Теплоизоляция крыши: советы по выбору материала и устройству кровельного «пирога» - Строительство и ремонт

Теплоизоляция крыши: советы по выбору материала и устройству кровельного «пирога»

.

Теплоизоляция крыши: советы по выбору материала и устройству кровельного «пирога»

Конструкция кровли помимо самого кровельного материала состоит из целого комплекса сопутствующих материалов и элементов: гидроизоляция, пароизоляция, элементы вентиляции, утеплитель и многие другие. Такая многослойная конструкция напоминает слоеный пирог, за что и получила свое название — кровельный пирог.

Кровля – это один из элементов крыши, верхнее покрытие, которое предохраняет дом от всех природных воздействий. Каждый из элементов выполняет определенную функцию, и тем самым обеспечивает правильное функционирование всей кровельной системы. Исключение из конструкции хотя бы одного из элементов или его неправильное применение может оказаться губительным для всей крыши, которая защищает весь дом. Крыша является верхней ограждающей конструкцией строения и выполняет несущие, теплоизолирующие и гидроизолирующие функции. И чтобы она долго служила и выполняла свои защитные функции, в морозы сохраняла в доме тепло, а в жару — прохладу, необходимо правильное расположение слоев такого пирога.

Элементы кровельной системы:

  1. Стропильная часть;
  2. Пароизоляция (с проклейкой стыков соединительной лентой);
  3. Теплоизоляция (минераловатный утеплитель);
  4. Гидроизоляция (армированная пленка или диффузионная мембрана);
  5. Обрешетка (для битумной гибкой черепицы — это сплошная обрешетка: фанера повышенной влагостойкости или плиты OSB-3);
  6. Контробрешетка (для создания вентзазора);
  7. Кровельное покрытие (металлочерепица, мягкая черепица, натуральная черепица, композитная черепица и другие);
  8. Комплектующие (коньковые элементы, карнизные и торцевые планки, крепеж, примыкания);
  9. Система подкровельной вентиляции;
  10. Снегозадержание;
  11. Система перемещения по кровле;
  12. Подшив карнизного свеса;
  13. Водосточная система.

Устройство неутепленной кровли из различных кровельных материалов

Основные элементы утепленной кровельной конструкции мансарды

Если вместо холодного чердака планируется сделать жилую мансарду, то кровлю необходимо утеплить. При этом сам утеплитель так же должен быть защищен от воздействия влаги. Гидроизоляция будет защищать утеплитель от воздействия влаги снаружи. Пароизоляция предотвращает попадание в утеплитель паров влаги с внутренней стороны, от помещений. А система подкровельной вентиляции своевременно выведет пары влаги наружу, предотвратив образование конденсата. Таким образом, от намокания будет защищен не только утеплитель, но и деревянные части стропильной системы, что предотвратит их гниение и преждевременное разрушение.

Гидроизоляция — фактически является вторым слоем защиты утеплителя (после кровельного покрытия) от осадков и от конденсата на внутренней поверхности кровельного материала.

В зависимости от того, какой тип гидроизоляционной плёнки используется, возможны два варианта устройства кровли:

Преимущества диффузионных ветрозащитных мембран:

  • Мембрана монтируется на утеплитель без вентзазора, это уменьшает толщину “кровельного пирога”, соответственно возможно уложить максимум утеплителя;
  • Мембрана ветронепроницаема, что уменьшает дополнительные теплопотери с поверхности утеплителя;
  • Мембрана обладает уникальными свойствами: она паропроницаема с внутренней стороны и водонепроницаема с внешней стороны, это позволяет кровле «дышать».

Теплоизоляция необходима в кровельной конструкции для сохранения прохлады в жаркое время года и для уменьшения теплопотерь в холода. Другая немаловажная функция утеплителя — это звукоизоляция. Теплоизоляцию на скатной кровле устанавливают между стропилами. Рекомендуем укладывать утеплитель слоем минимум 150 мм.

Для утепления скатной кровли могут использоваться следующие виды теплоизоляции:

  • Утеплитель на базальтовой основе (минвата);
  • Утеплитель на основе стекловолокна.

Пароизоляция. Защищает утеплитель от попадания водяных паров из помещений дома. Пароизоляционная пленка устанавливается внахлест с внутренней стороны утеплителя и крепится к стропилам. Нахлест должен составлять не меньше 10 см по вертикали и по горизонтали. Места нахлеста и примыкания пароизоляционной пленки к стенам необходимо обязательно герметично соединить посредством соединительной ленты. Между паробарьером и внутренней обшивкой помещения необходим небольшой зазор, который обеспечивается рейками.

Система вентиляции кровли необходима для удаления влаги из кровельной конструкции и подкровельного пространства. Контробрешетка образует вентиляционный зазор, по которому циркулирует воздух. При правильном устройстве кровли воздух, насыщенный влагой, по венканалам легко выходит из-под крыши через аэраторы или вентконек. Приток воздуха обеспечивается в районе карнизного свеса или под водосточным желобом, а его выход необходимо обеспечить в самой верхней точки крыши. Выход воздуха может быть организован через «вентиляционный конек» или через точечные вентэлементы — аэраторы.

Устройство вентиляции кровли потребует дополнительных расходов, но она необходима для обеспечения долговечности всей крыши. Стоимость вентиляционных элементов вместе с монтажом составляет небольшую часть от стоимости всего кровельного пирога. Но это во много раз дешевле ремонта кровли, который может потребоваться, если их не использовать.

Наш совет: не нужно экономить на кровле и элементах кровельного пирога! Правильное устройство кровли и установка всех необходимых для этого элементов и материалов позволит прослужить крыше долгое время без дополнительных затрат на обслуживание и ремонт.

Copyright © 2009-2018. «Кровельные Решения». Это мобильная версия сайта. Переключиться на полную версию можно по ссылке Desktop version внизу. Продажа и монтаж кровельных материалов в Москве и Московской области.

Источник: http://www.roofsol.ru/ustrojstvo-krovli/krovelnyj-pirog.html»

Утепление крыши из металлочерепицы: делаем надежный кровельный пирог

Чтобы дом был теплым и сухим, его нужно строить так, что подключив отопление, он максимально обогревался, ведь тепло имеет обыкновение утекать через любую ограждающую конструкцию дома, будь то окно, стена или крыша. Крыша из металлочерепицы способна подарить летом прохладу, и зимой – тепло. Единственное, для этого необходимо строго следовать требованиям технологического цикла работ.

Один из самых важных этапов устройства покрытия – это правильное и качественное утепление крыши из металлочерепицы. Этот процесс помогает также устранить главный недостаток этого материала – слабую звукоизоляцию. Принципиально утепление подобной конструкции кровли мало чем отличается от теплоизоляции других крыш, однако некоторые нюансы тем не менее есть.

Металлочерепицу используют для покрытия скатных конструкций крыш. Ее укладывают на несущий каркас крыши – стропильную систему. Утепление крыши из металлочерепицы рекомендуется проводить, используя кровельный пирог, выполненный между стропилами. Данная технология считается наиболее эффективной и дает отличные результаты по теплосбережению.

Можно сказать, что в итоге именно от начинки пирога зависит максимальное обеспечение сохранения тепла. Правильно подобранная и установленная, она предотвращает выхолаживание жилых помещений чердака и мансарды, не допускает проникновения влаги извне и обеспечивает ее вывод непосредственно из самого пирога.

