Узел примыкания кровли к стене: устройство и особенности различных конструкций - Строительство и ремонт

Узел примыкания кровли к стене: устройство и особенности различных конструкций

.

Для эффективного функционирования крыши огромное значение имеет качество выполнения всех ее элементов. Некоторые из них, на первый взгляд, могут показаться маловажными. Следует помнить, что в кровле не может быть второстепенных конструкций. Узлы, имеющие отношение к примыканию скатов к стенам, а также к выходам на поверхность технологических коммуникаций, играют важную роль. Рассмотрим более подробно, что представляют собой узлы кровли, обеспечивающие проход через нее коммуникаций, а также узлы примыкания кровли к стене.

Во многих промышленных, жилых и гражданских зданиях обустраиваются системы вентиляции. При их установке возникает необходимость в монтаже узла прохода через кровлю. Данный элемент представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из отверстия в перекрытии и металлической трубы, вставляемой в это отверстие. Основное их назначение – транспортировка химически неактивного потока воздуха при температуре, не превышающей 80 градусов, и относительной влажности не более 60%. На узлы прохода распространяется ГОСТ-15150. Данная конструкция применяется и для дымовых труб.

Если на выбор системы вентиляции, для которой устанавливается узел прохода через кровлю, влияет целый ряд условий (влажность, температура воздуха и прочее), то при расчете узла прохода требуются лишь два параметра: угол наклона крыши и расстояние от ее конька.

Существует несколько вариантов исполнения данной конструкции с типовыми размерами:

  • конструкция, не имеющая клапана и кольца для конденсата;
  • конструкция ручного управления с клапаном и с кольцом для конденсата или без кольца;
  • конструкция с исполнительным механизмом, утепленным клапаном, может быть с кольцом для конденсата или без него;
  • с кольцом или без кольца для конденсата;
  • с ручным управлением, с клапаном в искрозащищенном исполнении, с кольцом или без него;
  • с ручным управлением и утепленным клапаном, с защитой от искр, с кольцом или без него.

Помимо перечисленных стандартных исполнений в отдельных случаях изготавливаются нестандартные конструкции.

Ручной привод применяется при не требующем многократного переключения, стабильном режиме работы.

Для изготовления УП используется:

  • сталь черная, толщиной 1,5-2 мм;
  • сталь нержавеющая, толщиной 0,8 мм;
  • сталь нержавеющая, толщиной 0,5 мм.

Форма и размеры узлов прохода воздуховодов зависят от вида вентиляции и самой крыши. По форме они бывают:

  • Буквенные обозначения УП и цифры от 1 до 10 обозначают конструкции, не имеющие клапана и кольца.
  • Цифры от 2 до 10 сообщают о наличии клапана, работающего на ручном управлении без конденсатного кольца.
  • УП3 обозначают конструкции с клапаном и площадкой под исполнительный механизм.

Для каждого типа кровли используется свой вариант узла прохода с той или иной схемой монтажа. Крепится конструкция на железобетонных стаканах анкерными закладными болтами и гайками, предусмотренными в самих стаканах. В качестве теплоизоляции применяется минеральная вата, которую снаружи защищает дополнительный слой стеклоткани. Вентиляционные узлы прохода оснащаются защитными клапанами автоматического или ручного управления.

Специфической особенностью проходника является наличие патрубка. У патрубка имеется концевой нижний фланец, используемый для крепления клапанов или воздуховодов, а также верхний фланец, с помощью которого крепится шахта круглого сечения. Крепление расчалок производится кронштейнами и хомутами.

При монтаже системы используется также юбка, выполняющая роль дополнительного гидроизолятора. В случае выпадения влаги из воздушной или газовой смеси потребуется применение сборника конденсата, привариваемого к патрубку. Механическое управление клапаном производится при помощи исполнительного механизма, регулируемого командами «открыть» и «закрыть».

Важно знать ! Для сохранности исполнительного механизма запрещается устанавливать его поблизости от муфты кольца или конденсатосборника.

Узлы кровли прохода предпочтительнее монтировать до установки крыши. Сначала их нужно установить на саму систему вентиляции, а затем уже производить монтаж кровли независимо от применяемых материалов. После установки рекомендуется провести герметизацию. Этим же герметиком пройтись по всем стыкам по кровельному покрытию. Такие действия обеспечат сохранность тепла и гидроизоляцию.

Для дополнительной герметизации можно проделать следующее:

  • Очистить поверхность трубы и часть примыкающего к ней покрытия.
  • Приклеить фольгированную бумагу так, чтобы она закрывала нижнюю часть трубы и примыкающую часть кровельного покрытия.
  • В завершение все отверстия заполнить герметиком.

Это усилит герметичность крыши и увеличит срок ее службы.

Важно знать ! Элементы узлов прохода бывают как отечественного, так и зарубежного производства. Преимуществом использования изделий от отечественного производителя является то, что они лучше адаптированы к нашим климатическим условиям.

Еще одним важным элементом кровли является узел ее примыкания к стене. Он устанавливается в местах соприкосновения кровельного покрытия со стеной и защищает стык от проникновения воды. Технология исполнения зависит от материала кровельного покрытия. Узел примыкания кровли к стене монтируется по одной и той же схеме. Разница лишь в методах дополнительной герметизации.

Узел представляет собой планку примыкания, закрепляемую на стене. Другая ее часть перекрывает покрытие кровли. Для двух основных типов примыканий – основного и верхнего, целесообразно применение стыковых планок ПС-1 и ПС-2. Планки, выпускаемые современными производителями, имеют форму, позволяющую монтировать их сразу на стену без обустройства дополнительной штробы. Герметичность обеспечивается специальными силиконовыми составами.

Для большей надежности и герметичности при монтаже этих узлов рекомендуется обустройство специальных ниш и штроб в стенах, в которые монтируются фартуки из кровельной оцинкованной стали. Возможно применение фартуков из черной кровельной жести. Жесть перед использованием дважды покрывается горячей олифой с обеих сторон и окрашивается не менее двух раз.

При установке фартука без ниши или штробы не обеспечивается его плотного примыкания, вследствие чего под металл попадает вода. Это происходит не только из-за неровных стен, но и по причине нагревания солнцем с последующим расширением материала и выгибанием его между крепежными элементами.

При монтаже фартука в штробу эта проблема устраняется за счет того, что материал стены прикрывает образующиеся неплотности, защищая его от проникновения дождевой воды, но не обеспечивает защиты от снега. В связи с этим, при установке фартука в нишу, рекомендуется высоту верхней части делать не менее 100 мм, а штробу залить раствором из цемента и песка. При покрытии штробы раствором обеспечивается защита от задувания в нее снега, который со временем превращается в талую воду, затекающую под металл.

В качестве крепежных элементов применяются гвозди, прибиваемые к деревянным антисептированным пробкам. Пробки укладываются в стену заранее в процессе возведения кирпичной кладки с шагом установки до 1 м. Перед установкой к пробкам можно прикрепить деревянные бруски. В этом случае шаг установки пробок может быть больше. Крепление к брускам обеспечит более плотное примыкание фартука. Закрепление вторым бруском обеспечит полную непромокаемость.

  • Для битумной черепицы лучшим вариантом будет использование примыкающей планки, которая обеспечит плотное прижатие.
  • Для металлочерепичной кровли применяется планка вака, под которую укладывают вакафлекс. Сверху все покрывается герметиком.

Важно знать ! Вакафлекс – это рулонный материал на самоклеющейся основе, используемый для обустройства стыков кровли со стенами, трубами и парапетами. Жесткость материала обеспечивается армированием. Представлен в широкой цветовой гамме.

  • Стыки покрытий из керамической черепицы заделываются лентами из гофрированного алюминия, волнистый профиль которого повторит форму черепицы. Последующая заливка битумом сделает швы абсолютно герметичными.
  • Ленты из гофрированного алюминия могут применяться и для битумной черепицы. Благодаря широкой цветовой гамме можно выбрать любой цвет под окраску покрытия.

Современные строительные материалы, используемые для обустройства кровли, просты и удобны в применении. Инструкции от производителя упрощают процесс и позволяют пользоваться ими даже непрофессионалам. При этом не следует забывать, что от состояния кровли зависит сохранность всего сооружения, поэтому кровельные работы, в том числе по установке ее узлов, лучше доверять профессиональным исполнителям.

Источник: http://goodkrovlya.com/ustrojstvo/dop/uzel-proxoda-cherez-krovlyu.html

Чтобы крыша не подтекала, хранила тепло и долго радовала хозяев своим красивым видом, необходимо ее обустроить по всем правилам. При этом для каждого из кровельных материалов существуют свои тонкости и технологии монтажа. В данном материале мы подробно разберем — устройство кровли из металлочерепицы.

Существует два принципиально различных подхода к утеплению крыши дома, это так называемая теплая кровля и холодная кровля. В зависимости от выбранного типа кровли будет несколько отличаться и ее устройство. Поэтому в начале рассмотрим особенности каждой из данных типов крыш, после чего приступим к тем элементам которые являются одинаковыми для данных типов кровель.

Это кровля, у которой утеплены скаты крыши, поэтому на чердаке вполне комфортно и можно устраивать жилое помещение т. е. так называемую мансарду. А для этого нужно провести ряд операций, создав целую кровельную систему. Рассмотрим устройство данной крыши.

На изнанке металлочерепицы может образовываться конденсат. Чтобы он не капал на утеплитель и не промочил его, нужно проложить гидроизоляцию. Для этого хорошо подходят мембраны. Они лучше пленок тем, что проницаемы для пара. Поэтому влага нигде не скапливается, а спокойно уходит наружу. Такие супердиффузионные способности мембран, хорошо выполняют свои функции и место экономят (их кладут на утеплитель без всякого зазора).

Сначала изолируют ендову. Мембрану из рулона прокладывают по всей ее длине, начиная сверху. Стыки на ендове и примыканиях клеим строительной лентой той же марки, что и мембрана. По стропилам гидроизоляцию кладут от карниза до конька, раскатывая рулоны горизонтально. Стыки отдельных рулонов делают на стропилах, перехлест между ними – 15 см. Провисание мембран не допускается – они должны быть хорошо натянуты.

Продолжаем стряпать «пирог кровли из металлочерепицы». Сразу за гидроизоляционной мембраной, с внутренней стороны, ложится утеплитель. Чаще всего для таких целей используют маты базальтовой ваты, но можно использовать и другие виды утеплителей.

Маты из базальтового волокна укладваются между стропилами крыши. Если положить надо не один слой, а несколько, то стыки между матами первого слоя перекрывают плитами второго. Иначе мостики холода могут дать о себе знать. Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную мембрану. Нужна она чтобы испарения из внутренних помещений не могли аккумулироваться в утеплителе.


Защита утеплителя от проникновения влаги как изнутри так и снаружи.


Общее устройство теплой кровли из металлочерепицы.

Главная особенность данной кровли заключается в том, что сами скаты не утепляются, утеплитель укладывается лишь на нижнюю часть чердака. Получается в доме тепло, а скаты проветриваются.

Кроме упоминаемых выше мембран, холодная кровля из металлочерепицы допускает использование и водостойкой пленки. В отличии от мембран, пленки должны провисать между стропилами примерно на 20 мм, для стока конденсата. Как и для теплой кровли, гидроизоляцию нужно проложить горизонтально, от карниза до конька, с нахлестом 15 сантиметров.


Общее устройство холодной кровли из металлочерепицы.

Для создания обрешетки используют бруски сечением 50/50 мм и обрезную доску размером 32/100 и 50/100 мм. В низу ската кровли, вдоль карнизного свеса прибивается две доски 50/100. Затем поверх гидроизоляции набивается контробрешетка из брусков 50/50 мм. Бруски прибиваются вдоль стропил, от конька к низу. Поверх данной контробрешетки с определенным шагом, горизонтально крепят доски обрешетки. Шаг крепления данных досок будет зависеть от вида профиля металлочерепицы которой планируется покрыть крышу.

Самая верхняя часть крыши требует упрочнения. Для этого надо прибить по паре досок с каждой из сторон коньковой планки.

С торца кровли нужно прибить доски большие чем основная обрешетка, на высоту профиля металлочерепицы.

Ендова — это внутренний стык двух скатов крыши. В местах прохождения ендовы обрешетку делают сплошной.

Оно просто обязано быть надежным, поэтому делается выше свеса карниза. Для ориентира можно взять высоту несущей стены. Обрешетка в этих местах нужна сплошная. Поэтому между рядовой обрешеткой добавляются дополнительные доски и делается сплошное основание.

Конструкция кровли из металлочерепицы предполагает крепление всех элементов кровельной системы к смонтированной обрешетке, далее рассмотрим все эти элементы.

Вначале закрепляют специальные держатели желоба. Затем прикрепляют желоб для стока воды. И только после этого закрепляю карнизную планку. Ее приделывают к обрешетке саморезами так, чтобы край желоба не торчал из-под нее.

В зависимости от формы крыши таких элементов может быть несколько. Ендову нижнюю крепят к обрешетке под кровлей, ендову верхнюю (декоративную планку) – над кровлей. При стыковке планок нижней ендовы делают нахлест не менее 10 — 15 см. Фото смотрите выше.

Эти узлы необходимы для плотного примыкания кровли с трубами и стенами. Как и ендовы, они состоят из верхних и нижних планок. Сделав фартук из нижних планок, под него подводят галстук, предназначенный отводить воду в ендову или к внешнему карнизу. Затем крепится кровельное покрытие и только поверх его монтируются планки примыкания верхние.

Если лист металлочерепицы закрывает весь скат крыши, то монтаж ведется, начиная с конька. У первого листа проверяем расположение относительно торца и карниза (над которым он должен выступать сантиметров на 5). Далее монтируем металлочерепицу — хоть справа налево (с нахлестом следующих листов на предыдущие), хоть слева направо (с нахлестом предыдущих листов). Каждые 3 соединенных листа надо проверять относительно параллельности карнизу. Саморезы вкручивают в боковой нахлест (верхнюю точку). Нельзя допустить захватывания при этом обрешетки.

Теперь рассмотрим схему кровли из металлочерепицы, когда длина ската крыши больше, чем листы материала. Сначала состыковывают листы по их длине. А затем выравнивают первые 4 листа по торцу. Крепим каждый квадратный метр черепицы саморезами (с ЭПДМ прокладкой) в количестве 6 или 8 штук. Лист (нижнюю часть) крепим в изгиб волны там, где материал прилегает к обрешетке. Монтаж идет через волну, следующие ряды саморезов сдвигают в шахматном порядке.

C торца крыши устанавливаются торцевые планки. Закрепляют их саморезами через 50 — 60 см. При этом нахлест между соседними планками должен составлять порядка 50 мм.

Эти элементы бывают плоской или закругленной формы. Последние дополнительно требуют прикрепления к своему торцу заглушки. Она бывает простой и конусной, крепится заклепками или саморезами. Перед установкой планок под конек кладем уплотнитель (универсальный или фигурный). Планки монтируются с помощью коньковых саморезов.

Перечисленные далее дополнительные узлы кровли из металлочерепицы нужны для удобства монтажа воздуховодов, антенн и прочих элементов.

Вентиляционные выходы нужны в каждом пролете стропил, иначе хорошего воздухообмена не будет. Но при наличии под самой крышей неутепленного «холодного треугольника» хватит и одного выхода на каждые 60 квадратных метров крыши. В металлочерепице делают отверстие, а затем крепят элемент саморезами к краям этого отверстия. Если в комплекте выхода нет силиконового герметика, то его наносят дополнительно.

Канализационный выход соединяют со стояком. Для этого используется гофрированная труба. На крыше для монтажа проходного элемента вырезают кусок металлочерепицы. После монтажа гидроизоляции, герметика и уплотнителя выход канализации вставляют в проходной элемент (который крепят к металлочерепице саморезами).

