Расчет ондулина на крышу: количество стройматериала и дополнительных деталей - Строительство и ремонт

Расчет ондулина на крышу: количество стройматериала и дополнительных деталей

.

Сегодня при выборе кровельного материала все чаще отдается предпочтение качественным недорогим покрытиям. Не является исключением и профилированный настил. Этот материл, довольно прочен и долговечен, не боится огня, экологически безопасен. Представляет собой профилированный лист из оцинкованной стали, покрытой полимерным покрытием. Бывает профнастил и без покрытия. Данный кровельный материал обладает стойкостью к коррозии, имеет интересный внешний вид и большой выбор разных оттенков и цветов.

Профнастил довольно популярен и прекрасно подходит для устройства навесов, козырьков и скатных кровель. При своем сравнительно небольшом весе профлист является надежным и долговечным укрытием от погодных условий и атмосферных явлений. Правильно смонтированная крыша, покрытая профнастилом, будет обладать высокой герметичностью, не будет требовать ремонта, ухода и дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации долгие годы.

Решение принято, материал выбран, с чего начать? Перед непосредственным приобретением материала для кровли всей крыши, необходимо сделать точный расчет количества профнастила.

Это нужно по двум причинам:

  1. Во-первых, при правильно произведенном расчете уменьшатся затраты на закупку материала, так как покупатель уже будет точно знать, какой объем ему необходим и ему не придется переплачивать за излишки.
  2. Во-вторых, если количество материала прикинуть приблизительно, то его может не хватить, что приведет к дополнительной трате времени на приобретение недостающих листов, нужного оттенка и вида которых на складе магазина может и не оказаться.
  • Если крыша здания прямоугольная двускатная, расчет профнастила на нее можно произвести самостоятельно. Его лучше осуществлять с учетом обрешетки (деревянной или металлической). Шаг опор для профлистов, как правило, делается полуметровым. Обуславливается он высотой и толщиной профиля, а также наклоном самой крыши и предполагаемой нагрузкой. При расчете длины листов следует брать расстояние от конька крыши к карнизу с прибавлением 4 см. Для расчета точного количества профнастила на крышу нужно учитывать полезную ширину листа и монтажную (с учетом нахлестов). Количество листов для кровли рассчитывается таким образом: измеряется длина карниза и делится на монтажную ширину профильного листа.
  • Если конфигурация крыши сложная и принято решение рассчитать количество необходимого материала самостоятельно, то необходимо будет провести математический расчет площади элементов и составить чертеж крыши. Правильный расчет материалов приведет к уменьшению количества их отходов.

Точная подгонка размеров фрагментов профнастила для сложных элементов крыши происходит уже непосредственно во время монтажа.

При расчете кровли необходимо брать во внимание все важные детали, учитывая:

  • разнообразие крыш по форме;
  • по размерам;
  • наличию дополнительных элементов, таких как окна или трубы дымохода.

Также при сложной конфигурации крыши просчитать необходимое количество материала поможет специальная программа или вызов опытного специалиста.

Раньше многие расчеты создавались на миллиметровой бумаге. Сейчас такой метод подходит для расчетчиков, имеющих фундаментальные знания в области математики и отменные геометрические навыки. Недостаток такого варианта расчета в том, что он занимает много времени. Специалистам очень нелегко приходится в летнее время, когда спрос повышается и нужно рассчитывать не одну, а несколько крыш за очень короткие сроки. Но технический прогресс не стоит на месте и сейчас уже не так актуальны методы прошлых столетий.

Для облегчения условий труда специалистов и уменьшения потери времени на расчеты была создана специальная компьютерная программа, которая производит необходимые действия за считанные минуты. Программой этой могут пользоваться как специалисты, так и рядовые граждане, не имеющие особых навыков. Если в планах утеплить кровлю, то этот материал будет полезен. Программа для расчета профнастила дает специалистам огромные возможности:

  1. Предоставляется подробная схема по укладке листов ПН на крышу, учитывающая каждую деталь.
  2. При использовании программы есть возможность постоянного редактирования данных и подгонки параметров.
  3. В программе делается визуализация образа будущей кровли.
  4. Есть возможность рассчитать необходимое количество, длину и ширину профлистов перед их покупкой.
  5. Программа производит расчет оптимального способа раскроя каждого профлиста в отдельности.
  6. Пользователю предоставляется перечень доборных элементов, таких как фронтон, конек, планка и т.д.
  7. В программе есть функция автоматического масштабирования схемы кровельных элементов и возможность ее корректировки.
  8. Без труда производится расчет общей стоимости будущей покупки.

После точного расчета количества профлистов перед походом в магазин необходимо обдумать, какие комплектующие могут потребоваться при монтаже, не забыв о деталях водосточной системы. Рекомендуем прочесть статью о монтаже односкатной крыши из профнастила.

  • Перед непосредственным монтажом профнастила на крышу рекомендуется определиться с углом наклона будущей кровли. Оптимальный наклон – от 80 о . Рассчитать сам угол можно без всяких чертежей, зная одну важную деталь: высота крыши должна быть в 7 раз меньше половины ее ширины.Также перед началом монтажа нужно продумать систему вентиляции крыши. По правилам вентиляционные отверстия должны располагаться предельно близко к ее коньку.
  • Установка кровли из профнастила осуществляется на сконструированную раннее обрешетку или каркас из досок или стальных прогонов. Для укладки профнастила на крышу потребуются специальные саморезы с уплотнением из ЭПДМ-резины. Их расход должен составлять примерно 6 саморезов на квадратный метр площади листа. Если скаты крыши не имеют фигурных элементов, до монтажа следует убедиться в том, что их диагонали равны по длине. Если обнаружено расхождение – его следует поправить дополнительными элементами обрешетки.
  • Непосредственно монтаж кровли начинать нужно от торца здания и вести его к противоположному торцу. Направление нужно выбирать так, чтобы следующий закрепленный лист профнастила перекрывал водоотводный желобок предыдущего. Перед профнастилом на стропила крепится защитная пленка гидро — или пароизоляции. Гидроизоляция нужна, если угол наклона крыши меньше 120 о , так как есть риск попадания влаги под крышу. Если угол больше 120 о, достаточно пароизоляционной пленки.
  • Листы профнастила крепятся на обрешетку поверх пленки специальными саморезами, которые можно закручивать в нижнюю гофру профиля, так как саморезы снабжены прессшайбами и уплотнителем. Если профнастил крепится гвоздями, они забиваются только в верхнюю гофру профиля.Начиная монтаж первого листа профнастила, нужно особо тщательно проверить угол перпендикулярности листа коньку крыши, и тогда далее не придется тратить время на измерения.
  • Первый лист крепится на один саморез по центру серединного прогиба у конька. Второй лист соединяется с первым у карниза внахлест, по гребню волны профиля. Ширина шага соединения должна быть не менее 5 см (оптимальная ширина для любого вида профнастила – 2 гофры). Затем первый и второй лист нужно выровнять по линии карниза и скрепить между собой заклепками или саморезами. К обрешетке профнастил можно начинать крепить лишь после того, как будут скреплены третий и четвертый листы. На гребне и карнизе саморезы нужно вкручивать через каждый прогиб волны профнастила. А посередине листов – в каждую доску обрешетки. При крепеже нельзя допускать тугого закручивания саморезов, так как это может деформировать волны профиля.
  • Внутренние стыки листов профнастила выполняются из ламинированного или гладкого оцинкованного листа. Плотным настилом покрывают часть крыши, которая расположена под стыком. Образованную между профлистом кровли и внутренним стыком щель следует загерметизировать уплотнением. Сам стык укрепляется гвоздями на гребнях или саморезами в прогибах волн листа. Торцовая часть листа со стороны гребня на стыке укладывается под коньковую планку и тщательно уплотняется.
  • Если при монтаже профнастила появляется необходимость продольного нахлеста, он должен составлять не менее 200 мм. Листы нужно крепить в районе нахлеста, обязательно проложив перед ними уплотнитель. При этом, нижний лист заводится под верхний на расстояние длины нахлеста во избежание попадания влаги между профлистами. Последний лист профнастила на торце крыши нужно укладывать с большим нахлестом, либо разрезать вдоль плиты до необходимых размеров. Нахлест торцевой планки должен быть не менее 5 см. Крепить планку можно заклепками или саморезами.

Мера безопасности: п ри необходимости передвижения по крыше, ступать на лист профнастила можно только по обрешетке вдоль (по скату). Поперек листа следует передвигаться по складкам профиля.

  • Карнизная планка укрепляется еще до монтажа профлистов с нахлестом в 10 см. Крепить ее следует на саморезы или гвозди. Далее следует установить снегозадержатели. Эти элементы применяются для повышения уровня безопасности конструкции и для защиты профлистов от повреждений, их несложно изготовить своими руками. Снегозадержатели представляют собой довольно простую конструкцию из труб, решеток и пластин, которая крепится на кронштейны. Наиболее широкое распространение получили такие виды снегозадержателей, как трубные и уголковые. Трубные снегозадержатели более сложно изготовить, но они лучше выполняют свои функции.
  • После монтажа профнастила его утепляют изнутри. Упаковку с плитами утеплителя следует раскрыть за сутки до установки, и дать им вылежаться в таком виде 24 часа. При выборе утеплителя стоит ориентироваться на регион, в котором находится дом. Для средней полосы России оптимальная толщина утеплителя около 150 мм. Чем ближе к северу регион, тем толще следует выбирать утеплитель, и наоборот. При монтаже плиты утеплителя следует укладывать так, чтобы их стыки не совпадали со стыками листов профнастила. Минимальный разбег должен быть 10 см минимум.

Покрыть профилированным настилом крышу можно без особых сложностей даже самостоятельно. Если точно следовать инструкции и учитывать советы специалистов, на дополнительный ремонт или реставрацию крова тратиться не придется, а новая крыша будет верно служить долгое время. Рекомендуем ознакомиться с материалом — как крыть крышу разных типов металлочерепицей.

Источник: http://roofor.ru/metallicheskaia-krovlia/profnastil-metalloprofil/kak-nakryt-kryshu-profnastilom-raschet-kolichestva-materiala-i-etapy-montazha

Кровля из металлочерепицы – выгодный вариант перекрытия крыши частного, дачного дома, дополнительных хозяйственных построек. Стройматериал отличается низкой ценой, но при этом имеет достаточно продолжительный срок эксплуатации, привлекательный внешний вид. Такая крыша характеризуется повышенной устойчивостью к изнашиванию, хорошими гидроизоляционными свойствами, практична в применении.

Большинство застройщиков интересует главный вопрос: сколько стоит перекрыть крышу из металлочерепицы под ключ? В особенности тех, кто не желает или у кого нет времени самостоятельно заниматься кровельными работами.

Кровля из металлической черепицы считается одним из наиболее практичных проектов кровельных конструкций для частного загородного дома, дополнительных хозяйственных построек. Она отличается повышенной несущей способностью, ее конструкция имеет достаточно легкий вес, соответственно, цена монтажных работ является наиболее бюджетной.

  • Небольшой вес покрытия. Листы металлочерепицы имеют массу до 7,5 кг/м², что позволяет осуществлять перекрытие крыши самостоятельно одному рабочему.
  • Удобство, легкость выполнения работ. Параметры листа покрытия предоставляют возможность быстро производить монтаж, при этом на высококачественном уровне.
  • Прочность покрытия. Профилированные стальные листы отличаются повышенной прочностью, несущей способностью. Это позволяет производить обустройство крыши без применения массивной системы стропил.
  • Достаточно продолжительный эксплуатационный период. Крыша, перекрытая металлочерепицей, способна прослужить от 20 до 25 лет. Для увеличения срока эксплуатации при обнаружении небольших повреждений кровли ее можно легко отремонтировать.

Чтобы максимально точно просчитать, сколько стоит крыша из металлочерепицы, обязательно нужно уточнить ее производителя, тип, марку, конструкционные особенности, площадь поверхности крыши, цены на стройматериалы на местном рынке, прочие детали. Например, можно приобрести более дешевый пароизоляционный материал по 14 руб./м² или более дорогой – 120 рублей за м².

Отсюда можно сделать вывод: окончательная стоимость при использовании стройматериалов разного типа, качества, бренда будет существенно отличаться. Но приблизительно подсчитать стоимость обустройства крыши из металлической черепицы можно, взяв усредненную стоимость кровельных работ – 1000-1500 руб./м² и умножив ее на площадь кровельной поверхности.

Черепица — основной элемент кровельной конструкции, который согласно общей смете требует не меньше денежных вложений, чем прочие стройматериалы.

Общая стоимость кровли включает:

  • стоимость необходимого количества листов металлочерепицы для крыши;
  • кантри;
  • стоимость ендов, конька, карниза, прочих дополнительных составляющих кровельной конструкции;
  • стоимость защитных материалов, уплотнительных элементов;
  • стоимость деталей крепежа, прочих расходных материалов.

Нужно понимать, что еще предусмотрена цена за выполненные наемными рабочими услуги, которых домовладельцы чаще всего нанимают для выполнения кровельных работ. Стоимость эта будет зависеть от сложности поверхности крыши, ее общей площади. Средняя цена может колебаться в пределах 50-100 процентов стоимости используемых стройматериалов в целом.

Цена монтажа кровли из металлочерепицы включает затраты на кровельное покрытие. Металлочерепица является современным кровельным материалом, который прекрасно обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий внешней среды (ветровые нагрузки, атмосферные осадки). На строительном рынке подобное покрытие для крыши предлагается в форме листов, нарезается производителем определенных размеров под заказ покупателя. Цены на материал зависят от его качества, толщины листов, бренда, защитного покрытия, которое может быть нескольких типов.

  • Полиэстеровое покрытие. Самый востребованный тип покрытия кровельного материала благодаря его низкой себестоимости. Но цене соответствует и качество материала.
  • Покрытие из пластизола. Отличается повышенными показателями прочности, выдерживает значительные механические нагрузки, не подвергается деформации. Единственный недостаток: боится воздействия ультрафиолетовых лучей (материал становится хрупким, его поверхность теряет естественный цвет).
  • Пураловое покрытие. Устойчиво к механическим воздействиям, имеет достаточно привлекательный внешний вид, не выгорает от ультрафиолетовых лучей.

Структура кровельной конструкции достаточно сложная. Она состоит из нескольких слоев: главный элемент кровли – это каркас, от которого будут зависеть устойчивость, прочность всей конструкции и непосредственно само кровельное покрытие. Дополнительные защитные слои: утеплительный, паро- и гидроизоляционный слой. Для наиболее продолжительного эксплуатационного периода крыши все стройматериалы должны быть совместимы между собой и монтированы в определенной строительными нормами очередности.

  • Чтобы построить стропильный каркас, понадобятся доски (брусья) из качественной древесины. По стоимости эти материалы составляют значительную часть общей сметы, так как для производства материала используются более дорогие твердые сорта дерева, при этом обрабатываются специальными защитными составами.
  • Гидроизоляционный материал. Квадратный метр самого дешевого материала будет стоить порядка 50-100 руб.
  • Пароизоляционный материал обойдется в 60-70 руб. за квадратный метр.
  • Утеплительный материал. Его стоимость от 200 руб. за метр квадратный, зависит от сырья, технологии изготовления.

Специалисты рекомендуют приобретать совместимые материалы, способные дополнять друг друга некоторыми свойствами. Это существенно продлит срок эксплуатации крыши.

Учитывая основные критерии, стоимости стройматериалов, можно легко просчитать, сколько стоит возведение крыши из металлочерепицы под ключ. Но при этом нужно помнить о стоимости услуг кровельщиков, которая может составлять 50-100 процентов цены за весь используемый стройматериал.

Источник: http://stroicod.ru/material/metallocherepica/skolko-stoit-krysha-iz-metallocherepicy.html

Крыша, пожалуй, одна из важнейших частей дома, она защищает жилище от осадков, ветра и, если кровля достаточно утеплена, позволяет сохранять тепло и тем самым экономить на отоплении. Правильно собранная крыша из ондулина прослужит долгие годы без ремонта и будет радовать глаз.

Ондулин – кровельный материал, разработанный французской фирмой «Onduline» более 50 лет назад. В настоящее время ондулин активно применяется в качестве кровельного материала по всему миру во всевозможных климатических условиях. Срок эксплуатации кровли из ондулина превышает 25 лет.

В России ондулин появился относительно недавно и сразу завоевал свою нишу, благодаря приемлемой цене, простоте монтажа и долговечности.

Ондулин представляет собой волнистые листы целлюлозы, спрессованные и под давлением пропитанные битумом размером 2 м на 0,95 м, и бывает нескольких цветов: черный, коричневый, красный, зеленый.

Один из главных плюсов ондулина — его вес (лист весит всего 6 кг), благодаря этому покрыть крышу ондулином под силу и одному человеку.

По сравнению с другими кровельными материалами ондулин имеет ряд преимуществ: так как ондулин гораздо легче обычного шифера, снижается нагрузка на стропила, он не «шумит» во время дождя в отличие от металлочерепицы и стоит дешевле битумной и керамической черепицы, не подвержен гниению и вместе с тем экологически безопасен.

Если вы решили покрыть крышу ондулином, важно сделать это в соответствии с небольшой инструкцией, которую продавцы обычно выдают бесплатно. В инструкции указана схема расположения гвоздей на листе, их требуемое количество и т.д.

От правильности монтажа зависит срок службы кровли.

Наиболее часто при монтаже нарушают два пункта — максимальный свес листов с обрешетки — 7 см и при углах крыши менее 10-15 градусов рекомендуется делать сплошную обрешетку. Под действие солнечных лучей листы ондулина на крыше слипаются друг с другом в местах нахлеста, обеспечивая тем самых хорошую гидроизоляцию. Но, если кровля делается с небольшим уклоном, желательно перед покрытием ондулином настелить на крышу дополнительный слой из рубероида.

Несоблюдение этих пунктов приводит к резкому сокращению несущей способности ондулиновой кровли и как следствие к ее порче.

Ондулин крепится к обрешетке крыши специальными гвоздями с пластиковыми прокладками и крышечками. Все это, как правило, входит в комплект поставки. Прибивая листы ондулина, гвозди утапливать нельзя – иначе лист может деформироваться.

После окончания монтажа, крышки гвоздей необходимо защелкнуть.