Нельзя не отметить сам кровельный материал – металлочерепицу. От соблюдения технологии ее укладки во многом зависит, насколько крыша и элементы «начинки» ее кровельного пирога окажутся защищенными от агрессивного воздействия и физических нагрузок природных явлений, снега, дождя, ветра. Сохранность, отсутствие намокания и эффективность теплоизоляционного слоя обеспечивают гидроизоляционная пленка , один или два вентилируемых зазора (зависит от типа гидроизоляционного материала) и пароизоляционный материал.

Гидроизоляция крыши из металлочерепицы призвана не допустить проникновения влаги снаружи. В зависимости от назначения чердачного помещения она может быть как паронепроницаемой, так и паропроницаемой.

Гидроизоляционную пленку при помощи скоб или оцинкованный гвоздей крепят к стропилам в их верхней части. При этом необходимо допустить небольшое провисание полотна до 1 см, чтобы защитить его при температурных перепадах. Укладывают полотна поперек ската крыши с нахлестом верхнего полотна на нижнее на 10 см. Желательно, чтобы гидроизоляционный материал имел высокую паропроницаемость, в противном случае в кровельном пироге придется предусмотреть еще один вентилируемый слой.

Поверх гидроизоляционного слоя вдоль стропил укладывают бруски контробрешетки, а бруски обрешетки – поперек. Высоту брусков контробрешетки выбирают, исходя из длины ската крыши и величины необходимого вентиляционного зазора, а шаг обрешетки в соответствии с длиной горизонтальной волны металлочерепицы, поскольку на ней будут крепить кровельный материал.

Для крыши из металлочерепицы особенно важно наличие вентиляции для подкровельного пространства. При ее отсутствии конденсат , который образуется при разности внутренней и внешней температур на внутренней стороне металлочерепицы, может привести к губительным последствиям для кровельной конструкции. Для металлических кровель, в том числе и из металлочерепицы, необходимо использовать специальные мембраны – антиконденсационные.

Этот материал односторонний, и укладывать его следует шероховатой стороной к утеплителю.

Теплоизоляционный слой крыши из металлочерепицы рекомендуется устраивать из дышащих материалов, как правило, с волокнистой структурой. В их основе лежит базальт или стекловолокно. Эти утеплители отличаются хоро­шими теплоизоляционными характеристиками и отлично гасят шумы. Еще одно их достоинство – они не горючи. Общая толщина слоев минваты под крышей из металлочерепицы энергоэффективного дома составляет самое меньшее 20 см. Утеплители из стекловолокна, благодаря своей структуре имеют множество воздушных зазоров, что обеспечивает их низкую теплопроводность.

В целом эксплуата­ционные характеристики минеральной ваты и стекловолокна схожи, хотя теплопроводность стекловолокна ниже.

В качестве утеплителя используют также пеноизол – жидкий пенопласт, теплоизоляционный материал нового поколения.

Необходимо, чтобы теплоизоляционные маты или плиты были полужесткими. Так они будут хорошо держаться в вертикальной и наклонной плоскостях.

Их длина должна быть на 2–3 см больше расстояния между стропилами. Число укладываемых слоев утеплителя рассчитывается в зависимости от коэффициента теплопроводности используемого для утепления материала.

Пароизоляционный слой крыши из металлочерепицы защищает утеплитель от влаги, которая поступает изнутри. Ее также крепят к стропилам, только снизу, используя оцинкованные гвозди или скобы. Аналогично укладке гидроизоляционной пленки, выполняют напуск. Чтобы была обеспечена герметичность, все «опасные» зоны примыкания, например, к стенам, трубам, окнам, проклеиваются специальным скотчем.

Устройство кровли, утеплителя и прочих элементов осуществляют без прогибов, зазоров и неровностей с плотным прилеганием друг к другу, за исключением вентканалов.

Источник: http://stylekrov.ru/uteplenie-kryshi-iz-metallocherepicy.html»

Одним из условий, определяющих качество жизни в доме, является надежная кровля, выполненная с соблюдением всех тонкостей технологии. Ее задачей является предохранение дома от попадания влаги, защита от ветра и сохранение тепла. При этом условия, в которых работает крыша, можно считать тяжелыми: осадки, перепады температуры, значительные ветровые нагрузки.

Одним из важнейших этапов утепления дома в целом является утепление крыши. Известно, что потери тепла через кровельные конструкции составляют почти треть всех теплопотерь дома. Поэтому качественная теплоизоляция призвана обеспечить экономию средств при эксплуатации здания. Но главное – создание нормального микроклимата в доме, важного для проживающих в нем людей.

Для решения вопроса о том, каким образом утеплять кровлю необходимо определиться с тем, какую именно функцию будет выполнять чердак дома. Если это будет нежилое помещение, то достаточно правильно утеплить чердачное перекрытие, чтобы изолировать помещения верхнего этажа от холодного воздуха и излишних потерь тепла. Если же на чердаке планируется устроить жилую мансарду, то утепление кровли становится необходимым мероприятием.

Что необходимо сделать до начала работ по утеплению

Если крыша утепляется не на этапе строительства дома, а уже во время эксплуатации, то перед началом работ нужно тщательно осмотреть все кровельные конструкции, стропила, мауэрлат и выявить места, где есть признаки попадания влаги, гниения и других повреждений.

Все дефекты должны быть ликвидированы, поврежденные элементы заменены, а чердачные конструкции обработаны антисептиком и антипиреном.

Если под кровлей есть элементы электропроводки, их необходимо снять.

Современная строительная индустрия предлагает широкий выбор утеплителей. Наиболее широкое распространение среди них получили стекловолокнистые, минераловатные и пенополистирольные плиты, вспененное стекло, пенобетон. Эти материалы характеризуются различными показателями прочности, теплопроводности, паропроницаемости.


  • Узнать про отечественный утеплитель европейского качества Изорок можно по этой ссылке.
  • В данной публикации рассказывается про утеплитель Парок.
  • Характеристики и разновидности утеплителя Изовер подробно рассмотрены в нашей статье.

Минераловатные плиты представляют собой огнестойкий материал с достаточно высокими шумопоглощающими свойствами и низким коэффициентом теплопроводности. При этом в процессе эксплуатации они почти не деформируются.

Утепление крыши может быть выполнено одним из двух способов:

  • с укладкой утеплителя сверху – способ накатного потолка;
  • с подшивкой утеплителя к поверхности потолка изнутри помещения – способ подшивного потолка.

Первый способ более удобен и прост в исполнении. Единственным условием является способность несущей конструкции кровли выдержать вес и кровельного материала, и утеплителя. В большинстве случаев такого утепления достаточно для создания комфортного микроклимата в доме.

Лучшим материалом для утепления плоской крыши является базальтовая минераловата.

  • До начала работ крышу нужно очистить от мусора и пыли. Если на поверхности есть большие неровности, то необходимо ее выровнять.
  • Для приклеивания теплоизоляционных плит можно использовать специальный клей или холодную мастику. Для большей однородности слоя утеплителя плиты укладывают с полуперекрытием швов.
  • Для улучшения теплоизоляционного эффекта можно уложить дополнительный слой плит. При этом располагать их нужно вразбежку и обязательно проклеивать стыки скотчем. Это позволит избежать появления «мостиков холода».
  • Далее следует устройство цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 3 см. После того, как стяжка наберет прочность, поверхность очищают от мусора и наплывов цемента.
  • Для укладки гидроизоляционного ковра используется огневой метод, при котором для его приклеивания используется кратковременное воздействие огня. Это позволяет сохранить все защитные свойства материала неизменными. Для обеспечения прочности и герметичности покрытия гидроизоляция укладывается с нахлестом соседних полотен не менее 10 см.

