Проект системы отопления: что нужно учесть при его подготовке и как избежать ошибок?

.

Проект системы отопления: что нужно учесть при его подготовке и как избежать ошибок?

Как не допустить ошибку в проектировании системы отопления дома

Важность системы отопления в наших климатических широтах трудно переоценить. Тем не менее многие застройщики до сих пор не понимают, почему работы по созданию системы отопления нужно начинать с проекта. Именно проект позволяет все просчитать заранее и избежать различных досадных ошибок.

Частные застройщики допускают такие ошибки при создании системы отопления:

Отказ от профессиональной разработки проекта. Большинство застройщиков не имеют представления о материалах и комплектующих для системы отопления, тем не менее продолжают считать, что легко справятся с этой задачей самостоятельно. Именно в этом и заключается главная проблема.

Неправильный расчет мощности отопительного оборудования. В этом расчете нужно учитывать все теплопотери, материалы стен, размеры окон, а не только высоту и площадь помещения.

Покупка техники без гарантии или выбор дешевого котла отопления, не оборудованного необходимыми защитными датчиками.

Недостаточно эффективное утепление дома или неправильное расположение отопительных сетей. Очень часто радиаторы вешают некорректно, не оставляя зазора для движения конвекционных воздушных масс.

Неправильно подобранный насос или некорректное соединение труб и батарей. Очень часто при монтаже нарушается направление потока движения жидкости. Также ошибки могут быть связаны с подбором материалов для труб и соединительных фитингов, что определенно скажется на долговечности конструкции.

Проект отопительной системы — это не только схематичное указание места установки котла и такая же схематичная разводка труб. В нем учитываются все нюансы и тонкости. Вначале рассчитывается необходимая мощность котла, с учетом этажности здания. Понятно, что если система отопления проектируется одновременно с самим зданием, то можно предусмотреть мероприятия по повышению энергоэффективности дома, и тем самым уменьшить предполагаемую мощность. Правильно организованное утепление здания поможет сэкономить до 30% на отоплении. Также в проекте обязательно учитываются материалы труб и соединительных фитингов, радиаторов отопления, а количество секций в батареях выбирается в зависимости от площади комнаты. Также выбираются насосы, расширительные баки — все это с учетом того, будет ли в системе функционировать антифриз или же вода.

Только на завершающем этапе проекта, когда все расчеты сделаны, а комплектующие подобраны, выполняется схематичная разводка системы отопления по дому, создаются рабочие чертежи. А по ним уже делается смета. После этого вы точно будете знать, во сколько вам обойдется та или иная система, работающая на газу, электричестве, жидком или твердом топливе. Специалисты компании «ГлавЛабГрупп» разработают проект системы отопления для любого дома, включая популярные двухэтажные коттеджи любой площади, — обращайтесь!

Инженерно-экологические изыскания, лабораторные испытания, проектирование и подготовка документации для строительства и ввода в эксплуатацию

Источник: http://glavlabgroup.ru/blog/kak-ne-dopustit-oshibku-v-proektirovanii-sistemi-otopleniya-doma/»

Проектирование систем отопления — ошибки, которые мы делаем

То, что отопление — дело серьезное, известно всем, но известно теоретически. Когда дело доходит до строительства дома, об этом серьезном деле вспоминают, к сожалению, слишком поздно. Желательно начинать думать об отоплении (равно как и о всех других инженерных коммуникациях) еще до того как заложен первый камень в основание фундамента, то есть на этапе архитектурного проектирования. Кто-то может возразить, что любой архитектурный проект должен содержать теплотехническую часть и, как правило, содержит. Это так, но систем отопления, построенных по этим проектам, к счастью очень мало, т.к. зачастую они плохо адаптированы к реальным условиям и редко учитывают новые материалы и передовые технологии.

Совет № 1 — закажите проект системы отопления у фирмы, специализирующейся на отоплении и, желательно, у такой, которая сможет, в дальнейшем, обеспечить Вам сервисное обслуживание смонтированного оборудования. Следующее, что необходимо сделать на этапе архитектурного проектирования — определить место установки теплогенератора (котла), тип топлива, на котором он будет работать и возможность отвода продуктов сгорания, т.е. определить конструкцию дымохода. Любой котельщик расскажет Вам несколько историй о том, как построили дом, смонтировали радиаторы, а потом обнаружили, что в доме нет дымохода. Ситуация, встречающаяся гораздо чаще, чем хотелось бы.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление в сторону дымоходов и бросить камень в огород архитекторов. Не знаю, кто и когда научил архитекторов при проектировании закладывать дымоходы во внутридомовых перегородках толщиной 40 см. В перегородке такой толщины нормальный дымоход для современного котла сделать невозможно!