Хотя ондулин довольно эластичен и способен выдержать довольно большую, распределенную равномерно, нагрузку, во время работы на крыше, особенно на ее пологих участках, передвигаться по нему нужно аккуратно, стараясь не проминать волны. Наступать желательно одновременно на несколько гребней листа. Если возникла необходимость опуститься на колени, лучше под них предварительно подложить на волны листа дощечку. При спуске или подъеме на крышу также существует возможность повреждения свеса листов.

Источник: http://remont-doc.ru/pokryt-kryshu-ondulinom.html

На сегодняшний день шифер для крыш производится в двух вариантах: это плоские и волнистые листы. При выборе лучше всего отдать предпочтение такому виду, который максимально подойдет под имеющийся уклон ската крыши. Когда укладка шифера происходит при уклоне более 12%, то используются волнистые листы, а если 25-35%, то плоские.

Последовательность укладки листов шифера.

Так, согласно проектным нормативам, в большей части регионов нашей страны, с учетом климатических условий, правильная укладка шифера подразумевает использование волнистого стройматериала.

Рекомендуется придерживаться более простых решений. Желательно, если укладка шифера на крышу волнистого типа будет проходить без использования разжелобков и ендовы. Также при использовании мелкоразмерных листов происходит значительное усложнение монтажа кровли, поскольку количество сопряжений возрастает. Технология укладки шифера зависит как от технических составляющих процесса, так и от профессионализма людей, выполняющих обустройство кровельного покрытия.

Когда основание крыши с уклоном 12-15% уже готово, то, для того чтобы избежать проблем в процессе дальнейшей эксплуатации, следует придерживаться следующих правил укладки шифера:

  • шифер дополнительно закрепить на второй волне;
  • с помощью электродрели просверлить крепежные отверстия, не допуская пробивки листа;
  • мастику либо уплотнительный шнур укладывать нужно под шайбами деталей крепления и в месте, где соединяются листы;
  • нахлест шиферных листов при укладке должен быть 19 см.

Схема основания для шифера представляет собой обрешетку из сухой и качественной древесины, сечение брусков должно быть не меньше 60х60 мм. Сорт брусков и досок для обрешетки необходим не ниже второго, причем их ширина составляет не более 140 мм. Не рекомендуется покупать сучковатые доски, поскольку они при снеговой нагрузке могут сломаться. Также следует избегать сырого дерева, потому как при высыхании крепление ослабится.

Если основание кровли жесткое, то продольная нахлестка шифера будет плотной, он будет прочно располагаться на брусьях обрешетки. Бруски следует размещать и крепить от карниза к коньку, нормативный шаг при этом должен составлять 530 мм. Расчет обрешетки проводится таким образом, что ее размеры соответствуют целому числу волнового шифера на крыше, и в продольном, и в поперечном направлении. Если невозможно этого достигнуть, то предпоследние листы на крыше у фронтонного свеса в поперечном ряду обрезают. Кроме того, можно увеличить либо уменьшить вынос карнизного свеса.

Перед тем как начать укладывать волновой шифер, нужно провести расчет и выяснить, какое количество материала уйдет на всю крышу.

Расчет проводится следующим путем:

  1. В первую очередь нужно длину здания поделить на ширину шифера, выбранного для покрытия. Далее прибавить к результату 10%. Такая величина выделяется для нахлестки шиферных листов по вертикали. В результате получится рассчитать число листов, которые пойдут на укладку одного ряда.
  2. Следующий этап — это расчет количества рядов в одном скате крыши. Для этого длину ската от карниза до конька делят на длину листа шифера. К результату следует прибавить 13%. Данная величина пойдет на нахлестку шиферных листов по горизонтали.
  3. Последний шаг состоит в умножении полученного количества листов на первом и втором этапах. Таким образом удастся рассчитать то количество шифера, которое понадобится на всю крышу. Если кровля двускатная, то для второго ската количество шифера выясняется таким же образом.

Технологически укладка начинается с устройства основания крыши под кровлю. Перед кроем тщательно осматривается материал и подготавливаются волновые листы шифера к укладке:

  • замеряется ширина и длина;
  • просверливаются заранее отверстия для крепления;
  • обрезаются лишние углы и продольные полосы шифера (при выборе определенной технологии).

Для того чтобы перекрыть крышу шифером правильно, нужно делать это только снизу вверх. С какого края начинать, решается индивидуально. Тут главное заключается в основном направлении порывов ветра, который дует в регионе. Гидроизоляция кровли необязательна, но если дом расположен в районе с суровым климатом, она не помешает, поскольку в зимнее время под крышей может скапливаться снег.

Укладка не должна содержать схождения 4 углов материала. Если это произошло, то такая ситуация может привести к неплотному прилеганию и искривлению листов. Снеговая и ветровая нагрузка спровоцируют существенную деформацию шиферных листов, что повлечет за собой образование трещин. Если такое возникло, то следует подложить под волновой шифер рубероид. Возникнет необходимость в обустройстве сплошной обрешетки, а это, в свою очередь, удорожит кровельную конструкцию.

Существует два способа укладки шифера:

  • необходим срез углов шиферных листов;
  • необходимо смещение шиферных листов (в разбежку).

В первую очередь, необходимо рассчитать количество шифера, которое необходимо приобрести. Для этого необходимо узнать площадь скатов крыши.

Какая будет выбрана схема укладки, зависит от ряда условий. Например, от конфигурации кровли. Так, при широком горизонтальном и небольшом вертикальном скате крыши самым оптимальным будет накрыть крышу листами шифера на одну волну. Такая установка поможет избежать обрезки листов на местах стыков.

Если перекрытие осуществляется способом в разбежку, то карнизный свес устраивать не придется. При этом монтаж листов происходит следующим образом. Сначала закрепляются на карнизном бруске уравнительные шейки (ширина до 50 мм, толщина — 6 мм). Для того чтобы обеспечить прямолинейность устройства первых листов, на расстоянии 70 мм прибивают от бруска по свесу деревянную рейку либо протягивают шнур. Первый уложенный шиферный лист напускают со стороны фронтона на обрешетку по длине одной волны и прикрепляют его гвоздями.

Способ со срезом углов листов шифера применяют по вертикали — при длинном скате кровельной конструкции и по горизонтали — при не сильно широком. Такая методика заключается в монтаже без смещения, но некоторые листы по углам все же придется отпилить. Перед тем как начать работы, так же как и в вышеописанном способе, необходимо обеспечить прямолинейность устройства монтажа первого ряда шиферных листов, с натягиванием шнура и прибиванием рейки. Когда перекрытие крыши происходит справа налево, то срезать надо правые углы у листов, а когда слева направо, то левые.

  1. Установка крепления листов волнового шифера нуждается в подкладывании под шурупы и гвозди рубероидных шайб. Это позволит избежать продавливания листов и повысит их водонепроницаемость.
  2. Нельзя приколачивать наглухо данный стройматериал. Но и слабо тоже нельзя, потому как покрытие в этом случае будет вибрировать. В соответствии с нормативным устройством кровли, гвозди к шиферной поверхности должны только прикасаться.

Рассчитать количество используемых гвоздей необходимо в зависимости от того, в каком состоянии находится обрешетка. Монтаж шифера на новой деревянной обрешетке обычно требует 1-2 гвоздя, а на старой обрешетке — больше.

Источник: http://kryshikrovli.ru/materialy/shifer/ukladka-rashet-perekrytie.html

По внешнему виду ондулин во многом напоминает традиционный асбестоцементный шифер, что дает возможность создавать крыши традиционных стилей. За счет использования современных материалов и технологий производителям удалось создать очень качественный материал по низким ценам, стоимость покрытия крыши ондулином — одна из самых низких. Новый материал не случайно сохранил традиционную геометрию волн, по всем физическим показателям прочности на изгиб – это самый удачный выбор. Кроме того, отсутствие резких перепадов по высоте и изгибов значительно уменьшает внутренние усилия и увеличивает срок эксплуатации.

Размеры ондулина для крыши

Материал впервые начал производиться во Франции около 50-ти лет назад компанией Onduline, отсюда и используемое сегодня общее названия для этого типа кровельных покрытий. Международных стандартов до сих пор не существует, каждый производитель разрабатывает собственные технические условия и старается их придерживаться.

Ондулин для устройства кровли

Конкретные значения допусков зависят от используемого оборудования, материалов и технологии, но в большинстве случаев отклонения не превышают следующих параметров.

  1. Длина 200 см. Допуск по длине +10 …-3 мм.
  2. Ширина 95 см. Американские производители выпускают ондулин шириной 1,22 м, бельгийские 87 см. Колебания размеров по ширине ±5 мм.
  3. Толщина 2,4–3,5 мм. Колебание толщины ±0,2 мм.

Поля отклонений по высоте и ширине волны зависят от их количества. Все производители реализуют в комплекте набор доборных элементов.

Схема монтажа ондулина на крышу

Для качественного монтажа крыши из ондулина нужно покупать доборные элементы, желательно от идентичного производителя. В комплект покрытия входят следующие элементы.

    Конек. Устанавливается в месте стыка двух скатов. В зависимости от конкретного производителя, размеры могут незначительно меняться, но в среднем длина равняется 100 см, ширина одной стороны — 30 см.

Конёк используется для оформления ребра крыши

Основное предназначение щипца – оформление фронтонов и ребра кровли

Ендова используется для оформления стыка кровли с вертикальной стеной, а также для оформления стыков крыши

Покрывающий фартук закрывает стык между ондулином и вертикальной стеной или печной трубой

Во время подсчета количества кровельных материалов обязательно следует учитывать и эти элементы. Как правильно рассчитать количество для конкретной крыши, мы расскажем в статье немного ниже.

Вентиляционная труба применяется вместе с кровельными листами

Таблица. Технические параметры ондулина от различных производителей.

Ондулин монтируется на обрешетку, расстояние между отдельными рейками зависит от несущих характеристик покрытия, но в среднем составляет 25–30 см. Чем больше листы и волны имеют меньшую высоту, тем ниже показатели устойчивости на изгиб, тем ближе должны располагаться рейки обрешетки.

Варианты обрешетки для монтажа ондулина

Важно! Во время подсчетов количества материалов следует учитывать угол наклона скатов стропильной системы. При наклоне крыши до 15° должны перекрываться две волны листа, при большем наклоне достаточно перекрытия одной волны. Такая зависимость исключает попадание снега под кровлю. На плоской кровле ондулин укладывается только на сплошную обрешетку с обязательной дополнительной гидроизоляцией.

Алгоритм расчета кровли довольно простой, для его выполнения нужно знать элементарные математические формулы из школьного курса обучения. Как рассчитывать количество листов и доборных элементов:

  • нарисуйте эскиз крыши, укажите все размеры;
  • разбейте кровлю на отдельные элементы в соответствии с количеством и геометрическими параметрами скатов;
  • подсчитайте площадь каждого элемента;
  • подсчитайте длину конька или коньков, ендов, фронтонов и определите количество метров элементов с учетом длины нахлеста;
  • определитесь с количеством листов ондулина в зависимости от угла наклона;
  • из расчета не менее 20 штук на лист купите специальные гвозди.

Как определить полезную площадь листа в зависимости от угла наклона крыши

Если во время расчетов получаются числа с десятыми значениями, то округлять их нужно только в сторону увеличения. Лучше пусть немного останется в запас, чем придется останавливать работы по монтажу из-за нехватки материалов. Во время строительства даже теоретически невозможно точно рассчитать стройматериалы, слишком много факторов вносят свои коррективы. Не пытайтесь считать до квадратного сантиметра, это не принесет никакой экономии.

Ондулин монтируется не реечную обрешетку, расстояние между рейками выбирается таким образом, чтобы под каждым листом было не менее трех. Желательно вместо реек использовать доски толщиной 20–25 мм, у них больше площадь упора, в такую обрешетку легче вбивать гвозди.

Выбор основания под ондулин

Что касается гидро- или пароизоляции. При соблюдении технологии все производители гарантируют герметичность крыши, делать дополнительную защиту для неиспользуемых чердачных помещений нет смысла. Устанавливать пароизоляцию целесообразно только для мансард, но конечное решение каждый застройщик должен принимать самостоятельно. Работы на высоте требуют беспрекословного соблюдения правил техники безопасности, всегда помните об этом.

Шаг 1. Поднимите листы на леса, если они смонтированы около строения. Если их нет, то все материалы можно складировать на чердачном перекрытии, но так работать будет сложнее. Придется каждый лист пропихивать сквозь обрешетку, в ветреную погоду процесс усложняется, возникают риски повреждения ондулина. Еще сложнее работа, если лесов нет, а крыша имеет парозащиту. Придется каждый лист поднимать веревками. Для этого устанавливаются две длинные балки, расстояние между ними немного меньше ширины листа. Материал тянется веревками по этим балкам.

Практический совет. Не следует пытаться поднимать сразу большое количество ондулина, под значительным весом нижние могут повредиться о балки.

Фартуки устанавливаются с нахлестом 5 см

Шаг 2. По краям стропильной системы натяните веревку, по ней укладывается первый самый нижний ряд покрытия. Во время определения расстояния веревки до стропил не забывайте оставить место для монтажа водосточной системы. Если у вас еще не установлены карнизные доски, то и их толщину следует учитывать. Рекомендуется вылет листов делать примерно 4–5 см, в таком положении их торцы разместятся примерно посредине слива.

Ветровая доска должна быть на 3 см выше уровня обрешетки

Шаг 3. Поднимите несколько листов на обрешетку, складируйте их в удобном месте с таким расчетом, чтобы не пришлось несколько раз перекладывать и они не мешали работе. Начинать монтаж рекомендуется с подветренной стороны, за счет этого уменьшается вероятность попадания в нахлесты воды и снега.

Резка ондулина электролобзиком

Шаг 4. Установите первый лист нижнего ряда, внимательно несколько раз проверьте его положение. Имейте в виду, что ошибка всего в несколько миллиметров через десять листов превращается в несколько сантиметров. А если ширина ската более 10 м, то на противоположном конце крыши отклонения достигнут критичных величин, крышу придется переделывать. Опытные кровельщики советуют новичкам натягивать веревку для каждого ряда, по ней, кстати, намного легче забивать гвозди.

Важно! Всегда подкладывайте под листы первого ряда специальные заполнители гребня волн. Если их своевременно не установить, то потом возникнут большие проблемы.

Шаг 5. Положите на него первый лист второго ряда. Не забывайте, что для смещения углов второй ряд должен начинаться не с целого листа, а с половинки. Еще раз проверьте положение теперь уже двух листов. Все строительные работы следует делать аккуратно и внимательно, а покрытие крыши особенно. Недаром кровельщики имеют самую высокую строительную классификацию.

Шаг 6. Зафиксируйте листы гвоздями. Вначале только в четырех точках по периметру, а потом в шахматном порядке все остальные. Вбивайте гвозди по заводским меткам, расстояние между ними изменяется в зависимости от параметров ондулина. Допускается увеличение мест фиксации, но строго запрещается их уменьшение.

Листы фиксируются гвоздями

Покупайте современные гвозди для ондулина, старые образцы имеют пластиковые колпачки, которыми закрываются шляпки. Работать с ними очень неудобно, шляпки трудно заходят на свое место. Кроме того, через несколько лет они открываются, кровля теряет свой привлекательный внешний вид.

Для того чтобы минимизировать риски появления ошибок во время монтажа кровли, рекомендуется укладывать ее не горизонтальными рядами, а вертикальными. Такой алгоритм работ позволяет заметить неправильность положения каждого листа и своевременно исправить ее. Листы должны укладываться в виде треугольника. Смещение требуется еще и в связи с тем, что через ряд устанавливается половинка листа, углы не фиксируются в одной точке.

Не забивайте гвозди, расположенные на последних у фронтона волнах листов, в дальнейшем в это место будут укладываться щипцы на ветровую планку и фиксироваться метизами.

Щипцовые элементы (если они используются) устанавливаются с нахлестом друг на друга в 15 см

Практический совет. Настоятельно рекомендуется проверять правильность расположения листов снизу по волнам. Один рабочий должен смотреть на положение волн, если они на одной линии, то дается команда на фиксацию.

Внимательно смотрите на положение сторон листа. Одна имеет небольшие потеки битума, она должна закрываться идеально ровной. Такая особенность ондулина связана с технологией производства и не считается браком.

Шаг 7. Замерьте расстояние от последнего ряда к коньку и отрежьте материал. Как лучше отмерять и резать мы расскажем ниже. Выбирайте оптимальный для себя метод с учетом опыта и наличия инструментов. Ширина щели в коньке должна быть в пределах 10 см. Не допускайте плотного касания рядов покрытия с двух скатов, со временем это обязательно станет причиной вспучивания листов. Дело в том, что стропильная система не является статичной конструкцией, под воздействием колебаний температуры, нагрузки от снега и ветра она немного колеблется. Зазор необходим для компенсации таких явлений.

Монтаж конька начинается с края крыши, противоположному преимущественному направлению ветра

Шаг 8. Начинайте монтаж конькового элемента. Просветы волн последнего ряда нужно закрыть заглушками, такие же устанавливались и внизу. Конек вначале наживляется одним гвоздем, проверяется его положение. Если все нормально, то прибиваются остальные гвозди. Конек следует фиксировать в каждую волну листа, не забывайте делать нахлест, его размеры указаны на поверхности каждого элемента.

Конек прибивается с уже установленным заполнителем

Нахлест между элементами конька должен составлять примерно 15 см

Делайте обрешетку с таким расчетом, чтобы с обеих сторон можно было закрепить щипцы, только они могут гарантировать надежную защиту крыши. Если угол конька 9–50°, то на оба ската вначале надо установить покрывающие фартуки, а к ним уже крепить элемент конька.

Если скатная крыша имеет сложную конфигурацию, то в местах излома следует монтировать ендовы. Для них предусматривается специальная обрешетка, нахлест элементов не менее 15 см.

Оформление ендовы с использованием специальной обрешетки

Боковые защитные и декоративные элементы прибиваются только после установки ветровых и фронтонных досок на завершающем этапе монтажа. Во время фиксирования щипца его волна должна точно совпадать с волной листа, это гарантирует герметичность и надежную защите элементов кровли от ветра и влаги.

Варианты оформления щипца (фронтона)

В природе не существует двух абсолютно одинаковых кровельных систем с идентичными эксплуатационными характеристиками. Окончательное решение по монтажу ондулина должно приниматься мастером, он несет всю ответственность за свои действия. Но длительное практическое использование ондулина в качестве кровельного материала позволило строителям наработать несколько универсальных советов.

