Выбираем крестики для укладки плитки: виды, размеры и правила монтажа

Содержание

.

Керамическая плитка. Стандартные размеры для ванной, кухни и других помещений

Оглавление:

Облицовка внутренних помещений керамической плиткой — это оптимальное решение для создания оригинального дизайна. Однако такой вариант отделочных работ довольно сложная многоступенчатая процедура, где каждый нюанс играет свою роль. Одним из важных этапов является выбор размера керамической плитки, который зависит от сферы применения отделочного материала.

Ремонт в ванной комнате? Взгляните на типы и габариты унитазов, размеры ванн, узнайте как не лопухнуться при покупке душевой кабины или форму и оптимальные монтажные расстояния раковин для ванной >>>

Керамическая плитка для стен

Варианты кафельной плитки для облицовки стен отличаются не только типовыми размерами, но и формой. Так на рынке отделочных материалов присутствуют коллекции в квадратном или прямоугольном исполнении. Если говорить о размерах, всё выглядит довольно неординарно, поскольку некоторые производители идут на довольно смелые эксперименты и предлагают рынку широкий размерный ряд.

«Экзотику» мы оставим за рамками данной статьи и попробуем определить базовые размеры, которые вы обязательно найдете в ближайшем строительном магазине.

Квадратные формы

К стандартам можно отнести настенную плитку, размером в мм:

Прямоугольные формы

Для прямоугольных стеновых изделий стандартным считается размер 200*300 мм. При этом могут применяться и такие типоразмеры:

Оптимальная толщина настенной плитки – от 4 до 9 мм.

Стандарты кафеля для пола

Форма плитки для облицовки пола чаще имеет квадратную форму. Здесь пальма первенства принадлежит следующим стандартным размерам:

Помимо этого, могут использоваться напольные изделия со сторонами:

Квадрата: 150*150, 200*200 и 250*250 мм.

Прямоугольника: 100*200, 150*200, 150*300, 200*300, 300*400.

Пятигранника: 86,5*150, 98*170, 115*200.

Шестигранника: 150*173, 170*196, 200*230.

Треугольника: 58*83, 68*97, 83*118, 98*139.

Оптимальная толщина половой плитки составляет 8-11 мм.

Виды раскладок

Плитка больших размеров

Крупноразмерные изделия подходят для отделки любых помещений. От стандартных моделей такая плитка отличается не только площадью, но и толщиной.

Плитка больших размеров может быть квадратной и прямоугольной формы, поэтому здесь можно выделить такие стандарты:

Толщина таких изделий обычно варьируется в пределах 9 мм и выше.

Какой размер будет оптимален для ванной комнаты

При облицовке ванной комнаты керамической плиткой, существует ряд нюансов. В частности:

Чтобы кафель хорошо смотрелся, настенное покрытие лучше делать глянцевым, а напольное – матовым.

Плитка тёмного оттенка должна укладываться на пол и нижнюю часть стен. Оставшееся пространство отделывается в более светлой цветовой гамме.

Не рекомендуется использовать плитку с крупным рельефным рисунком: возникнут сложности при выведении угловых стыков.

Многие предпочитают отделывать стены ванной комнаты крупноразмерной плиткой, но такой формат смотрится непрезентабельно, возникают сложности с обустройством потайных люков. Поэтому крупную плитку лучше укладывать на пол, а для оформления стен выбрать такие размеры:

Отдавать предпочтение стоит горизонтальной раскладке: это поможет исключить узкую подрезку краёв.

Габаритные размеры фартука из плитки для кухни

Кухонный фартук – это декоративный элемент, выполненный из керамической плитки. Предназначение фартука: защита финишной отделки стен от загрязнений. Чтобы этот элемент полностью справлялся со своей функцией, нужно уметь правильно определять его размеры.

Ширина кухонного фартука подбирается произвольно, в зависимости от расстановки кухонной мебели (плиты, мойки), а высота подбирается по размерам нижних модулей и навесных шкафов.

Например: столешница имеет высоту 90 см, в этом случае расстояние до навесных модулей должно соответствовать 110 сантиметрам. Учитывая, что фартук должен заходить с захлёстом, оптимальная высота составит 112 см. Если кухня выполнена по стандартным размерам (высота модулей 85 см), оптимальная высота фартука составит 117 сантиметров.

Как правильно подобрать плитку по размеру

Это один из ключевых моментов отделочных работ. Большинство жилых помещений не может похвастаться однотипными размерами, поэтому стоит уделять внимание не только цветовым решениям, а также размеру и форме плитки.

Не секрет, что правильно подобранная керамика может не только визуально расширить внутреннее пространство, но и разграничить помещение на зоны комфорта.

В частности, не всегда уместно отделывать маленькие комнаты (ванну, туалет) плиткой большого размера. Керамика со сторонами квадрата 100*100 или 50*50 не будет смотреться.

Здесь лучше отдать предпочтение небольшим типоразмерам или использовать мозаичную плитку.

Чтобы зрительно увеличить высоту потолка, можно вертикально выложить стены керамикой, размером 20*30 см. Для разделения помещения на зоны, используются различные оттенки, бордюры и фризы.

Лючок сантехнический под плитку: размеры, особенности

В санузлах обычно устанавливаются счётчики, поэтому вопрос: «Как обеспечить доступ к инженерным коммуникациям, не портя внешней отделки?» звучит весьма актуально. Оптимальным вариантом, будет установка скрытого сантехнического (ревизионного) люка, который не будет выделяться на общем фоне.

Скрытый люк-невидимка

Конструкция скрытого смотрового лючка состоит из нескольких основных элементов:

Рама и дверца – обычно выполнены из алюминия, обшиваются влагостойкими гипсоволоконными листами.

Установочные петли и узлы регулировки.

Такие технологические люки внешне не выделяются на фоне отделки помещений: отсутствует ручка, петли не видны. Чтобы открыть люк-невидимку, нужно нажать на его центр, сработает магнитный замок и доступ к счётчикам и трубам будет открыт

Как подобрать люк под размер плитки

Определение размера люка-невидимки под уже купленную плитку состоит из нескольких этапов. В частности:

Нужно высчитать, сколько плиток потребуется, чтобы полностью закрыть дверцу.

Учитывается, что размер дверцы должен быть меньше площади плиток.

Выступающая за пределы крышки керамика не должна занимать более 40%.

При определении размера учитывается только число целых плиток: резаные и подогнанные элементы лишат потайной люк статуса невидимости.

Источник: http://bydom.ru/news/read/razmery-keramicheskoj-plitki.html

Выбираем крестики для укладки плитки: виды, размеры и правила монтажа

Такая, казалось бы, мелочь — крестики для укладки плитки, имеют большое значение для качества работ по облицовке керамикой. Даже опытные мастера не могут обойтись без этого маленького приспособления. Применение распорок необходимо для проверки точности работ и своевременного устранения недостатков создаваемой кафельной поверхности.

Краткое содержимое статьи:

Назначение крестиков для плитки

Без данного расходного материала невозможно добиться эстетического вида плиточного покрытия. Обусловлено это тем, что крестики выполняют ряд определённых функций:

Установка одинаковой ширины швов. Закрепление крестиков на пересечении плиток позволяет получить красивые равномерные швы во всех четырёх направлениях.

Фиксация уровня на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Распорки применяются при керамической облицовке не только пола, но и стен. Благодаря надёжной фиксации швов по сторонам плитки, полотно не «расплывается».

Коррекция стыков на плиточной поверхности. При наличии заводских дефектов плитки, эстетического визуального эффекта можно достичь с помощью распорок и затирки. Правильно выбрав ширину и длину лучей крестиков, мастер сможет сгладить имеющиеся наплывы на плитке, и керамическое полотно будет выглядеть идеально ровным.

Виды распорок для укладки плитки

В настоящее время производители строительных материалов предлагают несколько видов данного расходника. Изучив фото крестиков для плитки, вы увидите, что они бывают различных форм и размеров.

Классические. Представляют собой приспособление крестообразной формы. Требуются для фиксации плиточного шва в каждом направлении.

Т-образные крестики. Имеют три луча. Применяются при укладке крайних рядов керамического покрытия. Этот вид расходного материала иногда создают самостоятельно, отрезая лишний луч от традиционных крестиков. Они незаменимы при работе со смещением, например, кирпичной кладкой.

Клинья. Визуально выглядят как стержни, заострённые книзу. Помогают добиться нужной ширины зазора путём их углубления.

Системы выравнивания плитки. Второе их название — 3D крестики. Состоят из клина и удерживающей его клипсы. Они позволяют выравнивать кафельное полотно по длине и ширине, а также фиксировать его до момента полного застывания раствора.

СПРАВКА. Отвечая на вопрос, какие крестики для плитки лучше, можно сказать, что пустотелые распорки, в отличие от цельных, более удобны в применении, потому что они не выдавливают клей из шва.

Правила выбора крестиков для плитки

Приобретая данное приспособление для создания равномерного кафельного покрытия, необходимо учитывать некоторые моменты:

Качество облицовочного материала. Перед тем, как выбрать крестики для плитки, следует установить имеющуюся погрешность на стыках полотен. Для этого возьмите четыре плитки и сложите из них квадрат. Обычно ширина зазора составляет 1-1,5 мм., в этом случае следует использовать расходники толщиной 2-3 мм.

Размер плитки. Производитель при изготовлении облицовочного материала уже закладывает определённые параметры будущих швов. Положив несколько плиток рядом, вы сможете увидеть заложенную ширину шва. Чтобы расстояние между плитками в покрытии не было слишком большим, необходимо учитывать эти показатели.

Жёсткость крестиков. Оптимальным вариантом является средний уровень жёсткости. Слишком плотные расходники затрудняют корректировку кладки, а мягкие деформируются под весом кафеля.

Дефекты крестиков. Перед покупкой стоит внимательно осмотреть расходный материал на наличие углублений и наплывов. Лучики должны иметь равную длину.

ВАЖНО! Особое внимание обратить на размеры крестиков для плитки. Обычно ширина шва пропорциональна размерам керамики: чем крупнее кафель, тем больше должен быть зазор. Ширина распорки колеблется в пределах 1-8 мм. Длина луча отличается на 0,5 мм в сторону уменьшения. Не рекомендуется делать слишком большие швы (более 8 мм), так как это увеличивает расход затирки и смотрится не эстетично.

Как пользоваться распорками для укладки плитки

Плитка выкладывается на подготовленную поверхность и выравнивается по уровню. Излишки плиточного клея необходимо удалить. Затем с помощью крестиков формируется шов необходимого размера. Это можно сделать двумя способами:

Один из лучей расходника вставляется в дозор, а другие находятся снаружи и прилегают к краям кафеля.

Крестик полностью вставляется в шов на пересечении плиток.

После полного высыхания раствора распорки нужно удалить. Если это не получается сделать руками, следует воспользоваться плоскогубцами.

Источник: http://zdesinstrument.ru/krestiki-dlya-plitki/

Как выбрать крестики для укладки плитки

При укладке кафельной плитки, вне зависимости от того, выполняется ее монтаж на стену или пол, у не квалифицированного работника может возникнуть вопрос – как выбрать крестики для плитки?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать для чего предназначены эти приспособления, какие они бывают по своей конструкции и каким образом осуществляется их использование (установка и удаление).

Для чего они нужны

Крестики для плитки

Основное предназначение подобных приспособлений, используемых при укладке плитки – создание ровных и одинаковых по ширине меж плиточных швов.

Качественно выполненные меж плиточные швы, в свою очередь, одинаковые по своим размерам и структуре, способствуют:

  • созданию эстетического внешнего вида выполненной отделки конкретного помещения;
  • скрытию погрешностей в геометрии используемой плитки;
  • удобству выполнения последующей затирки меж плиточных швов, а также минимизации расходов на приобретение специальных составов (затирок) используемых для этих целей;
  • созданию водоотталкивающего эффекта облицованной поверхности, обеспечивающего длительные сроки эксплуатации как самого покрытия (кафеля), так и основания, на которое выполнен монтаж отделочных материалов.

Виды крестиков

При укладке кафеля используют пластиковые крестики различного вида, это: стандартные крестообразные, Т-образные, клинья и система выравнивания плитки (СВП).

При изготовлении крестиков используются различные виды пластика, различающегося по своему составу. По своей конструкции данные приспособления бывают цельного типа и полые изнутри.

Стандартные крестики

Этот тип изделий может быть выполнен в двух вариантах, это:

  • стандартные, крестообразные, с 4-я концами – бывают различной конструкции (с перемычкой, плоской или объемной формы) и различных размеров (ширине и длине лучей крестика). Используются при прямой укладке кафеля;
  • стандартные, Т-образные, с 3-я концами – используются при укладке кафельной плитки со смещением относительно друг друга (принцип кирпичной кладки).

Система выравнивания плитки

Система выравнивания плитки используется при монтаже большого количества кафеля как при укладке на поверхность пола, так и на ограждающих конструкциях, стенах. Подобные системы еще называют 3D-крестиками, так как при их использовании можно добиться одинакового расположения кафеля в нескольких плоскостях пространства одновременно.

Система состоит из зажима и клина, при этом зажим устанавливается в слой плиточного клея перед укладкой плитки, а клин обеспечивает монтаж двух рядом расположенных плиток в одной плоскости.

После застывания плиточного клея клинья удаляются, а ножка зажима (клипса) – обламывается, при этом шляпка клипсы остается под плиткой.

Пластиковые клинья

Этот вид приспособлений используется при монтаже плитки не правильной, криволинейной формы. В связи с тем, что такая форма кафеля используется достаточно редко, то и массового распространения пластиковые клинья не получили.

Как правило, они используются профессионалами при выполнении определенных видов работ.

Как правильно выбрать крестики для плитки

При выборе крестиков для плитки, следует помнить, что:

  1. Дешевые модели изготавливаются из сырья низкого качества, что может привести к их поломке в процессе работы. К тому же низкосортный пластик может гнуться, что также недопустимо при монтаже кафеля. Жесткие образцы также не пригодны для качественного выполнения работ, т.к. не позволят выполнить требуемую ориентацию керамических изделий.
  2. Ширина лучей крестика и соответственно ширина меж плиточного шва, должны соответствовать размерам плитки и общей площади, облицованной поверхности.

Данный показатель сугубо индивидуален. Считается, что оптимальным размером (по ширине) является число, получаемое в результате деления размера большей стороны кафельной плитки на 100.

  1. Использовать крестики с большой шириной луча не рекомендуется, т.к. это приведет к перерасходу затирочной смеси и снижению водоотталкивающих свойств всей облицованной поверхности.
  2. Минимально допустимым считается зазор в 1,0 мм, что характеризует такой способ облицовки, как бесшовный.
  3. При устройстве специальных видов облицовки (под кирпичную кладку), меж плиточный шов может быть значительных размеров (до 12,0 мм), в этом случае крестики изготавливаются индивидуально из подручных материалов.
  4. Размеры крестиков зависят от качества используемого кафеля, т.к. при неровных краях потребуется устройство более широкого меж плиточного шва.

Толщина стандартных пластиковых крестиков составляет от 1,0 до 8,0 м, ширина – 10,0 или 12,0 мм. Считается, что оптимальная толщина – 3,0 – 5,0 мм.

Крестики для плитки продаются в магазинах строительных материалов в расфасованном виде. Количество в одной упаковке кратно числу 50.

Как использовать крестики для плитки

Использование крестиков для плитки

Работы по установке подобных приспособлений выполняются в следующей последовательности:

  • После нанесения на облицовываемую поверхность плиточного клея и укладки кафеля, в его углах, или в других местах (в зависимости от формы и размеров), устанавливаются крестики.
  • Расположение уложенных рядом плиток подгоняется под размеры используемых крестиков, что обеспечивает требуемые размеры меж плиточных швов.
  • После застывания плиточного клея крестики извлекаются, выполняется затирка.

Монтаж подобных изделий, их установка, могут быть выполнены двумя способами, это:

  • крестик вставляется встык четырех плиток и как бы лежит на них. Этот способ, в основном, используют при облицовке стен.

На каждую плитку приходится четыре крестика, они вдавливаются в плиточный клей или раствор, посредством которого выполняется установка кафеля.

При установке таким способом крестик извлечь достаточно сложно, поэтому зачастую они не извлекается, а остается в затираемой поверхности меж плиточного шва.

  • крестик вставляется в меж плиточный шов одним концом, и находятся в вертикальном положении. При этом способе установки крестики легко извлекаются, но для выполнения работ требуется их большее количество, чем при первом способе установки. Это обусловлено тем, что на каждую плиту потребуется восемь крестиков, по два на каждую сторону.

Как удалять крестики с плитки

После того, как плиточный клей застынет, необходимо удалить поставленные крестики, и как уже было написано выше, это можно выполнить при установке их одним кончиком в меж плиточный шов (2-й способ установки).

Демонтаж можно осуществлять на второй день после завершения работ. При этом работы следует выполнять аккуратно и осторожно, чтобы не сдвинуть плитку. Это связано с тем, что при толстом слое плиточного клея, он может еще не полностью «схватиться» за этот период. Работы выполняются с использованием ножа или другого острого инструмента. Также можно использовать другой (торой) крестик, используя его как упор при доставании первого.

Если не удается извлечь установленное приспособление целиком, то его необходимо разрезать и удалить по частям. При невозможности достать даже по частям – он обламывается или обрезается на максимально возможную глубину шва, после чего выполняется его затирка.

Плиточник – это достаточно востребованная профессия на современном рынке труда, что обусловлено большими объемами жилищного и промышленного строительства. Но иногда бывают случаи, что выполнить отделку хочется своими руками, без привлечения профессионалов. В этом случае, используя пластиковые крестики, даже не опытный пользователь может выполнить отделку кафелем кухни или ванной комнаты с высоким качеством меж плиточных швов.

Источник: http://expertvybor.ru/kak-vybrat-krestiki-dlya-plitki/

Как установить плиточные крестики? Формы и виды крестиков для плитки

Возможно данные ресурсы также будут Вам полезны:

Одной из основных задач при подготовке к облицовочным работам является правильный выбор материала. Сразу возникает вопрос: как выбрать крестики для плитки? На первый взгляд этот маленький строительный атрибут не очень то и важен, но выбрать его нужно обязательно. Именно от них зависит, насколько ровными будут швы при кладке плитки и визуальная привлекательность. Поэтому к этому вопросу необходимо отнестись достаточно серьёзно. В настоящее время на строительном рынке представлено огромное количество разновидностей крестиков для плитки. Попробуем разобраться в них.

Виды и формы крестиков для плитки

Крестики для плитки – это вспомогательный материал, как для начинающих плиточников, так и для квалифицированных специалистов. Виды крестиков для плитки самые разнообразные и у каждого вида свой функционал.

Они помогают фиксировать ширину швов между плитками и регулировать её высоту.

Крестики для плитки отличаются между собой плотностью. Это зависит от качества пластмассы и её вязкости. Дешёвые крестики ломкие и хрупкие, и могут доставить вам массу неудобства при извлечении на самом финале работы, более дорогие крестики, обладая высокой гибкостью, хорошо гнутся, их вы без труда извлечете из швов и в дальнейшем их можно еще использовать не один раз. Также крестики бывают цельными и пустотелыми. Мастера зачастую выбирают для работы пустотелые крестики, они значительно облегчают процесс работы, так как не выдавливают раствор, как это происходит с цельными крестиками. Изучив все виды крестиков для плитки, вы сможете правильно подобрать их для кладки плитки.

Теперь рассмотрим, какой формы бывают крестики для плитки:

  • крестики традиционной формы, это, как правило, две линии, пересекающие друг друга в центре, ширина и высота линий может быть самой разнообразной.
  • крестики в форме буквы Т. Такая форма крестиков в основном используется для оформления некоторых элементов декора. Купить их можно в любом строительном магазине, но можно сделать и своими руками. Для этого необходимо аккуратно обрезать один конец крестика. Лучше всего при этом использовать кусачки.
  • клинья для укладки плитки. Клинья используются намного реже, чем сами крестики, но они очень необходимы для облицовки стен камнем, так как крестики в данном случае не помогут ничем.
  • самая распространённая и часто используемая разновидность крестиков для плитки – это так называемая «система» выравнивания плитки.

Выглядит система выравнивания плитки всегда по-разному. Но единственная общая черта этих систем состоит в том, что все они регулируют ширину швов между плитками и помогают выровнять поверхность.

У таких систем огромное количество плюсов. Она поможет вам избежать образования воздушных пустот под плиткой, уменьшит количество сколов и трещин на самой плитке.

Размеры плиточных крестиков

Размеры плиточных крестиков один из наиболее важных вопросов, который вы должны задать себе при укладке плитки. После того, как вы поняли какой формы и какого вида вам необходим крестик, начинаем выбирать размер.

Размер плиточного крестика влияет на ширину шва, а шов зависит от плитки, которую вы выбрали. Толщина плиточных крестиков варьируется от 1 до 8 мм. Ширина крестиков обычно 10 или 12 мм.

Самая оптимальная толщина плиточного крестика составляет 4-5 мм, для дорогой плитки лучше использовать крестики толщиной 3 мм. Если же вы купили дешёвую плитку, а крестики у вас толщиной 3 мм, то это доставит вам много трудности в работе, и все ваши недочёты будут очень хорошо заметны невооружённым глазом. Для того, чтобы правильно выбрать размер плиточного крестика, специалисты рекомендуют разделить размер плитки на 100.

Например, ваша плитка размером 200-300 мм. Делим на 100. Получается 3мм. Это значение и будет являться рекомендованной толщиной крестика.

Многих очень часто волнует вопрос: сколько надо крестиков? В строительных магазинах плиточные крестики продаются упаковками по 50 шт, по 100 шт. и т.д. Но если вам известны размеры плитки, то рассчитать расход будет проще простого. Для этого необходимо подсчитать количество плиток на квадратный метр и умножайте на 4 либо 8 крестиков, и конечно же оставьте приблизительно 15% на запас.

Устанавливаем плиточные крестики

Как только мы определились с выбором плиточных крестиков и с их размерами, сразу напрашивается вопрос: как пользоваться плиточным крестиком? Следуя следующим пяти шагам, вы научитесь легко и быстро выполнять работу в данном направлении.