К утеплению изнутри скатной крыши предъявляются достаточно жесткие требования. Конструкция утепленной крыши, состоящая из нескольких слоев, в разрезе напоминает пирог, поэтому ее так и назвали «кровельный пирог». Он состоит из следующих слоев:

  • вентиляционный зазор, располагающийся под кровельным покрытием;
  • слой рулонной гидроизоляции;
  • второй вентиляционный контур (нужен не во всех вариантах);
  • слой теплоизоляции;
  • пароизоляция.

Итак, технология устройства кровельного пирога:

  • Обязательным условием качественного функционирования кровли является устройство вентиляционного контура на крыше. Обычно поступление воздуха происходит через специальный зазор, сделанный на свесе карниза, а выходит он через вентиляционное устройство, расположенное на скате кровли или на карнизе.
  • Гидроизоляция защищает дом от проникновения атмосферной влаги, вследствие воздействия которой портится утеплитель и загнивают деревянные кровельные конструкции. Разница температур воздуха под кровлей и снаружи может вызвать образование конденсата на холодных конструкциях. Может он возникнуть и в толще утепляющего материала, но правильно смонтированные вентиляционные контуры позволяют избежать этого явления.
  • Далее следует устройство теплоизоляции. Она плотно укладывается между балками стропил. Для этого используются плиты утеплителя шириной несколько больше, чем расстояние между стропилами. При большом шаге стропил необходимо закрепить утеплитель, предотвратив его сползание, посредством протягивания между стропильными ногами проволоки, закрепляемой саморезами.
  • При недостаточном сечении стропил для организации утепляющего слоя необходимой толщины, можно использовать комбинированную схему утепления – между стропилами и под стропилами. Для этого поперек стропил нашиваются бруски обрешетки, между которыми и фиксируется дополнительный слой утеплителя. При этом нижний слой минплиты, перекрывая собой стропила, ликвидирует мостики холода, проходящие через них.
  • В случае применения минераловатного утеплителя обязательным является устройство пароизоляции со стороны чердачного помещения, иначе возможно переувлажнение утеплителя и потеря им теплоизолирующих свойств. Крепление пароизоляции осуществляется степлером. Для проклейки стыков между полотнами пленки нужно использовать качественный скотч или бутиловую ленту.
  • Если вы решили использовать утеплитель на растительной основе, лучшим материалом для пароизоляции будет специальная мембрана.
  • Еще одним простым способом утеплить кровлю являются огнестойкие плиты из пенополистирола (толщиной 25 – 30 см). Для их крепления на крыше делают реечный каркас, к которому на «жидкие гвозди» крепятся плиты.

Правильно выполненное утепление позволит на длительный срок забыть о ремонте кровли и замене ее основных компонентов.

Источник: http://okrovle.com/teplo-paro-gidroizolyatsiya-krysh/teploizolyatsiya-krysh/poshagovaya-tehnologiya-utepleniya-kryshi-iznutri-i-vybor-materialov.html»

Основная задача материалов для гидроизоляции и пароизоляции — поддерживать требуемый режим работы подкровельной теплоизоляции. Им отводятся две функции. Во-первых, препятствовать проникновению в теплоизоляционный материал влаги, которая, как известно, резко снижает его теплоизолирующие свойства, а в ряде случаев ведет к его прогрессирующему разрушению. Во-вторых, как неотъемлемая часть вентиляционной системы кровли, эти материалы участвуют в предотвращении накопления в теплоизоляционном материале влаги, облегчая выход наружу ее паров.

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы представляют собой материалы пленочного типа.

Гидроизоляционные пленки (c микроперфорацией диффузионные мембраны) необходимо применять, прежде всего, при устройстве скатных крыш (все виды черепицы, металлические кровли, шифер). Фактически они являются вторым рубежом защиты теплоизоляционного слоя от наружной влаги (снег, капли воды, конденсат), которая может проникать под кровельное покрытие при экстремальных погодных условиях (сильный ветер или косой ливень).

Пароизоляционные пленки необходимы при устройстве как плоских, так и скатных крыш с любыми видами покрытий. Их функция — защитить теплоизоляционный слой от проникновения водяных паров, образующихся во внутренних помещениях в результате жизнедеятельности людей (приготовление пищи, стирка, купания, мытье пола и т.п.) и поднимающихся к кровле посредством диффузии и конвекционного переноса.

В решении проблем энергосбережения, а также для повышения комфортности помещений немаловажную роль играет утепление ограждающих конструкций зданий: наружных стен, перекрытий, покрытия и т.д. Применительно к существующим зданиям, проще снизить их энергопотребление за счет утепления покрытия кровли при ремонте. Новые нормы значительно повысили требования к величине термического сопротивления покрытий и перекрытий, в соответствии с которыми, новое строительство, модернизация и капитальный ремонт зданий не могут осуществляться без применения эффективных теплоизоляционных материалов.

Применение тепловой изоляции при устройстве мастичных и рулонных кровель для плоских покрытий снаружи здания в какой-то мере позволяет снизить затраты на отопление помещений за счет снижения теплового потока вследствие увеличения термического сопротивления одного из ограждающих конструкций — покрытия. Кроме того, тепловая изоляция для плоских железобетонных покрытий:

  • защищает покрытие от воздействий переменных температур наружного воздуха;
  • выравнивает температурные колебания основного массива покрытия, благодаря чему исключается появление трещин, вследствие неравномерных температурных колебаний;
  • сдвигает точку росы во внешний теплоизоляционный слой, что исключает отсыревание бетонного или железобетонного массива покрытия;
  • формируется более благоприятный микроклимат помещения за счет повышения температуры внутренней поверхности покрытия (потолка) и уменьшения перепада температур внутреннего воздуха и поверхности потолка, в том числе и чердачных помещений.

Применение утепления для скатных крыш позволяет превратить чердачное помещение в жилое, что увеличивает полезную площадь жилья. А утепление кровли из металлического профилированного листа предотвращает появление конденсата на его поверхности в холодное время года, что очень важно, например, для складских помещений.

Следует отметить, что физико-технические свойства используемых теплоизоляционных материалов оказывают определяющее влияние на теплотехническую эффективность и эксплуатационную надежность конструкций.

При выборе утеплителя следует учитывать, что на долговечность и стабильность теплофизических и физико-механических свойств теплоизоляционных материалов, входящих в конструкцию ограждения, оказывают существенное влияние многие эксплуатационные факторы. Это, в первую очередь, знакопеременный (зима-лето) температурно-влажностный режим «работы» конструкции и возможность капиллярного и диффузионного увлажнения теплоизоляционного материала, а также воздействие ветровых, снеговых нагрузок, механические нагрузки от хождения людей, перемещения транспорта и механизмов по поверхности кровли производственных зданий.

Поскольку теплоизоляционные материалы, применяемые в строительстве, «работают» в достаточно жестких условиях, к ним предъявляются повышенные требования.

Более подробно об устройстве кровельной конструкции скатных крыш можно прочитать в статье Устройство кровли — кровельный пирог.

Источник: http://www.roofmaster.ru/izol.shtml»

Все про утепление крыши изнутри: обзор самых современных технологий утепления

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

  • Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
  • Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
  • Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
  • Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
  • Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
  • Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Следуйте этой простой инструкции:

  • Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
  • Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
  • Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
  • Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

  • Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
  • Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
  • Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
  • Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Источник: http://krovgid.com/izolyaciya/uteplenie-kryshi-iznutri.html»

Известно, что современные кровельные системы включают в свой состав несколько технологических слоёв, надёжно защищающих пространство чердака от холодного воздуха и осадков. Многослойные конструкции такого типа напоминают собой слоёный пирог, что и явилось причиной закрепления за ними соответствующего названия.