Перед приобретением узнайте количество не только листов, но и всех доборных элементов. При этом обязательно учитывайте наклон и форму скатов, расстояние между рейками обрешетки и фактические эксплуатационные показатели материала. Требуйте у продавца сертификат качества и инструкцию по монтажу от производителя. Внимательно ознакомьтесь со всеми документами, не стесняйтесь задавать вопросы, вникайте во все детали. Выполнение положений инструкции является гарантией герметичности кровли.

В инструкции указываются требования к монтажу ондулина

Категорически запрещается выполнять кровельные работы во время дождя. Изучите прогноз погоды, руководствуйтесь не только сводками, но и многолетними наблюдениями старожилов. Принимайте во внимание климатическую зону расположения дома. Не занимайтесь кровельными работами при температуре окружающего воздуха более +30°С и солнечной погоде. Дело в том, что в таких условиях поверхность ондулина сильно нагревается, температура темных покрытий достигает +80°С и более. При таком нагреве листы становятся очень мягкими и могут легко повреждаться.

При температуре выше +30 градусов ондулин становится слишком пластичным

Еще одна проблема чрезмерного нагрева – существенно уменьшается прочность сцепления верхнего защитного слоя листов, во время транспортировки или хождения оно соскальзывает и обнажает внутренние слои материала. И последнее. Очень высокая температура негативно влияет на кровельщиков, увеличивает риски тепловых ударов. Об этом также не следует забывать. Нельзя крыть крышу и при температуре ниже -5°С.

Если на улице холоднее -5, то работы также не рекомендуется производить

Материал легко режется обыкновенной ножовкой с мелкими зубьями. Но возникают проблемы во время разметки листов, под простую ровную линейку невозможно нарисовать сплошную непрерывную линию. Для разметки используйте отрезанные куски ондулина, они ложатся на волны и позволяют рисовать сплошную линию. Для отметок пользуйтесь заводской кромкой с идеально ровной поверхностью.

Для разметки ондулина следует применять цветной карандаш и обрезок другого листа

Резка ондулина с помощью ножовки по дереву

Чтобы во время резания зубья ножовки не забивались битумом, периодически смачивайте инструмент водой. Ондулин отлично режется электрическим лобзиком. Для очистки пилы инструмента от битума отрежьте лобзиком кусок доски. Вдоль волокон листы допускается обрезать монтажным ножом.

Резка ондулина с помощью ножовки по дереву

Резка ондулина с помощью электролобзика

Резка ондулина вдоль волн

На поверхности есть специальные метки, не отступайте от них, используйте по двадцать гвоздей. Для того чтобы положение ондулина не смещалось, вначале нужно вбить четыре гвоздя по периметру листа, а потом по очереди каждый ряд.

Каждый лист крепится 20 гвоздями

Контролируйте силу удара, не деформируйте волны ондулина. Если это случилось, то гвоздь следует вернуть в нужное положение ударами снизу. Не пробуйте его вытаскивать гвоздодером с упором на гребни волн, это еще боле деформирует лист. Если нужно их вынуть со стороны кровли, то положите в изгиб между ними кусок трубы или отрезок круглого дерева соответствующего диаметра. В него упирайте гвоздодер и аккуратно вытаскивайте гвоздь.

Чтобы вытянуть гвоздь из ондулина, используйте гвоздодер и отрезок круглого дерева соответствующего диаметра

В отрезок дерева, уложенный между волн, упирайте гвоздодер

Гвоздь удален, материал не поврежден

Внизу прибивается каждая волна, выше фиксируется через одну в шахматном порядке. Никогда не нужно допускать, чтобы в одном месте располагались четыре угла. Для этого каждый четный ряд следует начинать с половины ширины, разрезать один лист пополам. Запрещается растягивать материал даже на несколько миллиметров, такие действия уменьшают плотность прилегания и становятся причиной протечек. В самых неприятных случаях, когда растянутых листов довольно много, крыша может покоробиться, а ликвидация этого явления требует дорогостоящего ремонта. В большинстве случаев из кровли к повторному использованию останется пригодной только стропильная система, все остальные кровельные материалы придется менять новыми.

Не растягивайте листы ондулина при укладке

Если во время кровельных работ появилась необходимость пройти по уже прибитым листам, то наступать нужно только на несколько гребней одновременно. Делайте это в мягкой обуви.

Наступайте только на верхние гребни листа

Трубы могут быть квадратного или круглого сечения. Для их обводки настоятельно рекомендуется пользоваться заводскими элементами, не нужно ничего самостоятельно придумывать. Правильная обводка инженерных коммуникаций и дымоходов не только обеспечивает герметичность, но и полностью отвечает требованиям по противопожарной безопасности. Каждый профиль имеет свои особенности, всегда выполняйте рекомендации производителей.

Вариант прохода круглой трубы через кровлю. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Примыкание кровли из ондулина при монтаже дымохода

Установка вентиляционного/канализационного выхода. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Схема примыкания кровли к печной трубе

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 28.10.2017

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Источник: http://krysha-expert.ru/razmery-ondulina-dlya-kryshi

Ондулин, или, как его ещё называют, еврошифер, не является новинкой на рынке стройматериалов. За более чем полувековую историю он зарекомендовал себя в качестве прочного и долговечного кровельного покрытия. Популярность ондулинового настила объясняется как доступной стоимостью и эксплуатационными преимуществами, так и простотой монтажа. Именно последний фактор нередко играет решающую роль в частном строительстве, когда требуется соорудить крышу своими руками. Сегодня мы рассмотрим особенности еврошифера и расскажем о том, как с его помощью сделать сухую и надёжную кровлю.

Ондулин внешне очень похож на классический шифер и представляет собой такие же плоские листы с волнистой поверхностью. Если же рассматривать структуру и технологию изготовления, то этот кровельный материал находится намного ближе к рубероиду — для его производства также используется картонное основание и битумная пропитка.

Ондулин с обычным шифером объединяют только внешний вид и похожая технология монтажа

Тщательно очищенные целлюлозные волокна окрашивают в массе и прессуют, получая заготовки нужной длины и формы. После этого листы пропитывают битумной смесью, одновременно подвергая воздействию высокого давления и температуры. Это позволяет не только ускорить процесс, но и сделать его более равномерным. А чтобы материал был одновременно прочным и эластичным, в пропитку добавляют стекловолокно, синтетические смолы и минеральные наполнители. Подобная технология позволяет получить кровельное покрытие, которое отличается:

  • высокой устойчивостью к низким и высоким температурам, а также их резким изменениям;
  • минимальным водопоглощением;
  • стойкостью к бактериальным и грибковым загрязнениям, а также химическим реагентам;
  • длительным сроком службы — хоть производители и дают на кровельный материал 15–20 лет гарантии, отдельные ондулиновые крыши исправно выполняют свои функции с 50-х годов прошлого века;
  • небольшой массой — лист еврошифера весит всего 6 кг, что значительно облегчает монтаж материала и его транспортировку;
  • упрощённой технологией укладки, которая позволяет укрыть крышу своими руками, без привлечения специалистов и дорогостоящего оборудования;
  • гибкостью, что немаловажно при обустройстве сложных крыш с разноуклонными скатами, ендовами, внешними углами, мансардными окнами и т. д.;
  • доступной стоимостью — хоть ондулин и дороже на 30–40% традиционного шифера, однако эта разница нивелируется за счёт экономии пиломатериалов для кровельного каркаса и расходов на перевозку.

И всё же, выбирая ондулин в качестве кровельного покрытия, не следует забывать о том, что он разрабатывался как временный материал для быстрого ремонта и восстановления разрушенных крыш в послевоенный период. Конечно, минусов у еврошифера намного меньше, чем плюсов, но надо обязательно учитывать их как во время проектирования и монтажа, так и в процессе эксплуатации.

Ошибки в монтаже нередко приводят к деформации ондулина, поэтому пренебрегать правилами его укладки не стоит

Следует помнить, что ондулин не терпит небрежного отношения к обустройству деревянного каркаса. Из-за чересчур разреженной или недостаточно жёсткой обрешётки листы со временем могут прогнуться и кровля начнёт протекать. Кроме того, ходить по такому настилу будет небезопасно. Из-за особенностей производства кровля этого типа представлена лишь в четырёх цветах — зелёном, чёрном, красном, коричневом и их оттенках, поэтому говорить о каком-то цветовом разнообразии не приходится. Кроме того, пропитанная битумом целлюлоза имеет склонность к выцветанию на солнце, а в плохо освещённых местах достаточно быстро обрастает мхом. Впрочем, при должном уходе подобных неприятностей можно избежать.

При сооружении крыш с ондулиновым настилом используется практически такой же каркас, что и для шиферной кровли. Разница состоит лишь в том, что под более лёгкий еврошифер не требуется дополнительного усиления конструкции.

Стандартная ондулиновая крыша состоит из нескольких составных частей:

  1. Деревянный каркас. Основанием конструкции являются стропила, которые изготавливаются из деревянного бруса сечением от 80х80 мм до 150х150 мм или досок толщиной 50–60 мм и шириной 120–150 мм, установленных на ребро.
  2. Термоизоляция. При сооружении крыш для жилых построек устраивается тёплый кровельный пирог. В качестве утеплителя чаще всего используются волокнистые материалы типа базальтовой или стеклянной ваты, а также плитная теплоизоляция из экструдированного пенополистирола.
  3. Пароизоляция. При использовании волокнистой термоизоляции обязательно используется пароизоляционная мембрана, которая предохраняет утеплитель от намокания.
  4. Слой гидроизоляции. Для защиты деревянного каркаса и утеплителя от возможных протечек и капель конденсата на него укладывается полимерная плёнка. Её монтируют поверх теплоизоляции и крепят к стропилам строительным степлером.
  5. Контробрешётка. Этот элемент конструкции нужен для того, чтобы организовать вентиляционный зазор между нижними и верхними слоями кровельного пирога. Без контрбруса движение воздуха в подкровельном пространстве будет затруднено, что может привести к намоканию и порче утеплителя. Контрбрус прибивают вдоль стропильных ног, одновременно фиксируя им гидроизоляцию.
  6. Обрешётка. В зависимости от уклона кровельного ската под ондулин может использоваться разреженное основание из необрезной доски или сплошной настил из OSB или влагостойкой фанеры.
  7. Еврошифер. Укладка материала осуществляется с нахлёстом в одну волну, а крепление к деревянной обрешётке выполняется специальными гвоздями с широкими шляпками.

Разумеется, если ондулином необходимо укрыть крышу какой-нибудь нетребовательной хозяйственной постройки, то конструкция кровельного пирога существенно упрощается. В этом случае утеплитель, пароизоляционную мембрану и контрбрус не используют. Что же касается гидроизоляции, то от неё отказываться не стоит. Слой полимерной плёнки или рубероида может быть установлен поверх обрешётки — так деревянные конструкции будут максимально защищены от попадания влаги и задувания снега.

Конструкция кровельного пирога ондулиновой крыши имеет много общего с устройством как мягкой, так и шиферной кровли

Приступая к монтажу деревянных элементов стропильной системы и кровельного пирога, не забудьте обработать пиломатериалы антисептиком с инсектицидной защитой и антипиреном. Это повысит стойкость конструкции к возгоранию и воспрепятствует поражению древесины грибками и насекомыми.

Приступая к сооружению крыши с ондулиновым покрытием, следует подготовить:

  1. Листы ондулина. Учитывая, что они имеют стандартные размеры 200х95 см, будет нетрудно подсчитать, сколько материала понадобится. Позже мы ещё вернёмся к методике определения точного количества еврошифера с учётом подрезки и стыковки.
  2. Брус сечением не менее 40х40 мм для сооружения контробрешётки.
  3. Доски, чтобы построить разреженную обрешётку или фанера (ОСП), которая понадобится для изготовления сплошного основания.
  4. Гвозди для сооружения обрешётки и крепления ондулина.
  5. Карнизные планки, или, по классификации производителя, кромковый щипец (в обиходе «чипец»), который нужен для защиты края деревянного основания от стекающей влаги.
  6. Ендовы, которые понадобятся для обустройства стыков смежных скатов кровли.
  7. Коньковые элементы. Как и другие доборные части, специальный уголковый погонаж Ondulin имеет такую же структуру, цвет и технические характеристики, что и кровельные листы. Для защиты просвета между коньком и кровельным листом от снега и мусора используется универсальный вентилируемый заполнитель. К слову, последний применяют и на карнизе, закрывая зазор между еврошифером и крайней доской обрешётки.
  8. Ленточную изоляцию для защиты мест прохода инженерных коммуникаций и примыканий к вертикальным стенам, а также резиновые фартуки для гидроизоляции круглых дымоходов и вентиляционных каналов.

Кроме того, в зависимости от типа кровли (холодная или тёплая) необходимо запастись рулонной или плитной теплоизоляцией, пароизоляционной мембраной, а также гидроизоляционной плёнкой или рубероидом.

При выборе доборных элементов следует ориентироваться на цвет основного покрытия — тон материалов от разных производителей может существенно отличаться

Выше мы уже говорили о том, что при монтаже ондулина не нужен никакой специальный инструмент. Вот полный список того, что может потребоваться в процессе работы:

  • ножовка по дереву со средним или мелким зубом;
  • плотницкий молоток с раздвоенным хвостовиком;
  • отвёртка с крестообразным шлицем;
  • строительный степлер, укомплектованный скобами для крепления плёночных материалов;
  • раскроечный нож со сменными лезвиями;
  • рулетка;
  • маркер или карандаш;
  • шнур;
  • мел или графитовый порошок.

Следует помнить о том, что использование электроинструмента позволит значительно сократить время выполнения строительных работ. Если есть такая возможность, то ножовку можно заменить ручной циркулярной пилой или электрическим лобзиком, а отвёртку — шуруповёртом с подходящим набором бит.

Чтобы подсчитать, сколько листов ондулина пойдёт на крышу, необходимо выполнить несколько простых действий:

  • составить чертёж крыши с указанием точных размеров и мест расположения доборных элементов;
  • разбить план кровли на простейшие геометрические фигуры;
  • найти площадь всех частей и выполнить сложение;
  • умножить сумму на поправочный коэффициент 1,2;
  • результат вычислений разделить на эффективную площадь одного листа.

Хотя квадратура стандартного листа еврошифера и равняется 2х0,95=1,9 кв. м, на деле эффективная площадь составляет не более 1.6 кв. м. Связано это с тем, что при укладке часть кровельного материала перекрывается соседними листами.

Детальный план крыши не только упрощает процесс проектирования, но и позволяет выполнить расчёты с необходимой точностью

Для проверки правильности расчётов общую площадь всех скатов кровли необходимо разделить на полезную квадратуру и к полученному результату добавить запас на подрезку и стыковку материала. В зависимости от типа крыши поправка может составлять от 10–15% для простых двускатных и вальмовых конструкций до 15–20%, если кровля имеет сложную геометрию:

  • для скатов с уклоном до 10 o продольный напуск должен составлять не менее 30 см, а боковое перекрытие — две волны. В этом случае расход материала корректируют по верхнему значению вилки;
  • для крыш с уклоном более 15 o достаточно нахлёста 15–20 см и поперечного перекрытия одной волны. Материала понадобится меньше, поэтому берётся минимальный запас в указанных выше пределах.

Определяя погонаж доборных элементов, необходимо учитывать как их стандартную длину, так и ширину напуска. Обычно в местах стыкования коньковых, чипцовых и ендовых элементов вполне достаточно 15-сантиметрового перекрытия соседних деталей.

Для монтажа ондулина используются специальные гвозди с широкой шляпкой и выгнутой шайбой — благодаря им осуществляется надёжное крепление и плотное прилегание к вершинам волн. В продаже можно найти крепление двух видов — с монолитной шляпкой и с колпачком, который закрывает металлическую головку гвоздя. И те и другие могут изготавливаться из поливинилхлорида или полипропилена. Эти материалы обладают достаточной эластичностью, чтобы защитить места крепления от протечек, а кроме того, они устойчивы к солнечным лучам и не поддаются действию атмосферных факторов.

Для крепления ондулина используются специальные гводзи с широкими шляпками из высококачественной пластмассы

Производители выпускают гвозди таких же оттенков, что и основное покрытие, поэтому всегда можно подобрать крепёж в тон кровле. Их стержень выполнен из оцинкованной стали и имеет длину 70–75 мм при стандартном диаметре 3,55 мм, благодаря чему металлическая часть надёжно входит в обрешётку на глубину более 10 мм.

Каждый лист еврошифера должен крепиться в 20 точках, что позволяет довольно точно подсчитать необходимое число метизов. Однако на этом расчёт не заканчивается — следует определить ещё и количество гвоздей, которыми будут крепиться ендовы, коньки и чипцы. Зная протяжённость этих участков, определяют общее число доборных элементов. Полученный результат умножают на 6 (крепление каждого из них осуществляется в 6 точках) и прибавляют к полученной ранее цифре. Сделав небольшую поправку на порчу и потерю крепёжных деталей во время работы, можно получить максимально точную величину их расхода.

Пропитанные битумно-полимерными составами картонные листы являются довольно мягким материалом, поэтому для их раскроя можно использовать как циркулярную пилу, так и обычную ножовку по дереву. Сложность заключается лишь в том, что зубья пилы во время работы очень быстро забиваются смолой.

Ондулин довольно легко режется ручной пилой, поэтому можно обойтись без электроинструмента

Чтобы через 1–2 реза не очищать инструмент от налипающего битума, специалисты рекомендуют смазывать режущую часть любым минеральным маслом. Если же этот способ покажется вам не слишком эстетичным, то можно воспользоваться другим советом опытных кровельщиков — регулярно смачивать ножовку холодной водой.

Ондулин является довольно прочным и гибким материалом, однако пусть это не вводит вас в заблуждение. Ходить по готовому настилу следует максимально осторожно, наступая на вершины волн лишь в тех местах, где снизу проходят доски обрешётки. Сделать перемещение по кровле более безопасным можно при помощи специальной скатной лестницы и переходных мостиков. Они же пригодятся и в будущем — для осмотра кровли и текущих ремонтов.