Шаг 1. Равномерно наносим клей на поверхность и укладываем плитку.

Шаг 2. На стыках закрепляем крестики, чтобы образовался пустой зазор. Их либо целиком вставляем на углу, либо закрепляем частично по прямой стороне.

Шаг 3. Подгоняем положение кафеля под выставленный размер шва.

Шаг 4. После высыхания плитки извлекаем ненужные крестики.

Шаг 5. Заделываем зазоры затиркой.

Чтобы установить крестики для плитки существует ещё два способа:

  • Первый: плиточный крестик вставляется встык четырех плиток. Такой способ используют при укладке плитки на стену. Крестик как бы лежит на стыке четырех плиток. Это в свою очередь затрудняет затирку швов, так как плиточный крестик остается внутри.
  • Второй способ установки плиточных крестиков заключается в том, что крестики вставляются одним концом, и находятся в вертикальном положении, как бы стоя. В данной ситуации нам понадобится уже не один крестик, а четыре. В таком случае, плиточные крестики легко извлекаются пассатижами.

Для более точного выравнивания швов между плиткой можно использовать и другой метод установки плиточных крестиков. Для этого необходимо на одну плитку потратить по восемь крестиков, т.е. по два крестика на каждую сторону. Устанавливать их рекомендуется на расстояние от 3 до 5 см от углов плитки, учитывая размеры плитки.

Изучив все виды крестиков для плитки и их размеры, вы сможете правильно подобрать их, швы будут ровными и обеспечат вашей поверхности эстетичный вид.

Источник: http://over-stone.ru/kak-ustanovit-plitochnie-krastiky/

Клинья для укладки плитки: особенности использования

Керамическая плитка пользуется большой популярностью среди многих владельцев частных домов. Такой материал отличается прочностью, долговечностью, и именно поэтому многие выбирают именно его.

Однако подобные покрытия нужно еще и правильно использовать: чтобы получить красивую поверхность, следует тщательно выровнять элементы. Облегчить эту задачу помогут клинья для укладки плитки. Ознакомившись с этой статьей, вы узнаете об особенностях использования таких элементов, об их плюсах и минусах.

Основные понятия

Раньше для укладки плитки применяли пластиковые крестики, которые вставлялись между соседними элементами. Недостатком данной системы является то, что крестики влияют только на расстояние шва, но они не позволяют выравнивать изделия в горизонтальной плоскости.

Сегодня эту задачу решают с помощью специальных клиньев, которые входят в системы выравнивания плитки. Технически эти элементы сами не могут воздействовать на материал, поэтому их используют вместе со специальными зажимами. Клинышки напоминают своеобразные вилы, которые состоят из двух направляющих.

На поверхности данных изделий имеются небольшие насечки, которые позволяют надежно и качественно фиксировать зажим и керамическую плитку.

В зависимости от материала, который применяется для изготовления, эти элементы можно разделить на 2 вида:

  • Пластиковые. Клинья такого типа производят из различных видов полимеров. Это позволяет делать их прочными и долговечными. Качественные изделия прекрасно подходят для многоразового применения.
  • Металлические. Встречаются не так часто, так как на них устанавливаются более высокие цены. Используют их профессионалы, которые занимаются укладкой плитки постоянно. Металл намного лучше выдерживает нагрузки и может служить максимально долго.

Преимущества и недостатки

Выравнивание плитки – это трудоемкий процесс, требующий определенного опыта. С помощью набора клиньев и зажимов монтаж изделий могут осуществлять даже новички.

Такие элементы отличаются определенными плюсами:

  • Можно использовать элементы практически с любым горизонтальным уклоном. Главное здесь – точно выровнять первые несколько плит, на которые вы потом будете ориентироваться при осуществлении монтажных работ.

  • Зажимы, используемые вместе с клинышками, выступают в качестве крестиков. Они также выравнивают швы. Если вам нужно будет увеличить расстояние, дополнительно вставьте между элементами вспомогательные пластиковые крестики нужного размера.
  • Применение системы выравнивания плитки позволяет равномерно распределить клей под поверхностью изделий. Это преимущество заметно на основаниях, которые специально не выравнивались для укладки плитки.
  • Минимальное проседание элементов. Материал надежно фиксируется, что позволяет клею застыть в нужном положении. По этой причине во время использования плитка не просядет и не сломается.
  • Клинья надежно скрепляют элементы, что исключает их смещение во время высыхания клея.

Однако использование подобных изделий не всегда оправдано.

Обусловлено это несколькими их минусами:

  • Размещение клиньев занимает много времени. Точно так же можно сказать и об удалении этих элементов с поверхности.

Опытные специалисты в таких случаях используют уровень и обычные крестики.

  • Клинья занимают относительно много места, поэтому чистка швов во время укладки значительно усложняется.
  • Стоимость подобных систем намного выше, чем цена на обычные крестики. Если клинья нужны только для одних монтажных работ, приобретать их нецелесообразно.
  • Такие системы выравнивания используются только в помещениях, где температура превышает +10 градусов.

Еще одним недостатком можно считать невозможность удаления зажимов. После извлечения клиньев их ломают, на что также уходит время.

Разновидности

Системы выравнивания распространены сегодня довольно широко.

На рынке представлено несколько типов клиньев:

  1. Клинья с зазубренным скосом. Это самые простые варианты, которые позволяют хорошо контролировать процесс выравнивания (с минимальными усилиями). Для упрощения работы производители могут дополнять их специальными инструментами.
  2. Клинья с винтовым натяжителем. Выравнивание осуществляется с помощью специальной гайки, которая стягивает верхние и нижние опоры под плиткой.
  3. Клинья-защелки. Принцип их работы довольно простой. Они совмещают в себе зажим и клин, и в качестве последнего элемента используются боковые опоры. При их совмещении конструкция сжимается, что и приводит к выравниванию плиточной поверхности.

А в следующем видео рассматривается сравнение СВП систем для укладки плитки.

Технология укладки плитки с использованием системы выравнивания довольно проста.

Нужно учитывать определенные правила и выполнять следующие последовательные действия:

  • Сначала нужно подготовить основание под плитку. Для этого используют стяжку, грунтовку и другие стандартные варианты.
  • После этого на поверхность стены или пола зубчатым шпателем наносят клеящий состав. Толщина его зависит только от материала плитки.
  • Затем следует положить плитку на раствор и выровнять ее в горизонтальной плоскости. Это касается нескольких первых элементов, на которые вы потом будете ориентироваться при осуществлении монтажных работ.

  • После этого нужно установить зажимы под все стороны плитки, которые будут использоваться при монтаже. Располагают их на расстоянии примерно 5 см от каждого из углов. Не монтируйте по одной детали в самом углу, так как это не даст нужного эффекта. Оптимальный вариант – 2 зажима на каждую сторону.
  • Вторую плитку следует аккуратно положить поверх зажимов. При этом она выравнивается с помощью крестиков и уровня. Когда все готово, в зажимы вставляют клинья.

Очень важно, чтобы система надежно зафиксировала оба элемента. Не следует допускать наличия минимальных зазоров или того, чтобы элементы болтались.

Монтаж всех остальных элементов происходит по тому же принципу. Когда клей высохнет, нужно будет вынуть клинья. Некоторые специалисты рекомендуют использовать для этого киянку, которой нужно просто бить по самому зажиму, чтобы он отломался. Затем уже будет значительно легче достать сам фиксирующий элемент.

Технология использования клиньев при укладке плитки относительно простая, данный процесс требует только аккуратности, а также соблюдения простых правил.

Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/nastennye-pokrytiya/plitka/klinya-dlya-ukladki/

Размер крестиков для плитки

Выбираем крестики для укладки плитки: виды, размеры и правила монтажа

Профессия плиточника – одна из наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессий на рынке строительных услуг. Многие почему-то бояться пробовать укладывать плитку самостоятельно и предпочитают доверять это дело профессионалам. А между тем, в укладке плитки нет ничего сверхсложного. Добиться аккуратного внешнего вида и идеально ровных швов между плитками помогают такие нехитрые приспособления, как крестики для укладки плитки.

Те, кто хоть раз занимался укладкой плитки самостоятельно, знают, что такое маленькое и очень простое на вид приспособление может значительно упростить и ускорить процесс кладки. Однако не все знают, что существует несколько разновидностей крестиков.

Крестики для плитки: разновидности

Главное, для чего нужны крестики при укладке плитки – это фиксация определенной ширины вертикальных швов между плитками в одном ряду и ширины горизонтальных швов между рядами.

Крестики могут быть пустотелыми и цельными. Большинство мастеров-плиточников предпочитает работать с пустотелыми крестиками, так как они идеально ровно укладываются в швы между плитками и при этом не выдавливают часть раствора наружу, как это происходит с цельными крестиками.

Различные формы пластмассовых крестиков для плитки

По форме крестики бывают следующих видов:

  • Традиционные пластиковые крестики для укладки плитки состоят из двух линий, пересекающихся под прямым углом. Ширина этих линий может быть разной.
  • Т-образные крестики удобно использовать для укладки верхнего, нижнего и боковых рядов плитки, а также для оформления элементов декора. Их продают в готовом виде в магазинах стройматериалов, однако можно сделать их и своими руками. Для этого аккуратно обрежьте нижнюю часть стандартного пластикового крестика при помощи кусачек.
  • Клинья для укладки плитки используются гораздо реже, чем крестики. В основном их приобретают для облицовки стен камнем, так как уложить ровно разные по размеру каменные плиты на глаз достаточно сложно, а крестики в этом случае не подходят. Однако клинья могут помочь и тем, кто выполняет кладку плитки. Они помогают контролировать толщину шва у нижнего «резанного» края плитки при облицовке стен и ступеней.
  • Однако наиболее продвинутой на данный момент разновидностью крестиков является так называемая система выравнивания плитки.

В процессе укладки плитки может потребоваться отрезать часть плитки, поэтому следует приобрести плиткорез. В статье вы узнаете, как выбрать плиткорез и какие особенности у разных моделей. Процесс укладки плитки на пол несколько отличается, поэтому рекомендуем ознакомиться советами специалистов.

Система выравнивания плитки

Система выравнивания плитки может выглядеть по-разному. Это может быть набор специальных лент, колпачков, клиньев, клипс, лазерных измерителей и т.д. Главная отличительная черта таких систем заключается в том, что они помогают регулировать не только ширину швов между плитками, но и выравнивают поверхность.

Система выравнивания плитки

Благодаря использованию такой системы, можно избежать проблемы образования пустот с воздухом под плитками, а также минимизировать количество сколов и трещин на плитке в результате неправильной укладки. Монтаж выравнивающей системы обычно происходит следующим образом:

  1. Вначале на расстоянии 5-10 см от края плитки вставляются клипсы, которые фиксируют ее положение относительно поверхности стены или пола.
  2. Затем между плиткам дополнительно вставляются колышки, которые регулируют толщину швов.
  3. После высыхания клея клипсы можно снять и использовать повторно, а колышки разламываются и частично остаются внутри шва.

Размеры крестиков для укладки плитки

То, какой размер крестика для плитки лучше выдрать для укладки именно вашей модели кафеля, зависит в первую очередь от его размера и вида. Для напольной плитки общепринятая толщина швов между рядами составляет 1-2 мм, а для напольной плитки — 2-3 мм. Толщина пластиковых крестиков может варьироваться в пределах от 1 до 12 мм.

Типоразмеры пластиковых кретиков

Общее правило, как выбрать крестики для укладки плитки, гласит, что для определения толщины межплиточного шва, а соответственно и размера плитки, необходимо измерить длину самой длинной стороны плитки и разделить ее на сто.

Например: Размер стандартной кафельной плитки 15х25 см или 150х250 мм. Соответственно необходимо разделить длину 250 мм на 100, и в результате мы узнаем, что оптимальная ширина шва для такой плитки будет 2,5 мм.

Какой размер крестика для плитки

Однако это правило срабатывает не для всех видов плитки. Опытные плиточники, к примеру, советуют при укладке плитки отечественного производства делать ширину шва немного шире, чем при использовании импортной плитки. Это обусловлено тем, что российские производители не слишком заботятся о точных размерах выпускаемой ими продукции и ширина плиток одной и той же модели в двух разных коробках может отличаться на пару миллиметров. В целом, чем качественнее плитка, которую вы используете, тем тоньше могут быть швы.

Крестики для укладки клинкерной плитки стоит также выбирать большего размера, чем для укладки обычной кафельной плитки. Для такого вида плитки большинство строителей предпочитает использовать крестики толщиной 12 мм.

Как правильно пользоваться крестиками при укладке плитки

Разобраться, как ставить пластмассовые крестики при укладке плитки, совсем не сложно. Главное, выбрать один из двух существующих методов их использования.

Для первого способа вам понадобится использовать по 8 крестиков для каждой плитки. Вначале укладывается нижний ряд плиток, затем с каждой из сторон плитки, на небольшом расстоянии от углов, устанавливается по два крестика. Из-за того, что крестики в таком случае получаются как бы воткнутыми в стену или пол, отмывать плитку от случайно попавших капель раствора после окончания укладки становится достаточно проблематично. Кроме того, если вы используете плитки, отличающиеся по размеру хоть на пару миллиметров, у вас соответствующим образом изменится и ширина шва. Поэтому многие предпочитают укладывать плитку другим способом.

Вертикальный монтаж крестиков

При втором способе крестики для укладки плитки размещаются лишь по углам плиток, по четыре на каждую плитку. Они получаются как ты вдавленными в раствор. Такой метод использования крестиков заметно упрощает процесс мытья плитки, однако значительно усложняет процесс вытаскивания крестиков после высыхания раствора. Вам потребуется дополнительно миниатюрный багор или иное подручное средство, чтобы аккуратно извлечь каждый крестик из покрытия. Работа эта достаточно монотонная и утомительная, зато швы получаются идеально ровными и одинаковыми по ширине.

Укладка крестиков в углах плиток

Какие крестики использовать при укладке плитки, а также каким способом их крепить, выбирать вам самим. Мы лишь хотим порекомендовать вам не пренебрегать столь полезным и в то же время очень простым приспособлением для равномерной укладки кафеля, которое поможет вам сэкономить куча времени и нервов.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Размер, варианты крестиков для плитки на пол

Ремонтные работы требуют от исполнителя определенных навыков, применяется специальная техника и инструменты. Не является исключением укладка плитки, ведь швы должны быть идеально ровными. Когда за плечами нет многолетнего опыта профессионального плиточника, без использования пластиковых крестиков для плитки, размеры которых задают ширину и толщину шва, не обойтись.

Разновидности пластиковых крестиков для плитки

Виды и размеры крестиков для плитки

В современном строительстве керамическая плитка применяется для покрытия разных поверхностей. Ей выстилают пол, стены, ступени лестниц. Это удобное практичное покрытие с прекрасным внешним видом, что легко моется.

Применение в работе крестиков для плитки позволяет достичь фиксированной ширины швов и равномерной высоты укладки. Покрытие, уложенное с использованием нехитрого инструмента, выглядит аккуратно.

За счет крестиков ширина шва равномерная

Сначала необходимо внимательно изучить, какие инструменты и материалы понадобятся. Отправляясь в магазин, вы должны знать, что крестики бывают таких видов:

  • Стандартные;
  • Т-образные для облицовки со смещением (кладкой «кирпичики»);
  • Клинья, что углубляясь в шов, дают возможность подстроиться под необходимую ширину;
  • СВП – многофункциональный инструмент, система выравнивания плитки по ширине и длине, равномерно прижимает плитку к поверхности, и предотвращает проседание при высыхании.

Стандартные крестики для плитки Т-образные крестики для плитки Пластиковые клинья для плитки Клинья и клипсы СВП

Крестики делятся на пустотелые и цельные, первые мастера используют гораздо чаще, так как они легко вставляются в шов, наполненный клеем, не выдавливая его наружу. Важно определить размер крестика, который необходимого для работы. Толщина может составлять от 1 до 8 мм, ширина до 12 мм, что напрямую зависит от выбранной плитки. Минимальную толщину выбирают только в случае, если планируется бесшовная укладка или это подразумевается дизайнерской задумкой.

Чтобы верно рассчитать количество крестиков, необходимо помнить, что расход на 1 кв м составляет от 30 до 100 штук.

Расход СВП (шт/ кв м) зависит от размеров плитки

Если выбор кафеля сделан, то посчитать количество необходимых крестиков будет легко. Для этого необходимо определить количество плитки на 1 кв м, а затем умножить на 4 или 8 в зависимости от того, сколько крестиков применяется на каждую плитку, плюс делается запас около 15 %. Упаковка содержит 100 штук, стоимость не более 50 рублей.

Изделия отечественного производства не имеют перемычек между составляющими элементами, поэтому расстояние между плитками неравномерное, швы получаются разной ширины. Крестики используют только в качестве распорки, основной функции по созданию ровного шва они не выполняют.

Область применения

Если стандартные крестики используются для создания качественной и ровной кладки при облицовке таких поверхностей, как стены и пол, то на применении остальных видов остановимся более подробно.

Обращали внимание на облицовку нижней части фасада дома? В этом случае используется так называемая кладка «кирпичики». Обычный крестик с 4 равными концами не подойдет, необходимо использовать Т-образный вариант, который, к сожалению, купить в магазине практически невозможно.

Клинья в работе используют гораздо реже, они удобны, когда укладка ведется не по прямой линии. Чаще всего их применяют при облицовке декоративным камнем, габариты которого отличаются до 5 мм. Клинья используют и при отделке ступенек, укладке нижнего ряда фартука, где работа ведется с «кривой» плиткой.

Особое внимание следует уделить системе выравнивания плитки, состоящей из зажима и клина, что применяют для работы, как на полу, так и стенах при укладке на клей. С отступом 5-10 см от краев каждой плитки под нее вставляются зажимы. Затем в клипсу устанавливают клин, который будет равномерно опираться на 2 смежные плитки, и они встанут на одном уровне. После полного высыхания клея клинья снимаются, ножка зажима отламывается, шляпка остается внутри. Клинья для СВП можно использовать в работе многократно, клипсы придется покупать новые.

Как правильно подобать ширину шва?

Укладка плитки на пол или стену это целое искусство, мастер должен правильно подобрать материал, рассчитать его количество, выполнить монтаж таким обратом, чтобы пол или стена были идеально ровными. Подбор ширины шва зависит от того, какие поверхности планируется покрывать, и какой размер плитки будет использоваться.

Когда речь идет о стенах, специалисты рекомендуют использовать крестики толщиной 1, 1,5 и 2 мм. Минимальный шов можно используют, если плитка идеально соответствует размерам, что позволяет значительно снизить количество затирки. При покрытии пола толщина зазора обычно составляет 2-3 мм.

Размер шва влияет на выбор затирки. Некоторые из них предназначены для зазоров до 5 мм, а есть такие, которые используют для работы со швами от 4 мм и выше.

Крестик регулирует ширину шва

Специалисты рекомендуют быть особенно внимательным при работе с плиткой отечественного производства. Существуют технологические допуски, размеры плиток несколько отличаются. При укладке на пол, благодаря более широким зазорам, это может быть не так заметно. При монтаже на стену каждый несовпадающий миллиметр имеет огромное значение. Широкие швы выглядят не эстетично, количество затирки на них возрастает. Когда применяют плитку «под кирпич», имеющую фаску, учитывают, что шов визуально будет выглядеть больше.

Перед окончательной затиркой крестики вытаскивают плоскогубцами. Оставлять поломанные изделия нежелательно, так как слой затирки над ними будет тонким и со временем выкрошится.

Преимущества и недостатки крестиков для плитки

Плиточные работы применяются при строительстве и реконструкции жилых и нежилых помещений. Каждый специалист с уверенностью подтвердит, что работать с применением пластиковых крестиков гораздо удобнее, их применение дает возможность:

  • Значительно ускорить процесс;
  • Улучшить качество кладки;
  • Уменьшить количество затирки.

Однако у этого маленького инструмента есть и свои недостатки. Если крестик сделан из некачественного пластика, то он легко ломается, и после завершения работы его бывает очень трудно извлечь из шва. Когда обломанная часть так и останется внутри, она может деформировать кладку, искажая общий внешний вид.

Если вы приобрели материал с неровным профилем, необходимо внимательно следить за тем, чтобы между плитами вы их вставляли только одинаковым концом, в противном случае вы не ускорите процесс, а будете вынуждены дополнительно ровнять швы.

Часто при монтаже декоративной фасадной плитки или осуществлении установки на пол используется кладка в разбежку. Какие же крестики используют в этом случае, если вариант с 4 концами здесь не подойдет? Мастерам приходится самим «усовершенствовать» этот пластиковый инструмент. Обычно они вручную удаляют ненужный элемент, и получают удобное в работе изделие.

Новички пытаются обойтись без крестиков, заменяя шайбами, спичками и другим подручным материалом. Швы получаются неровными, желание сэкономить приводит к противоположному результату. Малая стоимость крестиков никак не скажется на себестоимости работ. Монтаж плитки с использованием крестиков осуществляется быстрее и качественнее, поэтому не стоит экономить на их приобретении.

При модульной укладке без крестиков не обойтись

  • Как посчитать сколько нужно плитки в ванную
  • Правила облицовки плиткой в ванной комнате, советы…
  • Как класть мозаичную плитку, чтобы не допустить ошибки

Выбираем крестики для укладки плитки: виды и особенности

Чтобы получить красивые равномерные швы при укладке, используются пластиковые крестики для плитки. От их выбора зависит эстетичность покрытия, поэтому не стоит подходить к этому спустя рукава. Мастера, у которых глаз уже намётан, могут обойтись и без них, но для начинающих плиточников они нужны обязательно.

Крестики для плитки выполняют 2 основных функции:

  1. Позволяют сделать равномерную высоту укладки за счет перемычек между коленами;
  2. Фиксируют одинаковую ширину швов.

Быстрая навигация по статье

Виды крестиков

  • Стандартные крестообразные;
  • Т-образные. Подходят при укладке плитки со смещением (кирпичной кладкой);
  • Клинья. Позволяют подстраиваться под нужную ширину, путём их углубления;
  • Система выравнивания плитки (СВП). Иногда её называют 3D крестики, потому что они выравнивают плитки не только по длине и ширине, но и равномерно прижимают их, не дают проседать в процессе высыхания клея. Получаются равномерные швы 1,8 мм.