При приобретении отопительного котла обязательно будет задан вопрос: «А какой у него кпд?» Так вот, кпд современных котлов более 90 %, а следовательно и низкая температура отходящих газов. В процессе сгорания любого углеводородного топлива образуется углекислый газ (СО2) и вода (Н2О) в виде водяного пара. Всем известно, что при снижении температуры, водяной пар конденсируется в капельки воды и температура этой конденсации (температура точки росы) около 55оС (для природного газа). До такой температуры отходящие газы остынут на высоте 4-5 м от выхода котла, поэтому при высоте дымохода более 4-х метров его нецелесообразно делать в кирпичной кладке (без дополнительных мероприятий по повышению конденсатостойкости). Котел это не печь и не камин, и думать тут нужно не об огнеупорных кирпичах, а о герметичном газоходе. Любое топливо содержит примеси, в т.ч. серу, которая, сгорая, образует ангидрид, а он, в свою очередь, смешиваясь с водой, — кислоту. Поскольку в топливе в виде примесей содержится половина таблицы Менделеева, то понятно, что смесь кислот в дымоходе настолько агрессивна, что способна разрушить кирпичную кладку полностью в течение нескольких месяцев.

Отсюда вывод — дымоход в кирпичной кладке делать нельзя, а если очень хочется заложить дымоход в стену — его сечение должно быть не меньше чем 250х250 мм (кирпич на кирпич), в этом случае в полученный канал можно поместить вкладной дымоход из нержавеющей стали.

Совет № 2 — решайте проблему дымохода до появления проблем с дымоходом. Как говорит классик: «Можно этого не делать, если Вас не интересует результат».

Профессионалы разделяют всю систему отопления на две составляющие: собственно систему (трубы и радиаторы) и котельную. Эти составляющие настолько тесно связаны, что вызывают сочувствие те застройщики, которым одна бригада вешает радиаторы, а совершенно другая ставит котел. В итоге никто ни за что не отвечает, точнее одни кивают на других, а хозяин мерзнет. Но, начнем по порядку.

Первое, что нужно сделать — это определиться с принципом циркуляции: какая она будет — естественная (гравитационная) или принудительная.

Основное преимущество естественной циркуляции — отсутствие насоса, а, следовательно, электронезависимость системы. Недостатки — существенные ограничения на геометрию трубопроводов (большие диаметры, строгое соблюдение уклонов, трудности в регулировании, значительные ограничения на управляемость отдельными звеньями системы, ограничения в этажности здания, невозможность применения многих современных материалов и технологий).

С принудительной циркуляцией все обстоит с точностью до наоборот, однако, такой фактор, как электрозависимость, достаточно часто сводит на нет все достоинства. Помните, что от выбора способа циркуляции будет зависеть номенклатура приборов, устройств и агрегатов которые Вы сможете использовать в своей системе отопления. Выбирая способ циркуляции, следует учитывать, что котлы, рассчитанные на естественную циркуляцию могут работать на принудительной, но котел, предназначенный изначально для принудительной циркуляции никогда не сможет работать с естественной.

Сейчас — большое количество радиаторов, практически на любой вкус. Выбор надо производить, учитывая эстетическое восприятие и материал радиатора.

Чугунные радиаторы — очень долговечны, но обладают большой тепловой инерцией, вследствие чего с трудом поддаются регулировке радиаторными и комнатными термостатами без соответствующей регулировки температуры котловой воды.

Стальные радиаторы панельного типа — преимущества: большое количество типоразмеров, хорошая теплоотдача, малое водосодержание, хорошо регулируются радиаторными термостатами, обладают малой тепловой инерцией. Главный недостаток — не выносят слива теплоносителя, не любят открытых систем отопления и систем, в которых используются трубы неустойчивые к диффузии кислорода воздуха (например некоторые виды полипропиленовых труб).