Кровельная лестница сбережёт время и нервы во время монтажа и в процессе обслуживания крыши

В строительных магазинах кровельные лестницы представлены изделиями из стали, алюминиевого профиля и дерева, однако специалисты рекомендуют изготавливать подобные приспособления собственноручно. Во-первых, это позволит немного сэкономить, а во-вторых, самодельные лестницы и мостики будут соответствовать особенностям кровельных скатов.

Для постройки скатной лестницы понадобятся:

  • доски 160х25 см;
  • бруски сечением 50х50 мм;
  • гвозди.

Отрезав доски необходимой длины, их укладывают на ровной поверхности. После этого с шагом 40–50 см прибивают поперечины. В верхней части лестницу оборудуют деревянным «крюком» из отрезков досок и бруса — с его помощью приспособление можно будет зацепить за конёк. Определяя параметры зацепа, обязательно учитывают крутизну скатов, собственный вес и габариты лестницы. Если же вас интересуют минимальные размеры ответной части, то специалисты советуют делать крюк длиной не менее 30 см.

Постройка кровли из ондулина включает в себя несколько этапов:

  • изготовление обрешётки;
  • укладка кровельного материала;
  • крепление доборных элементов;
  • обустройство мест прохода сквозь кровлю вентиляционных и дымоходных труб, инженерных коммуникаций и т. д.

Кроме того, при сооружении тёплой кровли необходимо будет продумать вентиляцию подкровельного пространства и смонтировать теплоизоляцию. Особенности всех этих процессов рассмотрим в деталях.

Из-за недостаточной жёсткости ондулина обрешётка под этот кровельный материал должна учитывать угол наклона крыши. В противном случае во время сильных снегопадов настил может прогнуться и крыша начнёт протекать.

Конструкция обрешётки под кровлю из жёстких битумных листов должна соответствовать наклону кровельных скатов

Есть три основных способа обустройства основания под еврошифер:

  • сплошная обрешётка из доски-шалёвки, фанеры или листов ОСП на скатах с уклоном менее 10 o ;
  • разреженная обрешётка из бруса или доски толщиной 25 мм, расположенных с шагом до 45 см — на кровле с наклоном 10–15 o ;
  • разреженная обрешётка из необрезного пиломатериала или бруса, установленного на расстоянии до 60 см друг от друга, если скат имеет крутизну более 15 o .

Монтаж деревянного основания выполняется классическим способом. На крышах холодного типа брус или доску прибивают прямо к стропилам, а при обустройстве утеплённого кровельного пирога используют контробрешётку.

Укладка ондулина имеет много общего с монтажом шиферного настила. Различия касаются лишь схемы крепления листов и некоторых нюансов обустройства основания. Работу лучше всего проводить при температуре воздуха от -5 до +30 °С, выбрав ясную, безветренную погоду.

    Укладку начинают по направлению от карниза к коньку. Первый лист еврошифера монтируют со стороны, противоположной направлению господствующих ветров. В этом случае набегающие воздушные потоки не будут проникать в стыки, пытаясь оторвать кровельные листы от деревянного каркаса. Начальный ряд должен выступать за крайнюю доску или брус обрешётки на 5–7 см. Это предотвратит намокание древесины во время проливных дождей или снеготаяния. Лучше всего натянуть на этом расстоянии шнур, который послужит чётким ориентиром при монтаже всех листов нижнего ряда. Гвозди необходимо забивать в выступающие части волн, следуя схеме, которую рекомендует производитель кровельного покрытия.

При креплении ондулина к обрешётке запрещается растягивать или ужимать листы, поскольку со временем это приведёт к их деформации и протечкам. Кроме того, не следует выходить за рекомендуемые пределы кровельных свесов. Из-за коротких выступов в подкровельное пространство будет попадать влага, тогда как слишком длинные козырьки будут со временем деформироваться.

При определении направления укладки следует учитывать ветровую нагрузку

  • Второй лист укладывают с перекрытием в одну волну. Для того чтобы крепёж образовывал красивые, ровные ряды, между противоположными краями ската натягивают строительный шнур. Если после укладки нижнего ряда потребуется подрезать крайний лист ондулина, то рез выполняют по впадине между гребнями волн, допуская минимальный выход кровельного материала за пределы ската. При монтаже ондулина придерживаются определённой схемы крепления каждого листа
  • Чтобы избежать нагромождения стыков, второй и последующие чётные ряды выполняют со смещением (в шахматном порядке). Для этого стандартный лист ондулина распускают вдоль на две равные части и прибивают, соблюдая указанную выше величину нахлёста.
  • Закончив с укладкой последнего ряда, приступают к установке доборных элементов. Сооружение кровли заканчивают обустройством мест, в которых сквозь настил проходят трубы и коммуникации.

    Для обустройства вершин кровли используют специальные коньковые элементы размером 100х36 см, которые производятся по той же технологии, что и основное покрытие. При их установке руководствуются следующими правилами:

    1. Независимо от крутизны скатов на всех вершинах монтируют сплошную обрешётку шириной 25–30 см.
    2. Края противоположных скатов должны находиться на расстоянии не более 10 см.
    3. Коньковые элементы начинают укладывать с той же стороны, что и листы. При этом напуск полок на основное покрытие должен составлять не менее 12 см.
    4. Каждая последующая панель монтируется с 15-сантиметровым перекрытием предыдущей. Для более плотного прилегания к настилу углы нижних полок срезают.
    5. Крепление коньковых элементов выполняют в местах прилегания к волнам, располагая точки крепления не ближе 5 см от края полок. Коньковый элемент укладывают на сплошную обрешётку и крепят в каждую волну

    После монтажа последней панели щель между коньком и ондулином закрывают универсальным заполнителем, а на торцах устанавливают заглушки.

    При обустройстве хребтов вальмовой крыши необходимо с каждой стороны оставлять припуски коньковых элементов длиной 20–25 см. После монтажа выступающие края нагревают строительным феном, расправляют и крепят к обрешётке.

    При установке щипцового элемента придерживаются такой схемы:

    1. Монтируют ветровую доску, выпуская верхний край на расстояние до 35 см от обрешётки.
    2. В точках крепления щипца к кровельному каркасу прибивают доски дополнительной обрешётки. Их размещают параллельно ветровой доске, используя для фиксации гвозди или саморезы.
    3. Монтаж щипцовых элементов начинают со стороны карниза. При этом их накладывают поверх ветровой доски и фиксируют кровельными гвоздями. Каждая последующая панель должна перекрывать нижнюю не менее чем на 15 см и фиксироваться в 6 точках. Чипец не только защищает край кровли от влаги, но и служит для дополнительного крепления крайних листов

    После того как будет закреплён последний щипец, его край обрезают заподлицо с коньком.

    В местах стыка смежных скатов сооружают дополнительную обрешётку шириной не менее 25 см от центральной линии. Монтаж ендовы выполняют по направлению от нижнего свеса к коньку, выпуская стартовый элемент на расстояние 5–7 см от края обрешётки.

    Для крепления ендовых элементов используется усиленная обрешётка, иначе стык смежных скатов может пострадать от снеговой нагрузки

    Как и при монтаже других доборов, напуск соседних панелей должен составлять не менее 15 см. Края листов обрезают на расстоянии 3–5 см от оси разжелобка, после чего крепят по всем примыкающим волнам. При этом гвозди необходимо забивать не ближе 3 см от края ендовых элементов.

    Места примыканий кровли к стенам и другим вертикальным элементам защищают специальным покрывающим фартуком. Этот доборный элемент представляет собой укороченный лист ондулина с плоским крылом, расположенным под прямым углом к волнистой поверхности. Кроме того, подверженные протечкам зоны можно защитить при помощи самоклеящейся ленты «Ондуфлеш», которая обеспечивает надёжную гидроизоляцию.

    Места примыканий к стенам обустраивают при помощи специальных герметизирующих фартуков

    Если сквозь кровлю проходят вентиляционные трубы и другие инженерные коммуникации, то вокруг них размещают специальные вставочные элементы, которые можно приобрести одновременно с листами для настила. При отсутствии такой возможности можно воспользоваться самодельными фартуками из толстой резины или герметизировать стыки лентой «Ондуфлеш». В случае когда сквозь кровлю проходит металлическая печная труба, необходимо соорудить специальный проходной короб с теплоизоляцией или использовать заводскую крышную разделку. Для максимальной защиты от протечек поверх дымохода устанавливают негорючую манжету «Мастер-флэш».

    В местах прохода металлических печных труб устанавливают специальную кровельную разделку

    Не следует забывать о том, что ондулин состоит наполовину из битума. По этой причине запрещается использовать металлические трубы, если температура выходящих газов превышает 500 °С, а также если для топки печи используется уголь. В любом случае дымоход должен быть оборудован искроуловителем.

    Следует заметить, что ондулиновый настил склонен к образованию конденсата намного меньше, чем мягкая кровля или покрытие из металлочерепицы. Тем не менее если конструкцией крыши предусматривается монтаж утеплителя, то без вентиляции подкровельного пространства не обойтись.

    Вентиляция подкровельного пространства осуществляется за счёт контрбруса и зазоров между коньком и настилом

    Создать вентиляционный зазор между кровельным материалом и теплоизоляцией можно при помощи контробрешётки, которую крепят вдоль стропильных ног. Сечение контрбруса должно быть таким, чтобы обеспечить зазор между разреженной обрешёткой и слоем гидроизоляции величиной не менее 3–5 см. Что же касается выхода воздуха в верхней части скатов, то его обеспечивают за счёт специальных вентилируемых профилей, которые устанавливают под коньковыми элементами.

    Пренебрегая технологией и правилами укладки ондулина, начинающие кровельщики нередко допускают такие ошибки:

    1. Шаг обрешётки не соответствует углу наклона скатов.
    2. Не выполнено усиление деревянного каркаса у ендов и хребтов крыши.
    3. Сечение элементов обрешётки не соответствует снеговой нагрузке в данном регионе.
    4. Толщины контрбруса недостаточно для нормальной вентиляции подкровельного пространства.
    5. Нарушение схемы крепления листов к обрешётке.
    6. Отсутствие гидро- и пароизоляционных слоёв при использовании тёплого кровельного пирога.
    7. Использование обычных гвоздей.
    8. Монтаж листов, предварительно нагруженных в поперечном направлении (запрещается как их натягивание, так и сжатие).
    9. Недостаточный вертикальный или горизонтальный нахлёст.
    10. Монтаж рядов без смещения, вследствие чего появляются точки стыка четырёх листов.

    Возможно, ознакомившись с наиболее досадными промахами, вы не допустите их в работе и тем самым сможете избежать неприятностей как во время монтажа, так и в процессе последующей эксплуатации крыши.

    Как видите, в том, чтобы покрыть кровлю ондулином, нет ничего сложного. Следует лишь соблюдать предусмотренную производителем технологию и прислушиваться к советам опытных мастеров. Только в этом случае можно надеяться не только на отсутствие протечек и долговечность, но и на то, что крыша будет иметь аккуратный и привлекательный внешний вид. А это тоже немаловажно, не так ли?

    Источник: http://masterok.guru/kryshi/krovelnye-materialy/pokryitie-kryishi-ondulinom.html

    На сегодняшний день профнастил — это один из наиболее популярных строительных материалов для постройки заборов. В данный момент на рынке строительных услуг можно найти предостаточно компаний, которые предлагают свои услуги по монтажу ограждений из рассматриваемого стройматериала.

    Для осуществления правильного выбора подрядчика вам необходимо сначала произвести самостоятельно предварительный расчет стоимости забора из профнастила. Это нужно для того, чтобы проверить нанимаемого работника или фирму на честность и добросовестность.

    Вы не задавались вопросом: «Почему подрядчики предлагают именно забор из профнастила?» Дело в том, что ограждение, выполненное из профлиста — это качество и долговечность!

    • Устанавливая забор из данного материала, вы приобретаете «симбиоз» таких показателей — невысокая цена, крепкая защита, продолжительный срок службы и высокую прочность.

    • Забор из профнастила целиком и полностью огораживает ваш участок от «лишних глаз» и являются хорошей преградой для бродячих котов, собак.

    • Высокое панельное ограждение сможет обеспечить вам комфортную атмосферу: звукоизоляция, защита от ветра, пыли.

    • Расчет забора из профнастила не учитывает расход на его содержание при эксплуатации, так как это не требуется.

    • Ограждение из профнастила имеет привлекательный внешний вид. Наряду с внешним видом он является достаточно строгим и не выделяется на фоне других. Побор цвета покрытия не составляет большого труда, так как существует широкая палитра цветов, и вы сможете произвести расчет профнастила на забор и прекрасно вписать в свой загородный дом или дачу.

    • Если коротко — ограждения из профлиста заслуженно можно присудить звание «самый выгодный забор».

    Исходя из технологии, строительство заборов из профлиста не такое уж и трудоёмкое занятие. Это легко можно осилить своими руками.

    Однако, большинство застройщиков, которые пожелали выполнить монтаж самостоятельно, частенько задают себе вопрос: «Как же рассчитать стоимость забора из профнастила?».

    Прежде чем выполнять расчет профнастила, прочитайте рекомендации, приведенные ниже.

    Выполняем примерный расчет забора из профнастила

    • До того, как рассчитать профнастил, нужно снять замеры по периметру участка, который вы хотите оградить.

    • Указываем места расположения ворот, калитки и других элементов входа/выхода. Для угловых участков рекомендуем заборы из профнастила рассчитать таким образом, чтобы была возможность въезда на территорию с обеих улиц. Так у вас получится два комплекта ворот.

    • Далее необходимо определиться с приемлемой высотой будущего забора. Исходя из практики, люди чаще всего делают ограждения в диапазоне 2-2,5 метра в высоту. Такая высота потребует два ряда поперечных лаг, к которым осуществляется крепление профлиста. Если ограждение будет больше заявленной (более 2-х метров) высоты, то для такого сооружения потребуется третья, промежуточная лага, что немного подкорректирует расчет стоимости забора из профнастила.

    • После определения высоты ограждения можно приступать к расчету самого профнастила. Для выполнения этой операции вам понадобятся значения измерений, выполненных ранее (протяженность, полезная ширина листа). Последний параметр зависит от марки конкретного материала. Для такого типа ограждений, обычно, применяют стеновой профлист.

    Маркировка его имеет следующий вид: С20, С21, С8 и т.п.

    Цифра — это высота профиля материала.

    Литера «С» — значит стеновой.

    Чем больше цифра, тем меньше размеры листа в ширину. Когда производится монтаж профлиста внахлест, то полезная ширина или площадь (практически) будет меньше, чем его габаритные размеры. Этот факт необходимо брать во внимание до того, как придется рассчитать забор из профнастила.

    • Нужное количество листов (Nвсего) стройматериала находим, разделив суммарную длину забора (Lобщ) на полезную ширину листа (Hлист):

    Nвсего = Lобщ / Hлист (шт)

    Большинство специалистов, которые специализируются и профессионально строят заборы из профнастила — в расчет требуемого количества листов (материала) советуют ещё «накинуть» 4-10% — на чрезвычайный случай.

    • Потом, после расчета профлиста можно смело приступать к расчету материала для каркаса ограждения: лаги, саморезы и т.д.

    • Для расчета количества столбов делим общую длину на размер пролета. Для забора в высоту 2-2,5 метра приемлемые размеры будут в пределах 2,5-3 м. Круглые или квадратные стальные трубы рекомендуется использовать как материал для опорных стоек, так как они способны выдерживать динамические нагрузки. Длина стоек вычисляется в зависимости от глубины фундамента (часто это 0,75-1 м).

    • Далее – расчет материала для поперечных лаг. Ранее мы уже говорили, что количество их рядов, находится в зависимости от высоты проектируемого ограждения. К примеру, вашему забору достаточно 2-х рядов, то для подсчета всего количества стройматериала нужно использовать двойной периметр огораживаемой территории.

    • Потом рассчитываем потребность данного материала для калитки и ворот. Так же здесь необходимо учесть, кроме профлиста и деталей каркаса, такие элементы как: замки, навесы, петли, доводчики, ручки. Если вы захотите поставить на ворота «автоматику» (для открытия/закрытия створок), то стройматериалы, необходимые для данных технических устройств, включаются дополнительной строкой.

    • В конечном итоге вам предстоит ещё определить количество крепежных изделий — это заклепки, саморезы (т.е. «мелочёвка»). Первые применяются только для соединения между собой листов.

    Для выполнения крепления профлиста к прожилинам «профи» рекомендуют использовать саморезы. Количество этих элементов вычисляют из расчета необходимой на одну точку крепления на 25-30 см всей длины забора. Другими словами, если брать метод с двумя прожилинами, то на 1 п/м ограждения нужно будет 8 шт саморезов.

    Так как расчитать профнастил для забора?

    Конечно же, рассчитать заборы из профнастила — расчет стоимости самого стройматериала и монтажа возможно, зная такие параметры: длина ограждения (или же: периметр территории) и марку профлиста, приобретенную вами у торгового представителя.

    А если вы пожелаете самостоятельно произвести расчет перекрытия из профнастила, то лучше не занимайтесь самодеятельностью, а просто доверьтесь профессионалам, которые знают свою работу. В расчет монолитного перекрытия по профнастилу могут включаться разнообразные значения, требующие учета, а эти расчеты должны быть выполнены подготовленным инженером-планировщиком.

    Однако, имейте ввиду, что части зданий, выполненные некачественно, в дельнейшем могут послужить причиной разрушения конструкции ограждения, а что самое ужасное — человеческие потери!

    Источник: http://www.vesprofnastil.com/delaem-raschet-stoimosti-zabora-iz-profnastila/

    Технология монтажа кровли из ондулина видео. Стоимость кровельных работ. Как накрыть крышу ондулином, не повредив его.

    При выборе кровельного покрытия, пользователи стараются отдавать предпочтение прочным материалам, с высокими эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. К таким изделиям можно отнести и ондулин. Однако, далеко не каждый потребитель знаком с этим изделием, знает о его свойствах и умеет правильно его монтировать. А ведь укладка ондулина на крышу – это относительно простая процедура, которую вполне можно выполнить собственными силами, не привлекая дорогостоящих специалистов. Разумеется, прежде чем приступить к настилу покрытия, стоит внимательно ознакомиться с особенностями изделия и правильной технологией укладки.

