на всю глубину: пигмент добавляется с массу до начала формовки. Тепловое расширение есть — порядка 3 мм на каждый метр, цвет стоек, прочность высокая — из такого же материала делают деккинг — террасную доску, так по ней народ топчется годами. Ею, кстати, тоже можно обшить дом.

    Из недостатков этого материала: достаточно высокая цена — от 850 до 2000 рублей за квадратный метр, не очень большая палитра цветов, отсутствие доборных элементов и отработанной технологии монтажа. Материал новый, все недоработки от этого. Но они забываются, когда материал видят вживую: очень он привлекательно смотрится и очень похож на древесину. В фотогалерее фото со строящихся дач и домов, а не рекламные. Так что можете оценить реальный вид.

    Еще один ракурс. Видно, как крепят — к обрешетке перфорированной лентой толщиной не меньше 0,8 мм Как видите, стенки у сайдинга ДПК толстые. Но прибита доска изнаночной стороной — хозяину больше понравилась тыльная. А на лицевой — сформованы три узкие доски «под вагонку»

    Так как материал новый, отзывов мало, но те что есть — положительные. Например, такой: «Два года прошли, цвет держится, ни трещин, ни деформаций.» Регион — Московский и Самара.

    Как выбрать сайдинг для обшивки дома

    После того как вы определились с видом сайдинга, которым будете обшивать дом, необходимо не ошибиться с производителем. Вам нужно будет внимательно осматривать изделия и проверять следующие моменты:

    • Однородность окраски. Если окрас гладкий, никаких изменений и посторонних вкраплений быть не должно ни на тыльной стороне, ни на лицевой.
    • Равномерность толщины стенки. Осмотрите несколько досок «в профиль». Толщина перегородок должна быть одинаковой. Наплывы или ямы, даже на внутренней стороне, — признак плохого качества.
    • Осмотрите отверстия под крепеж. Они должны иметь ровные края, без задиров.
    • Ровные продольные края замков, отсутствие деформации в любой плоскости.

    Если все нормально, можно покупать.

    Инструкция по монтажу своими руками

    Несмотря на то, что сайдинг делают из разных материалов, принцип его установки один: на ровную поверхность. В некоторых случаях это может быть ровная стена, но в основном — на обрешетку.

    Порядок действий

    Монтаж сайдинга своими руками начинается с проверки состояния стен. Если дом новый, никаких особых действий не требуется. Если старый, удаляется все, что может впоследствии обвалиться: плохо держащаяся плитка, куски штукатурки. Если есть старая отделка, которую можно легко снять, ее желательно демонтировать. Снимаются также декоративные элементы — светильники, облицовка окон и дверей и т.п., разбираются свесы кровли. Их потом установят на место после того, как закончатся отделочные работы.

    После этого монтаж сайдинга самостоятельно производят в такой последовательности:

    Собственно, все обшивка дома сайдингом завершена. Некоторые пункты требуют пояснения. О них — ниже с фото и видео пояснениями и инструкциями.

    Под любой тип можно использовать деревянные бруски 50*50 мм или оцинкованный профиль для наружных работ. Для более тяжелых материалов, таких, как фиброцементн или ДПК, можно использовать крепеж для фасадных систем. Он, конечно, дорог, но работать с ним удобно.

    Если обрешетку под сайдинг делают из древесины, бруски обязательно обрабатывают биозащтными пропитками: чтобы не размножались грибки и плесень. Подобным составом обрабатsваются и стены деревянного или каркасного дома перед отделкой.

    Шаг обрешетки указывается производителем, но часто он определяется еще и геометрией дома: если много ломанных линий, обрешетку придется делать чаще. Ее обязательно устанавливают:

    По способу установки виниловый, акриловый и металлический сайдинг может быть горизонтальным и вертикальным. В зависимости от направления укладки отделочной доски обрешетку набивают в перпендикулярном направлении: если доски прибивают вертикально, обрешетку — горизонтально и наоборот.

    Как уже говорили, стандартно для деревянной обрешетки под сайдинг берут брус 50*50 мм. Но если предполагается монтаж с утеплителем, толщина бруска должна быть больше: зависит от требуемой толщины утеплителя. В этом случае брусок должен быть шире утеплителя на 2-3 см. Это вентзазор, который поможет поддерживать нормальную влажность в доме и во всех слоях отделки.

    Обрешетка из дерева под сайдинг вопросов не вызывает: с деревом почти все работать умеют, а вот как сделать обрешетку из профилей не всем понятно. Уточнения и советы о том, как крепить профиль обрешетки к стене — в видео.

    Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

    Утеплитель под сайдинг используют традиционный: пенопласт, пенополистирол (экструдированный или нет), минеральные ваты. Для деревянных домов чаще всего используют минеральную вату: при невысокой стоимости она имеет хорошие характеристики и не препятствует выведению излишней влажности из дома, а это важно, если обшить собрались деревянный дом. При обшивке сайдингом кирпичного дома или дома из пеноблоков, строительных блоков использовать можно и пенопласт: стены не очень «дышащие» и такой же утеплитель в паре с ними работать будет нормально.

    Оббивать сайдингом деревянный дом без обрешетки нежелательно. Пусть даже стены ровные. На внутренней поверхности обшивки будет образовываться конденсат: пар проходит через деревянную стену, осаждается на более прохладной поверхности. Влажность в этом промежутке будет высокая: вентиляционного зазора нет, испарение идет плохо. Создаются условия для быстрого разрушения древесины.

    Потому в любом случае на деревянную поверхность набивается обрешетка. Если обшивка будет с утеплителем, он устанавливается и закрепляется между ее планками. Укладывают очень плотно, с усилием, чтобы возле планок обрешетки не было щелей — мостиков холода. Если слой будет не один, его укладывают так, чтобы швы нижнего ряда закрывались верхним, можно — в разных направлениях (смотрите на рисунке).

    Сверху ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Обратите внимание на этот материал: от него зависит, как долго будет «жить» ваше утепление. Не полиэтиленовая пленка, а мембрана, которая не запирает пары воды внутри (из утеплителя водяные пары могут выйти), одновременно защищая от проникновения влаги снаружи (атмосферные осадки и конденсат внутрь попасть не могут). Поверх нее — контробрешетка, которая создаст венилируемый зазор. На контр-обрешетку уже крепят доски или панели.

    В этом случае, как вы поняли, перпендикулярно направлению укладки сайдинга должна быть расположена контробрешетка. Потому первая набивается в том же направлении, что и садинг.

    Как крепится сайдинг

    Основные проблемы с наружной отделкой дома сайдингом связаны с нарушением технологии монтажа. Потому к этому необходимо отнестись очень внимательно и точно соблюдать рекомендации. У производителей может быть разный набор доборных элементов — профилей для стыковки планок и оформления проемов — но установка одинаковая:

    Есть требования по типу и размерам крепежных элементов:

    • Допускается использование саморезов или гвоздей.
    • Шляпка крепежа должна иметь размер не менее 8 мм (диаметр 4 мм). У саморезов она должна быть округлой, не плоской.
    • Толщина стержня — 3 мм.

    При монтаже металлосадинга рекомендуются к использованию оцинкованный крепеж: он не повредит цинковое защитное покрытие. Для других типов саморезы лучше использовать белые, не черные: они выдерживают большие нагрузки (у черных при закручивании часто надламывается шляпка).

    Это актуально для этого материала любого вида: правильно закрепить необходимо и виниловый, и акриловый, и металлический. К чему приводят нарушения при монтаже смотрите в видео.

    Видео инструкции по монтажу

    Технология обшивки виниловым или акриловым сайдингом подробно описана в этом видео. Речь идет о том, как и в каком порядке устанавливать профили, как монтировать и стыковать внешние и внутренние углы. Подробно расписан процесс облицовки сайдингом окна.

    Монтаж фасадного сайдинга мало чем отличается. Разве только тем, что обрешетка требуется «в клетку». В остальном все также: шурупы устанавливаем по центру монтажных отверстий, их не затягиваем.

    Есть небольшие особенности в стыковке элементов. На тыльной стороне панелей есть упоры которые не дают продвинуть панель дальше. При установке сайдинга под камень или кирпич необходимо не упустить этот момент: упоры при сильном нажиме могут сломаться. Неплохо рассказано об особенностях монтажа в рекламно-учебном ролике немецкого производителя Docke (Доке или Деке).

    О том, как обшивали виниловым сайдингом под камень большой деревянный дом смотрите в следующем видео. Это уже не рекламный ролик, а опыт: укладка сайдинга своими руками была сделана впервые. Что получилось и какие ощущения — смотрите.

    Владельцы частных домов нередко задаются вопросом, как обшить дом сайдингом своими руками . И выбор этого отделочного материала неслучаен, т. к. сайдинг отличается надежностью, эффективно выполняет защитную и декоративную функции.

    Если планируется самостоятельная обшивка, то нужно уяснить один важный момент: при несоблюдении технологии монтажа, разработанной изготовителем материала, вам могут отказать в гарантии. Согласно статистике, более 70% рекламаций, которые поступают от клиентов, являются результатом неграмотно проведенной установки.