Также бывают пустотелые и цельные крестики. Пустотелые лучше встают в наполненный клеем шов, при этом не выдавливая его наружу.

Пластиковые крестики

При укладке лучше вставлять по 4 крестика на каждую плитку. Если вы будете вставлять по 8 штук, мыть облицовку от клея будет труднее, швы могут получиться кривыми.

Недорогие отечественные крестики для укладки плитки обычно не имеют перемычек между коленами, поэтому выполняют только одну функцию, да и то не справляются с ней. При отсутствии перемычек ухудшается фиксация в швах, поэтому такие изделия не могут гарантировать равномерные зазоры. В результате ими пользуются не как положено, а в качестве затычек.

Крестики с перемычками

Перед затиркой швов крестики нужно удалить с помощью отвертки и плоскогубцев. Некоторые из них будет вытащить очень трудно, они будут отрываться. Их можно оставить, но делать это не желательно, т.к. в этих местах слой затирки будешь тоньше.

Расход пластиковых крестиков – 30-100 штук на квадратный метр, в зависимости от размеров кафеля. Если вам известны размеры, посчитать точный расход очень легко: считаете, сколько плиток в квадратном метре и умножаете их количество на 4 или 8 крестиков + запас 10-15%.

Упаковки обычно продаются по 100 штук, их цена не превышает 50 рублей.

Система выравнивания плитки

Как действует СВП

  • СВП состоит из двух элементов – зажим (клипса) и клин. Их можно использовать на полу и стенах.
  • С отступом 5-10 см от краев каждой плитки при укладке на клей под неё вставляются клипсы. Некоторые системы требуют дополнительного использования стандартных пластиковых крестиков.
  • После укладки в зажим вставляется клин. Он будет равномерно опираться на 2 смежные плитки, и они встанут на одном уровне.
  • Когда клей застынет, клинья снимаются, и ножка клипсы отламывается. Шляпка остается внутри.

Рекомендуемый расход СВП в зависимости от размеров плитки показан в таблице (шт./м2):

Размер плитки, мм

Примерная цена за набор из 250 отечественных клипс и клиньев – 1000 рублей. Клинья можно использовать многократно. Зарубежные аналоги стоят дороже и требуют для монтажа наличие специальных щипцов.

Пластиковые клинья

Пластиковые клинья не пользуются популярностью, но они могут быть удобны при работе с кривой плиткой, сохранении зазора у стены, при укладке нижнего ряда фартука и облицовке ступеней. А если вы собираетесь ровно положить гипсовый декоративный камень, то без клинышков не обойтись – иногда его размеры могут отличаться на 5 мм.

Подбор ширины шва

  • Крестики для плитки могут быть толщиной от 1 до 10 мм.
  • Для укладки на стену – оптимальный размер крестиков от 1, 1.5 и 2 мм. Если вы уверены в качестве размеров и формы своей плитки, то можно выбрать и 1 мм, но чаще всего используют 1.5 и 2 мм – с ними проще исправить неровности.
  • Для укладки на пол – подойдет толщина зазоров 2-3 мм.
  • Если вы укладываете кафель отечественного производства, то швы на полу и стенах лучше делать больше, так как даже в одной коробке размеры кафеля могут отличаться на пару мм.
  • Более толстые швы делать не стоит, они некрасиво выглядят, увеличивают расход затирки и требуют ухода. Исключения составляют декоративные гипсовые камни и плитка кабанчик. которая имитирует кирпичную кладку. Учитывайте, что на краях имеется фаска, которая будет визуально увеличивать швы.
  • От толщины швы также может зависеть выбор затирки. Некоторые виды подходят только для толщины до 5 мм, некоторые наоборот можно использовать для затирки швов от 4 мм и т.д.

Заключение

Безусловно, без крестиков для кафеля можно обойтись при укладке. Вместо них часто используют спички, шайбочки, картонки и даже уже использованные крестики. Учитывая их копеечную стоимость менее 50 рублей, не стоить экономить на этом, иначе вы рискуете получить неровные швы.

  1. Какие виды керамической плитки бывают: делаем правильный выбор, альтернативные варианты
  2. Инструмент мастера-плиточника: что необходимо иметь для выполнения работ по укладке и облицовке
  3. Особенности укладки плитки на гипсокартонные стены: пошаговая инструкция

Источник: http://ilitkeramika.ru/razmer-krestikov-dlya-plitki.html

Секреты и нюансы

Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

Укладка плитки своими руками

Как самостоятельно уложить плитку. Рассмотрим этот процесс подробно, с разбором тонкостей и нюансов.

А нюансов в этой работе много. Это и геометрия плитки, и размер и плитка со специально нарушенной геометрией, с рельефом, с абстрактным рисунком.

Кроме визуальных и геометрических особенностей, плитка различается по материалам, из которых она делается.

Особенности есть и у оснований, которые облицовываются плиткой.

Начнём по порядку

Выбор крестиков

Укладка плитки выполняется на крестики двух видов — с прямыми гранями и со скошенными и каждый из них применяется для определённого вида плитки.

Крестик с прямыми гранями серого цвета, и применяется только на плитке с прямыми (резанными) торцами. Чаще это плитка толщиной 10 мм. и более.

Крестик со скошенной гранью — белого цвета, и применяется для плитки с выделенным посадочным местом, которое тоже слегка скошенное.


У посадочного места четкая геометрия, чего не скажешь о задней части выступающей над ним. И когда крестики устанавливаются не вдоль посадочной площадки, а втыкаются поперёк плитки, нарушается геометрия укладки.

При планировании крестика в 1.5 мм., нужно обязательно прикинуть, как он ляжет между посадочными площадками Вашей плитки.

Мне встречалась плитка, у которой задняя часть торца поднималась так высоко, что крестик в 1.5 мм. просто бултыхался между посадочными местами. В таких случаях выбирается крестик потолще.

Помимо крестиков, нам потребуются тонкие клинышки 0 — 5 мм., и малярный скотч, лучше белый.

Проверка геометрии плитки

Случается, когда в процессе работы, попадается очередная плитка на 0.5 — 1 мм. шире или выше предыдущих. Чаще такое происходит при открытии новой пачки.

Поэтому, перед началом работы открываем все пачки, и сравним по одной плитке из каждой, друг с другом. Если окажется, что в одной, или нескольких плитка отличается по размеру, нужно эту пачку отделить и уже в процессе работы, зная это отличие, прикинуть — когда такую использовать.

Лучше на подрезку.

Раскладка плитки

Если укладка делается на стену, то лучше начинать с центра стены, двигаясь затем к углам, чтоб по краям получились подрезанные плитки одинакового размера.

Если есть внешний угол — укладка начинается с него, так как на угол ставится не резанный край плитки.

Если плитка кладётся на пол, то укладка начинается от входной двери. Плитка распределяется так, чтоб по краям остались подрезки, так же одинакового размера.

Если под входной дверью планируется порожек, плитка в этом месте подрезается произвольно, но без ущерба для внешнего вида.

Не стоит располагать плитку так, чтоб подрезка по краям получалась слишком тонкой. Тогда шов плитки окажется близко к стене, а так как нет комнат с идеальной геометрической формой, то шов выделит уход стен от этой формы.

Почему начинать нужно от входной двери. Потому, что со входа осматривается весь пол, и создаётся впечатление о красоте и качестве выполненной работы, и ориентироваться нужно на это.

Ещё один нюанс при предварительной раскладке. Часто лицевая часть плитки представляет абстрактный рисунок — хаотично расположенные полоски, точки, квадратики, тени.

Определяем, а нет ли в этой хаотичности, какой-либо системности, и не складывается ли она в абстрактный рисунок.

Если рисунок получится, то плитка укладывается по нему.

С чего лучше начинать укладку плитки, со стен, или с пола

Что сделать первым стены, или пол — без разницы. Объясню почему.

Первое, что приходит на ум в такой ситуации: если сначала сделать пол, то затем, при облицовке стены, этот пол повредится.

Давайте подумаем, как можно повредить плиточный пол.

1. Уронить что нибудь, тяжёлое и разбить плитку.

Во-первых, правильно уложенную плитку не так-то просто разбить, а во-вторых, облицованный пол, перед дальнейшей работой, так и так застилается картоном. Ну а уронить что-то можно и после, поэтому надо класть плитку так, чтоб не разлеталась, в дальнейшем, при падении тяжестей, то есть без особых пустот.

2. Пол испачкается клеем, который обязательно падает во время работы со стенами. Но к лицевой стороне плитки клей не пристаёт и очищается не зависимо от того высох он, или ещё свежий.

К тому же, если начинать со стен, то этот упавший клей, с пола так и так придётся счищать, чтоб удалить выступы, которые он образует.

3. Плитка поцарапается козлами. Но поцарапать половую плитку затруднительно, даже если специально постараться. Разве что болгаркой с алмазным диском .

Выбор плиточного клея

Следующим шагом решаем, на какой клей лучше клеить плитку. Выбор такой, что глаза разбегаются. Давайте соберём их в кучку.

В чём же различие между дорогим и дешёвым клеем. Чем дороже клей, тем мельче в нём фракция песка и больше связующих и пластификаторов, а значит дорогой клей допускает более тонкий слой, более пластичен в работе, и более крепок в эксплуатации.

Различие фирм производителей, решающей роли не играет. Смеси определённой ценовой категории, у разных производителей, особо ни чем не отличаются.

Раскрученные бренды Юнис, Mapei, Vetonit стоят чуть подороже, но внутри у них то же, что и у какого нибудь Биктона.

Универсальный клей, пригодный на все случаи жизни, находится в ценовой категории 230 — 300 руб за пакет 25 кг. Возможно цены изменятся, поэтому уточню — в этой категории чёрный Юнис, правильнее Юнис 2000, и Бергауф Универсал.

На него, и ему подобным делается укладка любой плитка кроме мозаики, в помещениях с любой влажностью, на улице и в бассейне. Правда для экстремальных условй, отдельные правила, но об этом в следующих постах или в комментариях.

Специализированные клеи для керамогранита, для бассейна, на порядок дороже, но это не означает, что они приклеят плитку и выдержат нагрузку без соблюдения тех же правил.

Главное не бренд и не специализация, а то как клей приготовить и нанести.

Приготовление плиточного клея

На каждой упаковке производитель даёт инструкцию по применению смеси, в которой указываются рекомендуемые пропорции.

Проблема в том, что ни у кого под рукой нет ни весов ни мерки для воды, и эти пропорции соблюдаются только на глазок.

Разберём это «на глазок» подробно.

Начнём с того, что готовый клей должен быть достаточной густоты. Погуще лучше, чем пожиже. Такой клей можно равномерно нанести на поверхность, и установленная на него плитка не плывёт в процессе, и после выравнивания.

Важный фактор приготовления смеси — двойное замешивание, с выдержкой технологической паузы.
Несмотря на указания в инструкции, соблюдают это правило далеко не все, и зря.

При первом замешивании, клей должен получится очень густым.


Первый раз долго месить не нужно, перестала появляться сухая смесь — и хватит, а вот выдержку даём, как рекомендовано 5 — 10 минут. И лучше не увидеть цифру 5, а выдержать не менее 10.

При первом замешивании разрешается добавлять воду, только осторожно, так как даже малое количество добавленной воды, может привести к результату «Многовато будет», и придётся подсыпать клей.

Второй раз месить нужно до тех пор, пока густой клей, ставший ещё гуще во время паузы, не поплывёт. А поплывёт он обязательно.


Получившийся клей не стекает с мастерка, и уверенно держит форму продолжительное время.


Если же клей стечёт с мастерка, значит он жидковат. Исправляем положение, добавлением сухой смеси.

А вот добавлять воду в готовый раствор, категорически не рекомендую, так как в результате получится не пойми чего.

Укладка плитки

Начнём с проверки ровности основания. Сначала проверяем углы, не заваливаются ли они друг к другу

Если так, то решаем по месту: а) подрубить углы, б) положить крайние ряды плитки с уклоном, в) выровнять стену так, чтоб никаких завалов не осталось. В пункте «в» теряется площадь помещения.

Укладка может начинаться как с верху, так и снизу. В первом случае, необходима ровная стена, на которую плитка укладывается на минимальный слой клея.

При таком тонком слое, плитка не ползёт вниз, и корретируется только по плоскости. Утопить или выдвинуть не получится. Таким способом укладывается, мозаика.

В этой статье, данный способ мы рассматривать не будем, а сосредоточимся на том, как ровно положить плитку на стену или пол, поверхность которых, слегка кривовата. Такие поверхности, чаще ожидают нас в помещениях, предназначенных под облицовку.

Начнём с того как правильно наносить клей, ведь это гарантия того, что плитка не забухтит в недалёком будущем.

Плиточный клей наносится только зубчатым шпателем и обязательно на две склеиваемые поверхности. Наносить нужно с прижимом, как-бы притирая к поверхности как плитки, так и основания.




Я показал укладку одной плитки. При достижении некоторого мастерства увеличьте плоскость покрытия, и число укладываемых за раз плиток.

У дорогих марок клея в инструкции указывается, что они наносятся только на поверхность плитки.

Инструкции пишутся под следующие условия: полное отсутствие пыли, наличие тщательно загрунтованной второй, ровной как стекло поверхности, и оптимальная среда, в которой этот клей сохнет.

Если эти условия соблюдаются, то пожалуйста, делайте по инструкции, но в «природе» такое встречается редко, поэтому нанесение на обе поверхности обязательно и не важно с какой плиткой и каким клеем Вы работаете.

Ещё один весомый аргумент в пользу соблюдения этого условия — контрофакт, доля которого на рынке строительных материалов России превышает 50% (посмотрите оценки экспертов МВД, Ростехнадзора, и Госдумы).

Поэтому лучше уж как говориться «перебдить», чем собирать потом с пола колотую плитку. Ладно ещё если расколется она об пол, а не об чью то голову.

В интернете полно инструкций и видео уроков, в которых говорят и показывют, как клей наноситься на стену, или пол, а затем к нему прижимается и пристукивается чистая плитка. Пожалуйста так не делайте.

Если б Вы только знали, сколько квадратных метров плитки, уложенной таким способом, мне пришлось переделывать.

Плюс этого способа только один: после того как плитка отстанет, она остаётся чистой, как и до применения, и если не разобьётся при падении (частенько затирка швов держит), то на неё наносятся тоненькие полоски силикона, и она ставится на место. Держится потом мёртво.

Вот, только что снял забухтевшую плитку, уложенную таким образом.


Вроде 4-е штуки бухтело, но стоило тронуть, как посыпались соседние. Ещё бы один перепад температур, и триндец.

Гребёнкой здесь и не пахло. Наложили клей на плитку, и прижали к стене — вот результат. Укладывали осенью, в ноябре, а я снимал уже в июне.

Не повторяйте подобного

Укладка плитки на толстый слой клея

Как уложить плитку на толстый слой клея. Ведь раз стена или пол кривоваты, то и места, на которых потребуется толстый слой, обязательно появятся.

Поймать на глаз толщину слоя затруднительно, поэтому появляются либо излишки клея, которые вылезают через швы и которые приходиться потом долго и нудно чистить, либо недостача, и плитка проваливается.

Чтобы избежать подобных неприятностей клей наносится так: сначала притирается поверхность плитки, а затем по краям наносится бортик.


Бортик наносится по краям плитки, в направлении к центру. При надавливании во время укладки, излишки клея сдвигаются к центру, заполняя таким образом пустоту.

Если некоторая пустота и останется, то в этом нет ничего страшного так как: а) поверхность плитки укрепляется клеем, б) края и углы надёжно закрепляются бортиком, в) плитка ломается по краям и углам, а пробить её в центре затруднительно.

Бытует ошибочное мнение, что в пустотах под плиткой может развестись какая либо живность, типа плесени, но дело не в пустотах, для плесени никаких пустот не нужно. Ей хватит пор в минеральном материале.

На этом общие рекомендации по укладке плитки закончим. По укладке на различные поверхности, в различных условиях, и различных видов плитки, будут отдельные статьи.

Если нет времени ждать новую статью, Ремонт не терпит, задайте вопрос в комментариях. Отвечу в тот же день.

Желаю трудовых успехов в укладке плитки.

А ну-ка, что там ещё интересненького

236 комментариев

Спасибо за статью.
Все написано грамотно.
хотелось бы узнать как класть плитку 10х10. Хочу Фартук на кухне своими руками.
Спасибо большое.

10×10 класть довольно просто, так как она хорошо скрывает неровности по плоскости. Нюансы такие:

1. Нужно, чтоб фартук заходил под навесные шкафчики. Если толщина фартука окажется солидной (бывает более 2-х сантиметров, если стена кривая), то придётся верх шкафчика отодвигать от стены. Если шкафчики вешаются на шину, то это делается регулировкой навесов, если на простые подвесы, то по верху крепится широкая рейка, а уж к ней подвес. Если сбоку остаётся видимая щель, то она закрывается молдингом. Ставить шкафчик на торец фартука не желательно. Когда нагрузите их, могут и сами перекоситься, и плитку сорвать.

2. Очень важно ровно вывести первый ряд,так как к нему прилегает рабочая поверхность кухонных столов. Чтоб этого добиться нужно, на опорный брусок поставить две плитки, по краям будущего фартука, выровнять их относительно друг друга длинной линейкой, и потом уж класть плитку между ними, по линейке. Если фартук длинный, то одну плитку с краю, а вторую — по длине линейки. Эта вторая плитка, потом всё равно снимается, Она нужна только для удержания линии.

3. Крестик лучше минимальный, какой позволяет плитка (обычно 1.5). На фартуке широкие швы быстро пачкаются. При минимальном крестике, обязательно местами придётся использовать клинышки.

4. Не ленитесь наносить клей и на стену, и на плитку, и в первых рядах используйте малярку при укладке, для фиксации установленных плиток между собой.

Выравнивать основание под фартук не обязательно. Площадь не большая — овчинка выделки не стоит.

Если чё — спрашивайте.

Перед укладкой фартука надо выставить профиль по горизонтали всей плоскости по которой будет укладываться плитка относительно высоты тумбочек.

Для начала надо взять лазерную линейку и отбить уровень того участка стены где планируется укладываться плитка, незабываем, уровень отбивается относительно высоты тумбочек, так чтобы после укладки плитки Вы приставили тумбочки и плинтус лёг по плитке.

Спасибо за дополнения. Одна голова хорошо, а две лучше. Вся контактная информация уже есть в Вашем имени в комментарии, щёлкните по нему. А комментарии с ссылками в тексте, автоматом идут в спам, ладно я его просмотрел в этот раз.
И ещё один прибамбас. Каждые 10 дней, автоматом удаляются все ссылки из комментариев, так что заходите почаще. Всегда рад пообщаться с толковым специалистом.

Здравствуйте , скажите пожалуйста , мне надо положить плитку на порожек , но она у меня глянцевая , зимой будет скользко . Можно ли положить плитку глянцем в низ и если можно то что нужно сделать чтобы он держалась ?
За ранее спасибо за скорый ответ .

Хм. Оригинальная мысль. И что это никто раньше не додумался. Если правильно понял, Вы хотите положить плитку наоборот, чтоб наверху были квадратики. А ведь можно! Но всё равно это будет в некотором роде эксперимент. У вас скорее всего керамогранит, так вот, промажьте с нажимом поверхность плитки плиточным клеем, потом уж делайте слой на обе поверхности (основание и плитка). Клея надо побольше, чтоб он выдавился в швы, и пусть останется вместо затирки. Раз порожек, то небольшой, можно подогнать без крестиков. На улице плитку отрывает влага, попавшая в пустоты под плиткой, и замерзающая зимой. Если их не будет, то не отлетит.
Ещё как вариант: сделать добавочно болгаркой типа сетки на лицевой стороне (бывшей). Неглубокие риски. Но думаю — это не обязон.
Забыл совсем — клей морозостойкий.

Спасибо , товарищ мой советует все таки не ложить такую плитку , а мне не хочется тратится на другую плитку. Я не понял , Вы написали : (промажьте с нажимом поверхность плитки плиточным клеем, потом уж делайте слой на обе поверхности…) этот момент подробней можно ?

Лицевая сторона любой плитки совершенно не впитывает влагу. Керамргранит тоже не впитывает, ни с лицевой ни с обратной. Однако клей её всё же держит. Правда есть один нюанс: если просто наложить его на керамогранит, а потом приложить и пристучать плитку к основанию, то держится она хреновато. Совсем другое дело, если сначала как бы притереть зубчатым шпателем клей к плитке, по всей плоскости. Слой при этом на плитке получается очень тонким, так как шпатель с нажимом ведётся под острым углом. А уж потом добавить ещё клея столько, сколько нужно для слоя, едва-ли основание порога у Вас идеально ровное, всё равно ведь слой нужен будет. При таком нанесении клея, керамогранит держится мёртво, не отдерёшь. Пробовал. На улице я наношу так клей не только на плитку, но и на основание, потом укладываю. Краснеть ни разу не пришлось. Очень важно, чтоб под плиткой не осталось пустот. Да ещё нюанс: большинство клеев полную прочность набирают на 10-й день. Не стоит это недооценивать. Посмотрите на упаковке, там обычно это указано. Мне же довелось в своё время чистить плитки уложенные и два дня назад, и пять, и десять. Отличается здорово.

Спасибо Сергей за подробный ответ . Я все таки решил сфотографировать эту совдеповскую плитку , потому что не знаю к какому классу она принадлежит Керамогранит или нет . Эту плитку я хочу положить на порожки перевернув ее . Если присмотреться , то и на торцах видно покрытие глянцем . И еще , надо ли после как Вы говорите притирке подождать что бы клей подсох , для того что бы клей закрепился на глянцевой стороне ?