    Ондулин относится к листовому волнистому кровельному покрытию и не является изобретением современной промышленности. Ведь такой материал впервые начал выпускаться в Европе еще в начале 40-х годов прошлого столетия. Сегодня же изделие стало столь популярным, что производится практически в каждой стране. Такое стремительное распространение по всему миру можно связать с тем, что продукция отличается высокими эксплуатационными характеристиками, а, кроме того, листы легко обрабатывать и укладывать. Чтобы получить представление об ондулине, стоит изучить его основные параметры.

    • Длина – 2 м;
    • ширина – 87, 92, 95, 106 и 122 см;
    • толщина – 2,4, 2,6, 3 и 3,5 мм;
    • площадь – 1,74, 1,84, 1,9, 2,12 и 2,44 кв.м.

    Следует различать две разновидности ондулина – это шифер и черепица. Чаще всего, в частном строительстве используется именно ондулиновый шифер, он отличается большим размером листов и работать с ним намного удобнее. Также, для понимания правильной технологии укладки и дальнейшего ухода за покрытием следует знать состав материала. Ондулин можно отнести к композитному изделию, то есть это слоистый продукт, состоящий из следующих компонентов:

    • волокнистая основа из целлюлозы;
    • очищенный модифицированный битум;
    • пропитка из полимерной смолы;
    • посыпка из минерального наполнителя;
    • пигменты на минеральной основе для окраски поверхности.

    Состав материала довольно простой, однако, очень важно, чтобы в инструкции к изделию было четко прописано из чего продукт состоит. Так как только правильно подобранный состав может гарантировать действительно длительный эксплуатационный период и высокое качество покрытия для крыши. Это значит, что даже если технология укладки ондулина будет полностью соблюдена, но состав не соответствует стандартам и нормам, то защищенность и надежность кровли окажутся под сомнением. Прежде чем рассмотреть основные правила укладки ондулина, также стоит сказать несколько слов о преимуществе изделия.

    Крыша, покрытая ондулином, отличается привлекательным видом и высокой прочностью. И это далеко не все достоинства данного покрытия. Среди основных преимущественных характеристик можно назвать следующие свойства:

    • экологическая безопасность, так как материал произведен на основе натуральных компонентов;
    • длительный срок службы кровли;
    • большой предел прочности;
    • легкий вес ондулина позволяет сэкономить на возведении усиленного фундамента и стеновых конструкций, также за счет малого веса изделия, можно класть ондулин на крышу без посторонней помощи, а транспортировать его в легковом автомобиле;
    • широкий дизайнерский ассортимент, благодаря разнообразию цветовой гаммы и фактуры;
    • высокая теплостойкость, но при длительном воздействии температуры свыше 250 градусов возможно воспламенение материала;
    • ультрафиолетовая стойкость, это значит, что цвет настила останется первоначальном по истечению многих лет;
    • простой монтаж, то есть укладка ондулина своими руками – это задача доступная даже пользователям с минимальным опытом в строительном деле;
    • высокая гидро- и теплоизоляция, кроме того, материал отлично поглощает шумы, создаваемые дождем, градом, ветром, птицами и так далее.

    Однако, стоит учитывать, что при сильных морозах материал становится более хрупким, а значит, при низких температурах нежелательно проводить какие-либо манипуляции с ондулином. Кроме того, желательно выполнять укладку на более частую обрешетку, чем, например, в случае с металлической черепицей, чтобы покрытие имело надежное основание и свободно выдерживало даже обильные снежные наносы, а также не провисало при перегреве и размягчении под прямыми солнечными лучами. Рассмотрев вопросы об особенностях материала, можно переходить к теме, как класть ондулин, а также какие инструменты, аксессуары и комплектующие понадобятся для работы.

    Чтобы укладывать ондулин согласно всем требованиям, инструкциям и предписаниям, необходимо подготовить не только само финишное покрытие для крыши, но и определенный набор инструментов и комплектующих. Прежде всего, следует иметь под рукой:

    • ондулин в требуемом количестве, то есть исходя из площади кровли и учета нахлеста листов, кроме того, следует сделать запас примерно до 10%;
    • доборочные элементы;
    • ножовка по дереву либо электролобзик для раскроя материала;
    • гидро- и пароизоляционные мембраны либо рубероид;
    • строительный степлер и скобы к нему для закрепления изоляционной пленки;
    • плотницкий молоток;
    • нож строительный;
    • уровень, шнур, маркер для разметки;
    • плоскогубцы, отвертку или шуруповерт;
    • дрель для высверливания крепежных отверстий;
    • саморезы с уплотнителем либо специальные кровельные гвозди.

    Правильно положить ондулин своими руками не сложно. Закрепляется материал ручным инструментом на . Для проведения работ желательно выбрать ясный и теплый день, без дождя, снега и палящего солнца. В результате работ пользователи получают роскошного вида кровлю, которая будет радовать своих владельцев многие годы. Итак, укладку ондулина можно разделить на этапы.

    1. Подготовка крыши. Стоит сказать, что укладку можно производить даже поверх имеющегося покрытия. Конечно, старая крыша должна быть должным образом подготовлена. То есть тщательно убран мусор, устранены дефекты, если это металлическая кровля, то поверхность желательно обработать антикоррозийными составами и так далее.

    Когда ондулин – это первое покрытие для кровли, то прежде чем его стелить, стоит внимательно ознакомиться с инструкцией производителя, например, именно там детально расписано при каком наклоне кровле, какая требуется :

    2. Укладка покрытия. Чтобы правильно стелить ондулин, следует учитывать преобладающее направление ветра. Это поможет продлить срок эксплуатации материала на несколько лет. Работа по монтажу начинается от ската, который расположен в противоположном направлении от движения ветра. Крепление производится на гвозди либо саморезы с расчетом 20 крепежей на каждый целый лист. Резать ондулин легко ножовкой для древесины. Схема монтажа довольно простая. Укладку первого ряда начинают с цельного листа, а второй ряд рекомендуется укладывать с половинного и чередовать такую последовательность по всей крыше. Гвозди или шурупы должны фиксировать листы к обрешетке. Монтировать их следует на концах каждого листа и на середине всех волн, а также в местах нахлеста с пропуском 1 волны. Чтобы выполнить крепление наиболее ровно, следует натягивать строительный шнур и ориентироваться по нему.

    3. Заключительные работы. Завершает процедуру укладки ондулина монтаж доборных элементов. При этом многие элементы, например, такие как ендовы, фартук примыкания, щипец и так далее легко выполнить при помощи листов ондулина, достаточно их правильно обрезать либо загнуть. Также не стоит забывать про обработку стыков, в которые может попасть влага при эксплуатации. Чтобы провести их герметизацию можно использовать специальную самоклеящуюся ленту, например, Ондуфлеш.

    В целом можно отметить, что укладывать ондулин своими руками совсем не сложно. Важно лишь ответственно подойти к процессу, приготовить все необходимые материалы и инструменты, а также изучить технологию монтажа. С помощью ондулина можно не только быстро покрыть крышу нового строения, но также и отреставрировать кровлю давно эксплуатируемого здания. Стоит отметить, что правильно класть ондулин довольно легко даже в одиночку, однако, важно строго действовать по инструкции производителя и тогда покрытие прослужит не только гарантированный срок, но намного превысит указанный период.

    На сегодняшний день существуют разные материалы для кровли крыши. Один из самых популярных – это ондулин (еврошифер). На протяжении долгих годов таким материалом кроют крыши домов, гаражей, дач, магазинов, даже стены им обшивают и т. д.

    Надежность и внешний вид ее будет зависеть от того, насколько правильно выполнены требования технологии каждого этапа такого процесса. Перекрыть крышу ондулином имеет возможность каждый хозяин дома собственными руками.

    Ведь позволить себе нанять специализированных работников может не каждый, тем более это обойдется совсем не дешево.

    Ондулин представляет собой долговечный и чистый в экологическом плане материал (не содержит абсест). Еврошифер прослужит более 50 лет. Внешне этот кровельный материал схожий с обычным шифером, но это единственное сходство с последним. – 2000 на 950 мм. Ширина листа – 3 мм.

    В состав материала входят такие элементы:

    • целлюлоза , которая практически не разлагается;
    • минеральные компоненты;
    • битум (пропитывается этим веществом перед тем, как красить лист с целью долгого сохранения исходного цвета);
    • смолы-отвердители, обеспечивающие термостойкость кровли;
    • минеральные пигменты , за счет которых краска не шелушится и не осыпается;

    За счет всех этих компонентов крыша будет отлично выглядеть и не портится с истечением времени.

    Для того чтобы в итоге результат вас порадовал, необходимо придерживаться определенных :

    • кровельную кладку из листов ондулина можно выполнять только при определенной температуре воздуха (от0°С до 25°С). При низкой температуре (уже с -5°С) материал может треснуть, а если покрывать при t выше 28°С, то ондулин станет слишком мягким и будет плавиться. Но готовая крыша очень устойчива к любой температуре;
    • крепить листы можно только с помощью специальных средств крепления (кровельных гвоздей) . Количество таких гвоздей на каждый лист должно составлять 20 шт, за счет чего ваша крыша будет надежно зафиксирована.
      Снизу листа каждая волна должна быть закреплена (10 гвоздей), вверху и середине через одну (по 5);
    • при креплении необходимо точно следить за линейностью абсолютно всех стыков. Перед тем как полностью закрепить еврошифер, нужно убедиться, что материал равномерно расположен по всей крыше;
    • наступать на листы нельзя, поскольку данный материал способен прогибаться. Наступать можно поверх волны, и только на уже закрепленные листы;
    • начинать работу нужно в противоположной стороне от направления ветра;
    • листы довольно легко режутся;
    • для того чтобы крепление было ровным , нужно использовать натянутый шнур;
    • в зависимости от градусов уклона крыши будет разная обрешетка (об этом далее будет подробнее);
    • монтаж ондулина производится в шахматном виде. Первый ряд начинаем с целого листа, второй с половинки. Таким образом, верхние пластины закрывают стыки нижних (посередине);
    • ондулин сам по себе растягивается, но нельзя этим пользоваться в целях экономии, поскольку перепады температуры негативно повлияют на такую крышу, могут возникнуть не желаемые дефекты или вовсе треснет. Поэтому лучше отрезать необходимый кусочек от целого и закрепить

    Ондулин известен и востребован в разных странах мира. Но перед тем как решить покрывать крышу таким материалом, все-таки необходимо знать главные преимущества и недостатки.

    Непосредственно к преимуществам относятся следующее:

    • долговечность материала. Металлочерепица не так долго прослужит, как ондулин;
    • легкий по весу (один лист весит 6 кг), за счет чего такие пластины очень легко устанавливать, даже одному человеку. Тем более порезать листы не составляет никакого труда;
    • в своем составе не имеет вредных для человеческого организма веществ (асбест и другие);
    • шумоизоляция . Не услышите даже стук падающих капель (даже если под покрытием нет утеплителя);
    • не поглощает воду , даже есть идут затяжные дожди;
    • материал не портится при слишком высокой температуре или крепких морозах (но не при монтаже);
    • ондулиновое покрытие не способствует появлению различных бактерий или грибков под крышей, также устойчиво к кислотам и не портится насекомыми;
    • на покрытии не появляется коррозия , плесень или гниль;
    • исходный цвет небыстро портится от ультрафиолетовых лучей. Но все же, как и любые другие материалы, он способен выгорать. В таком случае еврошифер можно просто перекрасить в любой цвет;
    • производители выпускают ондулин в разных цветах. Стандартные: красный, черный, коричневый и зеленый хорошо подойдут под кирпич, дерево или камень. Также можно крышу сделать разноцветной, в общем, все зависит от ваших желаний;
    • выдерживает сильные снеговые заметы и ветра (до 150 км/час);
    • невысокая цена материалов ;

    Кроме положительных качеств есть еще и несколько отрицательных, а именно:

    • горючесть . Материала не способен самовозгораться, но при пожаре сгорит полностью. Хотя другие материалы тоже сгорают, от металлочерепицы, например, останется только железо.
    • выцветание крыши (но это произойдет примерно лет через 7 9);
    • от воздействия мороза ондулин будет более хрупким , а от лучей солнца – мягким и пластичным;

    Кроме ондулиновых листов и обрешетки также необходимо приобрести и другие материалы для монтажа. Крыша не будет протекать, если на ней будет установлены карниз, заполнитель для карниза, конек, ендова и ветровая планка, самоклеющаяся лента или герметик.

    Также нужны: фартук, труба вентиляционная, ветровые доски. Не следует забывать и про специальные гвозди.

    Для такого покрытия используют гвозди из стали (углеродистой), шляпки которых изготовлены из таких веществ, как поливинилхлорид или полипропилен (не позволяют проникать жидкости под них).

    Перед тем как закупать материалы, нужно сделать расчет. Для этого вы можете воспользоваться специальным калькулятором (онлайн) или услугой консультанта на сайте компании, предлагаемой такие товары.

    Если же можете сами рассчитать количество, то нужно выполнить следующие действия: поделите всю поверхность вашей крыши на прямоугольники или квадраты; вычислите их площадь (каждого); подытожить сумму; полученную сумму умножить на 1,2; полученное число поделить на площадь листа, размер которого — 2х0,95 м;

    Также необходимо учитывать, что будут и отходы материалов. Их количество зависит от сложности построения крыши. Если же вас ремонт, то просто посчитайте использованные листы.

    На покрытие такого кровельного материала, как ондулин не понадобится множество различных инструментов.

    Запастись необходимо только такими:

    • ножовкой;
    • молотком;
    • шуруповертом;
    • рулеткой;
    • цветным карандашом (но не маркером);
    • строительной веревкой для достоверности правильной разметки.

    Перед тем как крепить листы ондулина, необходимо подготовить крышу. Для монтажа или ремонта крыши нужно ее подготовить. Первый этап – это , для которой зачастую используют небольшой толщины доски или фанеру.

    Ондулин является достаточно гибким материалом. Поэтому его крепят обычно деревянную основу. Для этого используют бревна50х50 м или 60х 40 м.

    Монтаж обрешетки будет зависеть от градуса уклона крыши:

    • если уклон не более 10°, то обрешетку нужно делать сплошную , иначе листы будут прогибаться (лучше использовать влагостойкую фанеру, доски также можно). Листы укладывать с нахлестом на 2 волны (боковой) и 30 см. вертикальный;
    • при уклоне 10 – 15° шаг обрешетки будет составлять 450 мм (использовать можно брус). Нахлест (боковой) на 1 волну, 20 см – вертикальный;
    • если выше 15°, то 610 мм . Нахлест при этом также – 1 волна, 17 см. составляет вертикальный;

    Специалисты вообще советуют делать обрешетку сплошной, независимо от склона крыши. И тогда листы не смогут прогнуться при любых погодных условиях.

    Чтобы доски размещались параллельно, возьмите брусок и регулируйте расстояние с одного и другого конца.

    Закреплять брус к стропилам с помощью саморезов. Также нужно обработать дерево антисептиком.

    Гидроизоляцию под листы такого вида кровельного материала класть вовсе не обязательно, но желательно.

    Также можно использовать утеплители и пароизоляцию. Особенно это пригодится, если у нас есть чердак или массандра.

    Если на вашей крыши обрешетка металлическая, то крепить еврошифер нужно саморезами с помощью шуруповерта.

    Разрезать ондулиновые листы несложно. Для этого понадобится ножовка по дереву(зубья небольшие) или же ручная(а также электрическая) пила, предварительно смазать лист маслом для того, чтобы ножовка не застревала.

    Для начала сделать разметку листов карандашом пронумеровав их.Укладку нужно начинать с нижнего ряда (с угла, противоположного ветру). Нижний слов будет выступать на 7 см. за обрешетку. Закреплять каждый лист гвоздями, вбивая в горизонтально расположенные доски.

    Сразу нужно закреплять вторую по счету волну, потом предпоследнюю. Посмотреть ровно ли получается, после чего можно полностью фиксировать. Забивать их нужно так, чтобы не испортить кровлю.

    Они должны плотно сидеть, но не слишком вдавлены. В противном случае крыша может слететь в порыве сильного ветра.

    Если нужно вытащить гвоздь, то используйте брусок под гвоздодер. Для равномерного расположения гвоздей необходимо использовать шнур для ориентира. Электрический лобзик или болгарка поможет аккуратно подрезать лист.

    После того, как управитесь с первым рядом, начинайте второй. Первый лист второго слоя нужно разрезать, поделив на равные две части. Такая технология предусмотрена во избежание крепления на всех углах пластины ондулина.

    Получается, что следующий раз накладывается на нижний: вертикально – на 1 волну, а горизонтально – на 15 мм. Данный этап работы завершает установка компонентов конька.

    Начинать крепить коньки нужно после того, как все крыша стала покрытой кровельным материалом.

    Закреплять коньки гвоздями по каждой волне, которые находятся под коньком с попаданием в брус.

    Нахлест при стыке элементов – 12-13 см. Если нужна дополнительная вентиляция, то установите еще один конек.

    Под конек нужно подлаживать самоклеющуюся ленту. Без нее, в зимнюю пор снег будет под него попадать. Если нет вентиляции, то ленту лучше заменить герметическим средством.

    Для ендов и щипцов нужны дополнительные элементы обрешетки. Щепцы крепят на досках в целях равномерного расположения ребер. Нужный нахлест – 12 см.

    Укладывать ендовы так же, как и листы ондулина нужно снизу. Закреплять ее нужно со всех сторон у самого края покрытия. После этого крепить и остальные элементы с нахлестом (15 см). Листы, заходящие в ендову нужно обрезать (на расстоянии оси в 5-6 см).

    Если на конце крыше идет стена, то с помощью ендов можно прикрепить листы и сделать герметиком (силиконовым) гидроизоляцию.

    Для крепления к стене или обвод выступающих элементов, используют специальное средство – фартук, с помощью которого кровельный материал будет устойчивее. Фартук крепят на каждом гребне листа.

    Его используют на стыках стен, а также дымовых и вентиляционных труб. Стыки заделываются герметиком. Возле вентиляционной трубы будет нахлест.

    • не рекомендуется использовать при использовании материалов из ондулина обычные гвозди. Специальные в своем основании схожий с шурупом, поэтому держится лучше обычного.
      Шляпка специального гвоздя также имеет прорезиненую подкладку, которая обеспечит плотное прилегание к материалу. Цвет шляпок выбирайте в соответствии с кровельным материалом;
    • особое внимание нужно уделить тому месту, где листы прикасаются к стене. Здесь необходима хорошая гидроизоляция.