Алюминиевые радиаторы — занимают как бы промежуточное положение между сталью и чугуном, объединяют в себе практически все преимущества и недостатки предыдущих групп радиаторов. Имеет смысл ставить в тех случаях, когда чугун или сталь по каким-либо причинам не отвечают поставленным требованиям. Существенное дополнение — качество радиатора во многом зависит от фирмы- изготовителя и качества исходного сырья.

Биметаллические радиаторы — радиаторы со стальным сердечником и алюминиевой рубашкой, разработаны для работы при высоких давлениях теплоносителя. Применение в малоэтажном строительстве экономически нецелесообразно.

Стальные трубчатые радиаторы и конвекторы — также как и биметаллические разработаны для многоэтажного строительства. Обладают недостаточной площадью поверхности теплообмена, а, следовательно, и невысокой полезной мощностью.

Трубы могут быть использованы самые разные — стальные (черные и нержавеющие), медные, пластиковые, металлопластиковые. Тип применяемых труб зависит от проекта системы отопления и выбирается из соображений обеспечения заданных характеристик: гидравлических, эксплуатационных, экономических и экологических.

Совет №3 — не надо мешать кислое с пресным, выбирайте один тип труб и на его основе стройте систему. (Очень часто приехав на объект, можно точно определить сколько фирм или бригад здесь поработало — медная обвязка котла, пластиковый теплый пол, металлопластиковая разводка радиаторов и т.д.) Лучше всего использовать оборудование одной фирмы, например «Oventrop», «Rehau», «Herz».

О котлах сказано очень много и еще больше не сказано. Котлы — проточные и накопительные, с атмосферными горелками и вентиляторными, стальные и чугунные и т.д. и т.п.

Прежде всего, проведем классификацию теплогенераторов по типу энергоносителя:

  • электричество;
  • твердое топливо;
  • жидкое топливо;
  • газообразное топливо.

Выбирая котел по типу энергоносителя, нужно исходить из имеющихся возможностей, руководствуясь принципом целесообразности.

Электричество есть на любом объекте, но удовлетворяют ли возможности имеющейся электрической сети потребностям котла? Следует учитывать, что питание электрокотлов мощностью свыше 6 кВт трехфазное, а установка котлов мощностью свыше 10 кВт требует согласования со службами Энергонадзора. Расходы на эксплуатацию систем электроотопления превышают расходы на эксплуатацию всех остальных отопительных систем (стоимость 1 кВт ч электроэнергии, а, следовательно, и тепловой энергии, составляет 0,28 р.). Стоимость оборудования невысока и зависит от страны и фирмы-производителя.

Твердотопливные котлы до сих пор не потеряли своей актуальности. К их неоспоримым достоинствам можно отнести невысокую цену и возможность работы без электричества. Недостатки — необходимость постоянного контроля горения, невозможность полной автоматизации котельной, потребность в ежедневной чистке топки котла. При эксплуатации качественного твердотопливного котла стоимость 1 кВт ч тепловой энергии составит около 0,15 р., однако, большинство твердотопливных котлов обладает недостаточной теплоизоляцией и реальные расходы на отопление могут превысить расходы на электроотопление.

Жидкое топливо (солярка). Сразу оговорюсь, что рассматриваются только котлы, оснащенные вентиляторными горелками импортного производства. Выпускавшиеся ранее котлы типа «керогаз» обладали повышенной пожароопасностью и, насколько мне известно, в настоящее время не производятся. Стоимость оборудования высокая, эксплуатационные расходы, при сегодняшнем уровне цен на дизельное топливо, также достаточно высоки (стоимость 1 кВт ч тепловой энергии около 0,45 р.). Если имеется возможность использования так называемого «печного» топлива, эти расходы могут быть снижены более чем вдвое при незначительной модернизации топливной системы. Достоинством котлов на жидком топливе является возможность полной автоматизации котельной, за исключением заправки топливных емкостей. Теплогенераторы на жидком топливе, как правило, работают долго и отличаются высокой надежностью при наличии нормального электроснабжения и своевременного проведения регламентных работ.