Это не керамогранит. Это керамика с покрытием. Тут по моему один вариант: намочить её, и если впитывает, то последствия можно представить. Если на неё будет прямое попадание осадков, то она будет и мокнуть и замерзать, и скорее всего быстро разрушится, так что переворачивать её не стоит. Да и грязь впитает, тот ещё видок будет. Если не впитывает, типа метлахской, встречал я и метлахскую керамику с покрытием, то можно перевернуть.
> Подсушивать клей не нужно. Промазал с нажимом всю поверхность плитки, и сразу шлёп ещё клея, разровнял на нужный слой, допустим на 0.5-1 см, и укладывай. Если просто положить клей на плитку, а потом придавливать, он конечно под ней расползётся как надо, но сцепления качественного не получается.
> Тут ведь ещё нюанс. Клей то придётся делать чуть-чуть погуще, так чтоб не полз особо по гладкой поверхности. Но только чуть-чуть. А раз погуще, то притирать тем более нужно обязательно.
> Всё же на улице лучше не впитывающие плитки. Керамогранит, метлахскую (что при совке в общественных банях и туалетах клали), клинкер.
> Есть ещё экспериментальный вариант: Несколько лет назад появились гидрофобы — пропитки для камня. Я ими извесковый плитняк (бут) и лицевой кирпич пропитываю. Но вот керамическую плитку ещё не пробовал. А вот с камня вода слетает, как с гуся, после пропитки. А керамический облицовочный кирпич ведь очень близок к керамической плитке.
> Зацени: я не говорю «Да возьми ты нормальную плитку», хотя на языке вертится. Вообще-то, эксперимент тоже штука захватывающая

Да , плитка впитывает влагу . Буду покупать новую , в магазине видел за 300р кв , ее и куплю . Спасибо еще раз за советы и разъяснения .
С уважением Валерий .

Добрый день! спасибо за статью. решили сделать ремонт в ванной после 20-тилетнего перерыва. сняли старую плитку, положенную на краску с цементом. плитка сама отошла очень хорошо, даже иногда отваливалась сама. а вот краска от стены даже с помощью перфоратора и долото отваливается очень неохотно, иногда вместе с цементом от стены или остается тонкий слой на стене. подскажите есть ли надежный способ полного удаления старой краски. попробывал промазать уничтожителем краски В-52, однако результата это не дало. если останется часть краски не повлияет ли это на будущую отделку выравнивателями и шпаклевкой? попросту не отвалится потом новая плитка? заранее благодарен.

К сожалению я не вижу Вашу стену, чтоб точно сказать, что сделать, но похожие ситуации у меня бывали. По поводу снятия старой краски. Вам осталось попробовать строительный фен, им снимают старую краску нагревая её. Но я раз как-то сколько ни грел, ничего не снялось, такая вот краска попалась. В другой раз, у своей соседки, тоже в ванной, так же не удавалось снять старую краску, на вид маслянную. Я частично соскрёб её круглой железной щёткой, вставив её через адаптор в перфоратор, а частично просто наделал насечек топором, потом грунтовал грунтовкой глубокого проникновения и подровнял немного плиточным клеем. Плитка отлично держится уже восьмой год. В другой раз, тоже была покрашенная стена, тоже на вид масляная краска, и тоже не снималась. Я не стал её ковырять вообще. Покрыл бетонконтактом, сетку не набивал, потом ровнял цементной штукатуркой, стена была очень кривая, слой штукатурки был до 4 см., и положил плитку. Тоже у соседей, в 2010 году, общаемся, к плитке претензий нет. Если ещё будет такой случай, попробую набить сетку, без бетонконтакта, потом буду ровнять цементной штукатуркой.
И ещё. Шпаклёвки под плитку не применяются.

Подскажите пожалуйста после укладки плитки в ванной на полу края плитки потемнели,как-будто намокли как бумага,еще сутки не прошли с момента затирки швов…почему они потемнели и пройдут ли эти пятна?

Ну и ну! Нечто подобное у меня раз как-то было с плиткой из искусственного мрамора, 60 х 60, производства Китая. Тогда некоторые плитки впитали цвет затирки. Как только не пытались вывести — ничего не помогло. Пришлось менять. Потом уж я узнал от мастеров из Югославии, что такую плитку, перед укладкой, нужно протирать Уайт спиритом.
Но тогда испортились только несколько плиток, и то не периметру, а так, у одной с одного края, у другой с уголка, у третьей два края. Остальные вообще не впитали.
А с традиционной плиткой, покрытой глазурью, или керамогранитом, ничего подобного не было.
Да, ещё раз, и опять с мрамором, и опять производства Китая, на этот раз с натуральным, мозаика тоже впитала затирку, но не по краям, а по структуре самого мрамора. Тогда каждый шов пришлось обклеивать маляркой, и делать затирку очень густой.

Получила ваш ответ,но впиталась не затирка,а именно влага…каждая плитка будто намокла по краям по см 5, до затирки такие пятна появились от того,что немного разлилась вода….получается влага попала с краев плитки(((( мастер за свою практику столкнулся с этим впервые

Не только ваш мастер такое впервые видит. Я тоже такого не встречал. Даже не знаю что сказать. Наверное придётся выставлять претензии производителю или продавцу этой плитки, и если они не знают способа, как устранить эту проблему, потребовать возмещения расходов, и заменить плитку. Во всяком случае, к продавцу обратитесь обязательно. Не Вы одна эту плитку купили. От других тоже должны быть претензии.

Здравствуйте! Прочитала все рекомендации и окончательно расстроилась. Квартиру нам отделывали год назад, на теплый водяной пол положили обычную морозостойкую напольную плитку на Церезит СМ14, под плиткой есть пустоты. В ванной, кроме того, клеем немного приподнимали уровень пола (был неровный). Год прошел, температуру пола выставляли максимум 25 градусов, пока все держится, но в ванной температура пола чуть ниже (видимо, из-за толстого слоя клея с пустотами). Плитка на стенах в ванной также уложена на «плюхи», хотя отделочник при мне мазал клеем и стену, и плитку. В квартире мы не живем, когда прихожу туда — простукиваю как маньяк эту несчастную плитку и расстраиваюсь! Внешне все выглядит замечательно, но я-то знаю, что там не все в порядке… В общем, для сбережения здоровья нужно экспертное мнение: насколько все плохо? Может, если выставлять температуру пола 20-25 градусов, можно слегка «поправить» ситуацию? В ванной все уже повешено, сверлить плитку больше не будем, бить по ней тяжелыми предметами тоже не собираемся… Понимаю, что уложена плитка неправильно, но есть ли шансы, что несколько лет прослужит? Спасибо!

Вот ведь а! Даже не предполагал, что мои рекомендации по качественной укладке плитки, так кого-то расстроят. Милая Настя, не загоняйтесь понапрасну.
Раз Ваш мастер наносил клей на обе поверхности, то должна держаться по любому. Вот пустоты — это конечно не хорошо, и не правильно, но ведь теперь уже ничего не поделаешь.
Выставляйте температуру пола такую, какая Вам будет комфортна, а уж если плитка забухтит, то Вы это и так сразу заметите, без простукивания, и её не сложно будет отремонтировать (тьфу-тьфу через левое плечо).
Если не будет резких перепадов температур, потопов и прочих катаклизмов, то что ей будет. Так что не стоит заранее переживать и портить своё здоровье, а то ещё морщинки лишние появятся.

За какой срок до заморозков нужно укладывать плитку на уличное крыльцо, чтобы она не отвалилась? Какой срок полного застывания уложенной на клей плитки?

Так это же есть на упаковке клея. Рабочая температура не ниже +5, а время полного, затвердевания 7-10 дней (других инструкций не встречал). Значит на улице надо как минимум 10 дней с температурой не ниже +5. Да и от дождя желательно накрыть. Можно конечно попробовать и при более низкой температуре, но это уже будет эксперимент, у которого будет результат. Тоже интересно, но мне не доводилось. Кое кому доводилось и всё поотлетало, но там не было чистоты эксперимента. То-ли из-за холода плитка отлетела, то-ли из-за кривых рук. В наличии было и то и другое.

Здравствуйте!У нас такая история, мы обратились кафельшику, чтоб он положил нам плитку на пол. Сделал за 2 дня не полных 12 кв.м. вот теперь смотрю так как он сказал не ходить по ней минимум 2 дня. А углы пустые. Один даже сламался из за монтажа слива. А один отклейлся. Смотрю плитку с обратной стороной там клей промазан круглишком, положили клей на кафель но не промазали полностью. Что делать. Я переживаю что теперь если по углам наступать они поламабться. Очень обидно что так мне положили. Они не отказываются посмотреть но что они теперь могут сдеоать? Может ети пространства залить спритцом житким раствором клея. Больше в голову ничего не приходит. Плитка тоже не дешовая. И за работу взяли хорошо. Очень обидно. Мы молодая семья и нанемаели первый раз.

Похоже не повезло Вам с плиточником. Если швы ещё не затёрты, то можно заполнить пустоты в углах затиркой. Только нужно проследить, чтоб затирка прошла внутрь шва под плитку. Только перед этим попробуйте подковырнуть плитку. Если она отлетит, то нужно всё переделывать. Если швы уже затёрты, то простучите её. Можно просто костяшками пальцев. Если по углам, или ещё где, простукается пустота (сразу слышно), то это серьёзный аргумент для предъявления претензий. Половая плитка с пустотой или отлетит, или сломается. Если на стене ещё можно кое где оставить (хотя нежелательно), то на полу нельзя.
Когда прораб принимает плитку, он первым делом простукивает её, а потом уж проверяет ровность.

Здравствуйте.Как происходит укладка плитки в ванной комнате на гипсокартон? Заранее благодарен за ответ.

Хорошо если гипсокартон 12.5 и влагостойкий. Ещё лучше 2 слоя по 9.5 в перехлёст. Обеспечивает жесткость. Но приходилось делать и на один слой 9.5. Держится, но при укладке подстукивать и давить нужно с осторожностью.

А так, класть плитку на гипсокартон — одно удовольствие. Нюансы следующие:

1. Клей по соотношению цена/качество — Bergauf Универсал.

2. Клей лучше чуть пожиже, чем погуще, так как гипсокартон хорошо впитывает, а слой обычно самый тонкий (если гипсокартон качественно сделан), и время для коррекции очень мало.

4. У гипсокартона имеются швы и стыки. Их нужно промазать и сровнять клеем. Прямые стыки должны быть перед этим расшиты. То же самое относится к углам.

5. Если гипсокартон не влагостойкий, то его нужно покрыть Водостопом. Водостоп наносится слоем в 2 мм. по сетке серпянке. В этом случае пункт 2 не важен.

6. Рекомендую для всех случаев. Клей наносите на обе поверхности, причём в случае с влагостойким гипсокартоном, сначала клей наносится на плитку, потом на гипсокартон, обязательно зубчатым шпателем.

7. Затирка для швов подбирается «для влажных помещений». При выполнении затирки следите чтоб она глубоко проникала в швы, а не прикрывала их сверху. Работа не сложная и спешка тут совсем ни к чему.

Если я что-то упустил или что-то осталось непонятным — спросите.

Здравствуйте. Купил плитку под заказ. На обратной стороне плитки присутствует налет в виде белого порошка, как будто мелом посыпано. Щеткой отчистить получается, но все таки чуть-чуть остается. Можно дополнительно пройтись грунтовкой по поверхности плитки? Возможно есть другой способ очистить плитку? Стоит вообще использовать такую плитку для укладки, не отвалится ли она со временем?

Скорее всего ничего страшного. Конечно хорошо бы пщупать этот налёт, но судя по всему он образовался вследствии нарезки плитки. Так всегда бывает после нарезки на водяном станке. Эта мельчайшая пыль, образующаяся во время резки напоминает цемент. Стоит не промыть ванну станка и дать ей осесть на дно, так убрать её оттуда потом очень не просто. Плотно садится. Короче, после нарезки плитка всегда получается с белым налётом. С лицевой стороны он смывается запросто, с обратной чуть похуже, да я его никогда и не смывал. Плитка держится. Для чистоты эксперимента попробуйте его не счистить а смыть.

Смывать налет можно непосредственно перед укладкой, или смыть и подождать пока плитка просохнет?

Ждать когда высохнет не обязательно. Некоторые плиточники до сих пор мочат плитку перед укладкой. Единственное неудобство в том, что если плитка не впитывающая (керамогранит, искусственный мрамор и т.п.), то на мокрую на неё трудновато наносить клей.

Здравствуйте!
В данный момент, мастер-плиточник укладывает плитку на пол и стены в ванной.
Сегодня обратил внимание, что у него на стыках, плитки одной плоскости заходят под плитку на другой поверхности, как бы одна под другую, а не стыкуются углами. Грубо говоря, плитка на полу заходит на пару см под плитку на стене (гипсокартон). Не знаю, понятно ли объяснил. Если смотреть в разрез, то условно, шов как перевернутая буква Т получается. Такие же стыки заметил и на коробе вокруг трубы, то есть в углах, плитка с короба заходит под плитку на стене. Углы внутренние, глазурью друг к другу, и получается, что затирка будет ложится на глазурь одной из плиток. Допускается ли такой способ укладки, не будет ли со временем проблем с этими швами? Спасибо за помощь.

Я понял. Мастер делает правильно. Внутренние углы так и делаются. Это наружные подрезаются и стыкуются. А затирка на глазури держится хорошо. Проблемы могут быть только в том случае, если слабо сделан угол гипсокартоном. То есть одна плоскость как-то шевелится относительно другой. Если такого нет, и углы жёсткие, то всё будет нормально.

Сергей здравствуйте!
Спасибо большое за помощь!
Удачи в работе.

Здравствуйте Сергей, хотелось бы узнать правильный совет, с чего начинать ремонт в ванной? С потолка, обшить гипсокартоном, обшить короба или с плитки? И опять же , с чего начать со стен или пола? Заранее благодарна за совет

А у вас черновая отделка или вторичка? Если вторичка, то что Вы на данный момент имеете, т е какая там отделка, и что хотели бы сделать. Т. е. будете-ли менять разводку по воде и канализации, какой потолок хотите: пластик, гипсокартон, плитка? Стены нужно ровнять или нет? На полу стяжка? старая плитка?

Вот давайте уж подробнее, тогда подскажу с чего начинать, ну и дальше по порядку.

Сергей, начну по-порядку,сантехники свою работу делают отдельно, меняют все.потолок из гипсокартона,стены были покрашены, две обшили гипсокартоном более кривые, на этих двух сказали что сделают насечку под плитку,я им сказала, чтобы сначала ставили ванную, а потом ложили бы плитку, а они мне говорят, что это не правильно, нужно наоборот и как мне быть, они мне сделали стяжку на полу и хотят ложить плитку,так как получается сначала пол, а потом все остальное и потолок и стены и короба,подскажите пожалуйста как мне быть или вообще не продолжать работать с такими»умными»мастерами?

Сначала пусть сантехники свою работу сделают, чтоб понятно было что там нужно закрывать коробами. и где сделать лючки, чтоб был доступ к вентилям и счётчикам.

Потом делаются короба и потолок из гипсокартона. Потолок шпаклюется и один раз красится. а потом уж делается плитка. Откуда начинать с пола или со стен, особой разницы нет. И так и так можно.

Ванную можно поставить после плитки, только нужно точно взять её размер, чтоб точно уместилась потом на месте. В таком случае придётся замазывать силиконом щель, которая образуется между ванной и стеной, а потом ставить туда уголок, чтоб вода со стены стекала в ванну.

А если вы хотите чтобы ванна как бы залезла краем под плитку, то лучше её поставить сразу, и начинать укладку плитки с неё. Это конечно сложнее сделать, но тогда вода со стены 100% будет стекать в ванну. Повторю, начинать укладку плитки с ванны сложнее, поэтому мастера и не хотят так делать.
Во-первых, приходится работать стоя в ванне, а это не удобно, во-вторых, нужно стараться не покоцать ванну, и в третьих, выйдя за ванну приходится пару рядов укладывать сверху вниз, и подвешивать плитку на малярку. И ещё, если ванна не прижимается плотно к стене, приходится сначала делать как бы небольшой плинтус из плитки. Короче морока.

Я обычно за такую работу назначаю дополнительную плату. Но почти все соглашаются, так как уголок и силикон со временем начинают пропускать воду на пол, а при такой укладке это исключено. Но у ванны тогда обязательно должны быть регулирующиеся ножки, иначе её потом при необходимости не вытащишь.

После плитки к потолку клеится карниз и потолок с карнизом красятся на чистовую.

Огромное Вам спасибо, успехов Вам, а самое главное-здоровья.

Спасибо. Здоровья действительно поубавилось с возрастом.

Добрый день! Первый раз в большом объеме (для меня) положил плитку 45*45 на пол в кухне, результат устраивает, теперь перехожу в прихожую. Пол ровный, в котором устроен теплый водяной пол, сделана черновая стяжка и в мм наливной пол, т.е. основание ровное и прочное. Но есть одно но. При устройстве стяжки маяки ставили на гипс и под маяки не везде зашел раствор. После высыхания пол порвало как раз по местам гипса. Есть трещины, но в плоскости пол ровный. Если положить плитку (керамогранит) не порвет ли при включении теплого пола плитку и как предупредить такое развитие ситуации. На кухне я в местах пересечения трещин (места концентрации напряжения) выколупывал гипс и заливал раствором, трещины расшивал и тоже замазывал. Не сделал ли я таким образом только хуже и при включении теплого пола он начнет опять расширятся и искать новые места где порвать, но толь ко теперь с плиткой. Как вообще выходят из таких ситуаций? Да между плиткой и стеной зазоры по 5 мм оставил для расширения.
Заранее спасибо за ответ!

Ох уж эти трещины в стяжке, ох уж эти маяки. Я уже лет 10 делаю стяжку без маяков.

Ну во-первых, керамогранит не порвет. Максимум начнёт бухтеть с последующими вытекающими. А возможно и не начнёт. Стяжка без трещин — редкость. Не трескается только полусухая и сделанная по моему методу. То что заливается трескается всегда в процессе высыхания из-за усадки. И таких стяжек в общем не менее 50%. Однако плитка на них укладывается и лежит нормально.

И я скорее всего укладывал, вот ей богу, просто не помню точно. Вообще, по поводу трещин обычно заморачивался при укладке паркета, а с плиткой вообще на них внимания не обращал.

Насчёт ремонта трещин — всё правильно. Я тоже бывало ремонтировал. Только заливал трещины наливным полом, а не раствором, заполняет лучше. Как раз стяжка на тёплых полах была. Расширение от тёплых полов гораздо больше в наших головах, чем на самом деле. Есть зазор вдоль стен и достаточно, больше ничего рвать не будет, особенно под плиткой.

Если уж заморачиваться дальше, то ведь при нагреве и плитка будет расширятся вместе со стяжкой.

И ещё, для чистоты эксперимента, если не использовали утеплитлеь под тёплый пол, то простучите стяжку. Если не бухтит, то ОК, нигде ничего больше не треснет. Только не простукивайте каждый сантиметр. В местах пролегания трубы звук может быть несколько глуше и это нормально.

Если стяжка на утеплителе, то вообще никаких напряжений возникнуть не может. Зазор вдоль стен есть. Так что грунтуйте и укладывайте плитку. Всё должно быть нормально.

Master, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно расчитать укладку плитки (250 х 350) в ванной комнате (1830 х 1750). Декор планируем разместить по краям каждой стены (столбец в одну плитку), т.е. каждый угол будет отделан декорированной плиткой с каждой стороны во всю высоту. Вопрос в том, что придется делать подрезку плитки (декора) — как это сделать с наименьшей потерей эстетики? Раскладка может быть как вертикальная, так и горизонтальная.
Заранее благодарен за уделенное время.

Здравствуйте. Вопрос раскладки конечно больше к дизайнеру, чем ко мне, да и трудно что-то решить не видя плитку и декор.

Ну давайте попробуем разобраться. Декор обычно цельная картинка с выпуклостями, поэтому резать его по ширине не желательно. У него нужно будет подрезать торцы под 45 градусов в месте стыка в углу.

Имейте в виду, что при этом ширина декора уменьшится точно на его толщину.

Естественно цельная плитка в таком случае между декорами не уместится. И вот тут нужно будет прикинуть, как сделать её равномерное распределение по стене.

Если плитка не умещается на небольшую величину (сантиметров до 5-и), то можно будет подрезать прилегающие к декору плитки на 2-3 сантиметра, или сколько там получится, от каждого угла, и такая подрезка потеряется на общем фоне.

Если подрезка получается неширокой полоской, и по другому никак, ни горизонтально ни вертикально то тут уж наверно придётся подумать о плитке другого размера. Или резать декор. Но тут уж не видя его я ничего не скажу.

Вообще-то у меня был случай, когда в подобной ситуации я подрезал всю плитку, но мне то легче, у меня проф. станок. И режет идеально по выставленному размеру и фаску снимает. Хотя и вам можно обратиться в цех нарезки плитки, если такой есть в вашем городе.

Ещё один нюанс: когда решите с раскладкой и начнёте укладку, то делайте её по полному ряду. Т.е. не в коем случае не делайте сначала углы декором, а потом плитку между ними. Никакой лазерный уровень не поможет — швы не совпадут. Размер декора никогда точно не совпадает с размером плитки. Бывает до 0.5 мм разницы. Так что делайте полный ряд, потом следующий и т.д.

Ну вот пока всё. Если что — уточняйте. Отвечу.

Сергей, огромное Вам спасибо за столь подробную информацию, касающуюся не только укладки плитки, но и других немаловажных моментов в ремонте и строительстве! Ваша информация окажет мне большую пользу! Вообще на просторах интернета много всего написано и показано, но у Вас все собрано и подобрано очень ёмко , грамотно и, самое главное , доступно и понятно! Еще раз огромное спасибо, удачи во всем, здоровья и благополучия Вам и вашим близким!