    В современном мире ежегодно появляются все новые разновидности кровельных материалов, но при этом и давно известные виды настила не уступают по своей популярности. Особо ценятся среди пользователей покрытия, обладающие высокой прочностью, длительным периодом эксплуатации и простым процессом монтажа. Именно к таким изделия можно отнести кровельный ондулин, то есть листы из целлюлозы, пропитанные битумной смесью. Конечно, это довольно общее представление о данном материале, так как в его состав входит множество компонентов и добавок, делающих изделие прочным, стойким к агрессивной среде и долговечным. Сегодня накрыть крышу ондулином несложно, даже не привлекая к процессу профессиональных строителей. Однако, прежде чем решиться на такую процедуру, стоит внимательно изучить все тонкости работы, а также свойства и особенности материала. Чтобы правильно крыть крышу ондулином прежде всего необходимо ознакомиться детально с составом изделия.

    Более 70 лет назад на одной из парижских фабрик было принято решение о выпуске нового изделия на основе картона и битума. Этим изделием был ондулиновый настил, который оценили потребители со всего мира, ведь именно этот материал при своей небольшой стоимости обладает довольно высокой надежностью. Производители дают гарантию на кровельное покрытие ондулин до 15 лет, однако, на практике можно убедиться, что подобный настил способен прослужить и гораздо больший срок, до 50 лет. За счет чего же удается добиться столь эффективного результата? Многие пользователи знают, что покрыть крышу ондулином – это значит обеспечить надежное укрытие от негативных факторов среды, а также придать дому эстетичный внешний вид. Разберем состав материала более подробно. Основными компонентами можно считать следующие ингредиенты:

    • очищенный битум;
    • целлюлозные волокна, получаемые из отходов картонного производства;
    • стекловолокно;
    • минеральные наполнители;
    • различные пропитки из смол.

    Однако, получить качественное изделие можно только при соблюдении определенного процесса изготовления.

    Для получения качественного материала, позволяющего грамотно крыть крышу ондулином, сырье должно обязательно подвергаться предварительному контролю. Первым делом из макулатуры убирают весь мусор, затем очищенную бумагу перерабатывают в пульпу. Далее бумажная пульпа проходит этап просушки на специальном конвейере, где массе придают форму волнистых листов. На следующем этапе полотно разрезают на отрезки одной длины и подвергают пропитке битумной смесью. Данный процесс сопровождается повышенной температурой и высоким давлением, благодаря чему листы пропитываются равномерно и максимально качественно. Для увеличения прочности ондулина на разрыв, а также для придания изделиям большей эластичности, в состав могут быть добавлены смолы, стекловолокно и минеральные наполнители. Окрашивание листов производится в общей массе, до пропитки битумом, благодаря этому насыщенный цвет сохраняется долгие годы. И это далеко не все положительные стороны материала.

    Прежде всего, стоит отметить, что листы производятся на основе только натуральных компонентов, а значит, одно из достоинств ондулина – это его экологическая безопасность. Также можно назвать и такие положительные моменты использования покрытия:

    • минимальное водопоглощение, за счет чего в подкровельный слой не попадает влага;
    • морозостойкость изделий;
    • устойчивость к погодным факторам, то есть настилу не страшны снежные бури или проливные дожди, также покрытие стойко переносит град, сильный ветер и УФ-излучение;
    • антибактериальность, такое качество позволяет предотвращать развитие грибков, плесени, бактерий и прочих микроорганизмов на поверхности кровли;
    • стойкость к химическим компонентам (кислотам, щелочам, газам);
    • простота монтажа – чтобы крыть крышу ондулином можно использовать инструменты домашнего мастера;
    • легкость ухода;
    • доступная стоимость;
    • низкий удельный вес, что позволяет не оказывать материалу существенного давления на несущие стены строения.

    Также не стоит забывать, что это изделие длительного срока эксплуатации. Ондулин обладает широким выбором расцветок, но в основном это матовые цвета – красный, зеленый, черный, коричневый и их оттенки.

    Главные характеристики материала ондулин представлены в таблице.

    Многие сравнивают ондулин с шифером. Однако, главное отличие ондулиновой кровли от шифера заключается в том, что в этом материале не содержится асбест. Да и работать с ондулином намного проще, ведь он не крошится и не ломается даже когда в него вбивают гвозди. Кроме того, это довольно экономичный материал, обладающий доступной стоимостью. Однако, ответить на вопрос, сколько стоит покрыть крышу ондулином однозначно не получиться. Ведь требуется знать размеры кровли, а также какая технология была выбрана в качестве основной. Но рассчитать приблизительную стоимость совсем не сложно, достаточно знать стоимость одного листа и параметры кровли. Специалисты рекомендуют к конечной цифре прибавлять 5-10 %.

    1. . В инструкции к материалу, чтобы крыть крышу ондулином рекомендуется устраивать сплошную обрешетку. Это позволяет максимально прочно зафиксировать изделия и сохранить их вид на долгие годы, не допуская проседания во время сильных снегопадов. Кроме того, только так можно будет в дальнейшем без проблем передвигаться по крыше. Обрешетку можно выполнять из бруса 60х40 мм, OSB-плит или фанеры. Конкретный шаг будет зависеть от угла наклона кровли:

    2. Нарезка ондулина. Чтобы покрыть крышу ондулином необходимо правильно подготовить материал. Так как листы имеют волнистый профиль, то делать разметку первый раз может быть проблематично. Чтобы отрезать ондулин необходимого размера, достаточно использовать карандаш, длинную линейку или другой ондулиновый лист и болгарку. Также размер можно делать при помощи ножовки по древесине, достаточно лишь применять смазку для лезвия, что поможет избежать застреваний пилы.

    3. Крепление ондулина. Закреплять листы можно при помощи , поставляемых в комплекте. Такие изделия оснащены специальной декоративной шляпкой в тон листов и резиновой подкладкой, которая предотвращает повреждение ондулина. Однако, правильно покрыть крышу ондулином можно и с помощью обычных саморезов. Листы отличаются не большим весом, благодаря чему их можно переносить без привлечения техники. Монтаж начинается с нижнего края обрешетки, для этого лист выравнивается на кровле и пробивается гвоздями по каждой волне. Расход шурупов или специальных гвоздей приблизительно составляет 20 штук на лист. Затем на первый лист внахлест накладывается второй и также закрепляется. Таким образом проходится весь ряд, после чего можно приступать к фиксации второго и последующих рядов с наслоением на предыдущие как минимум на 20 см.

    Важно! Один из недостатков материала – это его горючесть. Поэтому, решая вопрос, как накрыть крышу ондулином возле печных труб стоит позаботиться об устройстве дополнительных слоев гидро- и теплоизоляции, а также использовать специальный элемент (фартук) из резины.

    Проще всего покрыть крышу ондулином своими руками в том случае, если у дома двускатная кровля. Сложнее дело обстоит в случае наличия вальмовой крыши, иначе говоря конструкции с четырьмя скатами (четырехскатная крыша). Первым делом придется произвести замеры стропильной системы и убедиться, что боковые стороны треугольников и трапеций имеют равную длину с обеих сторон. Если одна из сторон больше, то необходимо либо отпилить с этой стороны конструктивный элемент, либо, наоборот, добавить соответствующую длину с противоположной. Кроме того, во время установки обрешетки следует учитывать угол наклона, так как трапециевидные и треугольные скаты имеют различный угол, то и шаг обрешетки будет изменяться. В целом же такое покрытие крыши ондулином практически не отличается от устройства двускатной кровли. То есть желательно придерживаться следующих правил:

    • проводить монтаж требуется только при диапазоне температур от -5 до +30 градусов в безветренный день;
    • лист закрепляется в естественном состоянии, его не надо растягивать или ужимать;
    • свесы не должны быть слишком маленькими (ведет к попаданию осадков в подкровельное пространство) или большими (со временем деформируется лист и портит эстетичность крыши).

    Кровля из ондулина отличается множеством положительных качеств, она долговечна, привлекательна внешне, а кроме того, обладает доступной стоимостью. Конечно же, главное неоспоримое ее преимущество в том, что крыть крышу ондулином можно даже собственными силами.

    Ондулин – это современный материал с хорошими эксплуатационным и качествами. Прекрасно подходит для обустройства кровли частных домов. При сравнительно невысокой стоимости ондулин отлично справляется со всеми возлагаемыми на него задачами. При этом монтаж ондулиновой кровли можно произвести своими руками.

    Ондулин — это экологически чистый материал, при изготовлении которого используются современнейшие технологические достижения.
    В основе ондулинового листа лежит целлюлоза и разнообразные добавки. Для придания кровельному покрытию требуемых показателей гидростойкости и жесткости его обрабатывают специальными материалами – битумом и смолой, подвергшимся предварительной обработке.

    Готовые ондулиновые листы окрашиваются специальными составами, обеспечивающими отличный внешний вид материала и способствующими улучшению его эксплуатационных свойств.

    Внешне ондулин может иметь вид металлочерепицы черепицы или шифера. Качество кровли при этом не отличается. Листы под «шифер» производятся в размере 200х95 см. «Черепица» же имеет уменьшенный размер. Материал в виде черепицы лучше подходят для кровель со сложной конфигурацией – так попросту выгоднее, т.к. объем отходов сокращается к минимуму.

    Ондулин в виде шифера оптимально подходит для простых кровельных конструкций. Такие листы более просты в монтаже и позволяют выполнить работу за кратчайшее время.

    Ондулин прекрасно переносит агрессивные атмосферные воздействия. Он прост в монтаже, не требует больших денежных затрат и позволяет получать кровельные конструкции с прекрасными эстетическими свойствами.

    Среди главных преимуществ ондулина можно выделить следующее:

    • отличные показатели экологической чистоты;
    • внушительный срок службы;
    • красивый внешний вид;
    • богатство цветовой гаммы;
    • простоту и хорошую скорость монтажа;
    • удобные габариты, способствующие уменьшению количества отходов и увеличению скорости осуществления монтажных работ.

    Перечисленные характеристики сделали ондулин очень популярным среди частных застройщиков. Отсутствие вредных компонентов в составе листов позволяет использовать ондулин даже для обустройства кровли деревянных домов.

    Помимо этого, ондулин позволяет отремонтировать старую кровлю без предварительного демонтажа имеющегося покрытия. Листы сравнительно мало весят – примерно 3 кг на 1 м2 покрытия, поэтому о существенном увеличении нагрузки на стропила, стены и в целом дом можно не волноваться.

    Производитель предоставляет 15-летнюю гарантию на ондулин. На практике же установлено, что грамотно обустроенная кровельная конструкция безо всяких проблем служит более 50 лет, не требуя ремонта.

    Дополнительно к числу преимуществ можно отнести способность материала сохранять свои изначальные внешние данные в течение практически всего срока службы – краска не трескается и не отслаивается.

    Главным же преимуществом для частных застройщиков является возможность укладки ондулина своими руками.

    Технология укладки ондулиновых листов во многом напоминает процесс монтажа шифера. Однако ондулин превосходит шифер в показателях массы, прочности и экологичности.

    Однако при всех достоинствах ондулина у него есть большой недостаток – высокая горючесть . Правда, современные материалы в процессе производства обрабатываются специальными антипиренными составами, что существенно уменьшает их горючесть.

    Также недостатком современных кровельных листов является их склонность к потере насыщенности цвета при продолжительном использовании . Это в особенности актуально для листов темных оттенков.

    Многие недобросовестные продавцы будут пытаться ввести вас в заблуждение, выдавая за качественный фирменный ондулин абсолютно другие материалы. Запомните эти простые рекомендации, и вы сможете выбрать по-настоящему качественный кровельный материал.

    Отличить оригинал от подделки можно по следующим признакам:

    • оборотная сторона качественных листов покрыта черной сеткой;
    • оригинальный лист состоит из десяти волн;
    • высота волны — 36 мм;
    • внешняя сторона листа шершавая на ощупь, чем-то похожая на марлю;
    • качественные листы имеют насыщенный матовый цвет;
    • на крайней волне присутствует печать с маркировкой завода-изготовит еля;
    • материал сопровождается брендовым сертификатом и гарантийным талоном, срок действия которого равняется 15 годам.

    Чтобы монтаж прошел с наименьшими издержками и в кратчайшие сроки, а готовое покрытие в течение максимально длительного времени выполняло все возлагаемые на него задачи, следуйте нескольким простым рекомендациям.

    Прежде всего, запомните: ондулин нельзя укладывать, если температура воздуха на улице опустилась ниже 0 градусов или поднялась выше +30 градусов. При жаре битум размягчается, и листы могут деформироваться. На морозе же ондулин может попросту треснуть под весом монтажника или при пробитии гвоздем.

    Хотя производитель и допускает возможность укладки кровли при температуре порядка -5 градусов, лучше от таких экспериментов воздерживаться.

    При укладке в жару следите, чтобы листы были смонтированы без растяжений. Игнорирование этого требования приведет к тому, что в холодную погоду покрытие попросту деформируется и даже покроется трещинами в местах размещения крепежных элементов.

    Для резки ондулина лучше всего использовать ножовку по дереву, предварительно смазанную маслом – с такой обработкой ножовка не будет застревать. Также ондулин можно резать дисковой пилой. Болгарку использовать нельзя – покрытие листа расплавится, и он очень быстро выйдет из строя.

    Для фиксации листов покрытия к обрешетке можно использовать только специально предназначенные для крепления этого материала гвозди. Лучше покупайте их сразу же с ондулином. На крепление одного целого листа должно уходить 20 гвоздей: 10 штук снизу, 5 сверху и 5 по средней части.

    При выборе конструкции обрешетки под ондулин нужно учитывать такой показатель как наклон ската. Если скат кровли наклонен не больше чем на 10 градусов, делайте сплошную и надежную обрешетку из шпунтованных досок либо фанерных листов. Если же уклон составляет 10-15 градусов, вам подойдет обрешетка с размещением элементов на расстоянии порядка 45 см. И если наклон ската превышает 15 градусов, крепите элементы обрешетки с шагом 60 см.

    Вне зависимости от выбранного типа каркаса для скатов обрешетка на ребрах, ендовах и коньках должна быть строго сплошной. Эти места нуждаются в особенно тщательной изоляции, поэтому прореженная обрешетка не подойдет.

    Пошаговая инструкция по монтажу ондулина

    Ондулин — монтаж по технологии

    Заполните ячейки обрешетки утеплителем, а поверх него прикрепите к стропильным ногам гидроизоляционну ю пленку.

    Набейте поверх обрешетки рейки контробрешетки для создания технологического вентиляционного зазора.

    Второй шаг. Приступайте к укладке ондулина. Первый ряд крепите, начиная с низа кровельного ската. Сторону выбирайте противоположную преобладающему направлению движения ветра – так потоки воздуха не будут задувать под кровельное покрытие.

    Листы крепите так, чтобы их нижний край выходил немного дальше карнизной доски. Длину выступа подбирайте индивидуально. Его должно быть достаточно для нормального отведения влаги приблизительно в середину карнизного желоба. Одновременно с этим выступ должен составлять не больше 7 см.

    Ондулин укладывайте с нахлестом в одну волну. Концевое перекрытие зависит от уклона кровельного сказа и может составлять от 17 до 30 см.

    Уложите полностью первый ряд ондулина.

    Третий шаг. Второй и каждый следующий четный ряд укладывайте, начиная с половинки листа. Так вы «разведете» стыки кровельных элементов в смежных рядах.

    Выкладывайте ряды по такой схеме, пока не дойдете до конька кровли.

    Четвертый шаг. Прежде чем монтировать финишные ряды, зафиксируйте дополнительную обрешетку для конькового профиля. Конек лучше всего оформлять стандартными профилями от того же производителя, чей ондулин вы используете. Профили должны перекрывать друг друга на 12,5 см. Прибивайте конек крыши к каждой волне листа.

    Пятый шаг. Если между стеной и кровельной конструкцией есть стыки, оформите их с помощью стандартных профилей того же производителя. Также профилями оформляются стыки разных плоскостей кровельного покрытия (ендовы).

    Шестой шаг. Обеспечьте надежную гидроизоляцию стыков кровли и фронтонной доски. Это можно сделать двумя способами. Первый – загнуть край ондулинового листа и прибить его к фронтонной доске. Второй — наложить на ребро крыши обыкновенный прямоугольный профиль, также известный как щипцовый элемент.

    Кровельная конструкция из ондулина не нуждается в особом уходе. От вас потребуется лишь своевременно устранять чрезмерные загрязнения, чтобы продлить срок службы покрытия.

    Через какое-то время ондулин может утратить свой изначальный цвет. Для восстановления привлекательного внешнего вида будет достаточно покрыть листы специальной краской.

    Таким образом, кровля из ондулина безо всяких проблем укладывается своими руками. Соблюдайте приведенные технологические рекомендации, и готовое покрытие будет десятки лет служить вам верой и правдой.

    Ондулин — это битумный материал, который состоит по форме из листов. Кроме этого в его составе (нет вредных веществ), в составе целлюлоза, а также стекловолоконные покрытия, с добавками картона, который сверху обклеен битумом. Экологичность материала – определяющий фактор при выборе кровельного покрытия. По форме это волнистый, немного шероховатый материал представлен четырьмя оттенками: красным, черным, коричневым и зеленым. Это помогает красиво оформить крышу строения.

    Покрытие этим стройматериалом делается без использования особых навыков. Надо следовать инструкции. Если на крыше прежде было сделано металлическое покрытие, были выложены шифер, рубероид, то убирать эти материалы необязательно. Можно произвести незначительную деформацию ондулиновых листов. Они эластичны, что позволяет их при необходимости без труда сгибать. Причем листы ложатся беспроблемно на любые поверхности.