    Сайдинг пользуется немалой популярностью благодаря невысокой цене и простоте установки. И если несколько десятилетий назад дома облицовывались исключительно натуральными материалами, то сегодня производители предлагают сразу несколько альтернативных вариантов сайдинга:

    Деревянные компоненты встречаются редко ввиду дороговизны и существенных недостатков. Разумеется, дерево экологично, но за ним нужен постоянный уход – покраска, регулярная починка/замена поврежденных деталей и проч. Более того, панели из дерева гниют (даже при использовании антисептиков), поэтому срок их эксплуатации ограничен.

    Железным сайдингом дома не обшиваются вовсе – его используют лишь для нежилых и промышленных зданий. У него немало преимуществ, среди которых прочность, огнеупорность, широкий выбор цветов, длительный срок службы, но есть и недостатки – большой вес и подверженность коррозии.

    Появился относительно недавно, основная его функция – защита от атмосферных осадков. Внешне материал напоминает кладку из кирпича или камня, поэтому дом, отделанный им, будет выглядеть весьма изысканно.

    Итак, зачастую дома облицовываются виниловым сайдингом . Такие панели имеют двухслойную структуру – один слой защищает фасад, а другой сохраняет свойства материала.

    Вот основные преимущества обшивки дома компонентами из винила:

    • длительный срок эксплуатации (порядка пятидесяти лет);
    • устойчивость к коррозии и гниению;
    • отсутствие необходимости в дополнительной обработке;
    • простота ухода;
    • возможность установки на любую поверхность.

    Теперь – непосредственно к работе.

    Этап 1. Расчеты

    Процедура начинается с расчетов количества необходимых материалов. Это можно сделать самостоятельно, измерив общую площадь наружной поверхности дома, или же обратиться за помощью к специалистам, которые с точностью определят требуемое количество панелей и других комплектующих.

    Этап 2. Подготовка всего необходимого

    При монтаже сайдинговых панелей потребуются:

    • строительный уровень;
    • пила-ножовка;
    • молоток;
    • «циркулярка»;
    • отвес;
    • угольник;
    • рулетка;
    • плоскогубцы.

    Не стоит забывать и о средствах индивидуальной защиты – строительных рукавицах и пластиковых очках.

    Этап 3. Сборка каркаса

    Обратите внимание! Наличие каркаса необязательно, но если стены неровные или раньше покрывались иной обшивкой, то без него не обойтись. Разумеется, перед монтажом удаляется старое покрытие.

    Для сооружения каркаса потребуются рейки средней ширины. Рейки устанавливаются под углом в 90ᵒ относительно направления облицовочных панелей. Шаг между направляющими – 45 см. Рейки устанавливаются по всему периметру дома, при необходимости между стенами и каркасом укладывается термоизоляционны й материал.

    Этап 4. Установка панелей

    При обшивке дома нужно придерживаться определенных правил.

    1. После укладки каждых пяти-шести ярусов проводится проверка уровнем.
    2. Облицовку нельзя начинать сразу по окончании строительства дома. Зданию требуется некоторое время для «усадки», поэтому придется подождать.
    3. Панели крепятся к каркасу свободно, не слишком плотно.
    4. Для крепления желательно использовать гвозди из алюминия ø30 мм и длиной в 20 мм, которые забиваются по центру.
    5. Для нарезки панелей нужно использовать ножовку.
    6. Монтаж панелей необходимо начинать с центра и двигаться к углам.
    7. Напряжение панелей при монтаже недопустимо, т. к. может привести к деформации материала и другим проблемам, которые трудно будет устранить.
    8. Отделка всегда должна проводиться снизу вверх.
    9. Любой отделочный материал, в частности винил, подвергается температурному расширению. Именно поэтому панели нельзя сильно натягивать при установке.

    Обратите внимание! Учитывая все это, обшивку можно выполнить вертикально или горизонтально. Рассмотрим оба варианта.

    Горизонтальная обшивка

    Шаг 1. Вначале обозначается стартовая точка. Она обычно располагается на высоте 5 см от самого нижнего угла. Для определения этой точки используется отвес.

    Шаг 2. Устанавливается стартовая панель в соответствии с рекомендациями.

    Правила крепления сайдинга

    Обратите внимание! Если у стойки недостаточная длина, то верхняя часть панели срезается примерно на 2 см, а следующая панель устанавливается внахлест.

    Шаг 4. Внешние углы устанавливаются так же, как внешние.

    Шаг 5. На оконные и дверные проемы крепятся наличники.

    Шаг 6. На первый ряд панелей устанавливается следующий, нахлест по-прежнему соблюдается. Этот ряд начинается с задней части дома и движется к фасаду.

    Шаг 7. При установке панелей возле проемов излишки отрезаются. Сначала отмечается место разреза, после чего по отмеченной линии панель несколько раз сгибается, пока не переломается.