Устройство кровельного пирога предполагает наличие в нём следующих традиционных составляющих:

  1. Слой внутренней отделки со стороны помещения (чердака).
  2. Обрешетка.
  3. Материал, используемый в качестве пароизоляции.
  4. Контробрешетка.
  5. Слой утеплительного материала.
  6. Защитная гидроизоляция.
  7. Свободное пространство, необходимое для вентиляции конструкции.
  8. Кровельное покрытие.

Каждый из этих слоёв выполняет свою вполне определённую функцию, создавая тем самым нормальные условия проживания в доме.

Сборку кровельного покрытия следует начинать с нижнего слоя, закрепляемого на его внутренней поверхности в качестве декоративной облицовки. Для этих целей могут применяться традиционные отделочные материалы (такие как гипсокартон, строительная вагонка или пластиковые панели). Выбор конкретного вида декоративного покрытия зависит от личных предпочтений исполнителя.

При проведении монтажных работ вам нужно будет обратить внимание на то, что конструктивной основой кровельного пирога в целом являются стропила, изготавливаемые из древесины хвойных пород. При выборе сечения стропильных ног следует исходить из проектной толщины будущей многослойной конструкции (или её суммарного веса, приходящегося на единицу площади).

Поверх декоративной отделки размещается слой пароизоляции, обеспечивающий защиту утеплительного материала от бытовых испарений жилой части строения и препятствующий тем самым образованию влажного конденсата. При монтаже плёнки необходимо внимательно следить за тем, чтобы она укладывалась не внатяжку, а с некоторым провисанием (порядка 1‒2 мм).

Непосредственно над слоем пароизоляции будут располагаться бруски контробрешетки, поверх которой монтируется основная обрешётка. Её тип (сплошная или прореженная) будет определяться видом выбранного вами кровельного материала.

Образующиеся между самой обрешеткой и контробрешеткой полости служат для естественной вентиляции внутренних пространств, что исключает образование конденсата.

Введение в состав кровельного пирога утепляющей прокладки обосновано в тех случаях, когда планируется соорудить жилое помещение непосредственно под крышей (мансарду, например). (Заметьте, что утепляющий материал в этом случае используется одновременно и как звукоизолятор).

В качестве утеплителя рекомендуется использовать листы пенополистирола или же подобные им пластинчатые материалы. Также широкое распространение получил метод утепления кровли вспененным полиуретаном.

Что касается места расположения утеплительных плит, то они укладываются между стропилами, обеспечивая надёжную защиту внутренних пространств от непогоды.

Использование твёрдых плит на основе базальта или стекловолокна (стекловаты) позволит вам изолировать труднодоступные участки конструкции и исключить возможность образования мостиков холода.

В качестве гидроизоляционного слоя могут использоваться:

  • традиционные материалы типа рубероида;
  • новейшие плёночные покрытия (диффузионные мембраны);
  • так называемые конденсаторные плёнки.

Современные диффузионные мембраны применяются обычно на мягких кровлях с покрытиями на битумной основе, а специальные конденсатные плёнки используются при защите крыш, покрытых шифером и металлочерепицей. В последнем случае нужно будет побеспокоиться об устройстве двойного вентилируемого зазора под обрешёткой.

Такие технологические новинки, как супердиффузионные мембраны могут наноситься непосредственно на утеплительные плиты. Подобный метод формирования гидроизоляции позволяет уменьшать общую толщину кровельного пирога с одновременным утолщением утепляющего слоя. Отметим также, что материалы этого класса прекрасно защищают от ветровых воздействий, обеспечивая тем самым сбережение накопленного тепла.

Нормальное функционирование кровельного пирога невозможно без развитой системы вентиляции внутренних пространств, обеспечивающей удаление из них конденсата и влаги.

При этом следует иметь в виду, что для обустройства скатных крыш из профильного материала вполне достаточно так называемой пассивной вентиляции, основанной на естественном движении воздушных масс по специально организованным каналам (зазорам и полостям).

В случае с плоской крышей, скорее всего, придётся побеспокоиться о принудительной вентиляции всего подкровельного пространства.

В этом видео показана укладка слоев кровельного пирога ‒ пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции:

Источник: http://www.stroitelstvosovety.ru/ustroystvo-krovelnogo-piroga»

Устройство мягкой кровли в настоящее время пользуется все большим интересом со стороны строителей.

Существует два вида устройства мягкой кровли с утеплителем: однослойная и двухслойная кровля.

Она способна выдерживать большие перепады температур, самые тяжелые метеорологические условия. Такая кровля идеально подходит для мест слишком холодного или слишком жаркого климата, где обычные виды кровель будут просто бессильны. Следует учесть и то, что правильно уложенная с учетом комплексного подхода прокладки всех слоев, мягкая кровля может служить более 25 лет, не требуя при этом большого ремонта и затрат. Кроме того, мягкая кровля с утеплителем еще и вентилируется, что позволяет лишнему воздуху удаляться, тем самым оптимизируя тепловые свойства.

Схема кровельного пирога.

Если вы решили сделать на своем доме мягкую кровлю с утеплителем, начните с приобретения необходимых материалов. Выбор теплоизоляционного материала является основным решением при устройстве мягкой кровли, от которого будет зависеть качество «кровельного пирога» в будущем. Вам понадобится минеральная вата или экструдированный пенопласт. Это хорошие и стойкие материалы. Но нужно помнить о том, что они очень горючие, поэтому, если вы предпочитаете обезопасить дом от пожара, лучше выбрать утепление из минеральной ваты (от фирм «Лайнрок», «Техноруф», а также минплиты разных серий).

Конкретная серия утеплителя для мягкой кровли выбирается в зависимости от степени плоскости будущей кровли, а именно — количества прослоек. В этом вам смогут дать совет специалисты, занимающиеся продажей материалов. А еще хороший вариант — утепление при помощи гидрофобизированной плиты. Это относительно новая продукция на рынке строительных материалов, поэтому стоит недешево. Однако в состав ее входит очень хороший материал — каменная вата. Именно она создает оптимальные параметры для кровли.

Мало просто правильно выбрать теплоизоляционную плиту. Нужно еще и четко рассчитать ее толщину. Есть определенные правила расчета толщины теплоизоляционного материала. Рекомендуемая средняя плотность плиты составляет примерно 160 кг/м³. Так как такая плотность является очень усредненным показателем, учитывайте для себя, что если общая предварительно рассчитанная толщина теплоизоляции больше, чем 150 мм, лучше положить две плиты: нижнюю плиту меньшей плотности (около 110 кг/м³), а верхнюю большей — примерно 150 кг/м³.

Схема устройства мягкой кровли.

Есть два основных вида устройства мягкой кровли с утеплителем: однослойная и двухслойная кровля. Рассмотрим подробнее полезные советы и особенности их устройства.

Устройство мягкой кровли в один слой выполнить несложно. Сначала кладется плита перекрытия. Такая плита выполнена из профнастила или железобетона. Поэтому очень важна степень ее качества. Ведь если плита изначально будет хоть немного крошиться или ржаветь, долго она прослужить не сможет. Следите, чтобы она была целой, без трещинок, и не повредилась в процессе укладки краном. После этого можете стелить пароизоляционную мембрану, которая защитит помещение и саму кровлю от пара в жару и от лишней влаги в холода. Стелется мембрана обычно на специальный для нее клей. Мембрану лучше выбирать самого высокого качества, так как от нее во многом будет зависеть плотность прилегания слоя утеплителя, который монтируется следом за мембраной.