    Итак вы решили сделать кровлю из ондулина, теперь необходимо подобрать инструменты, материалы. Работать лучше вдвоем. Заготавливаются следующие материалы:
    • Огромное количество листов ондулина 200х95 см. Измеряется крыша, подсчитывается итоговая цифра в листах. Кстати не забудте добавить процентов 10, а иногда и 20 для выступов по краям.
    • Также нам понадобится брус для строительства обрешетки. Срез — 40х40 мм.
    • Также в комплекте, который Предоставляется в комплекте с листами вы найдете специальные крепежные гвозди. Конечно если вы выбрали для настила красный ондулин, тогда цвет гвоздей тоже выбирайте красный. Они по форме похожи на шурупы, имеют наверху резиновую обрамку — это дополнительный слой гидроизоляции от протечек воды после крепления ондулина, тоже под цвет. Материал — углеродистая сталь.
    • Конек – уголок. Его место — располагается близ стыка около скатов крыши. Гидроизоляцию здесь следует проводить очень тщательно. Применяется также на стыке крыши и вертикальной стены. Вокруг печной трубы применяются фартуки из резины.
    • Требуется для границы с окном из кровли — изоляционная лента. Служит герметизации соединений. Можно использовать как ендову. Обратите внимание перед тем, как зафиксировать изоляцию необходимо устранить причину загрязнений — это позволит избавиться от плохой стыковки изоляции.
    •Кроме этого у нас еще есть специальная труба для вентиляции и наполнитель карниза.

    Потребуются следующие инструменты:

    1. Чтобы распилить листы нам потребуется — ножовка.
    2. Обыкновенный карандаш
    3. Простой легкий молоток
    4. Строительный сантиметр или линейка
    5. Резак
    6. Шуруповерт
    7. обыкновенная нитка для того, чтобы сделать границы обрешетки

    Стоит отметить, что не лишним будет если у вас в наличие будет иметься специальная лестница, с помощью которой вы сможете закрепить ее на коньке.

    Перед процессом укладки ондулина необходимо в первую очередь убедиться, что старая крыша еще способна будет выдержать новый груз + 100 кг, так как мокрый снег весной даст крыше большую нагрузку, если вы в этом не уверены тогда советуем разобрать крышу.

    Крышу необходимо очистить. Пользуются любыми материалами для очистки. Вполне подойдет веник, желательно, на длинной ручке. С поверхности крыши необходимо убрать весь мусор, остатки деревьев зола, или например если вы делаете крышу осенью — листья.

    Согласно рекомендациям строителей и специальных компаний, которые занимаются сбытом ондулина, в их инструкции сказано, что ондулин необходимо укладывать на сплошные листы обрешетки — это обеспечит устойчивость перед деформациями в результате солнечных лучей летом и от тяжести снега зимой ну и конечно от тяжести талого снега весной.

    Обрешетку можнос делать самостоятельно из длинного бруса 5 на 5 см. Сначало устанавливается продольная обрешетчатая конструкция, а затем брус начинаем крепить с помощью длинных саморезов к старому брусу. Сначала фиксируются крайние элементы. Потом поперек них натягивается нитка. По ее направлению крепятся остальные брусья. Потом аступает момент укладки горизонтальной обрешетки. Брусья мы будем устанавливать уже поперек укрепленных брусков. Места пересечения закрепляются саморезами. Для облегчения процесса укладки может использоваться специальный брусочек, имеющий раздела.

    При пологости крыши лучше делать продольную конструкцию из обрешетки. Применяется фанера которая не боится влаги. Обратите внимание, что конструкция обрешетки должна быть выполнена крайне надежно. Ведь ондулин податливый материал, при больших просветах между обрешеткой он может немного просесть. Провисшие или оттопыренные листы придадут нашей кровле провисший вид и затем начнется протечка.

    На конструкцию из обрешетки которую мы изготовили начинаем примерять ондулин (как показано на картинке ниже). Обратите внимание, что при креплении листов ондулина снизу они должны выступать в обязательном порядке иначе получится неверная укладка листов то есть они должны закрыть так называемую «Ветровую доску». Эта деталь кровли закрывает пробел и, предостерегает попадание ветровых потоков под крышу.

    Укладывать ондулин, по правилам, начинают снизу, с одного угла. Обычно это делается именно с того края, куда, как правило, не достигает сильный ветер. Также знайте, что крепить ондулин необходимо в поперечные брусья по горизонтали. Используются гвозди со «шляпками». На один лист потребляется порядка двадцати гвоздей. Устроив начальный ряд, переходят выше. Первый ондулиновый лист должен виднеться на полширины стандартного листа, чтобы не загружать точку крепления углов.
    Иногда при укладке устраивается металлическая обрешетка. Последовательность работ сохраняется, различий нет. Только листы на металл обрешетки крепятся саморезами.

    Для достижения хорошего результата – аккуратной, красивой крыши – следует учитывать некоторые особенности укладки.
    • Распиливать ондулиновые листы лучше смазанной маслом ножовкой. Тогда они не будут крошиться. Иногда для резки применяют циркулярную, сабельную электропилу.
    • Нельзя нарушать технологию укладки.
    • Высокая температура помешает работе. Ондулин станет гибкими, и станет трудно монтировать их на крышу.
    • Когда передвигаетесь нельзя наступать на ондулин. Можно становиться лишь на часть которая выпирает.

    Преимущества такого покрытия

    Востребованность крыш из ондулина растет. Это легко объяснить достоинствами данного кровельного стройматериала:

    • Крыша, аккуратно, правильно покрытая ондулином, имеет красивый вид, ровную поверхность. Она надежна — материал отталкивает влагу, заглушает шум дождя, птичью возню на крыше.
    • Укладка ондулина не дорогое мероприятие. К тому же уложить его можно самостоятельно.
    • Покрытие служит долго.
    • Ондулиновые листы гибкие, поэтому практичны при монтаже неровных кровельных покрытий.
    • Крыша из ондулина не переносит кислоты, не способствует появлению грибковых растений и мха.

    Указанныехарактеристики помогут домовладельцам сделать правильный выбор. Ондулин — лучший материал для устройства кровли.

    Видео — монтаж ондулина своими руками

    Источник: http://domvizit.ru/roof/the-technology-of-roof-installation-from-ondulin-video-cost-of-roofing-works/

    Ондулин, или, как его ещё называют, еврошифер, не является новинкой на рынке стройматериалов. За более чем полувековую историю он зарекомендовал себя в качестве прочного и долговечного кровельного покрытия. Популярность ондулинового настила объясняется как доступной стоимостью и эксплуатационными преимуществами, так и простотой монтажа. Именно последний фактор нередко играет решающую роль в частном строительстве, когда требуется соорудить крышу своими руками. Сегодня мы рассмотрим особенности еврошифера и расскажем о том, как с его помощью сделать сухую и надёжную кровлю.

    Ондулин внешне очень похож на классический шифер и представляет собой такие же плоские листы с волнистой поверхностью. Если же рассматривать структуру и технологию изготовления, то этот кровельный материал находится намного ближе к рубероиду — для его производства также используется картонное основание и битумная пропитка.

    Ондулин с обычным шифером объединяют только внешний вид и похожая технология монтажа

    Тщательно очищенные целлюлозные волокна окрашивают в массе и прессуют, получая заготовки нужной длины и формы. После этого листы пропитывают битумной смесью, одновременно подвергая воздействию высокого давления и температуры. Это позволяет не только ускорить процесс, но и сделать его более равномерным. А чтобы материал был одновременно прочным и эластичным, в пропитку добавляют стекловолокно, синтетические смолы и минеральные наполнители. Подобная технология позволяет получить кровельное покрытие, которое отличается:

    • высокой устойчивостью к низким и высоким температурам, а также их резким изменениям;
    • минимальным водопоглощением;
    • стойкостью к бактериальным и грибковым загрязнениям, а также химическим реагентам;
    • длительным сроком службы — хоть производители и дают на кровельный материал 15–20 лет гарантии, отдельные ондулиновые крыши исправно выполняют свои функции с 50-х годов прошлого века;
    • небольшой массой — лист еврошифера весит всего 6 кг, что значительно облегчает монтаж материала и его транспортировку;
    • упрощённой технологией укладки, которая позволяет укрыть крышу своими руками, без привлечения специалистов и дорогостоящего оборудования;
    • гибкостью, что немаловажно при обустройстве сложных крыш с разноуклонными скатами, ендовами, внешними углами, мансардными окнами и т. д.;
    • доступной стоимостью — хоть ондулин и дороже на 30–40% традиционного шифера, однако эта разница нивелируется за счёт экономии пиломатериалов для кровельного каркаса и расходов на перевозку.

    И всё же, выбирая ондулин в качестве кровельного покрытия, не следует забывать о том, что он разрабатывался как временный материал для быстрого ремонта и восстановления разрушенных крыш в послевоенный период. Конечно, минусов у еврошифера намного меньше, чем плюсов, но надо обязательно учитывать их как во время проектирования и монтажа, так и в процессе эксплуатации.

    Ошибки в монтаже нередко приводят к деформации ондулина, поэтому пренебрегать правилами его укладки не стоит

    Следует помнить, что ондулин не терпит небрежного отношения к обустройству деревянного каркаса. Из-за чересчур разреженной или недостаточно жёсткой обрешётки листы со временем могут прогнуться и кровля начнёт протекать. Кроме того, ходить по такому настилу будет небезопасно. Из-за особенностей производства кровля этого типа представлена лишь в четырёх цветах — зелёном, чёрном, красном, коричневом и их оттенках, поэтому говорить о каком-то цветовом разнообразии не приходится. Кроме того, пропитанная битумом целлюлоза имеет склонность к выцветанию на солнце, а в плохо освещённых местах достаточно быстро обрастает мхом. Впрочем, при должном уходе подобных неприятностей можно избежать.

    При сооружении крыш с ондулиновым настилом используется практически такой же каркас, что и для шиферной кровли. Разница состоит лишь в том, что под более лёгкий еврошифер не требуется дополнительного усиления конструкции.

    Стандартная ондулиновая крыша состоит из нескольких составных частей:

    1. Деревянный каркас. Основанием конструкции являются стропила, которые изготавливаются из деревянного бруса сечением от 80х80 мм до 150х150 мм или досок толщиной 50–60 мм и шириной 120–150 мм, установленных на ребро.
    2. Термоизоляция. При сооружении крыш для жилых построек устраивается тёплый кровельный пирог. В качестве утеплителя чаще всего используются волокнистые материалы типа базальтовой или стеклянной ваты, а также плитная теплоизоляция из экструдированного пенополистирола.
    3. Пароизоляция. При использовании волокнистой термоизоляции обязательно используется пароизоляционная мембрана, которая предохраняет утеплитель от намокания.
    4. Слой гидроизоляции. Для защиты деревянного каркаса и утеплителя от возможных протечек и капель конденсата на него укладывается полимерная плёнка. Её монтируют поверх теплоизоляции и крепят к стропилам строительным степлером.
    5. Контробрешётка. Этот элемент конструкции нужен для того, чтобы организовать вентиляционный зазор между нижними и верхними слоями кровельного пирога. Без контрбруса движение воздуха в подкровельном пространстве будет затруднено, что может привести к намоканию и порче утеплителя. Контрбрус прибивают вдоль стропильных ног, одновременно фиксируя им гидроизоляцию.
    6. Обрешётка. В зависимости от уклона кровельного ската под ондулин может использоваться разреженное основание из необрезной доски или сплошной настил из OSB или влагостойкой фанеры.
    7. Еврошифер. Укладка материала осуществляется с нахлёстом в одну волну, а крепление к деревянной обрешётке выполняется специальными гвоздями с широкими шляпками.

    Разумеется, если ондулином необходимо укрыть крышу какой-нибудь нетребовательной хозяйственной постройки, то конструкция кровельного пирога существенно упрощается. В этом случае утеплитель, пароизоляционную мембрану и контрбрус не используют. Что же касается гидроизоляции, то от неё отказываться не стоит. Слой полимерной плёнки или рубероида может быть установлен поверх обрешётки — так деревянные конструкции будут максимально защищены от попадания влаги и задувания снега.

    Конструкция кровельного пирога ондулиновой крыши имеет много общего с устройством как мягкой, так и шиферной кровли

    Приступая к монтажу деревянных элементов стропильной системы и кровельного пирога, не забудьте обработать пиломатериалы антисептиком с инсектицидной защитой и антипиреном. Это повысит стойкость конструкции к возгоранию и воспрепятствует поражению древесины грибками и насекомыми.

    Приступая к сооружению крыши с ондулиновым покрытием, следует подготовить:

    1. Листы ондулина. Учитывая, что они имеют стандартные размеры 200х95 см, будет нетрудно подсчитать, сколько материала понадобится. Позже мы ещё вернёмся к методике определения точного количества еврошифера с учётом подрезки и стыковки.
    2. Брус сечением не менее 40х40 мм для сооружения контробрешётки.
    3. Доски, чтобы построить разреженную обрешётку или фанера (ОСП), которая понадобится для изготовления сплошного основания.
    4. Гвозди для сооружения обрешётки и крепления ондулина.
    5. Карнизные планки, или, по классификации производителя, кромковый щипец (в обиходе «чипец»), который нужен для защиты края деревянного основания от стекающей влаги.
    6. Ендовы, которые понадобятся для обустройства стыков смежных скатов кровли.
    7. Коньковые элементы. Как и другие доборные части, специальный уголковый погонаж Ondulin имеет такую же структуру, цвет и технические характеристики, что и кровельные листы. Для защиты просвета между коньком и кровельным листом от снега и мусора используется универсальный вентилируемый заполнитель. К слову, последний применяют и на карнизе, закрывая зазор между еврошифером и крайней доской обрешётки.
    8. Ленточную изоляцию для защиты мест прохода инженерных коммуникаций и примыканий к вертикальным стенам, а также резиновые фартуки для гидроизоляции круглых дымоходов и вентиляционных каналов.

    Кроме того, в зависимости от типа кровли (холодная или тёплая) необходимо запастись рулонной или плитной теплоизоляцией, пароизоляционной мембраной, а также гидроизоляционной плёнкой или рубероидом.

    При выборе доборных элементов следует ориентироваться на цвет основного покрытия — тон материалов от разных производителей может существенно отличаться

    Выше мы уже говорили о том, что при монтаже ондулина не нужен никакой специальный инструмент. Вот полный список того, что может потребоваться в процессе работы:

    • ножовка по дереву со средним или мелким зубом;
    • плотницкий молоток с раздвоенным хвостовиком;
    • отвёртка с крестообразным шлицем;
    • строительный степлер, укомплектованный скобами для крепления плёночных материалов;
    • раскроечный нож со сменными лезвиями;
    • рулетка;
    • маркер или карандаш;
    • шнур;
    • мел или графитовый порошок.

    Следует помнить о том, что использование электроинструмента позволит значительно сократить время выполнения строительных работ. Если есть такая возможность, то ножовку можно заменить ручной циркулярной пилой или электрическим лобзиком, а отвёртку — шуруповёртом с подходящим набором бит.

    Чтобы подсчитать, сколько листов ондулина пойдёт на крышу, необходимо выполнить несколько простых действий:

    • составить чертёж крыши с указанием точных размеров и мест расположения доборных элементов;
    • разбить план кровли на простейшие геометрические фигуры;
    • найти площадь всех частей и выполнить сложение;
    • умножить сумму на поправочный коэффициент 1,2;
    • результат вычислений разделить на эффективную площадь одного листа.

    Хотя квадратура стандартного листа еврошифера и равняется 2х0,95=1,9 кв. м, на деле эффективная площадь составляет не более 1.6 кв. м. Связано это с тем, что при укладке часть кровельного материала перекрывается соседними листами.

    Детальный план крыши не только упрощает процесс проектирования, но и позволяет выполнить расчёты с необходимой точностью

    Для проверки правильности расчётов общую площадь всех скатов кровли необходимо разделить на полезную квадратуру и к полученному результату добавить запас на подрезку и стыковку материала. В зависимости от типа крыши поправка может составлять от 10–15% для простых двускатных и вальмовых конструкций до 15–20%, если кровля имеет сложную геометрию:

    • для скатов с уклоном до 10 o продольный напуск должен составлять не менее 30 см, а боковое перекрытие — две волны. В этом случае расход материала корректируют по верхнему значению вилки;
    • для крыш с уклоном более 15 o достаточно нахлёста 15–20 см и поперечного перекрытия одной волны. Материала понадобится меньше, поэтому берётся минимальный запас в указанных выше пределах.

    Определяя погонаж доборных элементов, необходимо учитывать как их стандартную длину, так и ширину напуска. Обычно в местах стыкования коньковых, чипцовых и ендовых элементов вполне достаточно 15-сантиметрового перекрытия соседних деталей.

    Для монтажа ондулина используются специальные гвозди с широкой шляпкой и выгнутой шайбой — благодаря им осуществляется надёжное крепление и плотное прилегание к вершинам волн. В продаже можно найти крепление двух видов — с монолитной шляпкой и с колпачком, который закрывает металлическую головку гвоздя. И те и другие могут изготавливаться из поливинилхлорида или полипропилена. Эти материалы обладают достаточной эластичностью, чтобы защитить места крепления от протечек, а кроме того, они устойчивы к солнечным лучам и не поддаются действию атмосферных факторов.

    Для крепления ондулина используются специальные гводзи с широкими шляпками из высококачественной пластмассы

    Производители выпускают гвозди таких же оттенков, что и основное покрытие, поэтому всегда можно подобрать крепёж в тон кровле. Их стержень выполнен из оцинкованной стали и имеет длину 70–75 мм при стандартном диаметре 3,55 мм, благодаря чему металлическая часть надёжно входит в обрешётку на глубину более 10 мм.

    Каждый лист еврошифера должен крепиться в 20 точках, что позволяет довольно точно подсчитать необходимое число метизов. Однако на этом расчёт не заканчивается — следует определить ещё и количество гвоздей, которыми будут крепиться ендовы, коньки и чипцы. Зная протяжённость этих участков, определяют общее число доборных элементов. Полученный результат умножают на 6 (крепление каждого из них осуществляется в 6 точках) и прибавляют к полученной ранее цифре. Сделав небольшую поправку на порчу и потерю крепёжных деталей во время работы, можно получить максимально точную величину их расхода.

    Пропитанные битумно-полимерными составами картонные листы являются довольно мягким материалом, поэтому для их раскроя можно использовать как циркулярную пилу, так и обычную ножовку по дереву. Сложность заключается лишь в том, что зубья пилы во время работы очень быстро забиваются смолой.

    Ондулин довольно легко режется ручной пилой, поэтому можно обойтись без электроинструмента

    Чтобы через 1–2 реза не очищать инструмент от налипающего битума, специалисты рекомендуют смазывать режущую часть любым минеральным маслом. Если же этот способ покажется вам не слишком эстетичным, то можно воспользоваться другим советом опытных кровельщиков — регулярно смачивать ножовку холодной водой.