    Шаг 8. Перед монтажом финального ряда под карнизом крепится финишная планка. На панели проделываются отверстия с шагом в 15 см, после чего, нацепив верхний компонент за предыдущий ряд, панель проталкивается под планку.

    Такой способ мало чем отличается от описанного выше. Последовательнос ть действий должна быть следующей.

    Шаг 1. Вначале при помощи необходимого оборудования монтируется стартовая планка.

    Шаг 2. Устанавливаются внешние и внутренние углы, нижний край выравнивается по L-образному профилю.

    Шаг 3. В последующих действиях никаких изменений нет.

    Шаг 4. Последняя панель вставляется в соответствующий паз наружного угла. Характерно, что перед этим следует проверить горизонтальность первой панели.

    Видео — Вертикальная обшивка

    Сайдинг в регионах с сильными ветрами

    Для улучшения сопротивления ветру во время забивания гвоздей рекомендуется использовать нейлоновые шайбы шириной в 1,58 см и диаметром отверстия в 6,5 мм.

    Особенности эксплуатации винилового сайдинга

    Как уже отмечалось ранее, винил – практичный и неприхотливый в уходе материал, ни в какой специальной обработке он не нуждается. Тем не менее, эксплуатация на открытом воздухе предусматривает выполнение некоторых процедур. Если четко следовать инструкции, то сайдинг долгие годы будет выглядеть как новый.

    Обратите внимание! Нельзя использовать средства на основе органических растворителей, для снятия лака или удаления жирных пятен, растворы для полировки мебели, а также чистый хлор (последний «выбелит» панели, после чего те потеряют свой первоначальный цвет).

    В качестве заключения

    И в конце – еще один дельный совет. Перед началом монтажа панели желательно оставлять на два-три часа при той температуре, в которой будет проводиться установка – так материал «привыкнет» к условиям. Если же работа проводится зимой, то зазор для температурного расширения нужно увеличить на несколько миллиметров.

    Для более детального ознакомления с технологией посмотрите тематический видеоролик.

    Источник: http://mirhat.ru/exterior-finish-of-the-house/how-to-decorate-the-house-with-a-siding-and-give-the-facade-a-unique-look-sheathing-of-the-house-with-her-own-hands-the-order-of-work/

    Фасадные панели для наружной отделки дома: виды и монтаж своими руками

    Отделать дом снаружи аккуратно и качественно очень важно не только для надёжности и усиления прочности стен, но и для красоты и придания неповторимого стиля. Современные материалы для наружной отделки домов облегчают мастерам решение этой задачи. Использование для внешней облицовки фасадных панелей сделает работу быстрой и лёгкой, а результат впечатляющим и долговечным.

    Что такое стеновые панели

    Специальные панели для облицовки стен на улице, обладающие необходимыми для такой эксплуатации качествами, выполненные из различного сырья и имеющие разную конфигурацию, фактуру и оттенки, имитирующие природные материалы. Благодаря сочетанию технологичности и натуральности фасадные панели имеют следующие преимущества:

    • прочность, защищают стены от разрушительных воздействий;
    • атмосферостойкость, теплоизоляция;
    • многообразие вариантов дизайна, возможность обновления внешнего вида старых построек;
    • негорючесть;
    • нетоксичность, шумопоглощение;
    • имитация натуральных материалов;
    • самоочищение под дождём, не требуют особого ухода;
    • монтаж своими руками, самостоятельная замена отдельных элементов при необходимости;
    • устойчивость к биологическим поражениям, на них не образуется грибок и плесень.

    • тяжёлый вес некоторых видов панелей требует усиления стен и привлечения дополнительных рабочих для монтажа;
    • сложные архитектурные и изогнутые формы не рекомендуется отделывать прямоугольными массивными плитами, они идеальны для ровных стен большой площади. В современной архитектуре использование фасадных панелей для облицовки домов стало обязательным этапом строительства

    Производители выпускают стеновые панели в огромном ассортименте оттенков и текстур. Чтобы выбрать подходящий вариант, необходимо рассмотреть все разновидности и изучить характеристики и особенности монтажа.

    Фасадные панели для отделки домов классифицируются по формату, лицевой части, теплоизоляции, материалу и способу крепления.

    Керамогранит

    Изготавливается методом прессования и обжига из минеральных порошков с красителями и другими полезными добавками и выпускается в форме плит с глянцевой или матовой поверхностью. Эти панели бывают со структурированной фактурой, имитирующей срез натурального камня или дерева. Благодаря разнообразным расцветкам и роскошному внешнему виду отделанных керамогранитом стен, его применяют для облицовки престижных и дорогих строений.