Для герметизации мест стыковки антенн, кабелей и дымоходов типа «сэндвич» с кровельным покрытием используют специальные так называемые антенные выходы. Резиновую верхушку антенного выхода срезают и делают на 20% меньше диаметра проходящей трубы и натягиваю на трубу. Основанию антенного выхода придают форму профиля металлочерепицы и промазав его силиконовым герметиком, прикручивают саморезами к металлочерепице.


На фото (слева направо): 1. Выход вентиляции; 2. Выход канализации и вытяжки; 3. Антенный выход.

Чтобы подняться на крышу, необходима устойчивая лестница. Она состоит из стеновой и кровельной лестниц с кронштейнами. Кронштейнов требуется по 4 штуки на секцию, их ставят в месте нижнего волнового изгиба, там, где обрешетка сплошная. И кронштейны, и верх кровельной лестницы крепят болт-шурупами. Стеновая лестница устанавливается так, чтобы самая верхняя ступень находилась напротив края карниза. При этом сама стеновая лестница должна быть в створе с кровельной.

Эти металлические элементы – необходимое условие при работах на крыше. Крепят их при помощи специальных опор к сплошной обрешетке через нижнюю часть волны, уплотняя прокладкой из резины. Фото смотрите выше.

Переходные мостики нужны для безопасного хождения по крыше от окна мансарды, люка или лестницы. Крепят их таким же образом, как и ограждения, только сплошная обрешетка не обязательна.

Снегозадержатели имеют трубчатую конструкцию, выполняются из металла, окрашенного в черный, коричневый, красный или зеленый цвет. Они устанавливаются по всему периметру кровли, выше карнизного свеса. Кроме этого они обязательно ставятся над входом в дом, окнами мансарды, а также над каждым уровнем многоярусной кровли.

Ниже расположена схема кровельной системы компании Металл Профиль. На ней все рассмотренные выше узлы соединены в целую крышу.

Грамотное устройство крыши под металлочерепицу обязательно предполагает надежную систему водостока. Состоит она из различных элементов.

Для одной водосточной трубы по правилам положено 10 метров желоба, не более. На этом желобе выпиливается отверстие V-образной формы и шириной 10 сантиметров – туда будет вставляться выпускная воронка. Ее необходимо закреплять в 15 сантиметрах от края желоба.

Их надо ставить до того, как смонтированы карнизы крыши и металлочерепица. Устанавливают держатели через каждые 0,4 – 0,5 метра. Их надо разметить, чтобы получился уклон до 5 миллиметров на метр, а потом согнуть полосогибом. Либо можно изогнуть уже закрепленные держатели, разметив их с помощью натянутого шнура.

Ставят эти элементы с обоих торцов желоба, плотно забивая их внутрь киянкой.

Ее передний край подводят под внешний отогнутый край желоба. Фиксируем воронку резным фланцем, пригнув его к задней кромке водосточного желоба.

Когда надо скрепить между собой желоба или их углы, обязательно делается перехлест от 2,5 до 3 сантиметров. Для этого используют специальные детали – соединители. Они имеют резиновые прокладки и замок, состоящий из заднего фланца и язычка спереди. С помощью этого замка желоба легко соединить – хоть в ряд, хоть под углом.

Эта деталь ставится в воронку водосточной трубы, не пуская туда мусор и осенние листья. Хотя бы один раз в году паука надо чистить, иначе он перестанет выполнять свои функции.

Для перехода от воронки к водосточной трубе используют два колена и соединительная труба. Их отпиливают на месте, определив необходимый размер.

Держатели выпускаются двух видов. Эти элементы универсальны – подходят для всех поверхностей и всех материалов. К стене данные элементы крепят через метр. Кроме того, требуются крепления на трубных стыках. При монтаже от заготовки трубы отрезаются куски необходимой длины, которые вставляют в держатели, крепко защелкнув замками. В нижней части водосточной трубы, отступив от отмостки 30 сантиметров, закрепляют колено для слива воды.

Нужен тогда, когда для двух воронок имеется один слив. Снизу тройник обжимают. Сбоку раструб этого элемента достаточно широк, что весьма удобно. Это позволяет менять угол входа боковой трубы.

Если кровля фальцевая или относится к одному из сложных видов, то желоб меняют на воронку. Эту воронку просто вставляют в трубу, закрепленную на карнизе хомутом. Его делают из металлической полоски, а соединяют саморезом.

Он нужен там, где вода стекает постоянно, а иногда и в больших количествах (под ендовой, к примеру). Ставят его на угол желоба или на желоб.

Вот, пожалуй, и перечислены все основные элементы, которые предусматривает технология устройства кровли из металлочерепицы. И если их все правильно установить, то выйдет крепкая, красивая и непромокаемая крыша.

Источник: http://srbu.ru/krysha/148-ustrojstvo-krovli-iz-metallocherepitsy.html

Обеспечить герметичность и надежность кровли на плоскости довольно просто. Другое дело решить эту задачу в местах примыкания кровли к стене или другим объектам.

Именно в этих местах накапливается мусор и снег, которые могут привести к протечкам и обвалам в местах примыканий.

Еще на стадии проектирования должны быть учтены места примыканий. Так, при строительстве кирпичного дома, устраивается козырек, призванный защищать кровлю. Проблемными участками с точки зрения герметичности являются трубы, стены и дымоход.

Примыкание кровли к стене есть на всех строениях. В тех случаях, где имеются вентиляционные и печные трубы, навесы, слуховые окна и козырьки, для герметизации прекрасно подойдет тонкий свинцовый лист с наружной стороны и битумная мастика с нижней стороны.

Герметизация примыканий выполняется по-разному. Это зависит от типа кровельного материала. Для рулонной кровли используется так называемый флешинг. Это очень простой и эффективный способ защиты кровли.

Специальный армирующий состав смешивается с пластичной мастикой, в результате чего получается эластичная мастика. Перед нанесением состава поверхность тщательно очищается, щели замазываются. После нанесения мастики, укладывается слой геотекстиля и еще один слой мастики.

Наиболее эффективный один способ обустройства примыканий – это крепление рейкой с помощью саморезов. В этом случае, узел примыкания кровли к стене герметизируется силиконовым составом в местах стыка рейки и стены.

Кровля из профлиста в местах примыканий гермитизируется с помощью стальных планок. Также можно смонтировать фартук, обработанный силиконом. Конструкцию фартука вставляют в штробу и закрепляют заморезами.

Примыкание кровли к стене – это опасные участки и их неправильное обустройство может привести к разрушению и просачиванию влаги. К подобным участкам относятся вытяжки, дымоходы, выходы коммуникаций.

Здесь очень важно обеспечить герметичное и плотное примыкание кровли к стене. Вне зависимости от типа кровли, сегодня существуют универсальные материалы для устройства примыканий. Это полосы свинцовой или алюминиевой фольги шириной 30см и длиной 5м.

При обустройстве мягкой кровли очень важно четко соблюдать требования к устройству примыканий. Для этих целей используют ячеечный монтаж или планочный.

Первый способ довольно эффективный, но сложный. Более доступным способом герметизации примыканий кровли к стене считается применение планок. Их изготавливают из стали. С лицевой стороны материал покрывают специальным полимером.

В местах примыкания черепицы к стене наносится клей. И вертикальную и горизонтальную поверхность кровли фиксируют рейками, обработанными антисептиком. Сверху примыкание закрывают фартуком.

Параллельно кровле делается выемка, в которую вставляется обработанный силиконом кровельный фартук. Сегодня можно приобрести готовые фартуки разных цветов и размеров.

Если нет возможности сделать выемку в стене, то можно установить два фартука, первый из которых крепится дюпелями, а второй фартук подкладывается под него. Вся конструкция обрабатывается герметиком.

Примыкание шиферной кровли бывает продольным и поперечным. В обоих случаях шиферные листы укладываются очень плотно друг к другу. Поверх шиферных листов в местах стыков закрепляется оцинкованная планка.

Величина нахлеста равна 15-20см. Важно помнить, что перед началом работ стены должны быть оштукатурены на необходимую высоту.

Для монтажа примыкающих планок к каменной или кирпичной стене используется дрель для закрепления дюпелей.

Если дом из кирпича, то можно сделать небольшой выступ, для того чтобы в будущем прикрыть стык стены и кровли.

Источник: http://info-krovlya.ru/remont-krovli/germetizaciya-primykanij-zalog-chistoty-i-bezopasnosti.html

Примыкание кровли к трубе – важный узел, от качества исполнения которого во многом зависит правильное функционирование кровельного пирога, надежность и долговечность всей конструкции.

Устройство примыкания кровли к трубе может выполняться по различным технологиям, с использованием материалов, соответствующих типу кровельного покрытия. Принцип герметизации стыка финишного настила с вертикальными конструкциями, в том числе дымоходной трубой, определяется в процессе работ над проектом крыши. Требуется учитывать не только вид кровельного покрытия, но и место расположения дымохода, его форму и материал, из которого он изготовлен. В ряде случаев возможно использование готовых конструкций и штатных элементов для гидроизоляции примыканий.

Проще всего гидроизолировать дымоход, установленный в самой высокой точке скатной крыши – в этом случае нет опасности накопления снега за трубой, что может привести к разгерметизации примыкания и проникновения влаги внутрь кровельного пирога. Дымоход прямоугольной формы, проходящий через конек крыши, может монтироваться между стропильными фермами висячего типа, либо с прерыванием конькового бруса в системе с наслонными стропилами и монтажом дополнительных опор.

Без особых проблем можно гидроизолировать примыкание кровли к дымовой трубе, расположенной немного ниже конька. Значительно сложнее обустройство трубы в нижней части ската. В этом случае для защиты дымохода от схода снежных масс и накопления снега позади трубы нередко требуется установить специальную скатную конструкцию с разжелобком.

Не рекомендуется установка дымохода в пересечении с ендовой (внутренним углом, образованным скатами сложной крыши), так как неизбежны серьезные осложнения при герметизации примыканий к кровле.

Надежное примыкание кровли к трубе может быть выполнено лишь при условии, что обрешетка кровли представляет собой жесткую конструкцию, на которой равномерно распределяется нагрузка от покрытия и внешних воздействий. Если дымоход устанавливается без нарушения целостности обрешетки, то жесткость внешнего настила, выполненного из листовых материалов, поможет обеспечить монтаж специальной кровельной проходки с основанием в виде металлического листа.

Возведение прямоугольного дымохода обычно связано с необходимостью частичного демонтажа обрешетки. В некоторых случаях может потребоваться убрать часть стропильной ноги. Чтобы не пострадала несущая способность стропильной системы, вокруг дымохода монтируется специальный деревянный каркас, на который закрепляется гидроизоляционный и пароизоляционный слой кровельного пирога. Полотно гидроизоляции прижимается обрешеткой и контробрешеткой, пароизоляция – элементами каркаса для монтажа отделки помещения под крышей. Размер промежутка между дымоходом и каркасом должен соответствовать требованиям СНиП, он заполняется негорючим термоизолятором – каменной ватой.

Конструкция кровельного пирога должна быть непрерывна по всей площади крыши.

При обустройстве узла прохода дымохода через крышу особое внимание уделяется герметизации стыка кровельного материала и трубы. Необходимо обеспечить отвод воды, стекающей по кровельному скату и самой трубе. Обычно при выполнении примыкания требуется монтаж фартука.

Примыкание кровли к дымоходу нередко выполняется с использованием фартуков, разработанных специально для определенных кровельных материалов и продающихся в виде набора составляющих. Керамическая и цементно-песчаная черепица комплектуется эластичными лентами, выполненными из алюминиевого сплава и снабженными клеящим слоем на одной из сторон.

Чтобы герметизировать примыкание, эластичная лента приклеивается вдоль стыка, при этом одной половиной она прилегает к трубе, а второй – к крыше, повторяя изгибы черепичного покрытия. Затем верхнюю часть ленты требуется зафиксировать металлической профильной планкой. Для этого используются термостойкие дюбели. Места установки крепежных элементов и стык планки с трубой в обязательном порядке обрабатываются герметиком.

Примыкающий узел кровли из гибкой черепицы обустраивается по той же технологии, но вместо эластичной металлической ленты укладывается ендовой ковер либо рядовая черепица, которая была предварительно заведена в дымоход.

Если кровля выполнена из металлочерепицы, обычно применяется герметизирующий фартук, выполненный с использованием верхних и нижних планок примыкания. Для этого нижнюю планку следует приложить к стенкам дымоходной трубы и отметить ее верхнюю кромку. По линии разметки выполняется штроба, глубина которой должна составлять не менее 1,5 см. По окончании работы следует убрать пыль и промыть штробу водой.

Обустройство внутреннего фартука начинается с нижней стенки дымохода.

Планки монтируются с нахлестом в 15 см, чтобы исключить опасность протечек. Верхний край доборных элементов вставляется в штробу и заливается теплостойким силиконовым герметиком. Под низ фартука следует завести плоский лист из металла с антикоррозионным покрытием, он позволит обеспечить сток воды. Направить его надо вниз до карниза кровли либо в ближайшую ендову, по краю выполняется бортик при помощи плоскогубцев и молотка.

Чтобы примыкание дымовой трубы к кровле было максимально надежным, перед монтажом внутреннего фартука на трубу следует вывести гидроизоляцию (на высоту 5 см), и приклеить ее верхний край скотчем. Изоляционный материал должен быть теплостойким.

Место печного входа рекомендуется обернуть саморасширяющейся лентой «Экобит» или аналогичным материалом, способным заполнить сквозное отверстие.

Поверх внутреннего фартука вокруг трубы укладывается металлочерепица. По окончании монтажа кровельного покрытия обустраивается внешний декоративный фартук. Для этого требуется использовать верхние планки примыкания. Монтаж выполняется по тому же принципу, что и установка внутреннего фартука, но в этом случае верхние кромки элементов крепятся к стенам дымохода без штробления. Стык необходимо заполнить герметиком.

Примыкание круглой трубы к кровле обычно выполняется с использованием готовых систем. Современный дымоход с круглым сечением представляет собой трехслойную конструкцию, центральный сегмент которой выполнен из теплоизоляционного материала. К ним производятся специальные примыкания для кровель, состоящие из стального плоского листа и фартука-колпака, через который проходит дымоходная труба.

Модели примыканий различаются, в первую очередь, углом наклона пластины относительно вертикально расположенной трубы. Выпускаются конструкции, рассчитанные на использование на кровлях с наиболее распространенным углом наклона скатов.

Пластина примыкания жестко закрепляется на плоскости крыши. Верхушка колпака срезается с таким расчетом, чтобы труба входила в него плотно, без зазоров. После закрепления пластины примыкания верхний край фартука прижимается к трубе с помощью стального хомута с эластичной термостойкой прокладкой. Это дает возможность герметизировать стык, предотвратить попадание влаги под фартук. Монтаж самой пластины рекомендуется выполнять с применением саморезов, снабженными резиновыми или неопреновыми прокладками.

Если угол наклона скатной кровли не позволяет установить готовую проходку стандартного типоразмера, узел примыкания кровли к трубе можно выполнить самостоятельно. Герметичный фартук вокруг дымоходной трубы с круглым сечением проще всего создать, оклеивая периметр сегментами из свинцовой или алюминиевой ленты. Можно использовать готовую деталь из свинца, она имеет овальную форму и легко профилируется по кровельному покрытию при помощи резинового или деревянного молотка.

Самоклеющийся свинцовый материал позволяет выполнить качественное примыкание. Свинец характеризуется устойчивостью к перепадам температур, ультрафиолету, коррозии.

Чтобы обеспечить высокое качество монтажа, все поверхности, на которые наклеивается данный материал, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Часто встречаются примыкания покрытия к выступающим на кровле архитектурным элементам и строительным конструкциям. Различные покрытия и множество архитектурных решений предполагает богатство вариантов различных примыканий. Однако все они группируются по типу покрытия и примыкающей конструкции. Часто встречающимся является примыкание кровли к стене, например, у пристроя дома или крыльца. А сложными по исполнению и встречающимися почти везде считаются примыкания кровли к дымоходам и трубам.