Говоря о котлах с жидкотопливными горелками, хочется напомнить о том, что надежность и долговечность техники определяется технологией производства и качеством конструкции самого котла и горелки. Не следует гнаться за низкой начальной ценой котла — дешево не всегда хорошо. Выясните у поставщика, какой гарантийный срок дает фирма-производитель на свое оборудование. Если гарантия 1 год, поинтересуйтесь возможностью продления гарантийного срока. Некоторые фирмы предоставляют заводскую гарантию только при условии заключения договора на сервисное обслуживание и эти фирмы абсолютно правы, поскольку даже самую дорогую и надежную технику можно «угробить» в считанные дни. Если гарантия производителя более 1 года, а, как правило, серьезные фирмы на «тело» котла дают гарантию до 5 лет, смело покупайте такой котел. Возвращаясь к вопросу о ценах на котлы, с полной ответственностью утверждаю, что котлы, сами по себе, сравнимы по стоимости, но существуют дешевые горелки. Подумайте, нужен ли Вам «Фольксваген» с двигателем от «Запорожца»?

Признанным лидером в производстве котельного оборудования являются немецкие производители и, конечно, цены на котлы, изготовленные в Германии одни из самых высоких, но даже среди немецких котлов можно говорить об определенном разбросе цен. Самые дорогие фирмы — Viessmann и Buderus, более доступны по цене (и не хуже по качеству) Wolf, Vaillant, De Dietrich. Среди производителей горелок можно рекомендовать такие немецкие фирмы, как «Korting», «Weishaupt», «Giersch», «Elco».

Котлы на газообразном топливе получили наиболее широкое распространение, во всяком случае, в Подмосковье, ввиду наличия развитой сети газового снабжения. Впрочем, любой котел, предназначенный для работы на природном газе можно с теми или иными потерями перевести на сжиженный газ. Природный газ — в наших условиях — самое дешевое топливо, но при его использовании возникает больше проблем, чем с любыми другими теплоносителями. Не вдаваясь в детали, скажу, что давление в наших газовых магистралях существенно ниже, чем в Европе и отличается низкой стабильностью.

Теплогенераторы на газовом топливе можно классифицировать в первую очередь, по типу применяемой горелки. Горелки делятся на атмосферные и вентиляторные. Котлы, оснащенные вентиляторными горелками, более устойчиво работают при пониженном давлении в магистрали, но обладают одним существенным недостатком — вентиляторная горелка шумит. Атмосферные горелки работают практически бесшумно, но котел европейского производства с такой горелкой нормально работает только в том случае, если давление газа не ниже 150 мм. вод. ст. При уменьшении давления до 130 мм. вод. ст. котел выдает 85% мощности, что, само по себе, не так страшно. Проблема заключается в том, что при снижении давления газа пламя, как говорят специалисты, «садится» на горелку. В результате горелка прогорает со всеми вытекающими последствиями. С вентиляторными горелками этого не происходит, поэтому их применение следует считать более предпочтительным, несмотря на повышенный шум. Замечу, что котлы американского производства более приспособлены к нашим условиям (стандарты США на газификацию гораздо ближе к Российским, чем европейские).

Совет №4 — выбирая конкретную модель теплогенератора, обратитесь за консультацией к специалисту-эксплуатационщику, занимающемуся сервисным обслуживанием оборудования. Как правило, эти люди хорошо представляют себе положение дел с газоснабжением и смогут предостеречь Вас от ошибок.

Вышесказанное относится к котлам напольного исполнения.

Настенные котлы гораздо лучше приспособлены к низкому давлению газа за счет использования кардинально иного принципа нагрева. В них не происходит просадка пламени, горелка не прогорает, поэтому настенные теплогенераторы, практически любого производителя, легко адаптируются к нашим условиям. Среди производителей настенного оборудования нет явного лидера — прекрасные котлы поставляют многие европейские фирмы. Очень хорошо зарекомендовали себя котлы французской фирмы Saunier Duval, немецкие Vaillant, Viessmann и т.д. Проблемы, возникающие в процессе эксплуатации настенных теплогенераторов, обусловлены, как правило, не конструктивными недостатками последних, а использованием в качестве теплоносителя всевозможных жидкостей на основе этиленгликоля (антифризов).

Этиленгликоль отличается от воды более низкой теплоемкостью и повышенной вязкостью, что ведет к перегреву стенки теплообменника, коксованию антифриза, образованию слоя нагара, и дальнейшему ухудшению теплосъема. Проблемы растут как снежный ком, котел начинает перегреваться, отключаться и т.д.

Совет №5 — прежде чем заливать что-то в систему посоветуйтесь со специалистом.