все правильна написал. нюансы гы это секреты. плоскость удобно ловить маяком — временно устанавливается плитка на конец ряда и первый ряд монтируется по ней. самое сложное не профукать неровность стены на себя( от себя сыграешь клеем) а так придется долбиться или перекладывать либо заваливать. кстати лична пробывал на госзаказах , когда подготовку делать некогда класть на слой..до 3 см а то и больше…….держится нормально только на хорошем клею на дешовке валится, сохнет триндец долго, может отвалится сама по себе из-за неравномерного высыхания большого слоя клея, может отскочить потом спустя неделю просто если заденут рукой , или чото монтировать начнут……когда полностью высыхает держится норм, но на такой слой класть это целая наука…меня этой науке обучали давно, когда клали плитку на шлепок на раствор…раньше это была единственная технология. сейчас проще выровнять стену…себе лично недавно кидал кухню..именно кидал (лень было ровнять)слой 1-2 см иногда 3 …сохнет ужасно , при зачистке снял метра 3 квадрата , переложил, через 3 дня прибуривал батарею отопления оторвалась.клей сырой сушить надо еще дольше…..соответственно о монтаже чего либо забыть придется на недельку , две……ща оть сидю и думаю млин повалится не проблема переложить…а чо было гипроком не обклеить….мля опыт лет 20 по плитке, а дурацкое забей мешает….кстати 10 на 10 обычно кладется…медленно просто 🙂

Здравствуйте, Мастер, в туалете выравнивал стены под плитку штукатуркой RPOFIT M50, толщина получилась 0,5 — 2 см. Посоветуйте через какое время можно плитку укладывать. Штукатурка цементная. На упаковке подобной информации нет. В инете информация противоречивая. Кто говорит неделю сушить, кто месяц. Жду вашего совета…

И еще вопрос, достаточно под плитку влогостойкий гипсокартон обработать церезит 17. Спасибо.

Влагостойкий гипсокартон можно вообще не обрабатыват. Но кашу маслом не испортишь, как говорится

Здравствуйте! Подскажите, можно ли укладывать плитку в собственном доме, если еще не разу не включали отопление? К примеру, сделать облицовку в июле, а в октябре-ноябре-декабре включить отопление. Не пойдет ли трещинами штукатурка и соответственно швы в плитке?

Так в основном так оно и делается когда строится новый дом. Трещины могут пойти только в результате просадки дома, или если уж штукатурку и облицовку делали совсем криворукие мастера. А так, за лето всё достаточно просохнет, и включайте спокойненько отопление.

Спасибо за ответ. А то весь интернет перечитала, а ничего не нашла)

Здравствуйте Сергей Плитка в ванной укладывается медленно есть перерывы до 2 суток между рядами Как учесть усадку клея при последующей укладке выше лежащих рядов ест 2 углубленные ниши и поэтому некоторые ряды с разрывом Как лучше обрамить ниши пластиковым уголком или есть еще способы?

Усадку клея не нужно учитывать. Клей тем и отличается от простого раствора, что не даёт усадки, если его правильно замесить. Так как описано в статье. И ещё она же плотно сидит на крестиках.

Ниши, то есть внешние углы ниш я уже давно делаю с подрезкой торцов по 45 градусов и сведением их под общий шов. Подрезать лучше на профессиональном станке, и если такого нет, то лучше обратиться в цех по нарезке плитки.

Вообще-то первую подрезку я делал болгаркой. Вот тут показано https://sekretymastera.ru/nowosti/rezhem-plitku/.

А раньше приходилось и уголком обрамлять. Если это уголок вставляющийся в плитку, т.е. плиточный уголок, то там уж я даже объяснить не смогу, по другому просто не сделаешь, а если накладной уголок, то лучший результат получается если уголок тонкий т.е. 1 х 1 см. Он сажается на силикон и на сутки прикрепляется маляркой. Смотрится лучше чем плиточный уголок.

Спасибо за ответ Хочу вот о чем еще спросить Начали укладку плитки и сразу проявились неровности углов и стен Поэтому слой клея местами вырос до полутора сантиметров В целях экономии клея решили выровнять их штукатурной смесью Через какое время после штукатурки можно укладывать плитку и может быть сразу по свежей штукатурке нанести тонкий слой плиточного клея для лучшего сцепления с наносимым клеем при укладке плитки?

То что решили выровнять — эт правильно. Плитку потом можно укладывать как только зубчатый шпатель не будет сцарапывать штукатурку. Пусть схватиься. Ждать полного высыхания не надо.

Спасибо за ответ Хочу еще спросить нужно ли делать небольшой уклон при укладке половой плитки под ванной точно зная где она будет стоять чтобы вода стекала из под нее и не было сырости И как стыковать её с горизонтально уложенной плиткой чтобы не было видно при условии что этот стык будет на самом видном месте

Можно сделать уклон. Небольшой. На полсантиметра приподнять у стены, и для воды стечь хватит. И стык получится незаметный. Только придётся ванну подровнять. Если на ножках есть регулировочные болты, то без проблем, а если нет, то придётся что то подкладывать. Лучше конечно залить щель между ванной и стеной силиконом, предварительно промазав поверхности, чтоб вода под ванну не попадала.

Спасибо за ответ Сергей В ванной дверь еще не установлена есть только проем без косяка Целая плитка оказалась в 5 сантиметрах от проема Нужно ли уложить тонкой под резкой до проема двери? Стендовая плитка размером 50 на 25 см Многие плитки имеют «пузо»в 15 см от края и при укладке немного до 2 мм выступает над плиткой в предыдущем ряду Будет ли это сильно видно после затирка?

Вообще-то на стене с дверью укладка начинается поверх двери, или над дверью. Ширина двери обычно не совпадает с шириной укладываемых плиток и надо прикинуть в каком месте сделать подрезку. Это зависит от размеров плитки, и от того какой будет откос. Можно подрезать плитку над дверью, можно подрезать по откосу (ваши 5 см.). Подрезается сторона прилегающая к косяку двери, и потом между плиткой и косяком вставляется уголок. Я обычно вставляю обычный пластиковый уголок 1 х 1 см.

То что плитка имеет небольшое пузо — обычное явление. Приходится подбирать плитки, чтоб не было явно заметных перепадов. Перепад в 2 мм — это очень много. Лично я таких пузанов не встречал.

Здравствуйте, необходимо ваше экспертное мнение… По проекту в ванной комнате керамогранит 45*90 на стенах, видя эти плиты становится страшно))) подскажите какой клей лучше использовать? И на что обратить внимание при укладке работником (помимо нанесения слоя и на стену и на плитку). Укладывать на бетон, предварительно стены будут выровнены. Хотелось бы без крестиков, встык. Это возможно при такой площади гранита?

Здравствуйте. По клею для вашей плитки особых требований нет. Возьмите хороший клей класса Юнис 2000, Bergauf Универсал, или Ceresit 11 для керамогранита. Есть ещё в этой же ценовой категории.

Если не ошибаюсь то плитка у Вас российского производства, Итанол или Эстима. Плитка хорошая, только очень тяжело режется. Очень крепкая. Крепче чем классический керамогранит. Клей для неё нужно делать чуть-чуть погуще, так как на большой длине жидковатый клей может утянуть её при высыхании. На несколько микрон, но будет заметно.

По поводу «без крестиков», нужно смотреть плитку. Попробовать разложить на листе гипсокартона и посмотреть, как сходится, и как смотрится.

Здравствуйте!Уложили плитку на пол, есть небольшие перепады, некоторые углы немного выше получились. Скажите, можно ли как-то исправить, сгладить неровности? Или это уже невозможно?
Плитка хорошего качества, известного польского бренда.
Заранее спасибо!

Если плитка уложена 2 — 3 дня назад, то её ещё можно аккуратно снять и переделать. Если более трёх дней, то снимать уже опасно, можно сломать. Сгладить невозможно.

Добрый день.6марта уложили мне 2 квадрата керамогранита на пол.Спустя2 дня заметила неправильный рисунок.Вопрос-как правильно снять плитку,не повредив ее?Сегодня вечером будет3-он суток.Заранее благодарна за совет.

В слой клея под плиткой аккуратно вбивается стамеска и плитка подковыривается. Никакой гарантии того что плитка не повредится при этом дать невозможно.

Спасибо.Плитку удачно сняла.Теперь проблема очистить плитку от клея.Есть какой-нибудь способ облегчитьэту работу?

Молодцом! Лучше всего плитка чистится болгаркой с диском для резки плитки. Диском, наклонно проводишь по поверхности плитки не нажимая, а только счищая клей. Правда такую работу можно делать только на улице — пыли много. По другому только аккуратно сбивать клей зубилом или стамеской. Отмочить не получится, а есть ли какая химия я не знаю.

Здравствуйте, спасибо за статью. Буду признателен, если подскажите как положить плитку из керамогранита на крыльцо, которое за зимний период покрылось бледным зеленоватым налётом. Нужно ли его смывать и чем лучше это сделать
За ранее спасибо.
Эдуард.

Здравствуйте Эдуард. Зелёный налёт на бетоне или штукатурке я обычно обрабатываю медным купоросом. Возможно есть и другие спец. средства, но и купорос хорошо уничтожает всякую плесень. Затем прохожу морозостойкой грунтовкой. Это подготовка.

Плиточный клей используйте морозостойкий. Об этом обязательно указывается на упаковке.

Самое главное в уличной укладке — не допустить пустот под плиткой, в которые может проникнуть влага, или образоваться конденсат, которые при замерзании разрушат плитку. Поэтому лучше положить немного излишков клея, чтоб при укладке он выдавливался в швы, и не оставлял пустот. Через некоторое время, когда клей подсохнет, он нормально счищается с поверхности плитки, и швы получаются заполненными, т.е. их уже не нужно затирать затиркой.

Сначала укладывайте подступки, а потом ступени, иначе будет сложно проконтролировать образование пустот в углах.

Если у Вас не специальная плитка для ступеней, с сделанными углами, то стыковать подступок со ступенью лучше подрезав их торцы под 45 градусов, а не накладывая краешек ступени на подступок. Нюанс в том, что при накладывании между торцом подступка и краем ступени может получиться очень маленький зазор, который толком не заполнить клеем, в результате чего уголок ломается.

Да, на всякий случай напомню — основание крыльца должно быть жёстким и устойчивым к влаге, и если оно из кирпича, то кирпич должен быть сверху залит бетоном, или крепким раствором.

Здравствуйте, статья замечательная,но хотелось бы совета от мастера. Имеется гипсовая перегородка — 70мм в хрущёвке между комнатой и кухней облицованая в кухне кафелем. В комнате хочу положить на эту стенку керамогранит, но сомневаюсь выдержит ли стена тяжёлую облицовку с двух сторон. Может у вас был подобный опыт ? Буду рад ответу.

Здравствуйте Артём. Знаю я эти перегородки. А почему не выдержит? Она что у Вас шевелится или что? Счищайте то что есть на стене (обои или что там), грунтуйте пару раз и укладывайте плитку.

Обычно эти перегородки относительно кривые, так что лучше её сначала выровнять, можно гипсовой штукатуркой. Как просохнет опять прогрунтовать пару раз и уложить плитку.

Не игнорируйте совет — клей на обе поверхности. Для керамогранита на Ротбанд это особо актуально.

Спасибо за подробный ответ! Перегородка не шевелится — стоит крепко. Да она действительно была кривая, уже оштукатурил. Клей буду наносить по вашей инструкции. Ещё раз спасибо за статью и за ответ.

У меня такая история:купил квартиру, а ванной комнате на полу уложена довольно страшненькая матовая плитка, хотя и практически новая — решил её перекласть самостоятельно. Т.к. удалять уложенную плитку не вариант (заходит под стеновую) — нанёс 2 слоя бетоноконтакта и сверху покрыл обмазочной гидроизоляцией. Основание получилось довольно ровное. Купил керамическую плитку 30*30*8 и клей «Юнис Гранит». При укладке проходил клеем на сдир как основание, так и плитку, а затем зубчатым шпателем на 10 наносил клей на пол и придавливал плитку. Но видимо с придавливанием перестарался, т.к. после укладки тощина облицовочного слоя составила 9-10 мм. Вопрос:какая вероятность, что плитка, уложенная на такой тонкий слой отклеится и как скоро?

Очень низкая вероятность Володя. Представляю чего тебе стоило её так припечатать, чтоб после гребёнки десятки остался слой под плиткой в 2 мм.

Юнис Гранит клей чертовски крепкий, так что если что и оторвётся, так только с гидроизоляцией или с ней и Бетоконтактом, что тоже маловероятно.

У меня был объект где я тоже укладывал керамогранит на метлахскую плитку по Бетоконтакту в котельной. Лет 7 прошло — держится.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!у нас наливной тёплый пол.можно ли положить напольную плитку на теплый пол?мастера говорят отвалится. так ли это?спасибо!

Здравствуйте Юлия. Какие-то странные мастера у Вас, раз так говорят. Плитка на тёплом полу — обычное дело и самое распространённое покрытие. Причём тёплый пол может быть хоть водяной хоть электрический.

Спасибо большое за ответ)))!

Добрый день!
Прошу Вас подскажите как правильно положить керамогранит 600х600ммх10 на стену (фартук). Вся фишка в том, что стена не зеркало и отштукатурена гипсовой штукатуркой (Волма слой).
Мои мысли: прикрутить горизонтально алюминиевый уголок, на него ставить плиты.
Но хотелось бы услышать Ваши рекомендации по выравниванию таких плит относительно стены (Не могу понять сколько клея наносить на плиту и на стену — если будет много, из-за большого размера плитки и веса, не смогу ее вдавить, а если мало то оторвать и добавить весьма проблематично).
Стена с отклонениями от плоскости в 0.5-10мм.
Если Вас не затруднит можете тезисно, но по шагово разъяснить как ее укладывать.
Заранее благодарен. Очень жду Вашего ответа.

Здравствуйте Андрей. Ну во первых идея насчёт уголка вполне нормальная. Так и так пришлось бы горизонтальную подпорку по уровню ставить. Пусть будет уголок. Насчёт Волмы, не отлетит ли с неё — не отлетит, если соседи не сверху не зальют. А если зальют — то сами будут ремонтировать. Ну и то вопрос отлетит или нет. Прогрунтуйте пару раз и наносите клей на обе поверхности без просветов.

Ещё по поверхности — сантиметр на такую маленькую плоскость, и на такую большую плитку — конечно многовато. Если есть возможность, то подровняйте её крупной шкуркой, или образивной сеткой с зерном 40. На брусок её или на фирменный держатель. Волма хорошо обрабатывается.

Вот сколько наносить клея — тут вопрос интересный, но не такой уж труднопонимаемый. Если взять гребёнку восьмёрку, высота валика будет примерно 6 мм. и нанести клей на обе плоскости, то при зазоре между плиткой и стеной в 1 см. они гарантированно крепко сцепятся. Останется ещё расстояние в 3-5 мм. для корректировки.

Клей гребёнкой наносится так чтоб валики клея на поверхностях соединялись поперёк друг друга.

То что вы не сможете оторвать плитку, если не так ляжет, то не переживайте — оторвётся со свежего-то клея. Подцепите шпателем и снимете.

Так как у вас буде только один ряд, то больших проблем с выравниванием не возникнет, главное поставить первую плитку так, что её плоскость получилась параллельно стене. Ну чтоб плоскость ряда не ушла к противоположному концу далеко от стены, или наоборот, не упёрлась в неё. Плитка большая, и исправить такой уход будет сложно, даже невозможно.

Я так попадал — было время. Срубал штукатурку потом, чтоб последние плитки поставить.

Так что не торопитесь с первой плиткой. Проверяйте длинной линейкой. Можно даже две плитки поставить по концам, выровнять, и одну убрать.

Как установите первую плитку, так более менее точно увидите толщину слоя клея, и станет понятно, повыше делать валики или наоборот пониже, т.е. вести гребёнку под более острым углом.

При укладке на пол я ещё одну хитрость применяю. Плитка тяжёлая и бывает тонет одним краем, как только положишь. Чтоб этого не происходило я после нанесения клея, по углам добавляю посадочные лепёшки. Небольшие. Потом кладу плитку и корректирую. Небольшая лепёшка не даёт плитке сразу тонуть, и потом хорошо растекается.

Не знаю, стоит ли применить это на стене. Ни разу не применял. Как-то и так получается, но для новичка может стоит.

Кто-то использует для корректировки плитки резиновый молоток, но лучше её давить с вибрацией. Особенно большую.

Не оставляйте клей в швах. Пока свежий, если уж выдавился — убирайте и промывайте, ну или протирайте влажной тряпкой.

Обязательно запаситесь клинышками для корректировки.

доброго времени суток,Сергей. спасибо за полезную информацию, особенно ценной подкрепленным практическим опытом и временем. Хочу положить плитку на плиту OSB, это фартук на кухне, есть сопрягаемые листы под углом 90 и 120 градусов, на саморезах к вагонке. Могу ли использовать плиточный клей? Стоит ли обрабатывать поверхность грунтовкой, или чем? Заранее благодарю за ответ. Удачи Вам в вашем строительстве!

Здравствуйте Станислав. Такое дело — ни разу не приходилось класть плитку на OSB. Вот на фанеру, ДСП приходилось. Я на них всегда нашивал гипсокартон, ГВЛ или цементно-стружечную плиту ЦСП. Ну а дальше на плиточный клей. Так что буду признателен, если со временем Вы поделитесь таким опытом.

Ну а насчёт сопряжений — если угол сделан жёстко, т.е. рейки или профиля каркаса сопрягающихся плоскостей, жестко соединены в углах между собой, то всё будет нормально.

Спасибо за добрые пожелания, и жду ценного опыта, если такой появится, по укладке плитки на OSB.

Добрый вечер! Нам ложили плитку в ванной комнате 30*60 на стены из гипсокартона через пол года часть плитки отлетела много мест где плитка дышит в ванной тёплый пол и сухая парная комната с электрической печкой температуру нагоняем до 100 градусов могло ли это стать причиной падения плитки? Причём вся отлетевшая плитка чистая как новая а на стене кругляшки от раствора. Подскажите что нам делать. Спасибо!

Ну что тут Татьяна посоветуешь? Плитка уложена не правильно — на отвяжись. Температура тут не решающий фактор, а скорее всего лакмус. Помогла проявить дефекты укладки. Отремонтировать посадив на силикон не получится — температура. Если счищать кругляшки от раствора, то они будут отдираться вместе со слоем картона. Ситуация отвратительная. Чтоб снова положить плитку придётся менять и гипсокартон.

Как вариант, если позволят размеры помещения, можно подумать о замене плитки рейкой, для сауны это более подходящий материал. Тогда хоть гипсокартон демонтировать не придётся, а плитку снять пока не покололась, да применить в другом месте, раз как новая. Ту, что пока не отлетела, снять не составит большого труда. Главное чтоб при снятии не пошла всем пластом, а для этого сперва надо вычищать затирку швов. Только не металлическим инструментом, чтоб не повредить края плитки.

Я Вам искренне сочувствую. Столько усилий, нервов и денег псу под хвост из-за криворуких плиточников. А знали бы Вы, сколько народу сталкивается с такими же проблемами….

Даже публиковать такой ответ тяжело, но что поделать.

Здравствуйте нам затерли фартук, только швы которые между плитками. По краям плитка не затиралась. Правильно ли это? Или мастер решил секономить своё время? Как вообще правильно? Я имею в виду затирку со всех сторон.

Здравствуйте Елена. Все видные края фартука обязательно затираются. Обычно это торцы, верхний край под вытяжкой, и верх и низ с краёв фартука. Всё остальное обычно скрыто за гарнитуром. Если слой клея под плиткой толстый — 1 см. и даже толще, то можно подумать о декоративном уголке по краям. Но тут уж чисто дизайнерская тема. Можно уголок, можно какую-то планочку под цвет гарнитура. Чтоб красиво было в общем. Не затёртый или не закрытый край будет портить весь вид.

Спасибо за ответ ))

Здравствуйте! Такой вопрос.. Купили дом, а там на всю кухню-студию выложена некрасивая плитка, под которой тёплый водяной пол! Подскажите, можно ли поверх старой плитки положить новую, и будет ли тёплый пол «доставать» до новой плитки? 🙂 Спасибо большое!

— А если после укладки что — ни будь уронить на плитку она разобьется?

Добрый день.
Мы укладывали плитку, сразу не проверили. Некоторые плиточки были другого оттенка, мы их сняли со стены. Но так уж грустно получилось, что плитка оторвалась вместе со слоем штукатурки — которая местами отслоилась (думаю, я поспешила, не дала гипсовой смеси просохнуть или гипс был неважного качества или слой тонковат). Т.о., стена стала неровной.
И теперь предстоит заполнить пустоты керамической плиткой. Висит она в шахматном порядке: плитка — пустота (с кривой стеной).
Не представляю, как выровнять стену этими фрагментами… плитка 40*40 см
И как крепить плитку на кривую стену?
Неровности достигают см.
Сейчас стена досыхает.
А я думаю, как укладывать плитку?! Чтобы не появились «ступеньки».
Что вы посоветуете?

Здравствуйте Света. Боюсь что в Вашем случае, дистанционно я не смогу дать точный совет. Надо посмотреть, что там у вас получилось. Единственное что могу посоветовать — это найти хорошего мастера, который сможет всё исправить.

Вот это вопросик! Может кто-то захочет ответить?

Здравствуйте Лиза. У меня был случай, когда я укладывал плитку поверх старой метлахской. Но на другие виды плитки не пробовал. Можно конечно попробовать с бетонконтактом, но 100% гарантии, что будет держаться, дать не могу. Водяной тёплый пол, конечно же прогреет оба слоя.
Я бы всё-таки попробовал аккуратно снять старую плитку. Если ТП сделан правильно, то это скорее всего возможно.

Здравствуйте, уважаемый мастер. Подскажите, пожалуйста технологию укладки настенной керамической плитки на ЦСП во влажных помещениях. Как правильно крепить ЦСП (она же гнётся от влаги) и т.д. Заранее признателен.

За всю мою практику я трижды укладывал плитку на ЦСП на пол. Это делалось в деревянных частных домах с деревянными полами, в туалетах и ванных комнатах. Думаю их можно отнести к помещениям с повышенной влажностью. Крепил саморезами к доскам пола. Два слоя. О том что ЦСП гнётся от влаги впервые слышу, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу.
Уложенная мной плитка лежит хорошо. Недавно одну скололи, уронив движок от стиралки, и я её менял. Осколки отдирались вместе с частичками плиты.