Так как сейчас рассматривается устройство однослойной мягкой кровли, то, соответственно, слой утеплителя тоже кладется один. Лучшим вариантом будет закрепить утеплитель к плите (соответственно, и к мембране тоже) с помощью обыкновенных дюбелей. Сверху на утеплитель можно еще постелить ветрозащитную мембрану для большей надежности. Она представляет собой тонкую пленку, положить которую не потребует особых усилий. Некоторые предпочитают сверху на утепление делать еще тонкую бетонную стяжку. Это будет более дорогостоящий и кропотливый вариант кровли. Однако устройство стяжки абсолютно себя оправдывает, если на кровлю предполагается большая нагрузка (например, вы хотите на крыше сделать сад).

Поверх мембраны (или на бетонную стяжку) кладется кровля. Здесь нужно быть особенно внимательными, так как помимо кровельного материала обязательно наличие телескопического крепежа, от которого будет зависеть прочность всего «кровельного пирога». Этот крепеж выглядит как пластиковый элемент с анкером. Крепится он при помощи саморезов. Такие крепежи нужно использовать периодически в процессе монтажа кровельного материала, а не после того, как этот материал уже будет положен. Это сделает крышу максимально крепкой. Учитывайте и длину крепежа. Чем анкерный элемент длиннее, тем глубже он войдет в прослойку, тем крепче будет держать «пирог». Но очень длинный анкер выбирать не нужно — это может повредить в будущем утепление.

В местах, где теплоизоляционная плита прилегает к парапету или стене здания, необходимо устанавливать переходные бортики. Причем бортики эти лучше всего выбирать из качественного теплоизоляционного материала. Не забывайте и об использовании прижимных и краевых реек. Прижимные рейки необходимо монтировать по всему периметру готовой кровли, а еще вокруг рельефных и выступающих элементов. А краевая рейка нужна для закрепления края кровли на строго вертикальной поверхности. Отгибы этих реек перед наложением лучше заполнить специальными полиуретановыми герметиками. Ведь в силу того, что рейки выпускаются в основном из алюминия, необходима дополнительная защита от коррозии.

Схема устройства двухслойной мягкой кровли.

А теперь, что касается двухслойной мягкой кровли с утеплением. Принцип работы особо не отличается от монтажа однослойной кровли. Как вы понимаете, основная разница здесь в количестве слоев. Очень часто двухслойную кровлю применяют в промышленных зданиях, складах хранения продуктов, где нужна постоянная температура и влажность. Но хорошо ее использовать и в обычном жилом доме, что сделает его утепление более качественным.

Сначала, как и при однослойной кровле, кладется плита и пароизоляционная мембрана. После этого монтируется нижний (основной) слой утеплителя. Этот слой должен быть более толстым (около 160 мм), так как именно он является основным материалом при последующих реконструкциях и возможных ремонтах крыши. Помимо этого, первый слой утеплителя должен иметь большое термическое сопротивление, при этом оставаясь не слишком прочным.

На основной кладется верхний слой утеплителя. Помните, что при двухслойном способе кровли теплоизоляционные плиты кладутся по технологии «швы вразбежку». Это очень важно соблюдать, чтобы в последующем они не смещались и прилегали достаточно крепко друг к другу. Этот слой может быть выполнен из такого же материала одной серии, но ширина его должна быть тоньше (от 35 до 50 мм). В отличие от основного, верхний слой должен обладать достаточно большой плотностью и быть плоским на сжатие и деформацию. Это все требуется по той простой причине, что именно верхний слой будет брать на себя функцию основного распределения нагрузки на всю поверхность кровли и отвечать за утепление.

После устройства верхнего слоя можете смело приступать к приложению кровельного материала с одновременным закреплением его телескопическими крепежами. Как и при однослойной кровле, не забывайте про устройство краевых и прижимных реек, а также про специальные теплоизоляционные переходные бортики.

Источник: http://1poteply.ru/montazh/krysha/ustrojstvo-myagkoj-krovli-s-uteplitelem.html»

Выбор и укладка мягкой кровли — рекомендации специалистов

В настоящее время мягкая кровля является одним из самых распространенных материалов для устройства крыши. Связано это с её универсальностью и относительной доступностью. Стоимость комплектующих для монтажа мягкой кровли невелика, а сам процесс прост и понятен, но при этом укладка мягкой кровли имеет свои особенности в зависимости от выбранного типа покрытия.

На рынке представлены несколько типов пластичных материалов, подходящих для крыш разной конфигурации. Затраты на укладку кровли могут варьироваться в зависимости от выбранного материала и конструктивных особенностей крыши.

При выборе типа мягкой кровли люди, не имеющие опыта в строительстве, могут сосредоточиться лишь на стоимости и сроках монтажа.

Такой подход может обернуться в будущем серьезными проблемами, например, протечкой крыши, если при выборе материала недостаточно внимания уделили техническим характеристикам.

Для правильного выбора мягкой кровли нужно обратить внимание на следующие моменты:

  1. Определить общую площадь дома и степень его износа, если производится реконструкция или ремонт старого строения, а не возведение новостройки;
  2. Оценить надежность фундамента – некоторые виды мягкой кровли в совокупности с перекрытиями крыши могут оказывать значительную нагрузку на основание дома;
  3. Предполагается ли в дальнейшем увеличивать площадь существующей постройки и, соответственно, наращивать кровельное покрытие;
  4. Возможен ли самостоятельный монтаж кровли или необходимо будет приглашать сторонних специалистов.

Эксплуатационные характеристики и производители мягкой кровли

На сегодняшний день альтернативы рулонным и мембранным кровельным материалам не существует. Они выпускаются широкой линейкой узора и расцвета, различными производителями и в ближайшие годы останутся весьма популярными.

Узор и цвет мягкой черепицы

  • Расфасованы в рулоны небольшой ширины, что позволяет осуществлять укладку в любом направлении и на крышах любой сложной конфигурации;
  • Отличаются длительным эксплуатационным сроком;
  • Повышают показатели звукоизоляции;
  • Монтаж не требует приобретения дорогостоящего оборудования и может производиться в доме, который уже используется для проживания;
  • Материалы прочны к разрывам, а также к повреждениям, вызванным неблагоприятными погодными условиями.

До сих пор существует некоторое предубеждение относительно прочности мягкой кровли, основанное на использовании рубероида старого типа, имевшего в своей основе картон. Поочередное воздействие на него солнечных лучей и морозов приводило к деформации и растрескиванию.

Современные рулонные материалы производятся на основе стеклоткани или пленочных мембран и отличаются следующими преимуществами:

  • Малым весом и высокой прочностью;
  • Устойчивостью к температурным колебаниям;
  • Легкостью монтажа и перевозки;
  • Лучше сохраняют тепло.

Минусами этого покрытия можно считать:

  • Необходимость сваривать швы и, если это сделать некачественно, то возможна разгерметизация;
  • Разрушение с годами основы из битума.

Главное достоинство безосновных рулонных материалов – это устойчивость к деформациям и разрывам. Примером подобного материала служит покрытие «Бризол». В случае с рулонами на основах, для увеличения сроков их эксплуатации на основу наносят различные напыления или крошку.

При монтаже мягкой кровли на плоские крыши особое внимание следует уделить предварительной подготовке поверхности, на которую будет укладываться покрытие, после чего можно осуществлять наплавление гидроизоляции.

Подготовка основания заключается:

  1. В оценке износа прежнего покрытия и его удалении, если это нужно;
  2. Заливке стяжки из цемента;
  3. Прочие действия, направленные на создание ровной поверхности и обработку различных плоскостей, которые примыкают к кровле.