    У этого материала немало преимуществ:

    • срок службы не менее 50 лет;
    • не горит, создаёт противопожарный барьер;
    • легче по весу, чем натуральный камень, быстро монтируется благодаря специальным креплениям;
    • не трескается, не даёт сколов, мало отходов;
    • экологичен, химически устойчив;
    • прост в уходе, не подвержен биологическим поражениям;
    • сохраняет качества при скачках температуры и влажности, на морозе, водостоек.

    Есть и относительные минусы:

    • значительная стоимость компенсируется декоративным эффектом;
    • большой удельный вес, хотя меньше, чем у натуральных каменных плит;
    • неприменим для домов из пустотелого кирпича или пеноблока. Дому, облицованному керамогранитными панелями, длительное время не понадобятся ремонтные работы

    Клинкерные

    Многослойный материал из клинкерной плитки, залитой пенополиуретаном и образующий единый модуль, сочетающий в себе свойства обоих материалов. Производятся трёхслойные панели, имеющие дополнительный теплоизоляционный слой, из фиброцемента, ОСП или стекломагнетизовые плиты. Достоинства этого материала:

    • крепление по типу шип-паз позволяет просто соединить модули в полотно;
    • экологическая безопасность;
    • долговечность;
    • теплоизоляция;
    • простота ухода и ремонта;
    • прочность и защита стен от внешних воздействий;
    • малый вес.

    Недостатки клинкерных панелей:

    • керамика обладает некоторой хрупкостью и неустойчивостью к механическим ударам и нагрузкам на излом;
    • высокая цена материала;
    • нецелесообразность монтажа на уже утеплённые или не требующие утепления поверхности. Фасадные клинкерные термопанели актуальны для климата северо-востока с его резкими и частыми перепадами температур, высокой влажностью

    Цокольный сайдинг

    Нижняя часть дома выдерживает основную нагрузку от стен и нуждается в особой защите от атмосферных осадков. Цокольный сайдинг создан специально для такой отделки. Изготавливается он методом литья из полимеров, алюминия, фиброцемента и выглядит как плитка из базальта, оникса, других природных материалов. Обладает следующими характеристиками:

    • повышенной прочностью;
    • не подвержен коррозии, влагостоек;
    • прост в уходе, легко заменяются отдельные панели;
    • выдерживает многократные циклы замораживания-размораживания;
    • не выгорает, не гниёт, не выделяет токсичных веществ.

    Относительным недостатком можно считать высокую стоимость материала, которая компенсируется долговечностью и декоративным эффектом.

    Для того чтобы цоколь не пострадал от атмосферного воздействия, его необходимо отделывать

    Фасадный сайдинг

    Для облицовки торговых центров, офисов, частных домов часто применяется фасадный сайдинг. Это однослойный материал, в котором отсутствует теплоизоляция, производится из ПВХ, винила, акрила, дерева, металла, фиброцемента.

    Сайдинг имеет ряд особенностей:

    • защищает стены от ветра, пыли, воды, ультрафиолета, механических повреждений;
    • монтируется на каркас, поверх утеплителя;
    • используется как для наружной, так и для внутренней отделки помещений;
    • укладка производится только снизу вверх на ровные вертикальные стены;
    • имеет форму полосы — ламели или прямоугольника;
    • атмосферостойкий и долговечный.

    Недостаток полимерной отделки заключается в появлении хрупкости на сильном морозе. В открытом пламени пластик плавится, что также даёт минус.

    Фасадный сайдинг можно легко мыть при помощи воды и химических средств

    Древесно-полимерный композит

    Инновационный материал на основе древесно-стружечной муки и полимеров получают способом прессования при высоком давлении и температуре. По внешнему виду ламели имитируют натуральную доску из различных пород древесины. Бывают сплошными и пустотелыми с ячеистой структурой. Крепятся на клипсы. Благодаря такому сочетанию, ДПК панели имеют следующие достоинства:

    • срок эксплуатации не менее 25 лет;
    • не гниёт, не намокает, устойчив к истиранию;
    • легко монтируется с помощью специальной системы креплений;
    • не требует предварительной подготовки стен;
    • сохраняет тепло, поглощает звук;
    • экологичность;
    • достоверная имитация натурального дерева и широкая палитра оттенков и фактур ценных и экзотических сортов;
    • морозоустойчивость.