На стены ЦСП никогда не ставил, использовал влагостойкий гипсокартон или ГВЛ. Крепил на плавающий каркас. Об этом обязательно будет статья, как только вновь появится такая работа.

Здравствуйте!
Перепад по стене 10-25 мм. Оштукатурил плиточным клеем юнис xxl в ванной от 5 до 15 мм за раз. Через сколько дней можно наносить последующие слои штукатурки, чтобы потом такая штукатурка не отвалилась?

Здравствуйте Георгий. Тут такое дело. Раз Вы выравниваете (оштукатурил) плиточным клеем, да ещё не самым дешёвым, наверно следующих слоёв не нужно. Сразу укладывайте плитку. Просто где-то слой будет потолще и все дела. По идее, дешёвой цементной штукатуркой стена выравнивается из соображений экономии.

Ну а требования к высыханию — как обычно. Как только зубчатый шпатель не будет сильно сцарапывать подготовленное основание — можно работать.

Ванная комната, стены — старая глянцевая плитка сидит мёртво, пол досчатый( был кинут линолеум). Как положить стены и пол алиткой , что бы пол стал не выше 18-20мм с учётом плитки и не убирая доски

Добрый вечер. В старом доме ванная со стенами с глянцевой плиткой, поверх старой хочу что бы наклеили новую. Пол крепкий из деревянных досок , как наклеить пол , что бы подьём пола с плиткой был не более 18-20мм. Посоветуйте способ. Кто то говорил снять доски и сделать стяжку, но что то неохота , это и мусор и грязь

Здравствуйте. Посмотрите статью Укладка плитки на пол все нюансы. Там ответ как раз на этот Ваш вопрос. Высота подъёма в целом — 15 см. Но так как плитка всё же выравнивает плоскость, то где-то эта величина чуть больше, где-то чуть меньше.

Если уж нет никакой возможности снять старую плитку со стен, то набейте на неё штукатурную сетку. А перед сеткой пройдите поверхность бетонконтактом, чтоб клей зацепился, а то на глянцевую поверхность его не нанесёшь и будет плитка держаться только на сетке

Добрый день.Я вот купил квартиру в кредит и сам с родственниками делаю ремонт.Так вот плитку везде ложил сам.Ложил первый раз в жизни.В итоге получилось хорошо.Единственное под половыми плитками клея получилось многовато.Но пустот нет под плитками.На стенах же учел свою ошибку тостого клея и сделал меньше(при этом гребенкой клал и на стену клей и на плитку).
Конечно,опытный плиточник сделал бы быстрей эту работу и лучше.Зато я,как мужчина,доказал себе,что все можно сделать самому.В итоге мастера мне делали только натяжные потолки и гипсокартонный потолок.И теперь аж приятней будет в скором времени переезжать.
(заодно узнал что есть сверла по плитке которые прекрасно сверлят,когда ставил унитаз)
У меня один вопрос,толстый слой ,который получился клея,не сильно повлияет на долговечность. Спасибо.
А так,спасибо за советы и,когда делаешь сам,гораздо приятнее,и душу греет.Хоть и не идеально…

Добрый вечер Александр. Вот уже несколько раз замечал, что когда человек с желанием делает что-то в первый раз, то получается даже лучше чем у мастера. Дольше конечно, но лучше, потому что человек очень старается. Конечно же если руки из нужного места растут, а у вас как раз из нужного.

Насчёт толстого слоя не переживайте — будет держать. Просто перерасход клея — дороговато, но на качество и долговечность не повлияет.

Спасибо за подробный рассказ!

А как же вынимать крестики?

И еще подскажите, пожалуйста, какие нюансы есть при укладке плитки «кабанчик» — со скошенными гранями.
Особенно интересует, как ее стыковать во внутреннем углу: чем-то точить «по дуге»? Чем?

Облицовывать такой плиткой собираемся фартук на кухне.

Здравствуй Мика. Крестики легко вынимаются любым острым предметом, который есть под рукой: тонкая отвёртка, обломок полотна по металлу, им кстати и швы хорошо чистятся, и т.п.

Углы у «кабанчика», что внутренние, что внешние красиво сделать без водяного станка будет очень затруднительно, а если его нет, то лучше обратиться в цех по нарезке плитки. Расценки там не высокие, примерно 100-150 руб за погонный метр.

А процесс такой: берётся целая плитка, режется поперёк, и срез у обеих частей подрезается под 45 градусов. Для внутреннего угла снаружи, для внешнего снутри. Потом эти части соединяются под углом. Подрезка должна быть очень аккуратной, совершенно без сколов, даже мельчайших. Я для этого использую диск по стеклу.

Углы делаются из одной плитки для того, чтоб наиболее точно совпали изгибы поверхности «кабанчика», и тут нужно точно рассчитать порядок и геометрию укладки, чтоб не оказалось что плитка подходит к углу самым краешком и подрезку сделать невозможно. Тогда придётся подбирать другую плитку для стыковки и прикидывать в каком месте её поверхность совпадёт с предыдущей плиткой, что редко удаётся. Лучше рассчитать сразу.

Не всегда стены имеют угол 45 градусов, практически никогда, поэтому такой угол выводится регулировкой слоя клея или изменением угла подрезки.

«Кабанчик» в силу своей грубой, но тем не менее точной геометрии зачастую лучше смотрится после укладки без шва, т.е. без крестика.

Добрый вечер!
Долго у нудно выбирали плитку..хотим совместить с мозаикой) один ряд плитка/три ряда мозаики/плитка..и т.д.
Догадываюсь, что это будет не просто, но очень уж хочется)) Подскажите, пожалуйста, как рассчитать какую гребенку нужно брать? Получается, если плитка толщиной 9мм, под нее и на нее нужно будет наносить клей одной толщиной(одной гребенкой) а под мозаику(4мм)другой гребенкой?

Сначала кладем плитку, отмеряем расстояние до следующего ряда (прикладыванием мозаики:)))кладем следующую плитку и после высыхания основных рядов с плиткой между ними уже начинаем класть мозаику — все верно?

На пол клали на клей плиточный «плюс» фирма старатели..Молодой человек переживает, что клей усядет и плитка с мозаикой будут на разном уровне..но Вы выше писали,что клей не садится..только если толстый очень слой сделать?

Доброй ночи Ксения. Вы затеяли очень не простое дело, но оно того стоит. В январе я делал нечто подобное, только на полу — результат по оригинальности удивил даже меня самого.

Насчёт гребёнки — не вопрос. На плитку 8-ка, на мозаику 4-ка, но не в этом дело и трудность. После того как положите плитку, пространство между её рядами нужно будет нарастить и идеально выровнять под мозаику, чтоб мозаика легла в одном уровне с плиткой.

Мозаику ведь на толстый слой клея не положишь, поэтому основание для неё надо будет подгонять дополнительно. Если мозаика толщиной 4 мм., то глубина плоскости под неё относительно лица плитки должна быть 5 мм.

Клеем Старатели я ни разу не работал, но скорее всего он мало чем отличается от других марок, и насчёт усадки совершенно верно — клей усадки не даёт, независимо от слоя. Разве что сделать его жиже чем положено. И то усадки практически не бывает. Прочность уменьшается — это да.

Спасибо!))
Надеюсь справимся.
А чем лучше наращивать пространство? штукатуркой?

Можно штукатуркой, можно плиточным клеем. Я делал клеем. Работёнка муторная. За раз плоскость не выведешь. Кстати могу подкинуть идейку для стен. На пол этот вариант не подойдёт.

Короче, если у Вас плитка 9 мм. и посадить её на слой клея 5-6 мм., что вполне нормально, можно даже больше, то общая высота составит примерно 15+ мм. Затем в пространство между плитками можно положить влагостойкий гипсокартон (зелёный) 8-ку на тонкий слой клея, примерно в 1-2 мм. Хорошенько его прогрунтовать, чтоб не сосал влагу из клея для мозаики, и укладывать мозаику на ровную поверхность гипсокартона. Если гипсокартон ровно не получится, то можно прогладить его клеем для мозаики, как бы прошпаклевать. Это будет всё же проще чем поднимать плоскость штукатуркой или чистым клеем.

Можно-ли укладывать мозаику на гипсокартон — не вопрос. В хамамах округлые потолки делаются из него и облицовываются мозаикой. Разница лишь в том, что гипсокартон там обрабатывается влагозашитным составом, потом мозаика, но в хамаме и влажность 100%.

Еще раз добрый день, хочу уточнить про плитку, она небольшая размер 85х285, толщина 9 мм, под нее нужен такой(5-6мм) слой клея или можно тоньше? про гипсокатрон отличная идея) так и будем делать)

Обязона в толщине слоя клея нет. Можно толще, можно тоньше. В зависимости от того, какой нужен результат.

день добрый. Подскажите пожалуйста такой вопрос. есть ванная размером 168*196, в ней сделали короб для скрытия труб, размером 35*18, в коробе люк под плитку 25*40. меня интересует вопрос, должна ли совпадать линия шва люка и линия шва прилегающей стены? т.е. если провести линию вдоль низа люка и прилегающей стены, то получится что шов будет выше бортика ванны примерно на 10-11см, и в этом случае нужно будет делать подрез, а сверху класть целую плитку. чтоб все совпадало по горизонтали, если не заморачиваться и отталкиваться от ванны и выкладывать плитку над ней, то шов будет проходить ниже середины люка, т.е. около короба поплывут линии, и со швами плиток на коробе совпадать не будут. как быть в этом случае? очень хотелось бы услышать ваше мнение.

Добрый вечер Марина. Если люк скрытый, т е из плитки на механизме, то он планируется и рассчитывается до укладки, и в этом случае все швы должны совпадать, иначе получится не скрытый люк, а чёрте что. Если обычный пластиковый лючок, то плитка вырезается по нему. Сам лючок делается не по швам, но плиточные швы, которые на нём прерываются, всё равно делаются в одном уровне.

Подрезки по верху ванны можно избежать, если сначала положить плитку, а потом поставить ванну, чтоб она прижалась к плитке.

Здравствуйте, Мастер! Спасибо за подробные и очень полезные советы. У меня к Вам тоже просьба. Хочу наклеить мозаику (натуральный камень , Китай, толщ. 1 см) в качестве плинтуса на балконе (закрытый)высотой 2 кубика и протяженностью 2,5 метра. Подскажите, пожалуйста, каким клеем и затиркой пользоваться. Хотела купить Юнис2000, но прочла Ваш совет. Как понимаете, мне нужно совсем небольшое количество клея и не хотелось бы покупать мешок 25 кг.
Заранее спасибо!
Марина.

Здравствуйте Марина. Сразу пару слов о самой мозаике. Я раз укладывал похожую по вашему описанию. Добавлю только, что камень был мрамор. На всю жизнь запомнил. Обязательно проверьте как она впитывает. И по лицевой поверхности и по торцам. В тот раз у меня она впитала затирку, вернее ее оттенок. По лицевой и не равномерно.

В конце-концов я нашёл способ как такую мозаику затирать. Швы обклеиваются маляркой. Сначала продольные, потом, когда подсохнут, также делаются поперечные. Получается всё ОК!

Насчёт клея. Марка большого значения не имеет. Клей должен быть именно для мозаики, а ни какой нибудь универсал, и морозостойкий. Обычно дорогой. Мелкую фасовку придётся поискать. Бывает и по 5 кг. и по 3.

Если плинтус будет в плитке, то сначала укладывается плитка. В общем если так то пишите. Расскажу как сделать вставку. Там тоже есть нюансы.

Здравствуйте, уважаемый Мастер!
Прочла внимательно Вашу статью про укладку плитки, там есть упоминание о приклеивании отлетевшей плитки с помощью силиконового клея.
У меня следующая проблема. В верхнем ряду кухонного фартука отошли 5 керамических плиток 15х15 еще советского производства. Плитки были положены на цементный раствор с явным нарушением технологии – образовалось много пустот. Швы были затерты также цементным раствором, который постоянно осыпается. Стена, на которую уложена плитка, – перегородка между кухней и туалетом (видимо, что-то на основе гипса). После отслоения плиток стена осталась совершенно чистой и достаточно ровной, а на плитках остался слой цемента толщиной около 5 мм в виде лепешек неправильной формы, занимающих почти всю плоскость плитки, но вдоль краев и по углам плитка чистая, без цемента. Счистить этот цемент с плитки не получается – можно повредить плитку, а запасной нет и купить такую плитку точно по размеру не получается.
Вопросы:
1) Можно ли приклеить отвалившиеся плитки на место с помощью клея «жидкие гвозди» (специально предназначенного для керамической плитки и для тяжелых конструкций — «Красс» /Голландия/)?
2) Как наносить жидкие гвозди: только на плитку или на плитку и на стену? Суммарная толщина клея лимитирована уровнем плиточного ряда, под который надо подогнать выпавшие плитки, чтобы они не выступали вперед из общего уровня.
3) Как наносить жидкие гвозди на плитку: сплошным слоем или полосками (пятнами)?
4) Как наносить жидкие гвозди на стену: сплошным тонким слоем или полосками (пятнами)?
4) Можно ли наносить жидкие гвозди на оставшиеся на плитке цементные лепешки(которые не счищаются)?
5) Надо ли наносить жидкие гвозди по периметру плитки?
6) Пять плиток, как я писала, отвалились в верхнем ряду, а шестая (угловая плитка) не отходит при небольшом усилии, и я боюсь её сломать, прикладывая усилие, чтобы снять со стены. Но под этой плиткой с краю большая пустота. Можно ли для укрепления этой плитки загнать под нее прямо на стене жидкие гвозди? Если можно, то, как это сделать?
7) Можно ли вместо затирки использовать жидкие гвозди, на которые будет клеиться плитка? Если да, то, когда делать эту затирку(жидкие гвозди сохнут 24-72 ч.)?
В интернете ответов на мои вопросы найти не могу, очень надеюсь на ваш опыт и совет.
Заранее спасибо за ответ.

Добрый вечер Домохозяйка. Сначала почему силикон, а не жидкие гвозди. Во-первых он более эластичный и лучше выдавливается при укладке. Плитка принимает практически изначальное положение. Жидкими гвоздями так не получится. А во-вторых у силикона лучше агдезия к впитывающим поверхностям. Проникает он в них лучше.

А теперь оьветы на остальные ваши вопросы.

1. Кресс — очень хорошо зарекомендовавшая себя марка. Частенько пользуюсь. Клеить плитку на жидкие гвозди Кресс можно, но с учётом вышесказанного.

2. Я наношу силикон змейкой на одну поверхность, на ту её часть, которая непосредственно соприкасается с противоположной, а потом прижимаю её с вибрацией, как бы втирая её на место.
Хорошо бы посмотреть, что из сбебя представляет та поверхность от которой отошла плитка вместе с клеем. Вы про это ничего не сказали, а надо-бы.

3, 4 и 5 уже ответил.

6. Загнать силикон в труднодоступное место можно только с помощью пистолета. И вообще без него наверно ничего не получится. Я во всяком случае без пистолета не пробовал. Он не дорогой. Приходилось даже на имеющияся полиэтиленовый кончик баллона крепить дополнительную трубку. Вы правы — лучше закрепить ту плитку на месте.

7. Затирать швы жидкими гвоздями нельзя. Чтоб заполнить пустоты по периметру плитки надо сделать негустую затирку и постараться как можно больше загнать её в швы. А жидкие гвозди и усыхают и цвет при этом меняют, да и вообще, как ими швы то сформировать. Нет, нельзя.

Уважаемый, Мастер!
Большое спасибо за подробный ответ. Вы спрашиваете, что собой представляет стена, от которой отвалились плитки. Похоже, что стена из чего-то на основе гипса и такое впечатление, что штукатурки нет. Там, где был цементный раствор — она серого цвета, там, где его не было — она белого цвета. Поверхность достаточно ровная и гладкая.
Из Вашего ответа я не очень поняла, можно ли наносить жидкие гвозди непосредственно на оставшиеся на плитке цементные лепешки(которые не счищаются). Эти лепешки неправильной формы толщиной около 5 мм занимают почти всю плоскость плитки, но вдоль краев и по углам плитка чистая, без цемента.

1) Жидкие гвозди в виде змейки наносить именно на цементную лепешку, поскольку именно она будет соприкасаться со стеной?

2) По краям и углам плитки вообще не наносить жидкие гвозди? Или по краям и углам положить полоску клея толщиной с цементную лепешку, чтобы в этом месте клей тоже достал до стены?

3) Если по краям и углам плитки клей не класть, то, что делать с этими пустотами?

И еще поясните, пожалуйста:

4) Что Вы имеете в виду под «силиконом» вместо жидких гвоздей? Или это жидкие гвозди на основе силикона?

5) Не могли бы Вы назвать конкретное наименование продукта Красса, который Вам нравится?

6) Вы пишите, что клеить плитку на жидкие гвозди Красс можно, но с учетом вышесказанного. Извините, я не очень поняла, с учетом чего?
Заранее спасибо за ответ.

Если стена гипсовая, то её надо хорошо прогрунтовать пару раз проникающей грунтовкой, а потом уж клеить. На лепёшки наносить можно, а по краям и углам надо постараться заполнить пустоты затиркой через швы. Если швов почти нет, то пусть останутся пустоты как было. Ничего не поделаешь.

1. Да именно на лепёшку.

2. Попробуйте, если получится.

4 и 5. Силикон он так и называется Силикон. Лучше для этих целей подойдёт Силикон универсальный. Он ещё различается по цвету (белый, прозрачный), цвет можно любой.

6. С учётом того, что силикон лучше выдавится и почти не даст слоя, а жидкие гвозди хоть немного но дадут и плитка хоть и чуть чуть да выступит по плоскости.

Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом! После укладки кухонного фартука плиткой Salerno Ceramika-Konskie столкнулись с очень неприятным и непонятным явлением!Сама плитка терпимого качества, но стеклянный декор нас поверг в шок после укладки! Мы заказали 2 декора, до укладки они были в прекрасном состоянии, напечатанный рисунок с обратной стороны был достаточно качественный. Но после укладки его на стену, через несколько дней рисунок на одном из декоров начал «плыть»: появились чёрные разводы, точки и какие-то подтёки, как-будто рисунок с обратной стороны плитки начал отходить от неё. Укладывали всю плитку на плиточный клей, в магазине при продаже нам сказали,что и декор на обычный плиточный клей можно сажать. И теперь с каждым днём состояние плитки только ухудшается. Мы так понимаем,что со временем это никуда не денется и теперь её только снимать? Прошло уже больше 14 дней после покупки, можно ли предъявить какие-то претензии продавцу и производителю? или уже поздно и всё бесполезно? Очень обидно..ведь декор стоил не малых денег(( Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать? Заранее спасибо за ответ!

Мне очень жаль Наташа, но похоже Вам попался не качественный декор. Мне приходилось работать со стеклянным бордюром как у Вас, но таких проблем не было. Были проблемы с подрезкой — приходилось полировать резанный конец, но рисунок не отслаивался.

Второй-то декор нормальный, значит дело не в клее. Попробуйте к продавцу обратится. Если у него совесть есть, поменяет.

Здравствуйте,очень доходчиво все объясняете,не поможете мне с советом по укладке плитки формата 120*60 на стену,два ряда в три плитки и еще момент,под ней установлена ванна,лучше под край ванны завести,или на ванну поставить,всю голову сломал…Заранее спасибо.P.S С таким форматом впервые сталкиваюсь…

Да уж тёзка, тяжёлая плитка. Я такую только на пол укладывал. Основная проблема в том, что её трудно просадить т.е ровнять на клее. Большая зараза. Поэтому основание надо выровнять получше и клей наносить ровно, т.е. постараться вести шпатель с постоянным неблоьшим наклоном. Так чтоб сразу поставить плиту на место. Подбить край или угол потом оч трудно. Но если всё же придётся чуть просаживать, то только давлением и вибрацией. И клей чуть-чуть погуще, чтоб краешек особо не тонул, да и вообще чтоб не плыла. Шпатель десятку, чтоб было куда клею деваться если давить придётся.

Ну и тщательнее с ровностью. Что-то вывести, как с небольшой плиткой, возможности уже нет.

А с ванной, то я бы сперва плитку сделал, а потом к ней ванну поставил. Можно и на ванну плитку наложить, но резать такую махину — проблема. Я когда ставлю плитку на ванну, всегда использую внутренний пластиковый уголок для плитки. Подрезаю одну сторону для вставки. Но там опять же подгонять надо, или слоем, или ванну двигать, или основание выводить так, чтоб в оконцовке уголок лёг на наружний закруглённый край ванны. Чуть туда или сюда — щелка остаётся. Короче — проще ванну к плитке. А потом силикон в стык и накладной уголок между ванной и стеной. Бывало и тонкий бордюр между ванной и стеной делал от пола вокруг, но там и подрезка торцов под 45° и с клеем заморочка.

Спасибо за советы ,по результату вышлю вам фото..

Ага. Вот это хорошо будет. Жду.

Здравствуйте! Очень надеюсь на Ваш компетентный ответ для разрешения ситуации. В квартире 3-го этажа произошла ночная авария (не по вине её хозяев).В течение 1-1,5 час. горячая вода (55-48 гр.)заливала эту и нижнюю кв-ры. В кв-ре 2 этажа произошло отслоение целым единым куском (

2кв.м)сверху дорогой глянцевой керам. плитки, уложенной только 4 года назад. Почему за сравнительно недолгое время воздействия произошло вымывание клея? Как максимально дешевле и качественно исправить ситуацию? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарна.

Почему отслоилась точно не скажу. Если основание гипсовое, то это вполне естественно, раз гипс намок, а если цементная штукатурка, то это произошло в результате плохой укладки.

Как дешевле и качественней восстановить, можно решить только по месту. Не видя состояния стены и плитки, что я могу посоветовать? Если пласт не упал и швы не потрескались то надо попробовать как он держится и уж тогда что-то думать. Если подойти к проблеме творчески, то скорее всего и нестандартное решение найдётся.

А так, стандартно — снимать, чистить, сделать основание и укладывать по новой.