Торцевое и боковое примыкание.

Там, где крыша присоединяется к стене, возникает так называемое примыкание кровли к вертикальной стене. Для герметизации такого соединения разработаны типовые решения для мягких кровель, металлических и черепичных покрытий. Каждый солидный производитель кровельного покрытия предлагает материалы и доборные элементы для типовых узлов примыканий. Различают верхнее и боковое примыкание к стене кровли.

Стандартное устройство примыкания выполняется в штрабу 25х25 мм, выполненную в кирпичной стене на высоте 150 мм от поверхности кровельного покрытия, в нее заводят профилированную полосу из оцинкованного металла с покрытием.

Это может быть планка стыка ПС-1.

Примыкание металлочерепичной кровли.

В штрабу на дюбели закрепляют деревянную рейку, к которой и крепят на саморезы профилированную полосу. Заполняют штрабу цементным раствором или кровельным герметиком. Другим краем полоса ложится на профилированное покрытие кровли.

Если кровля выполнена с гидроизоляционным слоем под металлопрофилем, то этот слой загибают и приклеивают битумным герметиком на стену под планку. В этом случае крепление планки к стене можно сделать не в штрабе, а через вертикальную полку, закрепляя ее саморезами.

Аналогично выполняется соединение кровли с бревенчатыми стенами, в которых выполняется не штраба, а срез бревен до ровной поверхности.

Нельзя делать штрабу в стенах панельных домов, так как панели являются несущими конструкциями, а штраба может их ослабить.

Планки для примыкания предварительно следует обработать с внутренней стороны битумной мастикой, что позволит увеличить уровень гидроизоляции.

Устройство узла примыкания мягкой кровли к стене начинают также со штрабы на стене. Ее выполняют на высоте 200—500 мм от поверхности покрытия. Также необходимо укрепить по периметру примыкания антисептированный брусок треугольного сечения для плавного загиба кровельного пирога и создания барьера для подтекания воды. Очищают от мусора и пыли место сопряжения на кровле, обрабатывают праймером. Мягкое покрытие кровли накладывают на брус. Приклеивают на битумную мастику или герметик полосу для устройства ендовы — специально усиленный на разрыв рулонный материал, так называемый ендовый ковер, обычно шириной в 1 м.

Полоса должна начинаться от штрабы на стене и другим краем лежать на горизонтальной части кровли, на ширине не менее 200 мм. Прижимают и разглаживают склеиваемые рулонные материалы специальным резиновым валиком, который мягко прижимает, но не повреждает материал. Крупную крошку с кровельного покрытия в месте склейки счищают.

В завершении узел примыкания фиксируется металлической прижимной планкой 100—120 мм с отбортовкой, входящей при монтаже в штрабу. Она закрепляется на дюбели к стене, с использованием резиновых шайб.

Сегодня существуют рулонные материалы с новыми свойствами, значительно уменьшающие трудовые затраты на устройство примыканий, при этом узел получается герметичным, несмотря на профиль покрытия. Это полосы шириной в 280—300 мм и длиной 5 м из гофрированной алюминиевой или свинцовой фольги с нанесенным клеевым слоем. Продаются под названием Вакафлекс, Flex Standart и другие.

Они способны герметизировать самые сложные соединения на крыше, служат около 20 лет, выпускаются с покрытием разных цветов. Гофры металла способны расправляться, увеличивая поверхность на 60%. Состав материала способен держать температуру от -50°C до +100°C. Верхнюю кромку ленты дополнительно закрепляют к стене специальной планкой (планка Вака) без выполнения штрабы.

Во многом узлы стыковки кровли к печной трубе на крыше схожи с устройством примыкания к стене. А особенностями являются высокая температура дымохода, расположение его на крыше и форма самого дымохода или трубы.

Традиционно примыкание кровли из металлочерепицы или из других ячеистых и профилированных покрытий выполняют нижним и верхним фартуком из металла вокруг дымохода. Желательно, чтобы для его установки было выпущено полкирпича при кладке трубы. Это позволяет укрыть от прямого попадания дождя верхнюю кромку наружного фартука (обвода).

Начнем с того, что дымоход изолируют от конструкций кровли асбестом, обрешетку вокруг делают сплошную, но с противопожарным отступом от кладки на 130 мм. На нее устанавливают нижний фартук, состоящий из пяти элементов: двух боковых, верхней и нижней планок и галстука. Планки отрезают нужной длины и соединяют на фальц, верхнюю отбортовку заводят в штрабу глубиной в 20 мм и герметизируют.

На обрешетку фартук приклеивают на кровельный герметик, а галстук для отвода воды направляют в ближайшую ендову или до карниза.

Сверху устраивают кровельное покрытие, на которое затем устанавливают верхний обвод дымохода. Готовят сами или приобретают готовые планки, соединяют их в единую конструкцию на лежачие фальцы. При этом верхнюю отбортовку не забывают завести в штрабу. Штрабу обрабатывают термостойким герметиком, например, на основе силикона.

Как обустроить примыкание к печной трубе.

Таким образом, вода, стекающая по покрытию выше трубы, попадает в нижний, внутренний фартук и отводится по галстуку в ендову или прямо к карнизу. Остальные потоки попадают на верхний обвод дымохода и стекают к карнизу.

На мягкой кровле устройство двух фартуков не сделать, поэтому примыкание кровли выполняют по схеме наружного обвода и в штрабу. Для исключения подтека под фартук сверху от трубы верхнюю планку делают длиннее трубы на 300—400 мм. Эту планку заводят под мягкое покрытие и герметизируют с обеих плоскостей. Планка должна быть с выпуском по 150—200 мм с каждой стороны трубы. Остальные планки ставят на покрытие. Устройство такого фартука делают и на фальцевых металлических кровлях.

Герметизация кровли с круглой трубой дымохода также выполняется с использованием фартука. Наклонная металлическая пластина с отверстием и труба большого диаметра, надетая на дымоход, — вот основные элементы примыкания кровли к трубе. Надежнее других вариант с заранее подогнанными и закрепленными между собой листом и трубой, образующих фартук. Штрабу не делают, а уплотняют соединение труб внизу асбестом, а сверху запечатывают цементным раствором.

Новые материалы позволяют упростить устройство сопряжения труб с наклонной кровлей, уменьшить трудозатраты и повысить надежность примыкания кровли. Готовая эластичная гофрированная манжета из термостойкого материала с силиконом имеет рабочие температуры от -50°C до +350°C, выдерживает российские снежные нагрузки. Имеет клеевую основу, монтируется быстро и надежно герметизирует примыкание. Срок службы таких манжет – около 15 лет.

В отсутствие такой манжеты устройство сопряжения кровли с трубой выполняют, используя уже описанные самоклеящиеся полосы из гофрированного металла (Вакафлекс). Полосу в верхней ее части закрепляют на трубе металлическим хомутом.

Современные материалы позволяют выполнять устройство примыкания различных кровель и к другим конструкциям, не описанным выше: слуховым и мансардным окнам, фронтонам и вентиляционным трубам различного сечения.

Все профессиональные строители и отделочники при конструировании печей, котельных и каминов уделяют особое внимание такому, казалось бы, незначительному элементу системы отопления, как устройство вывода трубы через крышу. А в частности – тому его участку, который прилегает к кровле крыши. Весь дымоход должен быть выполнен с максимальной аккуратностью, чтобы обеспечить эффективность работы сердца отопительной системы. А внимательный монтаж участка крыши, через которую проходит дымоходная труба – это залог противопожарной безопасности. Кроме того, необходимо заделать щель между кровлей и стенками трубы.

При конструировании печи или камина очень важно точно знать, в каком конкретно месте лучше всего вывести дымоход наружу, какой должна быть высота выступающей части трубы и каким образом правильно отделать этот жизненно важный участок.

Устройство места примыкания дымоходной трубы к кровле относительно простое и состоит всего из пяти частей:

  • собственно, труба дымохода;
  • пристенный металлический профиль, опоясывающий трубу в месте соприкосновения с материалом кровли;
  • штроба, в которой правильно прокладывается данный профиль;
  • так называемый фартук – дополнительный слой профиля, обеспечивающий максимальную защиту крыши, так как с помощью него можно заделать щель между кровлей и трубой;
  • металлический галстук и обортовка, которые прилегают к профилю и прокладываются под кровлей.

Так где же все-таки должна располагаться разделка дымохода? Строительные нормы и правила, регулирующие все моменты, определяющие устройство дымоходов, обходят вниманием примыкание трубы к крыше и то, как провести вывод трубы через крышу. Строго определяется лишь высота выступающей части:

  • если монтаж дымохода отдален от верхней точки крыши более чем на полтора метра, высота трубы над этой точкой должна превышать 50 см;
  • если нужно вывести трубу в полутора-трех метрах от конька, высота ее должна, по крайней мере, доходить до верхней точки крыши, но никак не меньше;
  • если дымоход установить далеко, верхний край трубы должен быть под углом к горизонту.

Эти требования обусловлены обеспечением наилучшей силы тяги. Если устройство трубы будет слишком низким, крыша будет закрывать ее и не давать воздуху вытягивать дым из печи или камина.

Что касается конкретного места, в котором должно находиться примыкание дымохода к кровле, полагаться приходится не на нормативы, а на советы знающих людей. Делать вывод печной трубы через крышу наугад – плохое решение, профессиональные печники смогут правильно указать место, которое обеспечит наибольшую эффективность работы дымохода.

Стоит учитывать, что воздух может конденсироваться и оседать не только на внутренних стенках дымохода, но и на ее концевой части, а также на жестяной пластине, защищающей печь от попадания осадков. Монтаж защиты от конденсата важен из-за того, что его образование разрушает все это при обледенении, существенно ухудшая качество отопительных элементов и всей крыши. Поэтому необходимо заделать щель между крышей и дымоходом.

Примыкание выходящего участка дымохода к крыше, поближе к высшей точке кровли, является лучшим выбором на таком основании:

  • здесь проще всего выполнить монтаж стыковки трубы и крыши;
  • предотвращается образование карманов для накопления снега, что значительно снижает риск протекания крыши весной.

Многие непрофессионалы не имеют представления, каким образом своими руками обустраивается проход, в котором труба примыкает к кровле – слою металлочерепицы или профнастила. Особенные трудности вызывает случай, при котором поверхность покрыта не одной гидроизоляцией и кровлей, но выглядит как слоистый пирог, в который входит гидроизоляция, уплотнитель, теплоизоляция. Как лучше провести дымоход через крышу и как осуществить монтаж защиты всех этих слоев?

Защита же от пожаров, согласно строительным нормам, обеспечивается зазором как минимум в 12-27 см между внешними гранями дымохода и краями обрезанной кровли в зависимости от диаметра трубы.

Отделение этого зазора от остального кровельного пирога нужно производить с помощью:

  • стропил;
  • крепления реек по бокам дымохода.

Таким образом, будет правильно сформирован узел, через который будет осуществлен проход дымохода сквозь кровельную толщу. Промежуток от граней этого короба до стенок дымохода регулируется СНиП. Срез кровельного пирога дополнительно обкладывается защитным слоем из каменной ваты. Этот уплотнитель значительно менее подвержен воздействию влажности, чем минеральная вата, используемая в качестве утеплителя, и являющаяся составной частью кровельного пирога. Таким образом, применение каменной ваты избавляет от необходимости дополнительно прокладывать гидроизоляционный материал по контуру выхода дымохода.

  • полотна материала нарезаются в форме конвертов;
  • материал доводится до граней прохода из балок или стропильного профиля, обеспечивая плотное примыкание материалов;
  • полотно крепится к балкам с помощью стальных скоб или обычных гвоздей;
  • уплотнитель дополнительно прижимается к стропилам деревянными брусками.

Чтобы надежно защитить узел и утеплитель крыши от воды, точки примыкания защитного материала к деревянным элементам обрешетки прохода трубы дополнительно проклеиваются своими руками до достижения полной герметичности.

Среди специалистов распространено мнение, что внешняя поверхность прохода дымоходной трубы достаточно отдалена от очага, чтобы не нагревать выход у кровли – металлочерепицу или слой профнастила – в месте соприкосновения больше чем до 60 градусов, поэтому защитные материалы вне опасности. Благодаря этому можно установить каменную вату вплотную к дымоходу строительным скотчем.

Узел прохождения трубы сквозь крышу может быть разным по форме, а также по виду материала, из которого выполнена кровля. Примыкание кровли нужно установить по аналогичным правилам во всех ситуациях.

Монтаж прохода имеет такую цель – это защита стыка стенок дымохода и крыши от влаги. Для этого применяется металлический фартук, окантовывающий узел. Если труба бетонная или из печного камня, фартук можно делать не из металла, а из остатков кровельного покрытия. Например, многие жесткие материалы покрытия крыши, по типу металлочерепицы, комплектуются специальными пластичными лентами, оборудованными клейкой лентой на одной стороне специально для этой цели. Эта лента должна закрепляться таким образом, чтобы один ее край прилегал к кровле, а другой – к поверхностям дымохода. Верхняя плоскость ленты плотно придавливается к пластине из нержавеющей стали, которая закрепляется на стенках дымоходной трубы или в проделанной в них штробе при помощи дюбелей. Края этой пластины обрабатываются специальным герметиком для наружных работ, который надежно защитит узел от проникновения воды из атмосферных осадков.

К гибкой кровле выход трубы примыкает похожим образом. Отличие процедуры в том, что лента здесь заменяется ендовым ковром или черепицей, залезающей на стенки дымовой трубы. Для собственно металлочерепицы разница заключается в том, что фартук трубы нужно сделать из гладких листов металла, совпадающих по цвету с кровельным покрытием для более органичного вписывания в дизайн экстерьера дома.

Если ширина или диаметр прохода дымоходной трубы превышает метр, со стороны верхней грани крыши необходимо сконструировать разуклонку , то есть двускатный участок крыши небольшого размера. Она нужна для отведения тающего снега и дождя от верхнего края трубы. Изготавливается разуклонка из того же материала, что и основное кровельное покрытие. Стоит учитывать создание условий в такой конструкции, затрудняющих формирование гидро- и теплоизоляции. Кроме того, в разуклонке сложно организовать хорошую вентиляцию основания крыши из древесины и утеплительного материала.

При устройстве слишком широкой дымоходной трубы своими руками нужно учитывать, что в таком случае выход препятствует вентилированию утеплителя в кровельном пироге. Для нивелирования этого недостатка на скате крыши осуществляется монтаж дополнительных элементов для проветривания – вентиляционных решетчатых деталей металлочерепицы.

Дымоходные трубы круглой формы, выполненные по современным технологиям, представляют собой не просто металлические цилиндры , но сложные конструкции с трехслойной стенкой и дополнительным стальным корпусом. Для примыкания таких элементов к кровле их производители дополнительно изготавливают специальные изделия – выход наружу в форме стального листа, который соединяется с фартуком трубы, окантовывающим дымоход.

Источник: http://my-repairs.ru/pol/ustanovka/4444-primykanie-krovli-k-dymokhodu

Одно из важнейших условий для достойной жизни человека – это гарантия безопасности в рабочей зоне, на улице и в помещении.

Сотрудники строительных фирм, ремонтные рабочие, находящиеся на плоской кровле не могут чувствовать там себя в полной безопасности.

Парапеты играют огромную роль, они активно используются в различных строительных процессах, тем самым защищая здания, территории, обеспечивая их максимальную безопасность и целостность.

Затем чтобы оградить по периметру крышу отдельно взятого здания, обустраивают парапет.

Парапет – это своеобразный бортик, который размещается по кромке кровельного пирога. Данная конструкция, как правило, сооружается после постройки стен, монтажа перекрытия, а так же после выполнения термоизоляционных и гидроизоляционных работ для кровли.