После подготовки основания можно приступать непосредственно к монтажу кровельного покрытия:

  1. Слой утеплителя, в тех случаях, когда это требуется;
  2. Материал, на который будет укладываться мягкая кровля;
  3. Гидроизоляция;
  4. Места, где к крыше примыкают различные элементы, такие как водостоки, дымоходы, карнизы, вентиляционные колодцы требуют обработки герметиком.

Схема подготовки плоской крыши

Наплавление мягкой кровли в рулонах производится с использованием газовых баллонов и горелок, поэтому если при создании крыши применялись сборные или ЖБИ элементы, необходимо строго следить за соблюдением мер пожарной безопасности.

При устройстве кровельного покрытия на скатной крыше идеальным вариантом будет создать следующий «пирог»:

  • Пароизоляционный слой;
  • Слой теплоизоляции;
  • Гидроизоляционный слой;
  • Завершающее покрытие черепицей.

Устройство кровельного пирога

При монтаже мягкой кровли рулоны могут крепиться к крыше механически, а могут наплавляться. Для механического крепления подойдут саморезы и шайбы, при этом нужно не забыть об обеспечении гидроизоляции места крепления.

В случае монтажа наплавлением осуществляется прогревание битумных материалов и наклеивание рулонов на крышу. При таком способе укладки обязательно потребуется оборудование для работы с газом.

Укладка мягкой кровли

Мембранные полотна крепятся к кровле при помощи горячей шовной сварки. Для наилучшей гидроизоляции сварка должна быть очень качественной и с минимальным количеством швов.

Битумная черепица производится из стекловолокна и представляет собой эластичный многогранник. Она отличается широкой цветовой гаммой и выбором различных фактур. Чаще всего черепица применяется при строительстве частных домов. Крепление осуществляется с помощью специальных крепежей на обрешетку или гладкое покрытие типа влагостойкой фанеры или ДСП.

Укладка мягкой кровли

При выборе материала для обустройства кровельного покрытия покупателю следует тщательно изучить характеристики покрытий, выпускаемых различными производителями.

Требуется принять во внимание особенности конструкции крыши и самого здания, не забыть продумать необходимость наличия специального оборудования для монтажа или привлечения специалистов, и оценить особенности климата региона.

Видео: технологии правильной укладки гибкой черепицы

Соблюдение всех вышеперечисленных правил позволит получить надежную и долговечную конструкцию и на долгие годы забыть о проблемах с крышей.

Источник: http://domnomore.com/vyibor-i-ukladka-myagkoy-krovli-rekomendacii-specialistov/»

Если вы решили сделать на чердаке жилую площадь, то без утепления кровли обойтись будет невозможно. Но кроме теплоизоляции, требуется уложить еще несколько дополнительных слоев. Вся эта конструкции носит название кровельный пирог. Он будет защищать чердачное помещение, а значит и весь дом, от холода и влаги. А что может входить в состав такой конструкции? Какие материалы можно применять, делая пирог крыши под металлочерепицу, и как проводить сам монтаж?

Металлочерепицу сегодня применяют для покрытия крыши наиболее часто. Этот материал отличается большим сроком эксплуатации, привлекательным внешним видом и простотой укладкой. Но у металлочерепицы есть несколько небольших минусов. Во-первых, этот материал для кровли «шумный». Во время дождя звуки внутри помещения слышны довольно сильно. Во-вторых, металлочерепица обладает высокой теплопроводностью. Она легко нагревается и быстро остывает. Чтобы минимизировать эти недостатки специалисты рекомендуют монтировать своеобразный пирог из различных слоев для кровли.

А что входит в его состав? Какие слои следует применять, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики крыши покрытой металлочерепицей? В кровельный пирог в обязательном порядке должно входить следующее:

  1. Самый нижний слой – это пароизоляция. Его главная роль в том, чтобы не дать водяным парам, образовавшимся в теплом чердачном или мансардном помещении, проникать выше.
  2. Теплоизоляция. Для чего нужен этот слоя – это понятно из названия. Именно утеплитель не даст холоду проникнуть внутрь помещения. Но кроме этого, теплоизоляция (в зависимости от используемого материала) может защитить жилые комнаты от шума. Это особенно актуально, если крыша покрыта металлочерепицей.
  3. Гидроизоляция. Этот слой располагается на самой вершине кровельного пирога. Конечно, металлочерепица надежно защищает от проникновения влаги. Но если имеется небольшое отверстие, то вода может понемногу протекать. Кроме того, под металлочерепицей образуется конденсат. Чтобы все это не навредило утеплителю нужно уложить слой гидроизоляции.

Устройство кровельного пирога под металлочерепицу может содержать и другие слои. Например, некоторые добавляют сюда звукоизоляцию. Но если используется достаточно толстый слой утеплителя, то такие дополнительные расходы лишены смысла. Кроме того, некоторые специалисты включают в пирог под кровлей покрытой металлочерепицей обрешетку, контробрешетку и стропила. Но они, в большей степени, относятся к стропильной системе.

Чтобы кровельный пирог под металлочерепицу работал эффективно и не доставлял проблем во время эксплуатации, следует сделать его правильно. И тут на первое место выходит вопрос с выбором материала. Устройство пирога крыши покрытой металлочерепицей имеет три основных слоя. При монтаже каждого из них можно использовать следующие материалы:

  • Для пароизоляции. Здесь самое главное – это чтобы материал не пропускал водяные пары. Самым лучшим вариантом будет применение специальной мембраны. Но в этом случае вам придется затратить много средств. Поэтому многие выбирают фольгу или специальную пленку;
  • Для гидроизоляции. Самый простой вариант – это рубероид. Но такой материал содержит битум. Если он соприкоснется с защитным слоем металлочерепицы, то последний может повредиться. Да и сам рубероид может доставить проблемы с укладкой и дальнейшей эксплуатацией. Поэтому в большинстве случаев от него отказываются. Для гидроизоляции кровли покрытой металлочерепицей лучше использовать мембраны (они пропускают пар в верхнем направлении), напыляемую гидроизоляцию или простую толстую полиэтиленовую пленку.

Самый важный слой пирога кровли из металлочерепицы или другого кровельного материала – это утеплитель. К его выбору нужно подойти основательно. Теплоизолятор должен отвечать нескольким основным требованиям, а именно:

  1. В первую очередь выбранный материал должен обладать низкой теплопроводностью. Чем этот показатель меньше, тем тоньше слой можно использовать.
  2. Утеплитель должен мало весить. Он будет монтироваться на стропильную систему. Чтобы не увеличивать нагрузки нужно подбирать легкий материал.
  3. Выбранный материал должен долго сохранять свою форму. Если он начнет «слеживаться» то теплоизоляционные характеристики существенно ухудшатся. Начнут появляться «мостики холода».
  4. Металлочерепица обладает «шумностью», поэтому утеплитель лучше подбирать с хорошими звукоизоляционными характеристиками. В противном случае, вам придется дополнить кровельный пирог дополнительным слоем.
  5. У материала должна бить низкая гигроскопичность. Если слой теплоизоляции намокнет, то его теплопроводность возрастет в разы. Поэтому утеплитель не должен накапливать в себе влагу.

Для утепленной крыши покрытой металлочерепицей чаще всего применяют минеральную вату или пенопласт. Эти материалы легко монтировать, они мало весят и обладают низкой теплопроводностью. Но у каждого есть свои недостатки. Использование минеральной ваты в кровельном пироге под металлочерепицу требует повышенных мер защиты от влаги. Если речь идет о пенопласте, то в нем хорошо «приживаются» различные грызуны, читайте также: утепление чердака минватой, утепление мансарды пенопластом.