    К недостаткам материала можно отнести:

    • на солнце в первый год эксплуатации ламели тёмных оттенков немного выцветают;
    • стоимость ДПК значительно выше металлических и ПВХ панелей. Главное преимущество древесно-полимерного композита перед обычным деревом — пожаробезопасность

    Фиброцементные фасадные

    Этот материал придуман в Японии и состоит из штукатурного цемента, улучшенного за счёт высоких технологий и полезных добавок. Армирование с помощью волокон целлюлозы придаёт прочность, снизу наносится слой гидрофобизирующего грунта, а сверху — цветное покрытие. Применяется фиброцемент в отделке зданий в различных климатических зонах и внешне имитирует кирпичную или каменную кладку или другие природные материалы. Панели лишены недостатков традиционной штукатурки и обладают следующими качествами:

    • монтируются на стену, сделанную из любого материала;
    • не трескаются при сдавливании и изгибе;
    • имеют высокие декоративные показатели;
    • антистатичность, безопасность для здоровья человека;
    • не выгорают, выдерживают резкие перепады температур;
    • самоочищаются под дождём;
    • небольшой вес не создаёт значительной нагрузки на стены;
    • не горят и являются противопожарным барьером.

    Минусами фиброцементной облицовки можно считать:

    • у некоторых разновидностей нет защитного верхнего покрытия. Их необходимо окрашивать, что потребует дополнительных затрат;
    • существуют модели с высокой гигроскопичностью. Комбинации разных поверхностей, размеров и цветов фиброцементых плит позволяют вписать здание в любой архитектурный ансамбль

    Как правильно выбрать материал для наружной отделки дома

    Компании-производители выпускают широкий ассортимент отделочных панелей для фасада. Чтобы сделать правильный выбор, следует учесть несколько важных критериев:

    • стоимость. Если цена слишком низкая, нужно присмотреться к качеству материала. На рынке встречается множество дешёвых подделок;
    • цельность декоративного верхнего покрытия. Оно должно быть без пузырей, трещин или других дефектов;
    • горючесть и воспламеняемость. Качественные панели не горят и выдерживают высокие температуры. Полимеры в огне будут плавиться и потеряют вид;
    • комплектация, соответствие размеров и цвета, характеристик прочности креплений;
    • наличие сертификатов, гарантийных документов;
    • общая стилистика здания, гармоничное сочетание с остальными элементами отделки;
    • форма панелей или полос в зависимости от особенностей и размеров стен;
    • необходимость дополнительного утепления.

    Прекрасно смотрятся комбинации разных оттенков фасадных панелей из одной коллекции или контрастные сочетания.

    Монтаж фасадных панелей

    Отделку дома снаружи фасадными панелями любого типа можно производить самостоятельно при помощи пошаговых инструкций по монтажу. Панели снабжены специальными системами креплений, что упрощает и ускоряет отделку. Установка разных материалов имеет свои технические особенности.

    Керамогранит

    Керамогранит крепится при помощи несущего каркаса и направляющих профилей по технологии монтажа навесных вентилируемых фасадов с воздушным зазором. Существует два способа крепления:

    • клеевой, когда панель фиксируется на профиле клеем на основе эластичного полиуретана. Такое соединение помогает конструкции выдержать температурные и динамические нагрузки без деформации. Двусторонняя липкая лента удерживает плиту на своём месте до полного застывания клея;
    • механический, когда используются специальные крепёжные элементы — кляммеры, которые фиксируют панель на направляющем профиле. Бывают кляммеры для скрытого монтажа и видимые снаружи плиты.

    Вентилируемые фасады из керамогранита предназначены для того, чтобы защитить облицовку передней части здания от разрушений

    Для установки вентилируемого фасада потребуется подготовить следующие материалы и инструменты:

    • рулетка, краска для разметки, уровень, линейка, лента для ограждения;
    • кронштейны, анкера, дюбеля;
    • профили, паронитовые прокладки, крепёж;
    • паропроницаемая мембрана и утеплитель;
    • лестница для работы на высоте;
    • перфоратор, молоток, дрель.

    Перед установкой производится расчёт количества материала и крепежа, профилей для каркаса и делается чертёж для их точного размещения на стене.

    Площадь поверхности определяется путём умножения высоты на длину стены, например, при высоте 5 м и длине 6 м площадь фасада составит 30м². Вычитаем площади оконных и дверных проёмов. Одна дверь и два окна составляют 5 м². 30–5=25м² нужно облицевать. Для запаса на возможные отходы следует добавить 10%, то есть 2,5м² материала. Итого в строительном магазине нужно купить 27,5м².

    Для определения количества панелей делим общий расход отделки на площадь одной панели.

    Следует осмотреть стену и выполнить при необходимости подготовительные работы, обустройство несущего каркаса:

    1. Оградить место отделки на 3 м от стен здания.
    2. Убрать сильные перепады, выступающие и выпадающие элементы, замазать трещины и сколы. Загрунтовать поверхность.
    3. Сделать разметку с нанесением точных мест установки кронштейнов, проверить с помощью уровня.
    4. Перфоратором просверлить отверстия, вставить в них прокладки из паронита, а затем вкрутить кронштейны.
    5. Плиты утеплителя навесить на кронштейны через прорези, сверху необходимо уложить паропроницаемую мембрану внахлёст на 10 см на стыках полос и зафиксировать тарельчатыми дюбелями. Утеплительный материал располагают со смещением вертикальных стыков.
    6. Направляющие профили устанавливают в специальные пазы на кронштейнах и закрепляют заклёпками.