Фактически это сооружение представляет некое продолжение имеющейся стены. Именно по этой причине, парапет на крыше в большинстве случаев делают из кирпича. Изредка заграждение может быть из металла, каменным, из бетонных панелей или цельных железобетонных конструкций.

На некоторых постройках, возведенных в своеобразной манере исполнения, ограждающие перила делают из нержавейки, стекла, или из комбинации двух-трех материалов.

Функции, которые выполняет данная конструкция:

  • Главное предназначение парапета – гарантия защищенности людей.
  • Перила способны задержать единовременное схождение большого количества осадков и снежного покрова с крыши.
  • Украшает сооружение.
  • Маскирует малопривлекательные коммуникационные системы, расположенные на кровле.
  • Оказывает активное противодействие сильным порывам ветра. Шквальный ветер может нарушить герметичность кровельного пирога.
  • Наличие парапета позволяет создавать на кровле кафе или смотровые площадки.
  • Ограждающие перила защищают боковые поверхности крыши, а это в свою очередь улучшает гидроизоляцию кровли.

Изначально парапеты начали применять при строительстве зданий во Франции еще во второй половине 15 века н.э. Немного позднее данным замыслом воспользовались строители Греции, Испании и Италии.

С 1950 года в Советском Союзе зодчие в своих проектах в обязательном порядке предусматривают данную составную часть страховки на плоских или скатных крышах зданий и сооружений повышенной этажности.

Этих канонов, установленных в строительстве, придерживаются и до сих пор.

Подвидом парапетов считаются и перила, их, как водится, используют на балконах и мостах.

  • Фигурный. Его внешний вид имеет большое сходство с перилами. Он характеризуется замысловатыми контурами и завитками.
  • Несложной конструкциис двумя скатами.
  • Усложненного строения. В данной ситуации водоотвод предусмотрен в двух различных направлениях. А что касается капельников (это элемент, выполняющий функцию безопасного отвода воды от края крыши в водосточный желоб), они должны быть подогнаны под защитный выступ.
  • В форме конька, то есть отличающееся креплением снизу, которое прикрыто козырьком.
  • С совершенно плоской поверхностью. Снабжается отвечающими за водоотвод капельниками, которые разведены в противоположные стороны.
  • Где угол ската до 12% и зданиях, которые выше 10 метров.
  • Если высотность объекта более семи метров, а угол крыши более 12%, то на крышу надо устанавливать парапет или ограду, которая будет задерживать сход снега в больших количествах за один раз.

Если здание будет построено с грубым нарушением соответствующих норм, то оно не может быть сдано в эксплуатацию. Посему существующие в строительстве нормативы нужно соблюдать.

Минимальная высота парапета на плоской кровле СНиП:

  • Не меньше чем 45 см для не введенных в эксплуатацию крыш.
  • Если на крыше будет проводиться расположение людей, высота ограждающей конструкции – 120 см.

Парапет считается продолжением стены, и его ширина соответствует ширине стены. Этот показатель не меньше — 50 см.

В предписаниях, к строению ограждающей конструкции прописанных в СНиПе ІІ-26-76, сказано, что данный элемент включает:

  1. Заграждение. Это подмостки по всей кровли здания. Данное возвышение выполняет барьерные и также еще защитные функции.
  2. Гидроизоляционный фартук. Выполняется из влагостойкого материала. Его предназначение – защита от проникающей внутрь конструкции влаги. Обычно используют рубероид или другой мягкий кровельный материал.
  3. Кровельный клин (угловое соединение). Это особое приспособление защитит парапет от порчи в точках присоединения. Как правило, используют цемент или брусок из дерева с треугольным сечением. С помощью клина удается срезать угол в девяносто градусов, который образуется между кровлей да парапетом. В этот угол забивается сор и в нем накапливается вода.
  4. Оградительный козырек. Его делают из прочной, очень стойкой стали.

Самым «слабым» местом считается участок где крыша соединяется с парапетом.

На этом отрезке чаще всего случаются повреждения пирога в результате и происходят протечки, которые приводят к гниению плоской кровли.

В данном случае не обойтись без ремонта парапета, а возможно и без его демонтажа.

Чтобы избежать возникновения непредвиденных ситуаций, необходимо при выполнении монтажа узла примыкания строго соблюдать технологию.

Как было уже сказано выше, из кирпича нужно сооружать конструкцию после монтажа перекрытий и дальнейшего покрытия всех слоев кровли.

Здесь нужно придерживаться следующих правил:

  • При высоте ограждающей конструкции менее 50 см, гидроизоляционный слой нужно заводить на всю боковую поверхность парапета и зафиксировать его посредством битумной мастики.
  • При высоте ограды выше 50 см, канавку лучше всего выполнять на высоте 25 см от имеющегося уровня кровли. В этом случае гидроизоляция должна доходить до высоты канавки, а края изоляционного материала нужно заводить в это углубление и прижать его планкой из металла. Места где имеются стыки необходимо промазать битумом.

Если узел примыкания кровли к парапету будет выполнен с соблюдением всех правил, то кровлю можно будет эксплуатировать без ремонта на протяжении длительного промежутка времени.

Прилегание кровли к ограждению

Выполнить безошибочно работы по примыканию данного парапета к мягкой кровле намного тяжелее. У такой конструкции есть «слабое» место –угол между заграждением и крышей.

Кровельные материалы рулонного типа выделяются определенной гибкостью. Но ситуацию можно легко исправить. Речь идет об уменьшении угла примыкания. Что бы этого добиться, нужно залить под углом 45 градусов бетонный отлив.

Отлив стоит закрыть полоской изоляции, боковины которой надо завести на парапет.

Дальнейшие ваши действия:

  • Необходимо наплавить на крышу теплоизоляционное полотно;
  • На боковину поверхность отмостки (угол должен быть перекрыт) укладывается кровельный ковер.

Используя такую конструкцию, вам удастся получить надежный узел примыкания мягкой кровли к парапету. Стыки в этом случае будут иметь качественную гидроизоляцию.

Конструирование парапета по этапам:

  1. Основа заграждения – это перекрытия и покрытие кровли, с него и нужно начинать работы.
  2. Необходимо положить ряд арматуры высотой более 0,5 метра.
  3. Нужно выполнить кладку ограждающей конструкции. Материал можно выбирать на ваше усмотрение, но лучше по данному вопросу проконсультироваться со специалистом.
  4. Кладку нужно соединить ограждением.

Узел примыкания на мягкой кровле

Парапет считают важной и в большинстве случаев обязательной составной частью плоских и скатных крыш. Очень важно монтируя конструкцию соблюдать прописанные в СНиПе нормы. Особое внимание нужно уделять примыканию кровли к заграждению.

Этот вопрос нельзя оставлять без должного участия. Так же существует еще один важный момент при осуществлении работ по обустройству парапета из оцинкованной стали — это поэтапное выполнение всех своих действий.

В данном видео вы узнаете как производится монтаж примыкания парапета к кровле:

Источник: http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/ploskaja/parapet-plosk.html

Для долгой службы кровли важно подобрать материалы, оптимально защищающие конструкцию от влаги, перепадов температур, различных механических воздействий.

Подобрать комплектующие для водосточных систем можно онлайн.

Реновация кровли дает возможность устранить дефекты конструкции, сделать ее более привлекательной и долговечной.

Чтобы кровельный материал прослужил положенный срок и должным образом защищал здание от воздействия окружающей среды и непогоды, важно соблюдать все условия профессионального монтажа.

Стоимость монтажа гибкой черепицы зависит от уровня сложности работ и наличия индивидуальных требований заказчика.

С помощью онлайн-калькулятора можно быстро рассчитать приблизительную стоимость строительных материалов, задав основные и дополнительные параметры кровли.

Подобрать цвет гибкой черепицы для строящегося дома можно с помощью онлайн-программы.

Внешний вид и защитные свойства кровли могут быть улучшены за счет установки парапета. Эта ограждающая конструкция обеспечит безопасность людей при их выходе на крышу или на улицу из дверей здания, скроет возможные эстетические изъяны кровли и внешние блоки кондиционеров, защитит кровельное покрытие от воздействия ветра и влаги. Кроме того, парапет может являться одним из выразительных средств дизайна здания.

Стоит отметить, что наличие парапетов на скатных крышах зданий, имеющих высоту свыше 10 м, прописано в требованиях СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Однако парапеты часто устанавливают и на плоских крышах, и на зданиях меньшей высоты для защиты кровли от дождя, снега и ветра.

Парапеты являются частью влагозащиты кровли, ограждая ее от бокового воздействия атмосферных осадков в ветреную погоду. Собственно, парапет — это любое защитное возвышение по периметру кровли. На плоских крышах он называется также парапетной стенкой, выполненной из кирпича, бетона, шлакоблоков, толстой стали или в комбинации этих материалов. Сам он защищается сверху парапетным фартуком.

Также особое значение имеют так называемые отливы для крыши. Стоит отметить, что этот термин имеет две трактовки. Во-первых, под этим сочетанием слов могут пониматься водосточные системы кровли: желоба, воронки, сливы, водосточные трубы. Когда речь идет о монтаже, скажем, пластиковых отливов для крыши, имеются в виду именно такие системы. Также отливами называются верхние планки парапета, выполняемые обычно из того же материала. В таком понимании отливы являются составными элементами парапетов, или парапетных фартуков, потому их часто не выделяют как отдельный элемент кровли.

Итак, любой парапет (или его защитный фартук) состоит из трех частей. Основная часть фасонного элемента, вертикальная, называется полкой. Горизонтальная защитная планка, устанавливаемая поверх полки, — отливом. В данном контексте парапетный фартук и есть отлив, а точнее его элементы — свесы, расположенные строго перпендикулярно или под углом к плоскости полки (см. рис. 1), и капельники — подгибы, отвечающие за отвод осадков, и находящиеся по бокам парапета (краям фартука). По отливам вода попадает через кровельные или балконные парапеты в кровельные воронки, имеющие фильтры для листьев и способные пропускать до 8 литров в секунду.

При разработке конструкции парапета следует основательно продумать устройство примыкания кровли к парапету, чтобы в местах стыков не скапливалась вода.

Рис. 1. Типовой защитный фартук, закрывающий парапетную стену на плоской кровле

Рассматриваемые конструкции различаются по следующим параметрам:

  • Форма. В зависимости от конфигурации фасада могут потребоваться следующие формы парапетов: прямые, радиальные, фигурные или комбинированные. Любые изменения простой формы обычно достигаются применением накладок и декоративных элементов из стали и сплавов, ПВХ, цементно-песочных смесей.
  • Наклон. Парапетная стенка сама по себе практически всегда строго вертикальна, а ее верхняя плоскость — горизонтальна. Но архитектурным решением или обычной необходимостью могут быть продиктованы другие варианты: установка на парапетной стенке односкатного либо двускатного фартука или перил с наклоном в сторону кровли либо во внешнюю сторону от фасада здания.
  • Высота. Для эксплуатируемых кровель зданий выше 10 м минимальная высота парапета должна составлять 1,2 м. На плоской кровле здания ниже 10 м вместо парапета может быть установлена декоративная металлическая ограда меньшей высоты. Высота парапета кровли должна гармонично вписываться в общие пропорции здания.

Защитные планки для парапета (фартуки) изготавливаются из металлического листа толщиной от 0,3 до 0,7 мм и могут отличаться не только конструкцией, но и способом крепления:

  • Плоские планки имеют идеально ровную поверхность, и капельник — это не более чем срез металлической планки.
  • Плоские с прямоугольными капельниками планки имеют по краю прямоугольный изгиб, обеспечивающий плотное примыкание отлива к стойке.
  • «Конек» — планка с нижним креплением.
  • Сложные планки — двускатные с загнутым внутрь капельником, наиболее надежные и долговечные.
  • Простые планки имеют двускатную форму с обычным прямоугольным капельником.

Как уже говорилось, полки (парапетные стенки) могут изготавливаться из любого высокопрочного материала. Отливы (парапетные фартуки) изготавливаются из ПВХ, металла или литых блоков железобетона. Любые применяемые материалы должны обладать следующими общими качествами:

  • стойкость к механическим и химическим воздействиям;
  • возможность эксплуатации в широком диапазоне температур;
  • коррозионная устойчивость;
  • разумная цена.

Материал полки парапета часто выбирается в соответствии с материалом фасада здания и общей архитектурной концепцией. В отношении отлива возможностей для маневра больше. Материал для парапетного фартука может быть выбран тот же, что и для кровли.

Алюминий. Недорогой легкий материал для изготовления отливов, требующий окрашивания в целях повышения защитных свойств.

Сталь. Надежный и функциональный материал, обеспечивающий достойное соотношение цены и качества. Широко распространено устройство парапета из оцинкованной стали, имеющей более высокую коррозионную устойчивость, чем алюминий. Стальные отливы, как и алюминиевые, часто окрашивают масляными красками или эмалями.

Медь. Дорогой материал, отличающийся высокими эксплуатационными и эстетическими качествами. За счет постепенного окисления меди на ее поверхности с годами образуется защитное покрытие зеленого оттенка, оксид меди. Такие отливы на парапетах могут служить около ста лет. Окрашиванию подобные конструкции не подвергают.

ПВХ. Не подверженный коррозии легкий шумопоглощающий материал, который используется для покрытия парапетных металлических отливов. Покрытие из ПВХ отличается прочностью и высокими эстетическими качествами. Оно окрашено в массе, что обеспечивает стойкость цвета.

Сам факт установки парапета не гарантирует защиты людей и кровли. Малейшая неточность в примыкании парапетной конструкции к крыше приводит к расшатыванию, а неверно выбранный материал не сможет противостоять коррозии. Поэтому крайне важно доверить устройство парапета кровли профессионалам, которые перед началом работ произведут точные расчеты площади крыши, определят среднегодовую норму осадков и нагрузку воды на поверхность дома. Для установки парапетов и отливов на крышу даже трехэтажного дома требуется дорогостоящее альпинистское оборудование, покупка которого не так выгодна, как обращение к монтажникам-профессионалам.

Отливы (составные части парапетного фартука) обычно скрепляются между собой двумя способами — наслоением металлического полотна или же посредством фальцовки. Преимуществами установки внахлест являются невысокая стоимость и большая устойчивость к перепадам температур. Фальцевание повышает гидроизолирующие свойства парапета и стоит дороже, однако может способствовать деформации металла при температурных скачках. Особенно остро стоит вопрос скрепления отливов при сложной форме кровли. Бывают случаи, когда требуется стыковка наклонной части отлива и горизонтальной, тогда отлив лучше изготовить специально, единым полотном. Нестандартный отлив может потребоваться и в случае, когда полка парапета имеет радиальную или комбинированную форму.

Для установки отливов (парапетного фартука) на полках обычно используется металлический крепеж, а в случае, когда ширина отлива превышает 60 см, требуется дополнительное клеевое соединение на каучуковой, битумной или полиуретановой основе, повышающее гидроизоляционные свойства парапета.

Согласно своду правил «СП 17.13330.2011. Кровли» (актуализированная редакция СНиП II-26-76) парапеты высотой до 500 мм необходимо полностью оклеивать кровельным гидроизоляционным материалом. При кровлях из битумно-полимерных наплавляемых материалов край верхнего дополнительного слоя заводят на фасадную часть парапетной стены на 50–100 мм (см. рис. 2). В свою очередь, гидроизоляция на парапетах должна быть защищена фартуком из оцинкованной стали либо парапетным камнем.

Рис. 2. Устройство кровельного пирога на парапетной стене

  1. — кирпичная кладка;
  2. — фартук из оцинкованной стали;
  3. — место крепления фартука заклепками к крепежному элементу.