К сожалению, на Российском рынке информация для потребителя подается не всегда качественно. Иногда вместо тепловой мощности котла, то есть той мощности, которую он отдает в систему отопления, указывается мощность горелки, до которой потребителю нет никакого дела.

Совет №6 — приобретая котел, уточните, какая мощность заявлена в рекламной документации. Вас должна интересовать только реальная тепловая мощность котла.

И последнее — не пренебрегайте сервисным обслуживанием. Как и любая сложная техника, отопительные котлы всех типов нуждаются в проведении регламентных работ, что позволит продлить срок службы оборудования и предотвратить рост потребления топлива.

Источник: http://sam-stroy.info/engineering/heating/1224516935.htm»

Порядок и ошибки пуска отопления многоэтажного дома.

Пуск отопления многоэтажного дома часто связан с неприятностями, возникающими из-за незнания правил. Для запуска отопления необходимо соблюдать определенный порядок и последовательность.

Начало отопительного сезона в ЖКХ часто осложняется проблемами неравномерного прогрева на верхних этажах высотного дома, а также целых стояков и квартир.

Такие проблемы образуются из-за быстрого запуска отопительной системы. При быстром наполнении трубопроводов высотного дома в системе образуются воздушные пробки в системе отопления многоэтажного дома, которые не дают прогреваться стоякам и целым квартирам.

Летом, после гидравлического испытания трубопровода, система отопления остается без движения, давление падает. Для того чтобы при запуске система не наглоталась воздуха и не набралась воздушных пробок, необходимо соблюдать определенные правила запуска системы отопления многоэтажного дома. Как правильно заполнить систему отопления водой многоквартирного дома, а именно:

    • 1. Выполнить плавный запуск теплоносителя в систему. Подпиточные насосы в ЦТП включать на минимальных оборотах, чтобы теплоноситель наполнял систему не резко, быстро скачком, а медленно и постепенно.
    • 2. Наполнение системы должно выполняться через обратную магистраль любой системы малоэтажного и высотного дома, то есть снизу вверх. При таком наполнении вода, теплоноситель, плавно вытесняет весь воздух, накопившийся в системе за летний период, таким образом, вытесняя из системы воздушную пробку.
    • 3. После плавного запуска необходимо произвести выпуск оставшегося воздуха из системы отопления из воздухосборников, расположенных в верхних точках многоэтажного дома на чердаке.
    • 4. На воздухосборнике приоткрывают спускной кран, дожидаясь прекращения характерного свиста воздуха.
    • 5. После того, как воздух перестает выходить из крана-спускника, необходимо слить воду из отопительной системы, чтобы выпустить отстатки воздуха. Сливают незначительное количество воды, пока не прекратят выходить пузыри. Воду сливать нужно в ведро или любую другую емкость, чтобы не залить верхние этажи.
    • 6. В домах, где отсутствует чердак, например, в пятиэтажках воздух спускают самостоятельно через краны Маевского на последнем этаже дома. Приоткрыв отверткой кран Маевского, спускается воздух, и радиатор сразу начинает прогреваться.

Основные ошибки при запуске системы.

  • 1. Ошибкой №1 является быстрый запуск системы через подающую магистраль.
  • 2. Ошибкой №2 является слив воды, теплоносителя, из системы в подвале. Абсолютно бессмысленное дело, так как воздух поднимается вверх, и из нижних точек спускать его нет смысла, все равно не выйдет.
  • 3. Ошибкой №3 является спуск воздуха и воды из батареи в каждой квартире многоэтажного дома. При правильном запуске системы эта процедура отпадает сама по себе.

Смотреть видео о том как спустить воздух из радиатора:

Источник: http://rssrv.ru/poryadok-puska-otopleniya-mnogoetaz»

Проект системы отопления: что нужно учесть при его подготовке и как избежать ошибок?

Чтобы жить в теплом уютном доме, которому будут не страшны зимние холода, нужно просто не допускать основных, типичных ошибок при установке отопительной системы.

Итак, закончено строительство или ремонт в вашем доме, проложены новые трубы, установлена регулирующая арматура, красивые импортные радиаторы отопления. И хочется верить, что все усилия и материальные затраты раз и навсегда избавят обитателей от зимних холодов.