    Теперь можно приступать к монтажу керамогранитных плит:

    1. В направляющих полосах просверлить отверстия для кляммеров.
    2. Вкрутить кляммеры или другой крепёж, например, саморезы или шурупы.
    3. Установить плиту в паз крепежа через силиконовую прокладку, аналогично выполнить монтаж остальных элементов.
    4. Закрасить промежутки в тон плит.

    Клинкерные

    У этих облицовочных панелей удобная система сопряжения элементов, которая позволяет безошибочно соединить фрагменты в полотно. Крепить клинкер без каркаса можно только на идеально ровную стену, в остальных случаях необходима обрешётка из дерева или металла.

    Количество элементов рассчитывают исходя из площади стены и добавляют примерно 10% на возможные обрезки. Затем делят полученный результат на площадь одного фрагмента и получают количество плиток для покупки. При длине стены 6 м и высоте 5 м понадобится 33 м² материала.

    Необходимые материалы и инструменты:

    • рулетка, карандаш, линейка, уровень;
    • перфоратор, анкера, дюбеля, молоток, крепёж;
    • бруски или профиля для обрешётки;
    • дрель, шуруповёрт, саморезы;
    • монтажная пена.

    С практической точки зрения эффективнее монтировать сразу облицовку и теплоизоляцию

    Подготовка стен к установке включает следующие этапы работ:

    1. Снять старую облицовку, выступающие детали. Обработать поверхность антисептической пропиткой в два слоя, загрунтовать.
    2. Провести разметку на стене, нижняя граница облицовки должна быть на 20 см ниже уровня пола.
    3. Просверлить отверстия для дюбелей и прикрепить горизонтальные направляющие, затем вертикальные планки.

    Установка отделочных плит на каркас:

    1. Панели размещаются на нижней планке обрешётки и крепятся к ней саморезами. Если стена ровная и необходимости в направляющих нет, то плита фиксируется прямо к ней дюбелями.
    2. После установки нижнего уровня можно начинать следующий. Задуть просветы монтажной пеной.
    3. Отделать откосы штукатуркой и пластиковым уголком.

    Цокольный сайдинг

    Цокольным сайдингом закрывают только нижнюю часть дома, но сделать это нужно качественно, следуя инструкции. Сначала выполняют чертёж с указанием размеров и разметкой каркаса. Для кирпичного дома лучше взять металлопрофиль, а для деревянного — брус 50х50 см. Обрешётка для цоколя бывает горизонтальная и вертикальная.

    Для работы нужно подготовить:

    • линейку, рулетку, уровень;
    • дрель, молоток, перфоратор;
    • анкера, дюбеля, саморезы;
    • бруски или металлические профили для каркаса;
    • кронштейны.

    Наиболее долговечной и качественной будет обрешётка из металлопрофиля

    Подготовка стен осуществляется следующим образом:

    1. Убрать растения, пыль, мусор и грязь с поверхности.
    2. Демонтировать водосточные трубы, подоконники, другие выступающие элементы, старую отделку.
    3. Каркас зафиксировать на саморезы с шагом 30–40 см оцинкованным крепежом.
    4. Уложить теплоизолятор и пароизоляционную мембрану.

    На обрешётку монтируется сайдинг:

    1. Установить стартовый профиль и угловые элементы. Расстояние до земли при отсутствии плитки или иного покрытия должно быть не менее 7 см.
    2. Первая панель выставляется на стартовую планку и крепится саморезами. Монтаж идёт снизу вверх. Между собой панели соединяются с помощью пазогребневой системы.
    3. При облицовке пластиком между ламелью и шляпкой самореза следует оставить технологический зазор в 2–3 мм для компенсации температурного расширения.
    4. В конце установить финишные профили и укрепить в них финишную ламель отделки.

    Фасадный сайдинг

    При расчёте расхода фасадного сайдинга учитывается площадь оконных и дверных проёмов и вычесть её из общей площади стены. Для установки понадобится стандартный набор инструментов и комплектующих. На ламелях есть специальные удлинённые отверстия для фиксации на каркасе.