Самым современным материалом, который можно использовать как для утепления кровельного пирога под металлочерепицей, так и для других элементов – это пенополиуретан. Его наносят в жидком состоянии с помощью специального оборудования. После застывания материал заполняет все щели, что значительно улучшает теплоизоляцию. Но из-за дорого способа нанесения такой вариант применяется редко, читайте также: утепление чердака в частном доме своими руками.

Пирог кровли из металлочерепицы должен защищать чердак и весь дом от утечек тепла, а также от проникновения влаги. Чтобы эта конструкция справлялась со своими задачами, следует качественно произвести ее монтаж. А какие нюансы следует знать, прежде чем приступить к устройству кровельного пирога под металлочерепицу? Тут можно воспользоваться следующими советами:

  • самый первый слой пирога под металлочерепицу – это пароизоляция. Его крепят к стропилам с помощью строительного степлера. При укладке пленки или мембраны нельзя допускать натяжение. Используемый материал должен лежать с небольшим провисанием. Пароизоляция укладывается внахлест, между собой полосы можно закреплять скотчем;
  • утеплитель пирога для кровли из металлочерепицы укладывают между стропилами. Поэтому лучше использовать плиточный или ленточный материал. Если применили пенопласт, то его нарезают кусками по ширине равной расстоянию между стропил. Образовавшиеся щели можно заделать монтажной пеной или цементным раствором. Минеральную вату режут на куски чуть больше расстояния между стропилами. В этом случае после укладки на место не будут образовываться щели;
  • гидроизоляцию металлочерепицы монтировать лучше под обрешеткой на стропила. Следует помнить, что в большинстве случае материал, применяемый для этого слоя кровельного пирога быстро портиться под воздействием солнечного ультрафиолета. Поэтому пленка или мембрана должна полностью находится под металлочерепицей;
  • гидроизоляцию следует укладывать поперек стропил, от карниза к коньку. Каждый слой должен заходить на предыдущий минимум на 10-15 сантиметров. Если уклон кровли покрытой металлочерепицей небольшой, то нахлест делают еще больше, вплоть до полуметра;
  • если для гидроизоляции вы используете материал на основе битума, то следует быть очень внимательными. Это вещество может повредить полимерный защитный слой металлочерепицы. Поэтому при монтаже они не должны соприкасаться;
  • всю работу по обустройству кровельного пирога следует проводить в сухую погоду. Особенно это касается случаев, если утеплитель будет выполнен из минеральной ваты. Нельзя допустить, чтобы этот материал намок;
  • между слоем гидроизоляции и кровельным материалом следует всегда оставлять воздушную «прослойку». Это необходимо для вентиляции чердака или мансарды. Чтобы ее сделать достаточно поверх гидроизоляционного слоя пирога, набить небольшие бруски, высотой в 1-2 сантиметра. На них и монтируется металлочерепица.

Видео по теме:

Выполняя монтаж кровельного пирога, старайтесь не допустить образование щелей. Это касается всех его слоев. Именно через небольшие щели влага сверху или пар снизу может проникнуть в утеплитель, что ухудшит его эксплуатационные качества.

Источник: http://kryshagid.ru/metallocherepica/ustrojstvo-krovelnogo-piroga.html»

Плоская крыша по деревянным балкам: варианты конструкций и особенности их устройства

При сооружении городских многоэтажек и промышленных объектов, основой плоской кровли обычно становится железобетонная плита. Но для частных домов, особенно каркасных и деревянных, такой выбор, чаще всего, неприемлем. В этом случае сооружается плоская крыша по деревянным балкам. Ее основным преимуществом является легкий вес, снижающий нагрузку на стены и фундамент.

Устройство такой крыши проще и дешевле, чем при использовании тяжеловесных ж/б плит. А функциональность та же. Поэтому такой вариант плоской кровли часто выбирают желающие построить ее своими руками.

Для каких построек подходит плоская кровля на балках?

Основная доля таких крыш приходится на частные дома и коттеджи, владельцы которых ценят футуристический стиль, удобство и практичность. Еще – на перекрытия веранд, террас, балконов, гаражей. Как правило, все эти постройки деревянные или каркасные, требующие легкой конструкции кровли. Но это не обязательное правило. Материал стен может быть любым – кирпич, газобетон, пенобетон и т.п. В этом случае часто деревянные балки врезаются в мауэрлат – деревянный брус, идущий по периметру стен и соединенный с ними с помощью анкерных болтов или шпилек.

Плоская кровля особенно привлекательна для застройщиков тем, что ее горизонтальную поверхность можно использовать в качестве полезной площади. Причем, это возможно даже для кровли, в основании которой лежат деревянные балки.

Конечно, использовать освободившиеся метры для автостоянки, бассейна или теннисного корта не стоит. Все-таки для подобных проектов требуется более монументальное основание. А вот открытую террасу, смотровую площадку, домашнюю оранжерею деревянные балки выдержат запросто. Главное, правильно произвести расчет и не экономить на толщине пиломатериалов.

На деревянных перекрытиях можно соорудить плоскую кровлю следующих видов:

  • неэксплуатируемую;
  • эксплуатируемую;
  • инверсионную.

То есть все возможные виды – без ограничений.

Неэксплуатируемая крыша – обычная, завершающаяся гидроизоляционным финишным покрытием. Она предназначена исключительно для защиты помещения от условий окружающей среды и не ставит перед собой иных целей. Использовать ее в качестве места отдыха, перемещаться большими компаниями, устанавливать террасную мебель и вазоны с цветами – нельзя. Покрытие такой кровли рассчитано на то, что на нее периодически будут подниматься 1-2 человека, исключительно для обслуживания конструкции.

Эксплуатируемая крыша – уже интереснее и сложнее. Кроме непосредственных защитных функций, такая крыша играет роль дополнительной полезной площади для домовладельца. Пирог конструкции заканчивается не гидроизоляцией (склонной к повреждениям), а защитным покрытием – брусчаткой, деккингом, деревянным настилом, тротуарной плиткой, дерновым слоем, щебнем или гравием.

Инверсионная крыша – кровля-перевертыш, качественно иной вариант. Может быть как эксплуатируемой, так и неэксплуатируемой. Ее особенностью является перевернутый порядок размещения слоев в пироге. Если в обычной кровле гидроизоляцию укладывают поверх утеплителя, то в инверсионной кровле все наоборот. Гидроизоляция лежит под утеплителем, а пароизоляция вообще исключается из структуры пирога. За счет этого гидроизоляция оказывается защищенной от уличной среды и срок ее эксплуатации увеличивается.

Однако под влиянием неблагоприятных уличных условий оказывается утеплитель, поэтому в составе инверсионных кровель выбор данного типа изоляции ограничен. Только ЭППС (эктрудированный пенополистирол) и ничего более! Этот материал имеет практически нулевое водопоглощение, большую плотность и прочность. Сверху ЭППС в инверсионных кровлях пригружается промытым гравием, брусчаткой, тротуарными плитами или дерновым слоем.

Интересным вариантом эксплуатируемых крыш (в том числе и инверсионных) является зеленая кровля. Она также может удерживаться на деревянных балках. Пирог такой кровли заканчивается почвенным слоем, на котором высаживаются растения. Имеются и другие, не использующиеся для прочих типов кровель, элементы: дренажный слой (гравий, керамзит, колотая пемза или геоматы), фильтрационный слой (геотекстиль).

Каркасом описываемых кровель являются деревянные балки, уложенные по типу межэтажного перекрытия. Могут использоваться полноразмерные деревянные пиломатериалы или составные из нескольких элементов (клееные). Часто балки выполняют из досок сечением 100х150 мм.