    Ондулин является довольно прочным и гибким материалом, однако пусть это не вводит вас в заблуждение. Ходить по готовому настилу следует максимально осторожно, наступая на вершины волн лишь в тех местах, где снизу проходят доски обрешётки. Сделать перемещение по кровле более безопасным можно при помощи специальной скатной лестницы и переходных мостиков. Они же пригодятся и в будущем — для осмотра кровли и текущих ремонтов.

    Кровельная лестница сбережёт время и нервы во время монтажа и в процессе обслуживания крыши

    В строительных магазинах кровельные лестницы представлены изделиями из стали, алюминиевого профиля и дерева, однако специалисты рекомендуют изготавливать подобные приспособления собственноручно. Во-первых, это позволит немного сэкономить, а во-вторых, самодельные лестницы и мостики будут соответствовать особенностям кровельных скатов.

    Для постройки скатной лестницы понадобятся:

    • доски 160х25 см;
    • бруски сечением 50х50 мм;
    • гвозди.

    Отрезав доски необходимой длины, их укладывают на ровной поверхности. После этого с шагом 40–50 см прибивают поперечины. В верхней части лестницу оборудуют деревянным «крюком» из отрезков досок и бруса — с его помощью приспособление можно будет зацепить за конёк. Определяя параметры зацепа, обязательно учитывают крутизну скатов, собственный вес и габариты лестницы. Если же вас интересуют минимальные размеры ответной части, то специалисты советуют делать крюк длиной не менее 30 см.

    Постройка кровли из ондулина включает в себя несколько этапов:

    • изготовление обрешётки;
    • укладка кровельного материала;
    • крепление доборных элементов;
    • обустройство мест прохода сквозь кровлю вентиляционных и дымоходных труб, инженерных коммуникаций и т. д.

    Кроме того, при сооружении тёплой кровли необходимо будет продумать вентиляцию подкровельного пространства и смонтировать теплоизоляцию. Особенности всех этих процессов рассмотрим в деталях.

    Из-за недостаточной жёсткости ондулина обрешётка под этот кровельный материал должна учитывать угол наклона крыши. В противном случае во время сильных снегопадов настил может прогнуться и крыша начнёт протекать.

    Конструкция обрешётки под кровлю из жёстких битумных листов должна соответствовать наклону кровельных скатов

    Есть три основных способа обустройства основания под еврошифер:

    • сплошная обрешётка из доски-шалёвки, фанеры или листов ОСП на скатах с уклоном менее 10 o ;
    • разреженная обрешётка из бруса или доски толщиной 25 мм, расположенных с шагом до 45 см — на кровле с наклоном 10–15 o ;
    • разреженная обрешётка из необрезного пиломатериала или бруса, установленного на расстоянии до 60 см друг от друга, если скат имеет крутизну более 15 o .

    Монтаж деревянного основания выполняется классическим способом. На крышах холодного типа брус или доску прибивают прямо к стропилам, а при обустройстве утеплённого кровельного пирога используют контробрешётку.

    Укладка ондулина имеет много общего с монтажом шиферного настила. Различия касаются лишь схемы крепления листов и некоторых нюансов обустройства основания. Работу лучше всего проводить при температуре воздуха от -5 до +30 °С, выбрав ясную, безветренную погоду.

      Укладку начинают по направлению от карниза к коньку. Первый лист еврошифера монтируют со стороны, противоположной направлению господствующих ветров. В этом случае набегающие воздушные потоки не будут проникать в стыки, пытаясь оторвать кровельные листы от деревянного каркаса. Начальный ряд должен выступать за крайнюю доску или брус обрешётки на 5–7 см. Это предотвратит намокание древесины во время проливных дождей или снеготаяния. Лучше всего натянуть на этом расстоянии шнур, который послужит чётким ориентиром при монтаже всех листов нижнего ряда. Гвозди необходимо забивать в выступающие части волн, следуя схеме, которую рекомендует производитель кровельного покрытия.

    При креплении ондулина к обрешётке запрещается растягивать или ужимать листы, поскольку со временем это приведёт к их деформации и протечкам. Кроме того, не следует выходить за рекомендуемые пределы кровельных свесов. Из-за коротких выступов в подкровельное пространство будет попадать влага, тогда как слишком длинные козырьки будут со временем деформироваться.

    При определении направления укладки следует учитывать ветровую нагрузку

  • Второй лист укладывают с перекрытием в одну волну. Для того чтобы крепёж образовывал красивые, ровные ряды, между противоположными краями ската натягивают строительный шнур. Если после укладки нижнего ряда потребуется подрезать крайний лист ондулина, то рез выполняют по впадине между гребнями волн, допуская минимальный выход кровельного материала за пределы ската. При монтаже ондулина придерживаются определённой схемы крепления каждого листа
  • Чтобы избежать нагромождения стыков, второй и последующие чётные ряды выполняют со смещением (в шахматном порядке). Для этого стандартный лист ондулина распускают вдоль на две равные части и прибивают, соблюдая указанную выше величину нахлёста.
  • Закончив с укладкой последнего ряда, приступают к установке доборных элементов. Сооружение кровли заканчивают обустройством мест, в которых сквозь настил проходят трубы и коммуникации.

    Для обустройства вершин кровли используют специальные коньковые элементы размером 100х36 см, которые производятся по той же технологии, что и основное покрытие. При их установке руководствуются следующими правилами:

    1. Независимо от крутизны скатов на всех вершинах монтируют сплошную обрешётку шириной 25–30 см.
    2. Края противоположных скатов должны находиться на расстоянии не более 10 см.
    3. Коньковые элементы начинают укладывать с той же стороны, что и листы. При этом напуск полок на основное покрытие должен составлять не менее 12 см.
    4. Каждая последующая панель монтируется с 15-сантиметровым перекрытием предыдущей. Для более плотного прилегания к настилу углы нижних полок срезают.
    5. Крепление коньковых элементов выполняют в местах прилегания к волнам, располагая точки крепления не ближе 5 см от края полок. Коньковый элемент укладывают на сплошную обрешётку и крепят в каждую волну

    После монтажа последней панели щель между коньком и ондулином закрывают универсальным заполнителем, а на торцах устанавливают заглушки.

    При обустройстве хребтов вальмовой крыши необходимо с каждой стороны оставлять припуски коньковых элементов длиной 20–25 см. После монтажа выступающие края нагревают строительным феном, расправляют и крепят к обрешётке.

    При установке щипцового элемента придерживаются такой схемы:

    1. Монтируют ветровую доску, выпуская верхний край на расстояние до 35 см от обрешётки.
    2. В точках крепления щипца к кровельному каркасу прибивают доски дополнительной обрешётки. Их размещают параллельно ветровой доске, используя для фиксации гвозди или саморезы.
    3. Монтаж щипцовых элементов начинают со стороны карниза. При этом их накладывают поверх ветровой доски и фиксируют кровельными гвоздями. Каждая последующая панель должна перекрывать нижнюю не менее чем на 15 см и фиксироваться в 6 точках. Чипец не только защищает край кровли от влаги, но и служит для дополнительного крепления крайних листов

    После того как будет закреплён последний щипец, его край обрезают заподлицо с коньком.

    В местах стыка смежных скатов сооружают дополнительную обрешётку шириной не менее 25 см от центральной линии. Монтаж ендовы выполняют по направлению от нижнего свеса к коньку, выпуская стартовый элемент на расстояние 5–7 см от края обрешётки.

    Для крепления ендовых элементов используется усиленная обрешётка, иначе стык смежных скатов может пострадать от снеговой нагрузки

    Как и при монтаже других доборов, напуск соседних панелей должен составлять не менее 15 см. Края листов обрезают на расстоянии 3–5 см от оси разжелобка, после чего крепят по всем примыкающим волнам. При этом гвозди необходимо забивать не ближе 3 см от края ендовых элементов.

    Места примыканий кровли к стенам и другим вертикальным элементам защищают специальным покрывающим фартуком. Этот доборный элемент представляет собой укороченный лист ондулина с плоским крылом, расположенным под прямым углом к волнистой поверхности. Кроме того, подверженные протечкам зоны можно защитить при помощи самоклеящейся ленты «Ондуфлеш», которая обеспечивает надёжную гидроизоляцию.

    Места примыканий к стенам обустраивают при помощи специальных герметизирующих фартуков

    Если сквозь кровлю проходят вентиляционные трубы и другие инженерные коммуникации, то вокруг них размещают специальные вставочные элементы, которые можно приобрести одновременно с листами для настила. При отсутствии такой возможности можно воспользоваться самодельными фартуками из толстой резины или герметизировать стыки лентой «Ондуфлеш». В случае когда сквозь кровлю проходит металлическая печная труба, необходимо соорудить специальный проходной короб с теплоизоляцией или использовать заводскую крышную разделку. Для максимальной защиты от протечек поверх дымохода устанавливают негорючую манжету «Мастер-флэш».

    В местах прохода металлических печных труб устанавливают специальную кровельную разделку

    Не следует забывать о том, что ондулин состоит наполовину из битума. По этой причине запрещается использовать металлические трубы, если температура выходящих газов превышает 500 °С, а также если для топки печи используется уголь. В любом случае дымоход должен быть оборудован искроуловителем.

    Следует заметить, что ондулиновый настил склонен к образованию конденсата намного меньше, чем мягкая кровля или покрытие из металлочерепицы. Тем не менее если конструкцией крыши предусматривается монтаж утеплителя, то без вентиляции подкровельного пространства не обойтись.

    Вентиляция подкровельного пространства осуществляется за счёт контрбруса и зазоров между коньком и настилом

    Создать вентиляционный зазор между кровельным материалом и теплоизоляцией можно при помощи контробрешётки, которую крепят вдоль стропильных ног. Сечение контрбруса должно быть таким, чтобы обеспечить зазор между разреженной обрешёткой и слоем гидроизоляции величиной не менее 3–5 см. Что же касается выхода воздуха в верхней части скатов, то его обеспечивают за счёт специальных вентилируемых профилей, которые устанавливают под коньковыми элементами.

    Пренебрегая технологией и правилами укладки ондулина, начинающие кровельщики нередко допускают такие ошибки:

    1. Шаг обрешётки не соответствует углу наклона скатов.
    2. Не выполнено усиление деревянного каркаса у ендов и хребтов крыши.
    3. Сечение элементов обрешётки не соответствует снеговой нагрузке в данном регионе.
    4. Толщины контрбруса недостаточно для нормальной вентиляции подкровельного пространства.
    5. Нарушение схемы крепления листов к обрешётке.
    6. Отсутствие гидро- и пароизоляционных слоёв при использовании тёплого кровельного пирога.
    7. Использование обычных гвоздей.
    8. Монтаж листов, предварительно нагруженных в поперечном направлении (запрещается как их натягивание, так и сжатие).
    9. Недостаточный вертикальный или горизонтальный нахлёст.
    10. Монтаж рядов без смещения, вследствие чего появляются точки стыка четырёх листов.

    Возможно, ознакомившись с наиболее досадными промахами, вы не допустите их в работе и тем самым сможете избежать неприятностей как во время монтажа, так и в процессе последующей эксплуатации крыши.

    Как видите, в том, чтобы покрыть кровлю ондулином, нет ничего сложного. Следует лишь соблюдать предусмотренную производителем технологию и прислушиваться к советам опытных мастеров. Только в этом случае можно надеяться не только на отсутствие протечек и долговечность, но и на то, что крыша будет иметь аккуратный и привлекательный внешний вид. А это тоже немаловажно, не так ли?

    Источник: http://masterok.guru/kryshi/krovelnye-materialy/pokryitie-kryishi-ondulinom.html

    Слово «шифер» у многих из нас ассоциируется с серостью и унынием. На протяжении нескольких десятков лет серый (асбестовый) шифер являлся чуть ли не единственным материалом для кровли. Но прогресс не стоит на месте, и теперь пора рушить стереотипы. Вот, например, мягкий шифер очень качественно отличается от своего серого предшественника.

    В отличие от асбестового, мягкий шифер (ондулин) производится из минерального сырья и безопасен для окружающей среды. В его основу может входить картон, целлюлоза и прочие минеральные добавки. Материал пропитывается битумным составом с добавлением других компонентов, способных увеличить прочностные и технические характеристики листа. У него есть еще одно весомое преимущество – разнообразие расцветок. Эпоха монотонности и серости постепенно уходит, уступая место красоте и разнообразию.

    Он еще не так известен, как серый (асбестовый) шифер, однако популярность его быстро растет. И для этого есть несколько весомых аргументов:

    • во-первых, оптимальное соотношение цена-качество. Многие отдают предпочтение именно этому материалу, так как сравнительно при небольших затратах можно получить немалые выгоды от его применения;
    • во-вторых, долговечность, прочность и экологическая безопасность. Материал имеет повышенную стойкость к плесени и грибкам, не зарастает мхами. Практически не пропускает влагу. Эти критерии немаловажны и для многих покупателей имеют большое значение;
    • в-третьих, у него низкая теплопроводность и неплохие звукоизоляционные свойства. Согласитесь, это весомые плюсы. Ко всему прочему, ондулин легкий, что позволяет не испытывать особенных трудностей при его транспортировке и монтаже.

    На фоне всех достоинств есть и недостатки. Одним из таковых является его низкая сопротивляемость горению, уже при 300 градусах он воспламеняется, поэтому его применение на объектах с повышенными требованиями пожарной безопасности невозможно. Да и соседство с деревянными стропилами также существенно снижает доверие. А такое достоинство, как разнообразие расцветок, через несколько лет превращается в недостаток – цветной шифер выгорает на солнце и тускнеет.

    Для некоторых регионов с суровым климатом минусы мягкого шифера могут оказаться весомым поводом для отказа от этого материала. Так, подвергаясь высоким минусовым температурам, повышается хрупкость шифера. Неблагоприятна для него и слишком высокая плюсовая температура – в этом случае он сильно нагревается, становится мягким и начинает выделять определенный запах. Чем сильнее будут перепады температуры, тем меньше срок эксплуатации ондулина – при заявленных 20 годах будет хорошо, если он прослужит хотя бы половину срока. Следовательно, использование мягкого шифера наиболее оптимально в широтах с умеренным климатом.

    От того, насколько ответственно вы подойдете к выбору материала, зависит ваш дальнейший комфорт. Обращайте внимание не только на разнообразие расцветок и фактур – здесь все не сложно. Расцветка зависит лишь от личных предпочтений каждого. А фактура бывает двух видов: матовая и глянцевая. Матовая поверхность имеет шероховатую структуру и тусклый благородный цвет.

    Но глянцевая поверхность более предпочтительна, так как она скользкая и с нее быстрее сходят осадки. А этот эффект следует ценить высоко – уменьшается нагрузка не только на сам шифер и стропила, но и на стены и фундамент в целом. При выборе ондулина главное – обратить внимание на производителя. Отдавать предпочтение нужно только надежным и проверенным изготовителям. Тем, которые хорошо зарекомендовали себя и приобрели множество положительных отзывов.

    Оригинальный материал обязательно должен иметь маркировку, а также код завода изготовителя, пропечатанный на крайней волне. У оригинала линии срезов однородные, без выраженных слоев. Размеры у настоящего ондулина стандартные. Толщина листа – 3 мм, длина – 2 метра. Важная особенность оригинального, качественного листа в количестве волн. Должно быть 10 волн. Подделки часто грешат меньшей толщиной листа и количеством волн.

    Прежде чем покупать шифер, рассчитайте количество необходимого материала. Для расчета вам, конечно же, потребуются замеры кровли. Планируя, нужно учитывать, что листы должны стелиться внахлест. И чем суровее климат в регионе, тем больше волн нового листа должен перекрывать предыдущий.

    Начинаются монтажные работы с изготовления обрешетки для кровли. Ее делают либо деревянной, либо металлической, либо сочетают материалы. В горизонтальном положении (не забывайте пользоваться уровнем), на расстоянии 60–80 см крепятся брусья к стропилам. Для крепления самого шиферного листа к деревянной обрешетке потребуются специальные гвозди с литой шляпкой. К металлической обрешетке лист крепят саморезами. Первый ряд должен фиксироваться в каждую волну, в следующих рядах – через одну.

    Не лишним будет уложить слой гидроизоляции под шифер. Перед началом укладки нужно проследить, откуда дует ветер – работы должны начинаться с противоположной ветру стороны. Приступать к монтажу нужно с нижнего угла кровли, двигаясь снизу вверх, слева направо. Не забываем, что волна нового листа должна ложиться на волну предыдущего, и так все время. Второй ряд укладывается с напуском 10–12 см на предыдущий. Образовавшиеся зазоры, в местах соединения листов, заделывают пеной или герметиками.

    По завершению монтажа можно приступать к оформлению крыши. Для этих целей вместе с шифером приобретаются дополнительные детали для обустройства конька крыши. В последнюю очередь зашиваются края кровли.

    И еще несколько советов. Лист нужно крепить надежно, следить, чтобы гвозди входили в обрешетку. Приобретите длинные гвозди, ими гораздо удобнее фиксировать лист. Шляпки гвоздей, как и зазоры в местах соединения листов, нужно смазать защитным средством. Также для монтажа понадобится ножовка с мелким зубом или более комфортный вариант – электропила. Монтаж мягкой кровли возможен только при плюсовой температуре и отсутствии осадков.

    Работа должна выполняться аккуратно, без спешки. В том случае, если что-то пойдет не так, снять ондулин и потом перестелить его заново не получится без серьезных потерь и испорченного результата. Достаточно часто ондулин выбирают для замены старой кровли. Это очень удобно. Если существующие стропила и обрешетка в надлежащем состоянии, и крепление старой кровли надежное, можно не демонтировать ее, а просто поверх накрыть кровлю новым, легким и прочным шифером. Такая крыша прослужит еще не один десяток лет.

    Подытоживая вышесказанное, можно уверенно заявить, что новый вид шифера является вполне достойным приемником. Соотношение цены и качества делают его востребованным и конкурентоспособным среди массового потребителя. Чтобы добиться максимально хорошего результата, нужно приобрести качественный ондулин и выполнить его монтаж по правилам.

    Источник: http://remoskop.ru/mjagkij-shifer-ondulin-razmery-foto.html

    Комментарии

    Комментирование отключено.