    Работы по подготовке основания и монтажу плит аналогичны установке цокольного сайдинга и включают в себя следующие этапы:

    1. Для корабельной доски или блок-хауса необходим вертикальный каркас. Сначала с помощью уровня и отвеса нужно провести вертикальную линию на углу дома. С обеих сторон от линии просверлить отверстия для монтажных скоб.
    2. В скобы уложить металлический профиль. Устанавить другие направляющие с шагом 50 см.
    3. Вокруг оконных и дверных проёмов сделать обрамление из профилей. Места размещения фонарей и сплитов усилить.

    Для базовых поверхностей фасада необходимо соблюдать максимальную ровность

    На полученный каркас крепятся панели сайдинга от середины к краям, саморезы не должны передавливать материал.

    1. Установка полотна из ламелей начинается со стартовых и угловых планок, в которые вставляются ламели сайдинга.
    2. Смонтировать планки до верха замковым креплением. Установить финишную планку и панель, закрыть рейкой.

    Древесно-полимерный композит

    ДПК панели устанавливаются только от цоколя дома, а не от грунта. Для крепежа используют оцинкованные метизы.

    Необходимые материалы и инструменты:

    • клипсы, кронштейны, профиль, планки;
    • уровень, рулетка, маркер и линейка;
    • дрель, шуруповёрт, ножовка, крепёж;
    • электролобзик;
    • молоток, анкера, дюбеля, перфоратор.

    Монтаж ДПК не вызовет сложностей даже у малоопытного строителя, ведь он мало чем отличается от монтажа обычного сайдинга

    1. Удалить старую отделку, пропитать поверхность антисептиком.
    2. Сделать разметку на стене, вкрутить кронштейны с шагом 50 см.
    3. Установить обрешётку из ДПК, бруса или металлопрофиля.
    4. Уложить утеплитель и пароизоляцию, закрепить дюбелями с широкими тарельчатыми шляпками.

    Монтаж доски ДПК:

    1. Доска укладывается горизонтально и устанавливается на кляймеры и саморезы к обрешётке. Монтаж производится снизу вверх.
    2. Между собой ламели скрепляются замковым соединением. Каждый ряд панелей немного сдвигается.
    3. При сборке встык между планками необходимо оставить зазоры по 2–10 мм.

    Фиброцементные фасадные

    При монтаже фиброцементных плит соблюдайте технику безопасности и защищайте органы дыхания и глаза. Этот материал крепится на каркас саморезами или кляймерами для плит толщиной более 15 мм. Для работы понадобятся следующие инструменты:

    • уровень и рулетка для разметки стен и определения точек крепления кронштейнов;
    • перфоратор и дрель для сверления отверстий под кронштейны;
    • утеплитель и рулонная пароизоляция;
    • деревянные рейки для обрешётки.

    Фиброцементные панели имеют сравнительно небольшой вес, благодаря чему не нагружают фундамент отделываемого строения

    Процесс монтажа начинается с подготовки стен и создания каркаса:

    1. Осмотреть стену на предмет трещин, выступов и старой облицовки. Удалить все дефекты, сделать разметку поверхности с точными местами для кронштейнов.
    2. Кронштейны установить с шагом 60 см по горизонтали и 100 см по вертикали. Крепление осуществляется дюбелями.
    3. Укладываются плиты утеплителя и полосы ветровой защиты с нахлёстом 15–20 см, фиксируются сверху зонтичными дюбелями с широкими шляпками.
    4. Собирается каркас из горизонтальных и вертикальных направляющих.

    Теперь можно приступать к установке фиброцементных плит. Работа состоит из нескольких этапов:

    1. Начинать монтаж необходимо от фундамента здания снизу вверх. Если толщина плиты не превышает 12 мм, то фиксация происходит на саморезы. Точки крепления рекомендуется располагать на расстоянии 2–3 см от края панели.
    2. Более толстые плиты от 15 мм фиксируют кляймерами, применяя технологию скрытого крепежа.
    3. Саморезы желательно закрасить для защиты от коррозии. Выполнить отделку откосов и навесить ставни и декоративные элементы.

    Правила ухода

    Стеновые панели всех разновидностей не доставят хозяевам особых хлопот и не требуют сложного ухода. Существуют самоочищающиеся модели, с которых пыль смывается во время дождя. Панели можно мыть с моющими средствами, поливать из шланга, чистить щёткой и пылесосить.

    Фотогалерея: дома с облицовочной отделкой

    Видео: отделка фасада дома сайдингом

    Видео: монтаж термопанелей

    Фасадные панели стоят недёшево, но снизить размер сметы можно, проведя работы по монтажу своими руками. В результате даже обветшалое здание станет аккуратным и обретёт свежий вид, стены будут защищены, а внешний вид порадует глаз.

    Источник: http://postroika.biz/17962-fasadnyie-paneli-dlya-naruzhnoy-otdelki-doma.html

    Комментарии

    Комментирование отключено.