Балки укладывают с опорой на стены, аналогично межэтажным перекрытиям. Если постройка деревянная или каркасная, то балки опирают на верхний венец бревен или верхнюю обвязку. Если кирпичная или блоковая – то на предварительно закрепленный мауэрлат. В качестве мауэрлата обычно используют брус сечением 150х150 мм или 150х100 мм. Его монтируют на верхнем поясе стен с помощью анкеров или шпилек. Для защиты деревянного мауэрлата от материала стен, между ними прокладывают 1-2 слоя гидроизоляции (рубероида).

На балках делают выпилы под мауэрлат, укладывают их и закрепляют с помощью металлических уголков или гвоздей. Шаг между балок выдерживают 50-120 мм (в зависимости от рассчитанной нагрузки).

При монтаже балок важно обеспечить уклон кровли 1-6°. Несмотря на то, что кровлю называют плоской, абсолютно горизонтальной она не является. Небольшой уклон необходим, чтобы обеспечить перемещение воды к водостоку и таким образом предотвратить ее застаивание.

Создать требуемый уклон можно следующими способами:

  1. Сразу уложить балки с нужным уклоном. Тогда, если под крышей в помещении предполагается устройство горизонтального потолка, его делают подвесным или нашивают на горизонтальную обрешетку.
  2. Балки уложить горизонтально, а для выдержки требуемого угла прибить к ним разновысотные деревянные накладки.
  3. Балки уложить горизонтально, а угол сформировать за счет разной толщины теплоизоляции, уложенной поверх каркаса.
  4. Использовать балки с неравным припуском по высоте.

Чаще всего используют первый вариант, то есть сразу укладывают балки с уклоном. Самый простой способ сделать это – закрепить вдоль верха несущей стены прочный прогон из бруса или доски, который приподнимет каркас (балки) с одной стороны. Вместо поперечного прогона можно также установить короткие радиальные балки, идущие от центральной сдвоенной диагональной балки.

Пирог плоской кровли на деревянном каркасе может иметь разную структуру. Существует множество вариантов конструкций, многие из них выложены в сети Интернет. И все они будут работать!

Изоляционные слои плоской кровли можно уложить поверх балок. К примеру, проверенный работающий вариант (классическая кровля с утеплением):

  • балки перекрытия;
  • обрешетка (при необходимости);
  • сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
  • пароизоляция;
  • утеплитель – ЭППС, минеральная вата;
  • гидроизоляционный материал – полимерная мембрана.

При использовании в структуре одновременно утеплителя ЭППС и ПВХ мембраны, между ними обязательно прокладывают разделительный слой (геотекстиль, стеклохолст). Дело в том, что эти два материала несовместимы и при их непосредственном контакте происходит разрушение ПВХ.

Полимерную мембрану закрепляют на утеплителе механическим методом или пригружают балластом. В качестве балласта применяют щебень или гравий (для всех типов кровель), брусчатку (для эксплуатируемых кровель), грунт (для зеленых эксплуатируемых кровель). Однако, при выборе балласта, следует трезво оценить надежность деревянного каркаса, его предельную нагрузку.

Если в качестве финишного покрытия предполагается использование наплавляемой гидроизоляции или мембраны ЭПДМ с клеевой фиксацией, в рассмотренную выше схему вносят изменение. Заключается оно в том, что между утеплителем и гидроизоляцией прокладывают листы фанеры, ОСП или ЦСП.

Получается такая схема:

  • балки перекрытия;
  • обрешетка (при необходимости);
  • сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
  • пароизоляция;
  • утеплитель – ЭППС, минеральная вата;
  • листы фанеры, ОСП, ЦСП;
  • гидроизоляционный материал.

Монтаж наплавляемой кровли традиционно требует применения газовой горелки, поэтому по существующим пожарным нормам он недопустим на деревянных конструкциях. Поэтому действуют следующим образом. Первый слой гидроизоляции приколачивают гвоздями или приклеивают к деревянной основе, а второй слой – наплавляют, как и положено. Удобно также воспользоваться еврорубероидом со специальной клеящей основой, для которого рекомендован холодный монтаж без разогрева горелкой.

Монтаж мембранной кровли по деревянному основанию показан в видео-сюжете:

Другой принцип сборки пирога плоской кровли связан с укладыванием утеплителя в межбалочное пространство. Такой вариант более удобен, чем первый, если в качестве гидроизоляции используются ЭПДМ мембраны с клеевой фиксацией или наплавляемая кровля.

Часто применяется такая схема кровельного пирога:

  • балки перекрытия;
  • пароизоляция (между балками);
  • утеплитель (между балками);
  • обрешетка (при необходимости);
  • сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
  • гидроизоляция.

В принципе, похожая система применяется при формировании классических скатных кровель.

В этом случае на несущую конструкцию (балки) нашивают листы фанеры, ОСП или ЦСП, а по ним укладывают гидроизоляцию. Остальные изоляционные слои кровельного пирога нашивают со стороны помещения.

На балках закрепляют черновой потолок (из досок или листовых материалов), к нему, перпендикулярно несущим балкам, привинчивают планки с шагом 40 см. Между планок размещают пенополистирольные плиты, приклеивая их на мастику или клей. К утепляющему слою подшивают пароизоляционную пленку. Закрывают изоляционный пирог чистовым потолком.

Схема конструкции (сверху вниз):

  • гидроизоляция;
  • сплошная обрешетка из листовых материалов;
  • балки;
  • черновой потолок;
  • утеплитель;
  • пароизоляционная пленка;
  • чистовой потолок.

Примерная схема будет выглядеть так:

А можно пойти против всех «традиционных» решений и соорудить инверсионную крышу на балках. За счет того, что гидроизоляция будет прикрыта утеплителем, то есть защищена от нагрузок, воздействия кислорода, УФ-лучей и осадков, срок ее службы значительно повышается.

При сооружении инверсионной кровли можно воспользоваться следующей схемой (снизу вверх):

  • балки;
  • сплошная обрешетка;
  • гидроизоляция;
  • разделительный слой (при использовании в качестве гидроизоляции мембраны ПВХ);
  • утеплитель ЭППС;
  • разделительный слой – геотекстиль;
  • балласт, тротуарная плитка, деккинг и т.п.

Принцип инверсионной кровли часто применяют и для устройства зеленых крыш. Например, можно сделать так:

Деревянная основа плоской кровли, наряду со своими достоинствами, имеет и особенности со знаком «минус». Это – повышенная пожароопасность и невысокая несущая способность (по сравнению с ж/б плитами).

Для гидроизоляции такой кровли желательно применять материалы, не требующие горячего монтажа. В идеале – полимерные мембраны. При выборе наплавляемых битумно-полимерных покрытий (из серии еврорубероидов), первый слой материала монтируется механически, а второй – способом наплавления. Чтобы снизить до минимума возможность возгорания конструкций во время монтажа, в качестве сплошной обшивки (на которую укладывается гидроизоляция) рекомендовано использовать негорючие плиты ЦСП.

При сооружении эксплуатируемых и балластных кровель, также следует помнить о том, что излишняя нагрузка для деревянного основания может быть фатальной. Поэтому, если несущая способность используемых балок невелика, для финишного покрытия следует подбирать легкие материалы — деккинг, палубную доску, резиновую тротуарную плитку (резиновые маты) и т.п.

Если же все сделать правильно (рассчитать нагрузку, подобрать элементы кровельного пирога), то плоская кровля на балках может стать не только отличной защитой от неблагоприятных внешних условий, но и местом отдыха. Стоит только захотеть!

Источник: http://krovgid.com/montazh/ploskaya-krysha-po-derevyannym-balkam.html»

Комментарии

Комментирование отключено.