При креплении парапетного фартука расстояние между точками крепления определяется жесткостью профиля, но не должно превышать 600 мм. Не рекомендуется чрезмерно жестко фиксировать все листы стальных фартуков между собой. Их можно соединять в секции длиной не более 4 м. Стыки парапетных плит необходимо надежно герметизировать тиоколовым (полисульфидным) или полиуретановым герметиком.

Парапетные стены из штучных материалов (кирпича, пенобетонных блоков и т.д.) с внутренней стороны должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором марки не ниже М150 на высоту заведения края кровельного ковра, но не ниже чем на 350 мм. Кирпичная кладка отштукатуривается по металлической сетке, зафиксированной саморезами к стене.

Дополнительные слои кровельного ковра должны заводиться на внутреннюю вертикальную поверхность парапета не менее чем на 250 мм (см. рис. 3) и фиксироваться к основанию с помощью краевой рейки либо шайбами диаметром 50 мм. Крепление осуществляют с помощью дюбелей или саморезов по бетону с шагом 200 мм.

Рис. 3. Сопряжение кровельного ковра с парапетными стенами

Пояснение к рисунку 3:

  1. — однокомпонентный полиуретановый или полисульфидный герметик;
  2. — краевая рейка (крепится саморезами с шагом 200 мм);
  3. — дополнительные слои кровельного материала;
  4. — слой усиления кровельного ковра на местах примыкания.

В местах примыкания основания под водоизоляционный ковер к парапетам должны быть выполнены наклонные бортики — галтели — под углом 45° из жестких минераловатных плит. А для формирования уклонов к воронкам в ендове крыши, а также устройства контруклона от парапета рекомендуется использовать набор специальных клиновидных плит из каменной ваты.

На каждом участке кровли, ограниченном парапетом, должно быть не менее двух воронок внутреннего водостока. Водоприемные воронки, расположенные вдоль парапетов, должны находиться от них на расстоянии не менее 600 мм. Не допускается установка водосточных стояков внутри стен.

Пароизоляцию рекомендуется укладывать непосредственно перед устройством теплоизоляционного слоя. При этом до начала укладки пароизоляционного слоя необходимо установить фасонные элементы из стали в местах примыкания стального профнастила (если он предусмотрен) к парапетам.

Парапетные стены оклеивают первым слоем одновременно с укладкой первого слоя основного кровельного ковра. Такая укладка наплавляемого рулонного кровельного материала препятствует попаданию воды под кровельный ковер в местах примыканий.

На крышах со стенами из сэндвич-панелей (см. рис. 4) требуется дополнительное утепление парапетных стен минераловатным плитным утеплителем. Для наплавления дополнительных слоев кровельного ковра на примыкании к парапету утеплитель закрывают листами плоского шифера или цементно-стружечными плитами (ЦСП). Для кровельных ковров, укладываемых непосредственно на минераловатные плиты, основные слои ковра заводят под переходной бортик и крепят к основанию.

Рис. 4. Схема примыкания кровельного ковра к парапетной сэндвич-панели

  1. — плоский шифер или ЦСП;
  2. — парапетный фартук из оцинкованной стали;
  3. — костыль из стальной полосы Т=3мм;
  4. — гидрофобизированные теплозвукоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем;
  5. — клин из жесткой минераловатной плиты 100х100 мм;
  6. — сэндвич-панель;
  7. — профиль из оцинкованной стали, закрепляемый на заклепки;
  8. — жестяной профиль;
  9. — специальный «телескопический» крепеж для закрепления минераловатных плит или кровельного ковра к профлисту;
  10. — минераловатный утеплитель для заполнения оцинкованного профиля.

По периметру кровли вдоль парапета обычно устанавливают дополнительный крепеж — остроконечные саморезы с полиамидной гильзой и специальные металлические шайбы диаметром не более 50 мм. Крепеж устанавливают с шагом не более 250 мм, чтобы предотвратить смещение кровли относительно основания и образование складок на кровельном ковре на углах конструкций, выступающих над кровлей, включая парапеты. В отрицательных температурных условиях при устройстве кровли методом механической фиксации к основанию необходим подогрев всей поверхности материала, позволяющий уменьшить количество складок из-за неровностей основания и разницы температур на краях рулонного материала.

На стоимость монтажа парапетов будут влиять следующие факторы:

  • высота, периметр и конфигурация здания;
  • материал;
  • технология установки отливов;
  • устройство примыкания парапета к кровле;
  • гидроизоляция парапета;
  • облицовка парапета.

В среднем стоимость монтажа парапетов стартует от 5000 руб. за погонный метр. Стоимость работ по установке отливов — от 1000 руб. за погонный метр.

Очевидно, что первая и наиболее важная функция парапетов и отливов — защита кровли и увеличение срока ее службы. Именно поэтому большое значение имеет выбор качественных материалов и профессиональный монтаж. О преимуществах сотрудничества с проверенными производителями рассказал Рафаэль Серажетдинов, технический директор направления «Скатная кровля» корпорации «ТехноНИКОЛЬ»:

«Известно, что выбранный материал во многом определяет срок службы кровли. Если добротно сделанная черепица способна служить вам до 100 лет, то листовой металл может потребовать замены лет через 20. То же самое с отливами и парапетами.

Но дело в том, что на выбор материала для парапетных стенок мы зачастую повлиять не можем — приходится иметь дело с тем, что уже есть. И независимо от типа конструкции мы обязаны защитить их под отливами, фартуками, перилами и в местах примыкания кровли от разрушающих факторов влаги, перепадов температур, различных механических воздействий.

Так, для гидроизоляции стыков парапетных плит и фартуков из номенклатуры нашего холдинга идеально подходит однокомпонентный полиуретановый герметик «ТехноНИКОЛЬ № 70». В качестве готовых наклонных бортиков для установки в угол между основанием под водоизоляционный ковер и парапетами мы предлагаем высококачественную «Галтель кровельную ТехноНИКОЛЬ», изготовленную из каменной ваты, а для формирования контруклона от парапета можно использовать клиновидные минераловатные плиты «ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН» с уклоном 4,2% либо сверхизносостойкие плиты из экструзионного пенополистирола «XPS CARBON КЛИН» с уклоном 3,4%.

В случаях, когда на парапетных стенах применяются сэндвич-панели и профилированный лист, для закрепления минераловатных плит или кровельного ковра к профлисту необходим такой элемент как «Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ», состоящий из пластикового грибка и стального самореза. Он устанавливается в верхнюю часть полуволны профлиста на глубину 15–25 мм. Для устройства кровель с механической фиксацией, в том числе и по мокрым основаниям, и в условиях отрицательных температур, а также в конструкциях совмещенных кровель с механическим креплением к стальному профнастилу, как нельзя лучше подходят битумно-полимерные материалы «Техноэласт ФИКС» или «Техноэласт СОЛО РП1». Последний, благодаря тому, что покрыт сланцем и базальтом, имеет теплостойкость +100°C. Он также может монтироваться методом наплавления или на мастику и предназначен для устройства однослойных кровель. В целом механическая фиксация в сочетании с установкой кровельных аэраторов позволяет не только просушить основание в ситуациях незапланированного ремонта, но и предотвращает накопление влаги в утеплителе.

И в заключение хочется напомнить, что ответственность за возведение и ремонт парапетов возлагается на всех участников процесса. За контроль качества рулонных материалов, фасонных элементов и герметиков отвечает производитель и строительная лаборатория, за производство работ — мастер или бригадир. Поэтому в рамках каждого этапа важно сделать правильный выбор — в отношении архитектурного решения, материалов, методов организации и контроля, квалификации строителей».

Источник: http://www.kp.ru/guide/otlivy-dlja-kryshi-i-parapety-krovli.html

Использование кровельного профнастила является довольно популярным решением для оформления частных и дачных домов, что объясняется его надежностью, практичностью и стойкостью к внешним агрессивным воздействиям. При укладке материала внахлест особое внимание следует уделить герметизации стыков кровли и других элементов (трубы, коммуникации и т.п.).

Кровлю из профилированного листа приходится оснащать несколькими отверстиями для выхода дымоотводной трубы и вентиляционных каналов. Как следствие, нарушается монолитность гидроизоляции и возникает реальная угроза протеканий. Особенно сложно решить задачу, как заделать трубу на крыше из профнастила, если труба выводится сквозь уже готовую кровлю. Чтобы качественно загерметизировать участки прилегания профлиста и дымоходных стенок, потребуется приложить максимум усилий.

В случае некачественного оформления прохода вентиляции через кровлю из профнастила могут возникать проблемы следующего рода:

  • Протекает вода . Это бывает в тех случаях, когда герметизация стыка профилированного листа и дымохода выполнена некачественно (прочитайте: » «).
  • Начинает гнить стропильная система . Вода, попавшая внутрь кровельной конструкции сквозь стык профлиста и дымоотвода, провоцирует намокание древесины, из которой преимущественно изготовляются элементы кровельного пирога. Впоследствии они начинают гнить и деформироваться.
  • Кровельное покрытие начинает ржаветь . Профнастил с нижней стороны не так хорошо защищен от коррозии, как сверху. Для защиты наружной части материала используется полимерная пленка, внизу же лист обработан только лаком. Поэтому, когда под кровлей повышается уровень влажности, она начинает корродировать.
  • Устаревает термоизоляция . Недостаточная герметизация дымохода на крыше из профнастила становится причиной намокания утеплителя, что заметно снижает его эффективность.

Чтобы кровля была надежной и не пропускала влагу, важно выбрать правильную точку выведения дымоходной трубы или вентиляционной шахты. Это позволит максимально сэкономить время, так как загерметизировать трубу на крыше из профнастила в этом случае будет гораздо проще.

Наиболее оптимальными местами организации прохода считаются такие участки:

  • На коньке . Это самое практичное место для выведения трубы. В таком случае не будут образовываться снежные карманы, конденсат и максимально снизится риск появления протеканий. При этом важно учесть, что такое размещение прохода приведет к нарушению монолитности коньковой балки. В этом случае для заливки образовавшегося стыка используется силиконовый герметик. Чтобы сохранить внешнюю эстетичность, применяют декоративный фартук.
  • Недалеко от конька (50-7- см). Также неплохой вариант, как сделать трубу на крыше из профнастила. Если вывести дымоход на указанном расстоянии от конька, тем самым не будет нарушена целостность стропильной системы. Защита стыка проводится эластичными прокладками и специальными доборными элементами.

Есть такое правило, что при снижении уровня расположения по кровле выхода для трубы происходит увеличение сложности его герметизации.

Для организации дымохода и вентиляции часто используются трубы прямоугольной формы. Их сооружают, как правило, из термостойкого кирпича или специальных керамических блоков. Чтобы отделать участки примыкание профнастила к дымоходу, обычно применяют готовое фасонное изделие в виде фартука. Материалом для изготовления такого фартука обычно выступает оцинкованная сталь. После монтажа его можно окрасить в тон кровли.

Для оформления стыка фартуком потребуется выполнить следующие действия:

  1. Гидроизоляцию и утеплитель, поврежденные при организации выхода дымохода, подклеивают на наружные стенки трубы. Для этого используют строительный скотч.
  2. Периметр трубы оформляется неглубокой штробой: в него помещают верхнюю планку примыкания.
  3. После установки верхней части планки примыкания в штроб проводят ее дополнительную фиксацию термостойким силиконовым герметиком.
  4. При размещении нижней части фартука соблюдают нахлест в 10-15 см.
  5. Перед тем, как закрыть трубу на крыше от дождя, нижнюю часть фартука оснащают галстуком из гидроизоляционной пленки: он служит защитой от протеканий.

Лучше всего, чтобы доборные элементы для оформления участка примыкания кровли и прямоугольного дымохода, были изготовлены из того же материала, что и кровельное покрытие. Производители профилированных листов специально для этих целей выпускают защитные фартуки.

Для организации прохода трубы через кровлю из профнастила может использоваться оцинкованная стальная труба с круглым сечением. В этом случае заделка стыков примыкания не представляет большой сложности. Именно для этих целей предназначены эластичные проходки воронкообразного типа. Материалом для их изготовления обычно выступает латекс и синтетический каучук. Обычно они входят в комплектацию скатных и плоских крыш.

Процесс работы по герметизации стыка с помощью эластичной проходки выглядит так:

  • Подбор подходящей по размеру эластичной проходки.
  • Обрезание узкой части для обеспечения плотного обхватывания трубы.
  • Удаления с трубы защитного зонтика и дефлектора, с последующим аккуратным натягиванием эластичной проходки. Изделие должно закрыть весь отрезок трубы.
  • Фиксация основания проходки к поверхности кровли облегчается наличием самоклеящейся основы. Также можно применить силиконовый герметик или кровельные саморезы.
  • На завершающей стадии монтируется декоративный фартук. Он выглядит как колпак, и тонируется под цвет кровли. Фартук предназначен для защиты эластичной проходки от солнечного излучения и механических воздействий.

Подбор размера эластичной проходки играет ключевое значение в обеспечении надежной герметизации стыка. Когда изделие неплотно лежит на трубе, приходится дополнительно использовать герметик и стальной хомут. Проходки маленького диаметра при попытке надеть на дымоход могут разрываться.

Примыкание кровли к трубе – важный узел, от качества исполнения которого во многом зависит правильное функционирование кровельного пирога, надежность и долговечность всей конструкции.

Устройство примыкания кровли к трубе может выполняться по различным технологиям, с использованием материалов, соответствующих типу кровельного покрытия. Принцип герметизации стыка финишного настила с вертикальными конструкциями, в том числе дымоходной трубой, определяется в процессе работ над проектом крыши. Требуется учитывать не только вид кровельного покрытия, но и место расположения дымохода, его форму и материал, из которого он изготовлен . В ряде случаев возможно использование готовых конструкций и штатных элементов для гидроизоляции примыканий.

Проще всего гидроизолировать дымоход, установленный в самой высокой точке скатной крыши – в этом случае нет опасности накопления снега за трубой, что может привести к разгерметизации примыкания и проникновения влаги внутрь кровельного пирога. Дымоход прямоугольной формы, проходящий через конек крыши, может монтироваться между стропильными фермами висячего типа, либо с прерыванием конькового бруса в системе с наслонными стропилами и монтажом дополнительных опор.

Без особых проблем можно гидроизолировать примыкание кровли к дымовой трубе, расположенной немного ниже конька. Значительно сложнее обустройство трубы в нижней части ската. В этом случае для защиты дымохода от схода снежных масс и накопления снега позади трубы нередко требуется установить специальную скатную конструкцию с разжелобком.

Не рекомендуется установка дымохода в пересечении с ендовой (внутренним углом, образованным скатами сложной крыши), так как неизбежны серьезные осложнения при герметизации примыканий к кровле.

Надежное примыкание кровли к трубе может быть выполнено лишь при условии, что обрешетка кровли представляет собой жесткую конструкцию, на которой равномерно распределяется нагрузка от покрытия и внешних воздействий. Если дымоход устанавливается без нарушения целостности обрешетки, то жесткость внешнего настила, выполненного из листовых материалов, поможет обеспечить монтаж специальной кровельной проходки с основанием в виде металлического листа.

Возведение прямоугольного дымохода обычно связано с необходимостью частичного демонтажа обрешетки. В некоторых случаях может потребоваться убрать часть стропильной ноги. Чтобы не пострадала несущая способность стропильной системы, вокруг дымохода монтируется специальный деревянный каркас, на который закрепляется гидроизоляционный и пароизоляционный слой кровельного пирога. Полотно гидроизоляции прижимается обрешеткой и контробрешеткой, пароизоляция – элементами каркаса для монтажа отделки помещения под крышей. Размер промежутка между дымоходом и каркасом должен соответствовать требованиям СНиП, он заполняется негорючим термоизолятором – каменной ватой .

Конструкция кровельного пирога должна быть непрерывна по всей площади крыши.