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,какой штукатуркой лучше выравнивать стены в ванной и туалете гипсовой или цементной,отделочники уже выровняли цементной,в ванной вроде все нормально простукивается,смущает то что они не стали снимать краску сказали что стены очень тонкие и что это долго, хотя изначально договаривались снимать все,просто обработали бетоноконтактом,а в туалете есть трещины и местами простукивается пустота,я обратил на это их внимание,сказали будут отбивать и выравнивать по новой,в ванной начали укладывать плитку на стены,плитка 30*45 и почему то по краям плиток нет плиточного клея,говорят все так делают,хотя я им говорил чтобы клей не экономили если надо докуплю сколько потребуется,клей геркулес универсальный выбирали сами отделочники,боюсь не отвалился ли плитка?

В ванной выравнивать только цементной штукатуркой.

«Все так делают», «Я уже сотни квартир переделал никто не жалуется» — это стандартный набор недобросовестных, недорогих отделочников. Кто все? Такие же как они? Я так не делаю. Краску в ванной надо сдирать, на крайний случай делать частые насечки, или набивать сетку. Согласен — работа адская, но куда ж деваться.

Бетонконтакт держит отлично в сухих помещениях, но в ванной я бы не рискнул, и не рисковал никогда. Было несколько отзывов о том что бетонконтакт потихоньку размокает — мне хватило. Люди ведь ремонт не на год-два делают.

То что по краям нет клея — тут вопрос «На сколько?». Если при незатёртых швах плитка по краям звенит наподобие ксилофона, если по ним стучать костяшками пальцев — то это никуда не годится. Если же клей не доходит до края на 2-3 мм. то это допустимо.

Сразу плитка конечно не отвалится, но вы же будете что-то крепить на стены, и если в том месте где надо будет просверлить отверстие для дюбеля, под плиткой будет пустота, то плитка запросто сломается.

Спасибо,к сожалению плитка звенит практически во всех углах,клей не доходит до краев около 1-1.5см.

Можно как-то понять, если делают по бросовым расценкам, но если ещё при этом и деньги неплохие требуют то надо менять.

Можно еще один вопрос,на клее геркулес универсальный написано что максимальный размер плитки 30*30,а уменя плитка 30″45,я им предлагал взять более подходящий для такой плитки церезит см11,отделочники говорят что не надо, геркулес все хорошо будет держать,что посоветуйте.

Добрый вечер тёзка. По поводу Геркулеса ничего не скажу. Сейчас столько клеёв развелось что я все и не знаю. Лично я предпочитаю Юнис 2000 и Бергауф Универсал (не универсальный, есть и такой). Церезит СМ 11 тоже знаю — вполне хороший. А так, можно сориентироваться по цене. Нормальный клей стоит 270 — 350 руб за 25 кг.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Помещение балкон остекленный не отапливаемый. Кирпичная стена имеет оконные проемы с выступом на которые прикручены металлические отливы. Я сняла м/отливы.. Осень конец октября 2016г. температура ночью 0, днем + 6 градусов за окном… Делаем работы самостоятельно. .. хотим , подоконник размером 68*18см сделать из керамической плитки. На кирпичную кладку у окна положили цементно-песочный раствор 6 см высотой (т.е расстояние от кирпича до оконной рамы внизу). . Сколько должен сохнуть этот раствор (по времени, количество суток). чтоб уложить далее на него керамическую плитку с помощью плиточного клея — ТИМ. ? Нужно ли смачивать/замачивать плитку. сколько часов.

Добрый вечер Марина. Вы говорите температура за окном, а надо-бы температуру внутри, там где плитка. Если такая же как за окном, то я бы не стал класть плитку до более тёплых времён. +5 градусов — это минимум. Почитайте инструкцию на пакете клея. Я хоть с ТИМ и не работал, но уверен, что у него такая мин. температура при укладке.

Оставьте штукатурку сохнуть, а плитку уж как потеплеет.

Замачивать плитку не надо вообще. На клей же, не на цементный раствор.

С праздником!Ванную с горем пополам закончили,а вот туалет решено переделывать,но встает вопрос цены,подскажите пожалуйста адекватную на ваш взгляд цену за демонтаж 1 квадратного метра цементной штукатурки,а затем масляной краски внизу и побелки вверху,просто начал узнавать, разброс очень большой(может пользуются тем что я в отделке не понимаю) должен ли я покупать балоны которыми будут нагревать краску и наждачную бумагу или это уже должно быть в цене демонтажа?Еще одна проблема это стояк холодной воды в туалете,на нем постоянно образуется конденсат,если сделать теплоизоляцию это может решить проблему?,просто новые отделочники не советуют закрывать коробом с плиткой,а рекомендуют сделать короб из сэндвич панелей,чтобы в случае чего просто разобрать.

Демонтаж штукатурки дело такое, что может оказаться очень простым, а может очень сложным. Поэтому за такую работу я обычно беру почасовую. 200 руб в час. Если она сделана на краску, то отлетит легко.

Насчёт нагрева краски, то для этих целей есть строительный фен, который должен быть у отделочника. Только не всегда он справляется. Если же греть газовой гарелкой, то наверно она будет жечь краску. Задохнётесь.

В общем за обдир и смыв побелки, за обдир краски, или нанесение частых насечек — половина от расценки за штукатурку. Кстати, штукатурка под плитку не затирается, поэтому дешевле.

Насчёт короба в многоэтажке вопрос не однозначный. Если соберутся менять стояк в доме, то все короба переломают. Кто-то ради красоты на это плюёт, а кто-то делает панелями. Хозяин-барин.

По поводу конденсата. Обычно в коробах его нет.

Спасибо большое за профессиональные и четкие ответы.Говорят фен не справится,поэтому нужна горелка,мне денег не жалко для меня же делается,просто интересно должны горелки входить в стоимость демонтажа, для меня это может быть индикатором порядочности людей, штукатурку сняли за 1.5-2 часа,отходилала огромными пластами,только подковырнуть надо было.Как я и предполагал бетоноконтакт на краску это все фуфло,а на побелку так это вообще цирк,бетонконтакт отходил вместе со штукатуркой,а если где-то не отходил,рукой отрывался как тонкая бумажка.

Во-во. Этот опыт многим будет полезен. А то этому бетоконтакту прямо чудодейственные свойства приписывают. Он и по названию «Бетонконтакт», а бетон субстанция пористая, в отличие от масляной краски.

Я только раз в жизни, соседке, такую же штуку сделал, ради эксперимента. Бетонконтакт тогда только появился. И то в котельной. Там очень сухо. И всего 1,5 квадрата. И не штукатурку на него, а плитку на тонкий слой клея. Пока держится. Лет 12 уже как.

Даже пока делал как-то не уверен был. Больше не рисковал, хоть и держится. Соседке-то всегда переделать можно.

По горелке ничего не посоветую. Не использовал никогда. Если вам всё же ей будут делать, напишите результат пожалуйста.

А как определить плиточника я же писал. 1. Работа гребёнкой и тщательное равномерное нанесение клея. 2. Чистые швы. 3. Ровные перекрестья. 4. Проверка длинной линейкой.

И ещё. Хороший плиточник не допустит подзагустевшего клея.

Здравствуйте.Краску сняли с помощью баланов ушло 5 штук,запах был ужасный,краска становилась как пластилин,сняли за 10 часов,краска была снизу до середины,с середины до потолка побелка,под побелкой желтые пятна,удалили с помощью наждачки,отделочник одевал ее на какую то машину(шлефовальную чтоли),все удалили под ноль,а теперь самое интересное,стоимость демонтажа после работы выросла в разы оговоренной и за 8 метров теперь просят 6000 рублей,как вы считаете это нормально менять оговоренную стоимость и как вам сама стоимость?

Теперь боюсь сколько за выравнивание стен 8м гипсовой штукатуркой попросят.Подскажите пожалуйста адекватную на ваш взгляд цену за 1м,на мой вопрос о цене,говорит»Посмотрим как пойдет»,ну что делать даже не знаю,вроде по рекомендации пригласил,как найти порядочного отделочника,ума не приложу.

Видите-ли тёзка. Туалет — это самая неприятная работа. Помещение малюсенькое и в нём 4 угла (если нет короба), три стояка (вода + канализация) и трубы подводки. Вроде метраж маленький, а быстро, за 3 дня не сделаешь. В общем, я бы за такую работу попросил 10 000 — 12 000 т.р. С гарантией качества конечно. Это без сантехнических работ. Только подготовка поверхности (снятие + выравнивание), если есть то короба и укладка плитки. Значит 1250 — 1500 за кв.м.

Если будете выравнивать гипсом, проследите чтоб хорошо прогрунтовали и клей наносили на обе поверхности (стена + плитка). Я бы выравнивал цементной.

Сергей, здравствуйте! А как правильно выложить плитку в зоне борта чаши ванны. Точнее так: плитка должна «нависать» над бортом ванны или стена должна быть заподлицо? Надеюсь понятно изъяснил суть проблемы, просто не знаю как еще этот узел описать. Ванна акриловая. Спасибо!

Здорово Игорь. Я понял. Как сделать примыкание ванны к стене. Можно и так и так. Выше уже есть коммент по этому вопросу. От Людмилы. Почитай, и ещё добавлю. С акриловыми ваннами вообще это проблемный вопрос. Уголки на них держаться год-два, а потом начинают отставать (это если ванну прижимать к уже облицованной стене), а если плитку делать в накладку на ванну, то акриловая она всё же чуть гнётся и появляется щелочка между ней и торцом плитки.

В общем тут надо перебдеть. Если ванну прислонять к готовой стене, то щель между бортиком и стеной, хорошо залить силиконом, а чтобы эта щель не получилась большой, плитку там надо положить идеально. И угол, если есть, должен быть ровно 90°. Силикон сначала надо притереть и по стене и по бортику, потом ванну прижать к стене, а потом уж заполнять силиконом и тоже его притирать резиновым шпателем. А потом уж сверху уголок клеить.

Если плитку делать внакладку на бортик, то на бортик надо положить какую нибудь прокладку миллиметра 2-3, и уже на неё ставить плитку, чтобы между бортиком ванной и торцом плитки остался зазор.

Потом прокладка убирается и зазор-щель заполняется силиконом. Делается так: по краям щели наклеиваются полосы малярки, по плитке и по бортику ванны, и в неё загоняется силикон с небольшим излишком. Потом резиновым шпателем силикон плотно загоняется в зазор и малярка сразу убирается. Получается ровненько и герметично.

Спасибо Сергей! Второй вариант мне нравится больше. Удачи во всем!

Сергей, подскажите пожалуйста : нужно ли оставлять зазор между подрезанной кафельной плиткой и стеной? Дело в том, что Кафельщик кладет последнюю плитку в ряду вплотную к стене, не оставляя ни малейшего зазора, не смотря на то, что этот край плитки на углу будет перекрываться другой плиткой толщиной в 10 мм со слоем клея до 5 мм, отрицая подвижку стен в частном доме , возведенных всего год назад. Буду благодарна за ответ.

здравствуйте как положить на стену плитку 25на5 если у нее и плоскость не ровная и углы и торцы волнистые волна мелкая и неравномерная

Здравствуйте Александр. Эт очень хитрая штука, и в то же время очень простая. Попробую объяснить. По лицевой плоскости её выводить очень трудно. Бывает размер побольше — там другое дело, а такая мелочь хорошо скрывает неровность. Поэтому под неё достаточно вывести ровное основание, типа под мозаику, но не так тщательно, и укладывать на тонюсенький слой клея, т.е как можно плотнее, лицо получится так как надо.

Теперь по швам. Тут чуть посложнее. Ассиметричная плитка делается формами, которых не так уж много. Мне больше 4-х ни разу не попадалось. То есть во всей массе плитки будет только 2-4 разных формы, хотя на первый взгляд все плитки смотрятся совершенно разными.

Если присмотреться и перебрать, то сразу определишь — вот эти плитки такие, а эти такие. Их надо все отделить. А дальше дело техники. Как обычно, на стену упорный брусок, на него первую плитку, по самому верхнему выступу на ней пускаешь луч нивелира, потом ставишь другой формы, ориентируясь на луч, но уже не строго, их будет 2-3 штуки, потом опять первую форму, и её уже по лучу нивелира как первую плитку.

В результате получается ровная общая линия. Шов получается как бы рваный, но ведь так и задумано. Местами плитки сойдутся плотно, местами разойдутся широко. Регулируется при необходимости только клинышками.

Следующий ряд, если не кирпичиком, начинается с другой формы и т.д.

На какую глубину затирать швы — эт надо посмотреть по месту, как лучше смотреться будет.

Делать проще и быстрее, чем обычную плитку.

Да нет Жанна. Стены так не подвинуться. Они же в перевязку делаются. А ваш мастер, скорее всего, первую плитку поставил не подумав, а дальше уже всё — не отодвинешь, и рад бы. Если двигать, то с первой же начинать придётся. Так что он теперь тыщу причин найдёт чтоб не переделывать. Ну и ничего, не страшно. Всё будет нормально.

Добрый вечер, подскажите, что делать два месяца назад положили полностью плитку на стены кухни два дня назад несколько плиток отвалилось. Стали простукивать, плитка стала сыпаться, ложили на плиточный клей чёрный Юнис. Кусок стены где отвалитась плитка чистая, плитка легко очищается от клея.

К сожалению переделывать. И поминать «добрым» словом «мастера», который это наделал. Хорошо хоть счищается всё легко. Густым клеем лепил. Лепила, блин.

Сергей, добрый день! С наступающим!) Подскажите, с точки зрения своей практики, кокой размерности необходимо применять «крестики» на стенах и полах? Плитка предполагается вполне стандартная: 200х300мм и 300х300 мм. Спасибо!

Вообще-то тут, Игорь, дело вкуса, конечно. Мне больше нравится минимальный крестик. Мне, чем тоньше шов — тем приятнее глазу.

Почему я не указываю размер крестика? Потому что у разных плиток разный минимум по шву. Торец то у неё скошенный, так что на некоторых плитках (коллекциях), миллимитровый, и даже полуторка крестик будет бултыхаться в шве. На таких ставлю двойку. Вот как-то так.

Спасибо! Будем смотреть и экспериментировать.

Добрый день, Сергей! При формировании внешнего угла, стороны примыкания плиток подпиливаются по 45° с тыльной стороны. А вот при формировании внутренних углов, подпиливаются с лицевой? Или можно не подпиливать, а просто с зазором состыковать? Спасибо!

Внутренний угол подпиливается только в том случае, если плитка имеет выпуклый рельеф. Тогда пилится с лицевой стороны. Плоская плитка просто стыкуется.

Но и тут куча нюансов в каждом отдельном случае. Стыкуемая накладываемая плитка должна быть или не резанной или идеально отрезанной. Стык делается так (не знай даже как объяснить словами), в общем стык не должен быть в фас, то есть прямо перед глазами. То есть сперва ставится плитка которая прямо перед вами при входе в помещение, а к ней пристыковывается перпендикулярно та, что сбоку от вас. Тогда шов в углу почти не виден, то есть не бросается в глаза.

Если рельеф у плитки сильно выпуклый, да ещё и с рисунком, то тут приходится ловить рисунок, чтоб он совпал в углу после подрезки. Бывает это можно сделать из двух плиток, но бывает что это удаётся только из одной плитки, т. е. сперва разрезать в определённом месте, а потом подрезать и стыковать.

Обычно с сильно с выпуклыми бордюрами такая канитель происходит. И её надо предусмотреть сразу, так как длина бордюра при подрезке и стыковке во внутреннем углу становится меньше по лицевой стороне. Короче, если в углу будет целая плитка, то бордюр с подрезанным углом на неё не встанет.

Спасибо! А выкладку плитки всегда начинают от геометрического центра (оси) плоскости стены? В таком случае в углах будут «подпилы», вероятно. Или есть варианты?

Начинать с центра — это в теории. А на практике всё зависит от желания клиента и таких факторов как количество обрезов, внешних углов, которые делаются только целой плиткой, ну в некоторых случаях возможностью свести внутренний угол.

Если плитка простая, и обрезки не особо напрягают, или могут быть использованы, то с центра конечно смотрится солиднее. Но от внешнего угла — уж как получится.

И ещё, если с центра, то нужен хороший плиткорез, чтоб сделать ровный рез без сколов. Хороший водяной станок. Рекомендую FUBAG. В отличие от других у него больше подшипников в каретке, что здорово сказывается на резе. Как говорится — почувствуйте разницу и она ощутимая.

Спасибо! А модель плиткореза не подскажите?

Сейчас у меня FUBAG Masterline 7 Star — 730. шесть подшипников в каретке. Для резки угла пришлось доработать стол, а именно присобачить опорную линейку и на каретку дополнительно лампу на гибкой ноге для лучшего освещения.
Два диска: один родной от станка, для грубой резки, второй по стеклу, для чистой резки, и алмазная чашка для идеальной доводки и снятия фаски.

До него очень долго пользовался станком хозяина FUBAG A-100KM3F, у него ничего доделывать не надо, но купить такой себе не смог. И жаба задушила, да и тяжеловат и великоват, т.е трудномобилен.

Очень интересно.Прочел на одном дыхании) Скажите пожалуйста,задумал я класть плитку на кирпичную стену на слой. Какие моменты при этом нужно учитывать?

Здравствуй Кирилл. Первое — оштукатурить кирпич. Цементным раствором. Иначе слой будет такой, что плитка золотой получится. Да и гребёнкой по кирпичу работать не получится. Слой ведь только в исключительных случаях, при локальных перепадах.

очень полезная статья! у меня в новострое папа взялся сам поштукатурить стены. штукатурил не правилом а широким шпателем. в итоге стена по вертикали в целом не завалена, но есть локальные ямы и бугры до 5 мм. И как теперь положить фартук из плитки на такую стену? думаю дважды прогрунтовать CT 17 и в районе фартуха на сдир пройтись правилом плиточным клеем, чтобы выровнять эти бугры и ямы. нужно ли полное высыхание этого слоя перед поклейкой плитки, и не отвалится ли клей от клея или клей от гипсовой штукатурки? что скажете?

Клей от клея ни за что не отлетит, и от гипса не отлетит, если тот гипс каким либо образом не отсыреет. Например соседи зальют, или дом ещё новый не просохший. Гипсовые штукатурки легко шкурятся абразивной сеткой на бруске. Сороковкой. Потом пару раз грунтануть, и клей на обе поверхности, но если зальют….

Добрый день! Присматриваюсь к плиткорезам. Что скажите про плиткорез Ryobi WS721S 3000285? Работать буду с керамикой. Покупать профессиональный для личного пользования, считаю нецелесообразным- дорогое удовольствие. Хотя, нервы и материал, возможно, дороже. Спасибо!

Укладываеться плитка в ванной на бетон, какой грунт использовать. Бетон контакт отговорили. Старательно глубокого проникновения подойдет?

По картинке ведь, Игорь, точно не скажешь, хотя там просматривается навороченная линейка, а это не плохо. Хотя более важно в плиткорезе — это отсутствие малейшей вибрации при работе, жесткость и ровность стола, на котором можно зафиксировать плитку и плавная подача, или каретки, или стола. На этом плиткорезе подача, так сказать, методом толкания плитки на диск. В результате чистота реза не лучше чем у ручного, а шуму… Угол не режет. Был у меня подобный поначалу.

Вообще-то, если для личных целей, то можно не заморачиваться с плиткорезом. У Вас в городе уж должен быть цех по резке плитки. В 10 раз дешевле обойдётся. Я частенько работу по резке выполняю. 80 руб п.м., угол — 130 руб. Многие бригады сейчас подобным образом обходятся. Наличие своего станка даёт возможность импровизации по ходу работы. Где-то это решающее, где-то нет.

Клей Юнис 2000 или Сeresit СМ 11 и можно без грунтовки. Главное удалить пыль с бетона. Вот для этого можно пройти дешёвеньким грунтом. Клей наносите и на бетон и на плитку. Гребёнкой. И всё будет отлично.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в сложившейся ситуации: месяцев 6-7 назад выложили гипсовый камень на Волма слой на недавно сделанную перегородку. Перегородка — гипсокартон на металлопрофиле. Перед этим под перегородкой залили пол. В перегородке есть дверь. Рядом с дверью кусочки камня (7-10см) приклеены, буквально в паре мм от обналички. И вот эти кусочки начали отваливаться по одному. Вот самостоятельно отваливаются, или кто-то им помогает, сказать не могу. Волма слой остаётся и на стене, и на кусочке камня. Сначала думали, что на Волма слой нельзя клеть было, но опыт не первый, да и в других местах-то держится.

Спасибо за ответ. Еще вопрос. Для ванны выбрал клей литокол 17. Стены не ровные можно ли использовать клей как штукатурку? Сколько довать сохнуть перед нанесением плитки? Нужно грунтовать? Также купил гипсово цементную штукатурку старатели mixter,но хотелось обойтись без нее.

Добрый день.клей Юнис 2000 возможно использовать как штукатурку перепад до 4см,если нет то то после нанесения гипсовой штукатурки старатель микстер нужна глубокого проникновения грунтовка или обязательно битон- контакт для последующей укладки плитки

Добрый вечер Марта. Выскажу только предположение, так как на Волму, камень, даже гипсовый ни разу не укладывал.

Штукатурка Волма-слой материал сравнительно рыхлый. Типа Ротбанда. Не просто так ведь при выравнивании по нему ещё шпаклёвкой проходят. Шпаклёвка упрочняет.

Раз в ГК перегородке есть дверь, значит есть и шевеление при открывании и закрывании. Основное воздействие испытывает профиль образующий проём, вот над ним и отлетает камень. Потихоньку Волма не выдерживат и трескается. Как бы дальше на пошло.

Вам сейчас можно почистить там где отвалилось и посадить аккуратно на плиточный клей, чтобы в шов не вылез. Можно белый клей использовать.

Добрый вечер Эдуард.

1. Клей можно использовать для выравнивания вместо штукатурки, но лучше этого не делать. Сам процесс муторный. Клей, в отличие от штукатурки, плывёт, особенно при слое, и тянется за инструментом. 2-4 мм. ещё можно, а толще — замучаешься. И дорого.

2. Бетон контакт вообще не нужен, разве что на масляную краску. Литокол 17 отличный клей и без грунтовки будет держать мёртво, но что-бы обеспылить лучше на раз прогрунтовать простой проникающей.