При обустройстве узла прохода дымохода через крышу особое внимание уделяется герметизации стыка кровельного материала и трубы. Необходимо обеспечить отвод воды, стекающей по кровельному скату и самой трубе. Обычно при выполнении примыкания требуется монтаж фартука.

Примыкание кровли к дымоходу нередко выполняется с использованием фартуков, разработанных специально для определенных кровельных материалов и продающихся в виде набора составляющих. Керамическая и цементно-песчаная черепица комплектуется эластичными лентами, выполненными из алюминиевого сплава и снабженными клеящим слоем на одной из сторон.

Чтобы герметизировать примыкание, эластичная лента приклеивается вдоль стыка, при этом одной половиной она прилегает к трубе, а второй – к крыше, повторяя изгибы черепичного покрытия. Затем верхнюю часть ленты требуется зафиксировать металлической профильной планкой. Для этого используются термостойкие дюбели. Места установки крепежных элементов и стык планки с трубой в обязательном порядке обрабатываются герметиком.

Примыкающий узел кровли из гибкой черепицы обустраивается по той же технологии, но вместо эластичной металлической ленты укладывается ендовой ковер либо рядовая черепица, которая была предварительно заведена в дымоход.

Если кровля выполнена из металлочерепицы, обычно применяется герметизирующий фартук, выполненный с использованием верхних и нижних планок примыкания. Для этого нижнюю планку следует приложить к стенкам дымоходной трубы и отметить ее верхнюю кромку. По линии разметки выполняется штроба, глубина которой должна составлять не менее 1,5 см. По окончании работы следует убрать пыль и промыть штробу водой.

Обустройство внутреннего фартука начинается с нижней стенки дымохода.

Планки монтируются с нахлестом в 15 см, чтобы исключить опасность протечек. Верхний край доборных элементов вставляется в штробу и заливается теплостойким силиконовым герметиком. Под низ фартука следует завести плоский лист из металла с антикоррозионным покрытием, он позволит обеспечить сток воды. Направить его надо вниз до карниза кровли либо в ближайшую ендову, по краю выполняется бортик при помощи плоскогубцев и молотка.

Чтобы примыкание дымовой трубы к кровле было максимально надежным, перед монтажом внутреннего фартука на трубу следует вывести гидроизоляцию (на высоту 5 см), и приклеить ее верхний край скотчем. Изоляционный материал должен быть теплостойким.

Место печного входа рекомендуется обернуть саморасширяющейся лентой «Экобит» или аналогичным материалом, способным заполнить сквозное отверстие.

Поверх внутреннего фартука вокруг трубы укладывается металлочерепица. По окончании монтажа кровельного покрытия обустраивается внешний декоративный фартук. Для этого требуется использовать верхние планки примыкания. Монтаж выполняется по тому же принципу, что и установка внутреннего фартука, но в этом случае верхние кромки элементов крепятся к стенам дымохода без штробления. Стык необходимо заполнить герметиком.

Примыкание круглой трубы к кровле обычно выполняется с использованием готовых систем. Современный дымоход с круглым сечением представляет собой трехслойную конструкцию, центральный сегмент которой выполнен из теплоизоляционного материала. К ним производятся специальные примыкания для кровель, состоящие из стального плоского листа и фартука-колпака, через который проходит дымоходная труба.

Модели примыканий различаются, в первую очередь, углом наклона пластины относительно вертикально расположенной трубы. Выпускаются конструкции, рассчитанные на использование на кровлях с наиболее распространенным углом наклона скатов.

Пластина примыкания жестко закрепляется на плоскости крыши. Верхушка колпака срезается с таким расчетом, чтобы труба входила в него плотно, без зазоров. После закрепления пластины примыкания верхний край фартука прижимается к трубе с помощью стального хомута с эластичной термостойкой прокладкой. Это дает возможность герметизировать стык, предотвратить попадание влаги под фартук. Монтаж самой пластины рекомендуется выполнять с применением саморезов, снабженными резиновыми или неопреновыми прокладками .

Если угол наклона скатной кровли не позволяет установить готовую проходку стандартного типоразмера, узел примыкания кровли к трубе можно выполнить самостоятельно. Герметичный фартук вокруг дымоходной трубы с круглым сечением проще всего создать, оклеивая периметр сегментами из свинцовой или алюминиевой ленты. Можно использовать готовую деталь из свинца, она имеет овальную форму и легко профилируется по кровельному покрытию при помощи резинового или деревянного молотка.

Самоклеющийся свинцовый материал позволяет выполнить качественное примыкание. Свинец характеризуется устойчивостью к перепадам температур, ультрафиолету, коррозии.

Чтобы обеспечить высокое качество монтажа, все поверхности, на которые наклеивается данный материал, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Способы герметизации трубы на крыше

Способов как заделать трубу на крыше довольно много При всех стараниях кровельщиков уложить кровельный материал поближе к трубе, он все равно примыкает к ней неплотно, с зазорами. Если их не заделать, то вода через подобные стыки будет просачиваться под крышу. Поэтому все зазоры между кровлей и периметром дымовой трубы необходимо заделать.

Чем заделать крышу вокруг трубы на кровле из металлочерепицы, фальцевой кровли или профнастила?

Рассмотрим способ заделки для кирпичной трубы прямоугольного сечения.

  • Традиционный способ заделки предполагает устройство вокруг трубы фартука из четырех специальных Г-образных элементов из оцинкованной стали. Готовые примыкания прикладывают к трубе и строймаркером прямо на ее стенках размечают, где будут проходить штробы под верхние отгибы примыканий.
  • Чтобы образовать штробы, по отмеченным линиям проходят отрезной машиной с диском по камню. Монтаж фартука начинают с установки нижнего примыкания, заводя при этом его верхний отгиб прямо в штробу.
  • Аналогично и с нахлестом: устанавливаются боковые и верхнее примыкания. При этом нижние горизонтальные части примыканий крепятся к обрешетке саморезами.
  • Штробы на трубе герметизируются силиконовым герметиком.
  • Затем устраивают т. н. «галстук» из гидроизоляционного материала, устанавливаемого прямо на нижнее примыкание и так, чтобы влага стекала в водоотводящие элементы кровли.
  • Поверх примыканий и «галстука» монтируется кровельный материал.

Традиционный способ заделки предполагает устройство вокруг трубы фартука из четырех специальных Г-образных элементов из оцинкованной стали

  1. Многими изготовителями печей выпускаются круглые многослойные дымоходы. Для заделки такого дымохода на крыше имеются готовые фартуки-колпаки, которые представляют собой металлический лист с отверстием, закрытым колпаком в виде наклонного (по отношению к плоскости листа) усеченного конуса. Лист крепится к обрешетке, труба пропускается через колпак. Верх колпака прижимается к трубе стальным хомутом с термостойкой прокладкой.
  2. Кроме жестких металлических фартуков-колпаков на рынке имеется и специальная гибкая трубная заделка, называемая Мастер Флеш. Это эластичное приспособление, позволяющее заделывать трубы на крыше быстро и с хорошим качеством. Областью ее применения является герметизация не только дымовых труб, но и различных других дополнительных элементов крыш, как-то: антенн, вентиляционных труб, светильников.

Для заделки такого дымохода на крыше имеются готовые фартуки-колпаки, которые представляют собой металлический лист с отверстием, закрытым колпаком в виде наклонного усеченного конуса

Внешне Мастер Флеш выглядит как ступенчатая пирамидка. Материалами для его производства являются силикон или резина, основание делается из алюминия. Следует помнить, что диапазон рабочих температур резинового Мастер Флеш равен – 50°С−(+ 130°С). Более подробно о печной трубе, расскажет эта статья.

Силиконовая модель работает в диапазоне температур – 70°С−(+ 250°С) и может эксплуатироваться на любой кровле и в любом климате.

На такой кровле вокруг трубы обустраивается т. н. «выдра» из цементно-песчаного раствора

Описываемый материал легок в монтаже и имеет долгий срок службы.

  • В основание его следует прорезать отверстие с диаметром чуть меньшим диаметра трубы.
  • Натянуть Мастер Флеш на трубу, придать ему правильную форму, под основание уложить прокладку.
  • Под основание нанести слой спецгерметика вдоль его края, и прикрепить к кровле из профнастила спецшурупами.
  • Если швы между кровлей и трубой все же протекают, то их хорошо заделывать алюминиевой или медной самоклеющейся лентой с клеящим слоем на основе битума, модифицированного полимерами и закрытого защитной пленкой. Такой слой не нуждается в предварительном разогревании, он хорошо скрепляется с деревом, металлом, пластиком, цементной стяжкой и другими материалами. Предварительно место, где будет крепиться лента, очищается, а сама она после снятия защитной пленки сильно прижимается к поверхности. Ею можно проклеить места крепления фартука-колпака к обрешетке крыши.

Круглые трубы на мягкой кроле заделывают при помощи готовых фартуков-колпаков

На такой кровле вокруг трубы обустраивается т. н. «выдра» из цементно-песчаного раствора в следующей последовательности:

  • В зазор между трубой и черепицей закладывают «подворотнички» из оцинковки.
  • В подготовленный зазор закладывают цементно-песчаный раствор, образующий вокруг трубы выступающий над кровлей воротник. Нижней расширенной частью воротник должен плотно сопрягаться с черепицей, а верхней – с трубой.
  • Для водоотвода на воротнике со стороны конька формируют выступ, имеющий две наклонные плоскости.

Эта работа должна выполняться со всей возможной тщательностью для предотвращения растрескивания.

Вокруг кирпичных труб на мягкой кровле выполняется разделка в виде фартука из готовых примыканий, выполненных из мягкого кровельного материала

При расположении трубы близко от конька, она заделывается в следующей последовательности:

  • Один из стальных листов, которым оформляется конек, опускается вплоть до перекрытия сечения трубы.
  • В листе делается круглая прорезь под трубу с отбортовкой ее края на два сантиметра вверх.
  • На трубу надевается асбоцементное кольцо.
  • Чтобы зафиксировать кольцо по высоте трубы, вставляют штырек в ее боковое отверстие.
  • Кольцо при помощи клина устанавливают параллельно скату.
  • Края прорези в стальном листе заводят внутрь кольца.
  • Замазывают стык смесью цемента с асбестом распушенным (1:2).

Этот способ является отличной защитой крыши от дождя, но в зазоре между шифером и трубой скапливается снег. Можно узнать о герметичности крыши с печной трубой.

Чтобы труба и шифер стыковались герметично, выполняют следующее:

  1. В зазор между шифером и трубой вставляют картонный цилиндр, обернутый в полиэтиленовую пленку.
  2. На стальном листе формуют глиняный или пластилиновый бортик ограничительный. Расстояние между бортиком и картонным цилиндром не должно быть более 10 мм.
  3. Полученный промежуток заполняют асбоцементной смесью.
  4. После затвердевания смеси цилиндр с ограничительным бортиком убирается;
  5. На трубу надевается асбестовое кольцо (см. выше).

Вокруг кирпичных труб на мягкой кровле выполняется разделка в виде фартука из готовых примыканий, выполненных из мягкого кровельного материала (например, ондулина). Примыкания крепятся к обрешетке гвоздями, а к стенам трубы кровельной лентой Вакафлекс или Ондуфлеш-супер. Такой же лентой проклеиваются и места соединений примыканий с обрешеткой.

Кроме жестких металлических фартуков-колпаков на рынке имеется и специальная гибкая трубная заделка, называемая Мастер Флеш

Круглые трубы на мягкой кроле заделывают при помощи готовых фартуков-колпаков. Места соединения листов-оснований фартуков с кровлей также проклеивают кровельными лентами.

Как видите, способов как заделать трубу на крыше довольно много. Общим в них является одно: все эти работы должны делаться качественно. Только таким образом вы получите надежную защиту крыши от протекания.

Самые сложные участки кровли – это конек, ендовы и разного рода примыкания. Если ендовы встречаются только на сопряженных или многощипцовых крышах, то с примыканиями сталкивается любой владелец дома, у которого установлен камин или печь, поскольку вывод дымовой трубы осуществляется непосредственно на крышу. Как и чем заделать трубу на крыше — этот вопрос является одним из самых обсуждаемых. Лет 50-70 назад, когда отопление было печным практически повсеместно, кирпичные трубы на крыше имели специальное утолщение – «выдру», которое не давало стекать воде по стенкам трубы. Сейчас кирпичные трубы складывают не всегда, очень часто используют серийные . Но даже при кладке кирпичной трубы утолщения на ней современные печники практически никогда не делают.

Каждый производитель кровельных материалов обязательно выпускает к ним дополнительные доборные элементы, которые нужны, чтобы предотвратить течь на крыше со стороны фронтонов, ендов, карнизов, конька и примыканий. При выборе кровли вам нужно обязательно обратить внимание на то, какие дополнительные аксессуары к ней предлагаются, и, есть ли они в наличии, в ближайшем к вам представительстве. В крупных городах обычно проблем с доборными элементами не бывает, но периодически попадаются отзывы, в которых люди пишут, что им пришлось брать аксессуары либо иного производителя, либо того же, но для другого кровельного материала, поскольку к выбранной кровле комплектация отсутствовала. Иногда застройщики стараются снизить собственные расходы и предпочитают печную трубу герметизировать уже имеющимися материалами. Работа по установке герметичного «фартука» вокруг трубы квадратного или прямоугольного сечения зависит от выбранного вами кровельного материала:

  • Для металлочерепицы или профилированного листа используются гладкие металлические фрагменты того же цвета, что и основной кровельный материал. Данные детали сзади трубы заводятся под конек, а с боков и у передней части трубы укладываются под кровельные листы на расстоянии 15-20 см. На стенки трубы детали фартука поднимаются на ту же высоту: в 15-20 см. Для того, чтобы вода не подтекала под фартук используют фирменные уплотнители и различные силиконовые герметики.
  • Чем заделать крышу вокруг трубы, если в качестве кровельного материала выбрана битумная черепица? Можно использовать металлические фартуки, как в случае с металлочерепицей и профнастилом, либо монтировать фартук из ендовного ковра. Основная задача фартука с тыльной стороны трубы – развести воду в разные стороны, а с трех других сторон – не дать затечь под кровельное покрытие. Ендовный ковер или рядовую черепицу поднимают по боковым стенкам трубы на высоту 15-20 см, а стыки проклеивают битумной мастикой.

Для труб имеющих сечение больше 50х50 см, с тыльной стороны устанавливается разжелобок, который разводит стекающую воду по сторонам вне зависимости от выбранного кровельного материала.

Многие изготовители печей выпускают к ним тонкостенные или многослойные дымоходы круглого сечения. Чтобы изолировать такой производятся специальные металлические фартуки-колпаки, которые одеваются сверху на трубу и крепятся к обрешетке, поскольку к трубе их прикрепить нельзя. Чтобы ликвидировать щели между колпаком и трубой, для последней предусмотрен стальной хомут, имеющий термостойкую прокладку, хомут закрепляется на трубе над стыком ее с колпаком и таким образом закрывает щель.

Текущие швы на крыше хорошо герметизирует алюминиевая или медная самоклеющаяся лента. Ее клеящий слой представляет собой модифицированный битум, закрытый силиконовой пленкой. Такую ленту не нужно предварительно разогревать, она хорошо прикрепляется к дереву, металлу, пластику, цементной стяжке и другим поверхностям. Предварительно нужно очистить место будущего крепления ленты и, освободив ее от защитного слоя, с силой прижать к поверхности. Такой лентой можно закрыть места крепления металлического колпака, через который выведена круглая труба, к обрешетке крыши.

Из шифера очень часто производится с помощью обычного цементного раствора, но такой способ применим для асбестовых труб, а для металлических — он не подходит. Место стыка трубы и крыши закрывают металлической сеткой, на которую наносят раствор.

Следует все же сказать, что это не самый долговечный способ, поскольку небольшие подвижки крыши, трубы, самого дома – нарушат цементный колпак, и в трещины будет поступать вода. В дополнение можем добавить, что на одном из строительных форумов попался совет замешивать цемент для изоляции швов между асбестоцементной трубой и крышей – на жидком стекле, тот, кто его озвучил, утверждал, что такая цементная обмазка не разрушается.

Отдельного упоминания заслуживают железобетонные перекрытия, через которые также случается пропускать дымовые трубы. Например, как изолировать дыру в крыше гаража, которая неизбежно образуется вокруг печной трубы, при этом крыша сделана из железобетонной плиты и укрыта рулонным кровельным материалом? Для таких труб мастера советуют применять специальные металлические гильзы, внутрь которых и пропускается печная труба. Верхний и нижний стыки гильзы с перекрытием конопатятся базальтовой ватой и цементируются, а на печную трубу в месте прохода через гильзу наматывается асбестовый шнур, который и служит изоляцией.

Как устраиваются примыкания под мягкую черепицу — на видео:

Отделочные работы на крыше с использованием металлочерепицы имеют свои особенности.

Первостепенной задачей кровельщика является обеспечить герметичность ее поверхности.

Наиболее уязвимыми участками в данном случае являются места примыкания дымохода и проход вентиляции. Покрытие кровли с нарушением технологического процесса может привести к следующим последствиям:

  1. Намокание теплоизоляционного слоя, что повлечет за собой утечку тепла из помещения.
  2. Попадание влаги на деревянные элементы стропильной системы, что может стать причиной их гниения.
  3. Нарушение вентиляции воздуха в подкровельном пространстве.

Еще на этапе проектирования уделяется внимание тому, где будет находиться проход дымохода через кровлю. Не следует забывать, что высота дымовой трубы зависит от ее размещения. Чем ниже по скату крыши она находится, тем длиннее должна быть относительно кровельной поверхности. Оптимальным вариантом расположения дымоходов считается место в районе коньковой балки. В этом случае меньшее количество осадков попадет на трубу, и небольшой выход над поверхностью кровли снизит риск разрушения наружной части.

После того как труба выведена через , следующий этап — это герметизация стыка трубы и черепицы. Как правило, такой процесс состоит из следующих этапов:

  • устройство обрешетки и металлочерепицы на проход трубы;
  • устройство внутреннего фартука;
  • монтаж металлочерепицы;
  • устройство наружного фартука.
  • болгарка;
  • диск для распила 2 мм;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • маркер;
  • металлическая линейка.

Осуществляя устройство примыкания, кровельщику необходимо решить две задачи:

  1. Перехватить стекающую воду со ската над трубой, направить по обе стороны дымохода и далее выпустить на скат под ним.
  2. Не допустить попадания воды в дом и вывести спускающуюся по стенкам трубы воду на крышу.

Для этого необходимо смонтировать металлический фартук, который одновременно будет расположен на плоскости крыши и находиться на трубе на расстоянии 150-200 мм выше поверхности кровли. Перед началом работ труба должна быть оштукатурена, так как после того как будет сделан обход, эта часть дымохода будет недоступна.

  1. Гидроизоляцию завести на боковые грани трубы. На скате немного выше задней грани (не более чем на 0,8 м) в гидроизоляцию встроить водоотводящий желоб.
  2. Дополнительно обустроить обрешеткой.
  3. Перед установкой нижнего фартука в проход трубы на обрешетку уложить металлочерепицу. Для этого левый и правый листы, примыкающие к дымоходу, обрезаются по его контуру и далее разрезаются по всей ширине листа на длину 50 мм от первой волны, расположенной сверху над дымоходом.
  4. Затем на боковые грани трубы нанести линии, находящиеся от поверхности кровли на 150 мм. Далее соединить их по всему контуру на трубе. Таким образом можно узнать точную высоту подъема верхнего и нижнего фартуков.
  5. По намеченной линии болгаркой сделать штробы (ширина 2 мм). Штробить наружную поверхность дымоходов необходимо по кирпичу, но не по кладке.
  6. Далее обработанную поверхность необходимо тщательно очистить от пыли, хорошо будет промыть водой и дать высохнуть.
  7. Штробы заполнить бесцветным силиконовым герметиком.
  8. Подготовить планку примыкания и все части фартука. Затем в нанесенный герметик ввести край планки и закрепить ее саморезами.
  9. Таким же образом поступить со всеми частями фартука, соединить между собой и закрепить к металлочерепице саморезами.
  10. Далее проход дымохода обустраивается «галстуком». Эта деталь представляет собой лист металла, который заводится под нижнюю кромку фартука. Края галстука загнуть молотком и плоскогубцами. Назначение данного элемента состоит в том, чтобы не допустить попадания в воды и направить ее к водостоку либо ближайшей ендове.

Следующий этап — это установка поверх внутреннего фартука и галстука основного покрытия. На обход дымохода монтируется верхний лист металлочерепицы. При этом он должен накрывать планку примыкания и заходить на нижний лист покрытия, захватывая первую волну в верхней части дымохода. Таким образом, смонтированный нижний фартук в обход трубы зажимается между двумя слоями листов металлочерепицы и полностью предотвращает попадание воды в подкровельное пространство.

Установив листы металлочерепицы на обход дымохода, начинают монтаж наружного фартука. Данный элемент практически никакой защитной функции не несет, а считается декоративной отделкой на проход трубы через кровлю. Его установка ведется практически по той же технологии, что и устройство нижнего фартука. Разницей в монтаже будет фиксация планки примыкания к трубе. В данном случае не требуется дополнительно штробить кирпичную кладку. Достаточно будет закрепить ее саморезами непосредственно на кирпич. Впоследствии ее можно аккуратно заделать штукатуркой или влагостойким герметиком.

В данном случае был рассмотрен пример обустройства места примыкания дымохода из кирпичной кладки. Но как быть, если труба выполнена из металла и она имеет круглое сечение

Очень часто возникает вопрос, как правильно вывести круглую жестяную дымовую трубу через крышу, которая уже имеет утепление, и как обустроить ее обход. В данном случае потребуется защитить весь кровельный пирог от возгорания. Специалисты рекомендуют при монтаже горючих материалов отдалить их от дымохода не менее чем на 13-25 см. Для этого потребуется сделать проход в виде деревянного короба, который поможет отделить трубу от кровельного пирога. Промежуток между стенками короба и трубы заполняется теплоизоляционным материалом.

Примыкание трубы круглого сечения выполняется по следующей технологии:

  1. Гидроизоляционные и пароизоляционные полотна надрезаются конвертом.
  2. Края полотен довести до стропил или поперечных балок и зафиксировать их к несущим конструкциям гвоздями или скобами.
  3. Далее гидроизоляционная пленка кровельного пирога прижимается брусьями обрешетки, а пароизоляционный слой — основанием для монтажа отделочного материала.
  4. Чтобы обеспечить максимальную защиту утеплителя, место примыкания пленок к стенкам короба проклеивается специальной клеевой лентой.
  5. Далее рабочая поверхность покрывается металлочерепицей.
  6. На трубу надевают юбку (хомут), который закрепляется термостойкой эластичной прокладкой. Такая конструкция сделает соединение фартука с трубой герметичным, но не жестким.
  7. Фартук надежно закрепляют на конструкции крыши. Для труб круглого сечения производители предлагают уже готовый такой элемент. Но при желании и умении его можно изготовить самостоятельно.

Устройство полноценно вентилируемого пространства в кровле является залогом длительного срока эксплуатации дома. Циркуляция теплого воздуха внутри здания неизбежно приводит к появлению конденсата на холодной поверхности. Такие условия располагают к повышению влажности стен чердачного помещения и мансарды, в слоях кровельного пирога и стропильной системе, что в итоге приводит к нарушению целостности этих конструкций. Поэтому возникает необходимость в установке принудительной вентиляции помещений. Разные вариации вентиляции в большом ассортименте может предложить современный строительный рынок.

Чтобы обустроить вентиляционные шахты на кровле из металлочерепицы, понадобится:

  1. Проходной элемент уложить на металлическую поверхность крыши и обвести его по контуру.
  2. Прорезать металлочерепицу по нанесенной линии.
  3. Прилагающийся к изделию резиновый уплотнитель фиксируется саморезами к металлическому профилю и тщательно промазывается силиконом.
  4. Проходной элемент вентиляции соединяют с резиновым уплотнителем и закрепляют шурупами к кровле.

Кровельные примыкания требуют профессионального подхода. Поэтому все работы на этих участках должны быть выполнены предельно аккуратно и в соответствии с технологическим процессом. Лучше всего перед началом монтажа получить консультацию у специалиста, что станет залогом качественного устройства кровли.

Прежде чем приступить к созданию водоема из ванны, необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями его создания, только учтя их, вы сможете сделать такой пруд, который прослужит долгое.
Как сделать из ванны пруд с наименьшими затратами

Источник: http://ligastroygroup.ru/roofing-around-a-brick-pipe-adjacent-roof-to-pipe-structural-features/

Большое значение для эффективной работы крыши имеет качественное выполнение любых, даже маловажных, на первый взгляд, узлов. В кровельном деле не существует второстепенных конструкций. Наиболее большую роль играют узлы кровли, связанные с примыкание скатов, выходом на кровлю, различных технологических коммуникаций, места примыкания к стенам и парапетам.

Большинство современных кровельных систем комплектуются различными устройствами для выполнения таких стандартных примыканий, поэтому будет целесообразным поинтересоваться у производителя их наличием и технологией монтажа. Рассмотрим некоторые самые важные кровельные узлы.

В зависимости от кровельного материала существует несколько технологий выполнения этого узла, но монтируются они по одной схеме, разница заметна лишь в способах дополнительной герметизации. Конструктивно, узел представляет собой специальную планку примыкания, которая крепится на стене и горизонтальной частью перекрывает кровельное покрытие. Существует несколько методов герметизации узла.

Производители современных кровельных материалов предлагают планку специальной формы. Ее монтаж осуществляется непосредственно на поверхность стены без устройства дополнительной штробы. Герметичность ее крепления к стене обеспечивают применением специальных силиконовых составов. Цвет подобной планки соответствует цвету покрытия, поэтому проблем с подбором обычно не возникает.

Но, все-таки, такие типовые узлы кровли лучше выполнять со специальными нишами или штробами в стене. В этом случае, будет обеспечена более надежная герметизация соединения.

Аналогично выполняется и примыкание к парапету, только стоит учитывать, что его незащищенная конструкция может быстро прийти в негодность под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур, особенно это касается кирпичных конструкций. Поэтому парапет кровли должен быть защищен своеобразной крышей из стали, в конструкции которой должны обязательно быть предусмотрены специальные капельники. По ним будет осуществляться отвод воды от сооружения, при этом попадание капель воды при их отрыве на конструкцию парапета исключено.

Данный узел отличается возможным наличием высокой температуры, вследствие нагревания дымохода. Поэтому рекомендуется выполнять его с применением негорючих материалов. Сегодня можно приобрести так называемую кровельную проходку для дымоходов различной формы и размеров.

Герметизацию примыкания обеспечит металлический кровельный фартук специальной конструкции. Его размеры не дадут попасть влаге в подкровельное пространство даже при сильных снегопадах, в этом случае, даже попавшая за фартук вода просто испарится. Конструкция такой проходки обеспечивает герметизацию как с поверхности кровли, так и со стороны чердачного помещения.

В данном случае хорошим решением будет применение специальной кровельной разделки Мастер Флеш, изготовленной из резины, стойкой как к температуре, так и другим воздействиям. Кровельная разделка Мастер Флеш обладает очевидным достоинством, ее конструкция позволяет герметизировать примыкание элемента практически любого диаметра, начиная от телевизионного кабеля. Необходимо просто подобрать требуемый размер (который должен быть несколько меньше, чем диаметр коммуникации) и обрезать лишний сегмент.

Эластичность элемента позволяет ее применять на крышах с разным профилем покрытия, дополнительная изоляция обеспечивается применением силиконового герметика. Мастер Флеш выпускается в различных цветовых исполнениях, соответствующих основным цветам современных кровельных материалов.

Один из самых сложных, с технической стороны, узлов — это внутренние примыкания скатов, так называемые ендовы. Подобные узлы стропильной кровли присущи для сложных комбинированных крыш. Такие места являются наиболее потенциально опасными в плане возникновения протечек. Связано это с возможностью скопления различного мусора или наледи (в зимний период), поэтому к герметизации этих узлов необходимо подходить с особой тщательностью.

Монтаж ендов должен осуществляться по сплошной обрешетке. В зависимости от кровельного покрытия применяют различные технологии и методы обеспечения водонепроницаемости. Но общий их смысл сводится к монтажу под покрытия скатов технических элементов, которые будут препятствовать проникновению воды.

В большинстве конструкций это достигается укладкой под покрытие кровельного железа, форма которого повторяет угол сопряжения скатов.

На кровлях из металлочерепицы монтируют типовые нижние ендовы, края которых подогнуты таким образом, чтобы не допустить попадания влаги под покрытие. Сверху на кровельный материал устанавливают декоративные планки, подходящие по цвету к покрытию. Чтобы добиться максимальной изоляции в примыканиях рекомендуется обработать узлы кровли подобного вида герметиком или применять пористый уплотнитель на самоклеящейся основе.
При устройстве крыши из битумной черепицы, ендова оформляется при помощи сплошного ковра специального гидроизоляционного материала. Такое соединение, сделанное согласно технологии, будет служить долго.

Хотелось бы затронуть вопрос крепления кровельного материала к обрешетке. Иногда приходится сталкиваться с желанием сэкономить на количестве крепежа. Такой подход является в корне неверным. Решая вопрос, как крепить кровлю, руководствуйтесь рекомендациями производителя. Если требуется для листа определенного материала 10 точек крепления, значит, нужно выполнять это требование. В противном случае, возможно возникновение протечек даже по стыкам материала, а определить такое проблемное место будет не просто.

Отсюда следует вывод, для обустройства типовых кровельных узлов применяйте рекомендованные материалы и технологии. Излишняя самодеятельность в этом вопросе неизбежно приведет к проблемам.

Источник: http://novakrovlya.ru/elementy-kryshi/osnovnye-tipovye-uzly-krovli.html

Чтобы крыша была надежной и выполняла свою основную задачу, поверхность должна быть сплошной, а все ее элементы должны быть качественными. Конечно, для максимальной надежности конструкции работы по монтажу должны быть выполнены квалифицированным специалистом.

Не менее важно при наличии пристроек делать правильное примыкание кровли к стене здания, поэтому в данной статье будут рассмотрены все особенности и элементы примыкания крыши к другим зданиям.

Все места кровли, которые соединяются с различными постройками, довольно уязвимы. В них собирается много мусора, который попадает за счет ветров, а еще может попадать вода, что будет негативно сказываться на соединении. Все это разрушает гидроизоляцию и саму кровлю.

Разрушение случается за счет постоянного замерзания и оттаивания осадков, которые приводят к деформации строительного материала, а в результате – к его порче. Кроме того, зимой собирается снег, иногда в очень большом количестве, после чего начинает протекать вода. Чтобы избежать этого, нужно герметизировать примыкающие части.

Герметизация швов примыкающих частей к дому нужна и важна, а значит изучать данный вопрос нужно на этапе проектирования построек.

К примеру, если дом сделан из кирпича, то по проекту может быть сразу продуман небольшой козырек, что сможет скрыть стык кровли и стены. Еще при кладке кирпичного дома специалисты могут делать выемку, которая послужит в будущем местом для заведения кровли.

На сегодняшний день стыки разделяются на пару подвидов: боковые и верхние. В них обоих используются соединительные части ВС-1 и ПС-2

Герметизация и утепление примыкающих элементов проводится различными материалами, поэтому для разной кровли применяется соответствующий метод соединения.