3. До полного высыхания ждать не обязательно. Как только гребёнка не будет особо царапать штукатурку, можно укладывать плитку. И в таком случае не надо грунтовать непросохшую стену.

4. С гипсово-цементной штукатуркой не работал, но зная свойства этих материалов, могу предположить, что все рекомендации к ней подойдут, так же как и к песчанно-цементной.

Огромное спасибо, Сергей, за вразумительный ответ. На мой взгляд, Волма слой очень даже неплохо держит гипсовый камень, по крайней мере, на обычной стене, поскольку имеет гипсовую составляющую, безусадочный и достаточно дешёвый материал.

Тут Марта дело немного в другом. Не спорю, Волма хорошо возьмётся и за гипс и за гипсокартон, но если у неё есть слой, то он будет несколько слабоват для веса камня. Она рассчитана на вес шпаклёвки, обоев или краски. Сами же убедились, стоило чуть-чуть помочь и штукатурка не выдержала. В дальнейшем (дай бог что-бы не пришлось, конечно) лучше сажать на клей.

Уважаемый Мастер!
Спасибо, что уделяете «чайникам» время и делитесь с нами своим богатым опытом. В современном мутном интернете Ваши конкретные советы на наши не вполне конкретные вопросы дорогого стоят.
Спрошу и я.
Керамогранит (90*60*1 см) на стенах в ванной 1 месяц (клей для керамогранита «Адмирал SUPERFIX» — смесь сухая растворная цементная облицовочная клеевая Пк3, М100, F100, ГОСТ 31357-2007, Клей при укладке на плитку не наносился):
Проблемы с 3-мя плитками: От гипсокартона 9,5 мм влагостойкого отстало 2 плитки керамогранита. Размеры 1 плитки 90*60 — стояла под ванной на полу, вторая — резанная мокрорезом размером 25*40. На керамограните следов клея не обнаружено.
Еще одна плитка 90*60 бухтит с левого нижнего края, наклеена, наверное, на бетон (стена внешняя, дом панельный). Пока приняли решение не снимать, сверху прижата шурупом крепления кассетного потолка. Будем сверлить плитку под крепление зеркала и в отверстие шприцем закачивать клей (м.б. праймер).
На обороте керамогранита была какая-то белая пыль, при укладке не удалялась.
Вопрос:
Возможные причины: технологическая пыль на обратной стороне, необработанная поверхность гипсокартона, ббольшая длина плитки — в одном углу прижал — в диагональном отошла? Способ лечения даст результат? Каково Ваше мнение?

Добрый вечер Максим. Ту плитку, что уже отлетела, поставить на место не сложно. Нанесите на неё змейкой силикон и прижмите на место, с силой, слегка вибрируя, чтоб прежнее место заняла. Валик силикона не толстый, по выходному отверстию, ширина змейки сантиметров 5-8. Будет намертво, если клей от ГК потом не отстанет. Может, если слишком густой был.

Та что бухтит, может прослужить в таком состоянии очень долго, а может и упасть. Закачивать клей в отверстие — сомневаюсь. Если стена бетон — дюбель и так мертво возьмётся, если ГК — то на бабочку — притянет. А под плитку клей не загонится в достаточном количестве.

Снять плитку — тоже может не получится. Бывало полплитки так схватится, что не оторвёшь, а край бухтит как у вас. Попробовать надо: пойдёт-нет. Хотя тут тоже неоднозначно. Бывало начнёшь одну снимать, а вместе с ней полстены осыпется, хотя и не бухтело.

Белый налёт на плитке — след от мокрореза. Он проблем не доставляет. Поверхность ГК не обрабатывается, к нему правильно замешанный клей по любому возьмётся намертво.

Говорю-говорю клей надо наносить на обе поверхности. Хотя-бы на керамогрант. К тому же такой большой. Нет блин, лепят на прижим. Что тут скажешь?

Доброго времени суток, уважаемый!
Вы меня несколько успокоили, спасибо Вам за мою уверенность в завтрашнем, хоты бы, дне :-)!
Пока мы общались, большую отлетевшую товарищ-работник поставил на место на полимерный клей и уже профуговал с 3-х сторон эпоксидным кераколом, как и все плиты, в т.ч., бухтевшую. Для по-меньше я купил момент для плитки с прицелом на будущее (она на съемном лючке).
Белый порошкообразный налет на обороте, как тальк на новом противогазе, был изначально, с завода, стирается неохотно.
С уважением и, еще раз, спасибо. И обязательно всегда клей — на обе поверхности!
Владивосток

Здравствуйте. Завтра буду штукатурить ванну, Две стены кривые (3-4 см) одна сверху, другая снизу, штукатурить буду гипсово-цементной(старатель микстер), нужна ли сетка? Я насверлил саморезов по стене, шляпки выше стены сантиметра полтора два , мастер говорит хватит.

Источник: http://sekretymastera.ru/nowosti/ukladka-plitki/

Критерии выбора крестиков при монтаже плитки: размер, количество сторон, что такое 3D-крестики

Крестики для плитки — незаменимая деталь во время облицовочных работ; мастерам этот маленький маячок позволяет упростить процесс работы с кафелем и достигнуть желаемого результата.

Предназначение

Крестики для керамической плитки необходимы для получения ровных одинаковых швов между кафелем. Маячки относят к категории инструментов и приспособлений, без которых делать ремонт в ванной или на кухне сложнее, поскольку они необходимы для облицовки поверхностей стен и пола керамикой.

Крестики для укладки плитки изготавливают из прочного пластика. В процессе работы детали надежно фиксируют расстояние между кафелем, при этом не повреждая его. Если маячки использовать при укладке плитки, в результате можно получить ровные швы, которые заполняются затиркой.

Применение крестиков необходимо, если основное покрытие имеет погрешности в величине. Керамику с отличающимися размерами достаточно сложно уложить правильно. Для получения идеальных и ровных швов нужно выявить погрешность в размере отделочного материала и исходя из этого определить расстояние между плитками, которое скроет разницу. Зафиксировать размеры помогут крестики.

Облицовка керамикой, которая подразумевает межплиточное расстояние 10-12 мм, ведется без применения пластиковых вставок. В этом случае используют другие вспомогательные приспособления.

Критерии выбора

Выбрать крестики для плитки можно, исходя из размеров и качества самого кафеля. Чем больше разница в размерах облицовочного материала, тем больших параметров используют распорки. Для керамики с практически идеальной геометрией лучше подойдут крестики небольшой ширины.

В строительных магазинах и супермаркетах предоставлен большой выбор маячков. Промышленность изготавливает и универсальные образцы, и подходящие только для настенных или напольных работ с керамикой.

Размер элементов

Размер крестиков для плитки не должен превышать ширину шва. Мастера по укладке кафеля используют стандартный расчет оптимального расстояния между керамическими модулями и размера пластиковых распорок.

Вычисление ширины осуществляется путем определения самой большой стороны изделия, поделенной на 100. Например, если керамическая плитка с размерами 250х300, то межплиточный шов будет равен 3 мм.

Чем шире промежуток между кафелем, тем больше расход затирки. На размер шва влияет и способ укладки керамики, и ее вид. Максимальной шириной является расстояние в 3-4 мм.

Количество сторон изделия

Чтоб подобрать соответствующие пластиковые крестики, необходимо знать способ укладки керамической плитки, тип поверхности и габариты облицовочного материала. Распорки отличаются не только качеством пластмассы, величиной, но и количеством сторон.

Обычный крестик представляет собой пластиковый элемент в виде креста с четырьмя ровными гранями.

Для облицовки керамикой методом кирпичной кладки выбирают Т-образные распорки с тремя лучами. Маячок легко создать самостоятельно, удалив одну сторону стандартного крестика.

Для керамики подойдут и клинья. Это односторонние элементы с расширенной стороной. Такое приспособление используется для определения нужной ширины.

По типу профиля

Стандартные плиточные маячки ровные со всех сторон. Они являются универсальным продуктом, но многие производители выпускают образцы с различными профилями.

Расширенные с одной стороны вставки не всегда удобны в процессе укладки кафеля, поскольку их нужно размещать лицевой стороной. Это занимает больше времени, повышает риск неправильной установки кафеля и не дает получить качественный шов. Для использования крестиков с разными гранями необходим опыт и сноровка. Поэтому не стоит применять нестандартные изделия, если в этом нет необходимости.

Качество изделий

Для кафеля стоит выбирать крестики из прочного и гибкого материала. Вставки из хрупкой и тонкой пластмассы могут повредиться в момент извлечения и испортить шов.

Строители рекомендуют обращать внимание на геометрию образцов, поскольку некоторые из них могут быть выполнены некачественно и иметь неровные с наплывами лучи. В этом случае добиться одинакового расстояния между плитками будет сложно.

Основные разновидности

Существует несколько видов вставок для создания межплиточных швов:

  1. Стандартные крестики дистанционные являются универсальными приспособлениями. Выполняются в виде прямых пересеченных линий. Они используются для облицовки керамикой любой поверхности.
  2. Т-образные распорки подходят для кладки боковых и верхних рядов плитки.
  3. Изделия с расширенным профилем применяются в специфических работах.
  4. Клинья — вставки, напоминающие клинки. Маячки необходимы для создания одинаковой глубины и ширины между керамическими модулями.
  5. 3D, или система выравнивания элементов покрытия.

Различаются пластиковые крестики и по структуре. Они бывают пустотелые и цельные. Мастера рекомендуют использовать пустотелые образцы, поскольку они легче погружаются в клеевой состав и не вытесняют его на поверхность кафеля.

Что такое 3D-крестики

Специальные вставки с фиксатором называют 3D-крестиками. Хотя на крестики эта система выравнивания не похожа.

3D-вставки отлично подходят для работы с плиткой на больших площадях. Объемные крестики способны создавать одинаковые швы и равномерно прижимать изделия к основанию, надежно закрепляя их во время высыхания клея.

Система не дает образовываться воздушным пустотам под отделочным материалом. После высыхания клеевой смеси 3D-крестики легко демонтируются.

Как ставятся

После осуществления выбора размера крестиков для плитки и вида самих распорок необходимо правильно ставить маячки, чтобы получить идеальные швы.

Существуют рекомендации строителей по применению вставок и проведению отделочных работ. 2 плитки с помощью клея укладываются на размеченную поверхность таким образом, чтобы оставался технологический зазор. В стык вставляются маячки, по 2 на каждую сторону кафеля. Можно использовать больше маячков, но это не всегда удобно. Крестики остаются между модулями до момента высыхания клея. Для получения необходимой толщины швов расстояние между кафелем можно менять, но только пока не высохла клеевая смесь. Не рекомендуется устанавливать распорки в пересечение швов.

    • Приспособление для укладки плитки на пол
    • Соединительные пороги для плитки и ламината
    • Размеры керамической плитки для ванной
    • Гибкий порог

Самая частая ситуация, связанная с отсутствием понимания между заказчиком и исполнителем (в моем лице), связана именно с толщиной шва на будущей укладке кафеля. Заказчик насмотревшись на «неописуемую красоту» у соседей по подъезду, тоже пожелал 0,1 см в качестве толщины шва на стене и уже собственно купил требуемые «крестики». Казалось бы, ну захотел человек, почему бы и нет. Не все так просто! У владельца «неописуемой красоты» 1 квадрат плитки стоит под 3,5 т.р. (качество соответствует). У заказчика 1 квадрат стоит 1150 руб. Соответственно размеры плитки и ее края в последнем случае оставляют желать лучшего (самая большая разница в размере плит из одной партии, которую я видел, была 0,7 см!). Делаем выводы: тонким швом нивелировать такую разницу, чтобы конечный результат казался симпатичный, не получится (даже если бегать вокруг всей партии с рулеткой и подбирать близкие по размеру). Если Вы все таки настояли на 1 мм шве, не ругайте плиточника. Вне зависимости от его способностей по укладке, конечный результат, скорее всего, будет выглядеть ужасно. В данном случае лучше увеличить толщину шва, чтобы спрятать «косяки» плитки, и подобрать затирку на пол тона светлее, что визуально сделает его немного уже. Не покупайте никогда заранее расходные материалы, если заниматься укладкой Вы сами не собираетесь. Иначе это будут деньги, выброшенные на ветер.

Делал ремонт в ванной комнате три года назад. Клал плитку новую. Решил взять такие крестики, что бы все красиво уложить. Но я понял что эти крестики не всегда полезны. Вернее ими очень трудно пользоваться. По тому что часто бывало что плитка ложилась косо. Крестики нужны лишь для дистанции между плитками. Нужно следить что бы вся линия шла ровно. Хотя использовать их не совсем обязательно, но все же лучше немого приложить усилий и расставлять крестики. Но если у вас таких нет, или не хотите ими пользоваться, то можно натянуть нить ровно и по ней ровнять плитки. Это не так надежно, о может помочь.

Источник: http://oplitke.com/instrumenty/krestiki-dlya-plitki

Как класть плитку своими руками

Чаще всего укладку плитки на пол доверяют профессиональным мастерам-плиточникам и делают это не зря. Ведь от качества укладки сильно зависит долговечность и красота покрытия, а сам процесс работ весьма сложен. Впрочем, положить своими руками ровную плитку на достаточно ровное основание и по стандартному рисунку «шов в шов» сможет даже новичок. Главное – правильно выбрать монтажные растворы и неукоснительно следовать технологии. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция с фото и подборкой полезного видео. Данная теория по укладке плитки будет полезна и тем, кому нужно проконтролировать и принять работу плиточников.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

  • Рулетка, металлическая линейка и уголок;
  • Строительный карандаш для разметки;
  • Строительный уровень и правило;
  • Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
  • Плиткорез или электрический резак по плитке;
  • Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
  • Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
  • Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
  • Шпатель;
  • Зубчатый шпатель (6-8 мм);
  • Мастерок;
  • Резиновый шпатель для затирки швов;
  • Резиновая киянка;
  • Ведро с губкой и тряпкой;
  • Наколенники и хоз. перчатки.

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

  • Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
  • Крестики желаемого размера;
  • Затирка желаемого цвета;
  • Грунтовка.

Шаг 1. Подготовка основания

Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.

Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.

Чтобы положить плитку на старую плитку нужно:

  • Для улучшения сцепления старой плитки с клеем, по ней проходятся наждачной бумагой или шлифмашинкой;
  • Затем покрытие пылесосят и моют, при необходимости обрабатывают грунтовкой (требуется высыхание за 2-4 часа) и покрывают самовыравнивающейся смесью.

Внимание! Укладывая плитку на систему теплых полов, выключите подогрев за 1-2 дня до начала работ. Включить подогрев или напольное отопление можно лишь через 2-3 дня после затирки швов. Для укладки керамической плитки на «теплый пол» нужно использовать клей с высоким содержанием эластичных полимеров, который предотвратит температурную деформацию основания.

Шаг 2. Рисование разметки

Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:

  • Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую». Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже. Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.

В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже.

Далее положите плитку на клей, придерживаясь линий разметки и осторожно постучите по ней киянкой для выравнивания.

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Далее соберите излишки клея по краям ряда, между плиток, на плитках и приступайте к следующему ряду.

Несколько правил и полезных советов по укладке

  • Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
  • Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
  • Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
  • Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
  • Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
  • Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
  • Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
  • На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
  • Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки

Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.

  • Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2).

Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.

Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.

Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки). И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.

Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.

Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.

Шаг 5. Затирка швов

По прошествии 24 часов можно приступать к затирке швов. Для этого сначала слегка намочите швы из пульверизатора или просто мокрой тряпкой, чтобы улучшить сцепление затирки, а затем разведите затирочную смесь.

Держа резиновый шпатель под углом, нанесите смесь для швов примерно на 1 кв. метр пола и распределите ее так, чтобы все швы были полностью заполнены. Но будьте осторожны и не старайтесь сильно задавливать затирку в швы.

Через 15-30 минут удалите излишки затирки влажной губкой. Таким же образом продолжайте затирать швы на других участках пола, за исключением стыков вдоль стен. Через час после затирки всей поверхности пола, его можно помыть начисто с помощью воды или мягких чистящих средств.

Через неделю швы можно дополнительно покрыть герметиком.

Внимание! Ходить по свежеуложенному плиточному полу не рекомендуется первые 2-3 дня, в идеале – 7 дней.

Чтобы узнать больше информации о том, как правильно затереть швы напольной плитки своими руками, советуем посмотреть следующий видео-урок.

Источник: http://kitchendecorium.ru/remont/floor/kak-klast-plitku-na-pol-svoimi-rukami.html

Крестики для плитки: что же выбрать именно вам?

Красота кафельного покрытия зависит не только от выбора плитки. Можно купить самую дорогую и качественную, с супер рисунком или расцветкой, но уложить ее криво, и все — красоты как не бывало. Общий вид создается красивыми равномерными швами, которые можно получить только в случае использования пластиковых крестиков для плитки.

Профессионалы, с так называемым «наметанным» глазом, зачастую обходятся без них, но начинающим плиточникам очень сложно добиться ровной кладки без применения крестиков.

2 главные задачи, которые можно решить при помощи крестиков, это:

  1. добиться равномерной высоты укладки;
  2. зафиксировать одинаковый размер шва по ширине.

Содержание:

Разнообразие видов крестиков

Для разных способов укладки кафеля существуют и специальные крестики. Они могут быть:

  • стандартными крестообразными;
  • т-образными — используются в случаях, когда плитка укладывается со смещением;
  • клинообразными — позволяют добиться нужной ширины при помощи углубления;
  • СВП — это целая система для выравнивания плитки, которая регулирует не только ширину и глубину, но и равномерное прижимание кафеля. В результате после высыхания клея плитки не проседают, а швы получаются равномерными — 1,8мм.

По своей структуре крестики могут быть пустотелыми и цельными. Пустотелые используют для швов, наполненных клеем, т.к. они не выдавливают его наружу.

Особенности пластиковых крестиков

Если при укладке используются пластиковые изделия, то для каждой плитки их нужно 4 штуки. Вставлять 8 нецелесообразно, во-первых, это дополнительные затраты, а во-вторых — затрудняется процесс очистки облицовки от клея, можно получить кривые швы.

При использовании дешевых отечественных крестиков для укладки плитки нужно помнить, что у них отсутствуют перемычки между коленами, поэтому функциональность у них ограничена. Значительно снижается уровень фиксации в швах, поэтому зазоры получаются неравномерными. Зачастую пластиковые крестики используются исключительно как затычки.

Перед тем, как выполнить затирку, крестики необходимо удалить отверткой или плоскогубцами. Некоторые очень сложно вытаскиваются, ломаются, отрываются. В этом случае они там и остаются, но лучше так не делать, ведь из-за них значительно уменьшается затирочный слой.

Норма расхода пластиковых изделий от 30 до 100 штук на 1м2. Все зависит от того, какого размера выбран кафель. Если вы уже определились с размером плитки, то высчитать необходимое количество крестиков не составит труда. Главное знать, сколько плиток в 1м2 и умножить их на 4 или на 8, плюс еще процентов 10-15 на всякие непредвиденные расходы про запас.

Стандартная расфасовка крестиков — 100 штук в упаковке, стоимость ее не более 50 рублей.

СВП — новое слово в укладке кафеля

Принцип действия системы выравнивания плитки

В состав СВП входят два элемента — зажим или, как еще говорят, клипса и клин. Сфера применения — пол и стены. На расстоянии 5-10 см от края плитки, которая укладывается на клей, вставляется клипса. В некоторых случаях дополнительно используют обычные пластиковые крестики.

После выполнения укладки зажим распирается клином. Это обеспечит равномерное давление на две смежные плитки и зафиксирует их на едином уровне.

После высыхания клея клинья необходимо снять и отломать ножку клипсы. Внутри остается только шляпка.

Отечественные клинья и клипсы выпускаются в наборе по 250 штук. Ориентировочная цена такого набора — 1000 рублей. Клинья подходят для многократного использования. Если отдать предпочтение импортным аналогам, то затраты будут на порядок выше, ведь сама СВП стоит дороже и при монтаже потребуются еще специальные щипцы.

Клинья из пластика

Эти изделия не очень популярны у мастеров, но у них имеется одно существенное преимущество — они незаменимы, если нужно положить кривую плитку, сохранить зазор у стены или выложить нижний ряд фартука и облицевать ступени. А укладка декоративного гипсового камня и вовсе невозможна без клиньев, ведь он отличается нестандартными размерами и класть его довольно проблематично.

Выбираем ширину шва

Толщина крестиков стандартная и бывает 1-10мм. Идеальный размер изделий для укладки стеновойплитки 1-2мм. Если кафель качественный и имеет четкие размеры и форму, то можно использовать крестики 1мм. В большинстве случаев параметры кафеля далеки от идеала, поэтому лучше отдать предпочтение крестикам 1,5 — 2мм, которые помогут скрыть все недостатки и неровности кладки.

Половая плитка укладывается с зазором 2-3мм. Если для работы выбран отечественный кафель, то лучше швы сделать пошире, ведь зачастую даже кафель из одной пачки отличается друг от друга на несколько миллиметров.

Слишком широкие швы тоже не нужны, во-первых, это некрасиво, во-вторых, нужно намного больше затирочной смеси, в-третьих, нуждаются в специальном постоянном уходе. Толстые швы приемлемы только в случае укладки гипсовых декоративных камней и плитки кабанчик, как имитации кирпичной кладки. Не следует забывать и о фаске, которая идет по краю плитки и всегда зрительно увеличивает швы.

Толщина шва напрямую влияет на выбор затирочной смеси, ведь некоторые можно использовать в случае, если шов не больше 5мм, а некоторые подходят только для затирания швов свыше 4мм.

Если вы мастер своего дела, то можно выполнить кладку и без использования крестиков для плитки. Зачастую вместо крестиков пользуются всем, что находят под рукой — спичками, картонками, шайбочками или изделиями, уже бывшими в употреблении.

Но такая «экономия» в этом случае очень неуместна — крестики стоят не очень дорого, а их отсутствие может привести к плачевному результату — неровным швам и криво уложенной плитке.

Источник: http://vseokafele.ru/instrumenty/krestiki-dlya-plitki

Комментарии

Комментирование отключено.