К стенам соединение кровли, выполненной из металла, проводится довольно легко, и это самый простой материал для монтажа. Самое основное, что нужно запомнить – всегда следует оставлять зазор между вертикальными частями. Подобное пространство позволяет добиться натуральной циркуляции воздуха на крыше.

Чтобы присоединить крышу к зданию, потребуется применить специальный фартук, сделанный из листов металла. Для монтажа потребуется проштробить определенный участок стены. Высота должна быть около 20 см, а глубина желоба не больше 3 см.

Грани козырька должны быть обработаны герметиком

Все грани козырька обрабатываются герметиком, затем верхняя часть вставляется в штробу, а нижняя часть монтируется в кровлю специальными болтами, у которых есть прокладка. Данная прокладка будет служить дополнительной герметизацией. Штроба, в которую установлена верхняя часть, может быть заполнена раствором из цемента.

Для увеличения герметизации применяется фартук с двойной конструкцией. Достоинством такого узла служит то, что нет необходимости штробить стены. Верхняя часть монтируется прямо в стену, используя дюбеля, а нижняя часть устанавливается через замки, которые позволяют добиться качественного соединения. Дополнительно в нижней части стоят кляммеры, которые помогают закрепить элемент на крыше.

Примыкание кровли к стене

Все места, с которыми будет соединяться фартук, следует обрабатывать герметиком.

Для примыкания мягкой или керамической кровли к стене используется гибкая лента из сплава алюминия. Во время ее установки она будет принимать нужные формы, за счет чего происходит надежное соприкасание с поверхностью крыши.

Шов, который получается, наполняется горячим герметиком из битума, а после его затвердевания плоскость будет герметична и полностью заполнена.

Если используется рулонная кровля, то для соединения можно применять различные методики. К самому распространенному методу относится использование деревянных планок, с помощью которых рубероид прижимается к стене. Дерево фиксируется саморезами, предназначенными для крыш.

Используя этот метод, узел примыкания кровли к стене нужно делать на высоте не больше 20 см. Все места, где будет соединяться дерево и стена, потребуется обработать силиконовым герметиком.

Дополнительно нужно установить планки в углах между стеной и плоскостью крыши, это позволит избавиться от нежелательного появления впадин и прорывов рулонной кровли.

Если проводится монтаж кровли, которая дополнительно утеплена, то на здание нужно заводить все слои крыши, кроме самого утеплителя.

Такое устройство примыкания кровли к стене – очень простое при его использовании.

Способ был создан относительно недавно, а его технология предполагает нанесение на швы несколько слоев герметика и геотекстиля, который позволяет укрепить примыкающие узлы.

Каждый слой, который наносится, должен сохнуть от 3 до 24 часов. Основное в методе – это не затягивать время.

В случае соблюдения всех правил технологического процесса по данному методу можно будет получить определенные достоинства:

  1. Герметичность максимальной степени.
  2. Высокие показатели эластичности и гибкости конструкции.
  3. Устойчивость и сопротивление температурным перепадам.
  4. Высокую степень сопротивления к влиянию природных факторов.
  5. Большой период эксплуатации.
  6. Высокую прочность.

Применяя этот способ, получается просто и быстро провести работу по примыканию крыши к стене, невзирая на вид кровли и стеновые материалы дома. Перед тем, как приступить к монтажу, потребуется обработать и подготовить поверхность, на которую будет наноситься герметизирующий материал. Стены достаточно будет просто очистить от грязи, пыли, жирных пятен и других загрязнений. Подробнее о примыкании кровли к стене смотрите в этом видео:

Если применяется рулонный кровельный материал, у которого есть в составе определенные минеральные добавки, то их нужно убрать. По всей площади рулонного материала, где будет шов, удаляются вкрапления добавок, тем самым улучшая сцепку герметика.

Если не провести такую процедуру, то адгезия материалов будет низкой, а надежной сцепки добиться не получится. Как результат, самый слабый ветряной порыв сможет сорвать кровлю с крыши.

Есть некоторые правила по обустройству стыков методом флэшинга к разным стеновым поверхностям. С особенностями можно ознакомиться в таблице:

Источник: http://moyastena.ru/vozvedenie/primykanie-krovli-k-stene-zdaniya

Альбом технических решений: Совмещенные кровли и чердачные перекрытия, стены и перекрытия подвалов, фундаменты с теплоизоляцией из пеностекольного щебня

Материалы для проектирования и чертежи узлов

Пеностекольный щебень является современным, технологичным и экологически безопасным строительным материалом. Он уже занял прочное место в европейской строительной практике благодаря своим уникальным свойствам – негорючести, долговечности, химической инертности, возможности повторного использования даже после десятилетий эксплуатации. Целью данного альбома является раскрытие потенциала этого инновационного материала применительно к российской строительной индустрии в области гражданского строительства.

Настоящий альбом предназначен для использования при проектировании совмещенных кровель и чердачных перекрытий, проектировании и реконструкции стен и перекрытий подвалов и фундаментов с использованием пеностекольного щебня в качестве теплоизоляционного слоя.

4.1 Материал и область его применения

Фракционированный щебень из «ячеистого стекла (пеностекла)» — ГОСТ 31913-2011: остроугольные неокатанные фрагменты жесткого теплоизоляционного материала с закрытой ячеистой структурой, полученного из вспененного стекла.

4.2 Сопутствующие материалы

6. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

В конструктивных решениях покрытий рассматриваются совмещенные покрытия по сборным или монолитным железобетонным плитам и по стальным профилированным настилам с применением в качестве утеплителя засыпки из пеностекольного щебня и кровлями из рулонных битумных, битумно-полимерных и полимерных материалов, разных видов эксплуатируемых покрытий, в т.ч. «зелеными» кровлями.

6.2 Неэксплуатируемое покрытие с кровлей из рулонных материалов при капитальном ремонте или устройстве новой кровли кровельный ковер предусматривают по системе из 2 слоев или 1-слойную высокопрочную мембрану. Для верхнего слоя чаще всего применяют кровельный материал с крупнозернистой посыпкой. Допускается нанесение дополнительного окрасочного покрытия составами с отражающим эффектом.

6.2.1 Покрытия с несущими конструкциями из стального профилированного настила

Покрытия с несущими конструкциями из стального профилированного настила выполняют по Р661-1.ГЧ.

6.2.2 Покрытия с несущими конструкциями из железобетона

Покрытия с несущими конструкциями из железобетона выполняют по Р661-2.ГЧ.

6.3 Эксплуатируемые покрытия с несущим железобетонным основанием и кровлей из рулонных материалов.

6.3.1 Покрытия под пешеходную нагрузку

Эксплуатируемые покрытия под пешеходную нагрузку выполняют по Р661-3.ГЧ.

Озелененные кровли выполняют Р661-4.ГЧ.

Устройство чердачных перекрытий выполняют по Р661-5.ГЧ.

7.1 Чердачные перекрытия по железобетонному основанию

Чердачные перекрытия по железобетонному основанию выполняют по Р661-5.ГЧ.

7.2 Чердачные перекрытия по деревянному основанию

Чердачные перекрытия по деревянному основанию выполняют по Р661-5.ГЧ.

Устройство полов выполняют по Р661-6.ГЧ.

Полы выполняют в соответствии с СП 29.13330.2011 ПОЛЫ Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 Требуемая толщина теплоизоляционного слоя определяется расчетом.

8.2 Полы на перекрытии над неотапливаемым подвалом или проветриваемым подпольем по железобетонным плитам или деревянному основанию

8.3 Полы на перекрытии над неотапливаемым подвалом или проветриваемым подпольем по железобетонным плитам или деревянному основанию с устройством системы обогрева или охлаждения

8.4 Полы для промышленных зданий

9.1 Фундаменты мелкого заложения

Фундаменты мелкого заложения выполняют по Р661-7.ГЧ.

9.2 Фундаменты глубокого заложения

Фундаменты глубокого заложения выполняют по Р661-7.ГЧ.

10. СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ЦОКОЛЬНЫХ ЭТАЖЕЙ

Стены подвалов и цокольных этажей выполняют по Р661-8.ГЧ.

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗДЕЛА 1

  1. Наименование
  2. Устройство однослойной мембрана и двухслойного гидроизоляционного кобра
  3. Устройство конька на традиционной неэксплуатируемой кровле по профлисту
  4. Устройство ендова
  5. Примыкание к низкому парапету
  6. Примыкание к высокому парапету или стене
  7. Устройство водоприемной воронки
  8. Узел примыкания к холодной/горячей трубе
  9. Пропуск электрического кабеля
  10. Узел примыкания к зенитному фонарю
  11. Устройство деформационного шва между покрытием и стеной
  12. Устройство деформационного шва
  13. Устройство примыкания к карнизу
  14. Узел устройство дорожки для прохода
  15. Устройство конька на традиционной неэксплуатируемой кровле по профлисту
  16. Однослойная мембрана
  17. Устройство ендова. Однослойная мембрана
  18. Примыкание к низкому парапету. Однослойная мембрана
  19. Узел устройства дорожки для прохода Однослойная мембрана

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗДЕЛА 2

  1. Наименование
  2. . Устройство однослойной мембрана и двухслойного гидроизоляционного ковра
  3. Устройство конька
  4. Устройство ендова
  5. Примыкание к низкому парапету
  6. Примыкание к высокому парапету
  7. Устройство водоприемной воронки
  8. Узел примыкания к холодной/горячей трубе
  9. 8. Узел прохода пучка электрокабелей
  10. Узел примыкания к зенитному фонарю
  11. Устройство деформационного шва между покрытием и стеной
  12. Устройство деформационного шва
  13. Устройство примыкания к карнизу
  14. Устройство дорожек. Варианта
  15. Устройство выхода на кровлю
  16. Устройство конька. Однослойная мембрана
  17. 16.Устройство ендова Однослойная мембрана
  18. Устройство дорожек для прохода Однослойная мембрана

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗДЕЛА 3

  1. Наименование
  2. Пешеходное мощение на регулируемых опорах
  3. Примыкание к низкому парапету. Террасная плитка на регулируемых опорах
  4. Узел примыкания к парапету более 600 мм или стене. Террасная плитка на регулируемых опорах
  5. Устройство Водоприемной воронки Террасная плитка на регулируемых опорах
  6. Устройство выхода на кровлю. Террасная плитка но регулируемых опорах
  7. Пешеходное мощение на нерегулируемых опорах
  8. Примыкание к низкому парапету Террасная плитка на нерегулируемых опорах
  9. Узел примыкания к парапету более 600 мм или стене Террасная плитка на нерегулируемых опорах
  10. Узел примыкания к холодной/горячей трубе Террасная плитка на нерегулируемых опорах
  11. Пропуск электрического кобеля Террасная плитка на нерегулируемых опорах
  12. Узел примыкания к зенитному фонарю Террасная плитка на нерегулируемых опорах
  13. Устройство деформационного шва между плитой и стеной
  14. Устройство деформационного шва Террасная плитка на нерегулируемых опорах
  15. Устройство выхода на кровлю. Террасная плитка на нерегулируемых опорах
  16. Пешеходное мощение тротуарной плиткой или брусчаткой
  17. Примыкание к низкому парапету. Брусчатка
  18. Узел примыкания к парапету более 600 мм или стене Брусчатка
  19. Устройство водосточного лотка Брусчатка
  20. Устройство выхода на кровлю. Брусчатка
  21. Виды конструкций кровли Асфальтобетон
  22. Узел примыкания к низкому парапету. Асфальтобетонное покрытие
  23. Узел примыкания к парапету высотой более 600 мм Асфальтобетон
  24. Узел примыкания к водоприемной воронке Асфальтобетон
  25. Устройство водосточного лотка Асфальтобетон
  26. Узлы примыкания к холодной/горячей трубе. Асфальтобетон
  27. Узел прохода пучка электрокабелей. Асфальтобетон
  28. Узел примыкания к зенитному фонарю. Асфальтобетон
  29. Деформационный шов между плитой и стеной Асфальтобетон
  30. Узел примыкания к выходу на кровлю. Брусчатка
  31. Узел деформационного шва в бетонной плите. Асфальтобетон
  32. Кровля с дорожными плитами или брусчаткой под транспортную нагрузку
  33. Инверсионная кровля под транспортную нагрузку с покрытием из брусчатки
  34. Эксплуатируемая кровля. Спортивная площадка
  35. Эксплуатируемая кровля для вертолетных площадок с применением дорожных плит и асфальтобетона

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗДЕЛА 4

  1. Наименование
  2. Традиционная зеленая кровля с интенсивным озеленением
  3. Традиционная зеленая кровля с экстенсивным озеленением
  4. Устройство примыкания к низкому парапету. Экстенсивное озеленение
  5. Устройство примыкания к парапету высотой более 600 мм Экстенсивное озеленение
  6. Устройство водоприемной воронки Интенсивное озеленение
  7. Устройство водоприемной воронки Экстенсивное озеленение
  8. Устройство водоприемного лотка Интенсивное озеленение
  9. Узел примыкания к холодной/горячей трубе Экстенсивное озеленение
  10. Узел прохода пучка электрокабелей Экстенсивное озеленение
  11. Узел примыкания к зенитному фонарю. Экстенсивное озеленение
  12. Устройство деформационного шва к стене Экстенсивное озеленение
  13. Устройство деформационного шва между плит Экстенсивное озеленение
  14. Устройство выхода но кровлю. Экстенсивное озеленение

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗДЕЛА 5

  1. Наименование
  2. Чердачное перекрытие по железобетонному основанию
  3. Чердачное перекрытие по деревянному основанию

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗДЕЛА 6

  1. Наименование
  2. Пол по грунту с устройством система охлаждения
  3. Пол по грунту с устройством система обогрева
  4. Пол по грунту с низким уровнем грунтовых вод
  5. Пол по грунту с высоким уровнем грунтовых вод
  6. Пол по деревянному основанию по грунту
  7. Полы на перекрытии над неотапливаемым подвалом
  8. Теплоизолированные полы над проветриваемым подпольем склада холодильника
  9. Пример утепления перекрытия при реконструкции
  10. Промышленные полы по железобетонному перекрытию над холодным подвалом
  11. Полы на железобетонном основании с устройством система обогрева
  12. Пол на железобетонном перекрытии с устройством системы охлаждения
  13. Пол по грунту по деревянному основанию
  14. Промышленный пол по грунту

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗДЕЛА 7

  1. Наименование
  2. Столбчатый фундамент
  3. Свайный фундамент
  4. Плитный фундамент
  5. Ленточный фундамент глубокого заложения
  6. Плитный фундамент мелкого заложения
  7. Ленточный фундамент мелкого заложения
  8. Фундамент на отдельно стоящих опорах

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗДЕЛА 8

  1. Наименование
  2. Кладка с закладными деталями
  3. Колодцевая кладка цоколя ниже уровня земли Горизонтальный разрез
  4. Утепление стен подвалов снаружи при реконструкции
  5. Узел с засыпкой из пеностекла между несущей стеной и облицовкой
  6. Узел с засыпкой из пеностекла между несущей стеной и внутренней облицовкой

ПРИМЕР ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПОКРЫТИЯ (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО)

Более подробную информацию вы сможете найти в техническом каталоге, закладка «Скачать файлы».

В разделе «Сервис» вы сможете узнать о бесплатных сервисах, которые оказывает производитель:

  • консультация технического специалиста;
  • подобор и расчет для вашего проекта;
  • запросить образцы;
  • запросить демонстрация на объекте;
  • запросить коммерческое предложение;
  • узнать о поставщиках в вашем регионе.

Оставьте контактные данные, специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

Источник: http://maistro.ru/katalog/izolytsionie-reshenia/teploizolytsia/albom-tehnicheskih-reshenij-sovmeshhennye-krovli-i-cherdachnye-perekrytiya-steny-i-perekrytiya-podvalov-fundamenty-s-teploizolyaciej-iz-penostekolnogo-shhebnya

Комментарии

Комментирование отключено.