Однако следует проверить систему в работе – увы, все «подводные камни», связанные с недочетами в проектировании, некачественными материалами или неграмотным монтажом, начнут проявляться постепенно. И если ошибки в проекте или ненадлежащее качество материалов можно выявить еще до начала работ, то монтаж проконтролировать весьма сложно. Чтобы быть абсолютно уверенным в качестве, нужно, как минимум, самому быть монтажником и наблюдать процесс установки отопительных приборов от первой до последней секунды. Тем не менее большинство типичных недочетов, которые могут впоследствии стать причинами серьезных неприятностей, выявляются довольно просто. Им-то и посвящен наш небольшой обзор ошибок и заблуждений.

Расчет и подбор

Устройство или модернизация отопительной системы начинается с грамотного проекта. Нужно сразу оговориться, что в городской квартире, подключенной к централизованному отоплению, возможностей для преобразования существующей системы немного: можно заменить трубы на более современные и поменять радиаторы на более эффективные и красивые. А вот в частном доме или коттедже вариантов схемы отопления значительно больше. Соответственно, и к проектированию следует подойти гораздо ответственнее. Причем в идеале проект должен быть готов еще до начала строительства дома.

Прежде всего, исходя из площади здания, его планировки, высоты потолков, типа и толщины стен рассчитывается необходимая мощность котла, выбирается оптимальный вид топлива (газ, электричество, солярка и т. п.). На следующем этапе разрабатываются схемы разводки труб, расположение и тип радиаторов и прочие аспекты.

Уже на этой стадии возможен ряд ошибок, которые неизбежно обернутся проблемами. Как известно, системы отопления бывают с естественной или принудительной циркуляцией. В системах с естественной циркуляцией (гравитационная схема) теплоноситель (вода или специальная жидкость – антифриз) циркулирует по трубам и отопительным приборам за счет разницы плотности в подающей (горячей) и обратной (холодной) линиях. В системах с принудительной циркуляцией вода движется по трубам и радиаторам под действием циркуляционных насосов. У обеих систем есть особенности, влияющие на нюансы проектирования и подбор компонентов.

Система с естественной циркуляцией обходится без насоса, а значит, не зависит от наличия электричества. Но из-за конструктивных особенностей она подходит только для небольших одно-двухэтажных домов площадью до 100–150 кв. м. Кроме того, эта архаичная система может регулироваться только повышением или понижением мощности котла. К тому же, чтобы гравитационная схема работала без затруднений, в такой системе придется использовать более дорогостоящие трубы с большим сечением (не меньше 50 мм), а при разводке строго соблюдать углы уклонов. Вследствие этого стоимость материалов для обустройства системы отопления дома увеличивается почти вдвое.

К перечню особенностей можно добавить еще одну. В системах с естественной циркуляцией, как правило, устанавливается открытый расширительный бак, который нужен для компенсации теплового расширения теплоносителя. Так что теплоноситель напрямую контактирует с атмосферным воздухом и постоянно насыщается кислородом. Это приводит к тому, что стальные трубы и радиаторы гораздо интенсивнее подвергаются коррозии. Поэтому в таких системах безопасно могут применяться только тяжелые и неэстетичные чугунные радиаторы, которые чрезвычайно устойчивы к перепадам температуры и воздействию кислорода. О современных и эффективных отопительных приборах придется забыть.

Наиболее распространенные сейчас системы с циркуляционным насосом позволяют использовать трубы с меньшим сечением и в итоге оказываются более экономичными. К тому же обычно они закрытого типа, то есть в них используются мембранные расширительные баки, в которых теплоноситель не контактирует с атмосферным воздухом. Это позволяет применять все разнообразие современных отопительных приборов: биметаллические и алюминиевые радиаторы, стальные панельные и трубчатые радиаторы, наконец, дизайн-радиаторы.

Впрочем, и здесь проблема растворенного кислорода и коррозии не перестает быть актуальной. Если по отечественным нормативам содержание кислорода в теплоносителе должно быть не более 0,02 г/л, то на практике и в централизованных системах, и в автономных (с интенсивной подпиткой) оно в десять–двадцать раз больше. Поэтому разумно использовать современные биметаллические радиаторы TENRAD BM .

Подводные камни монтажа

Как уже упоминалось, недочеты монтажа проявляются не сразу. Зачастую на месте их трудно заметить даже специалисту. Недостатки заявляют о себе в самое неподходящее время – в отопительный сезон. Чаще всего это утечками теплоносителя и снижением мощности работы системы, из-за чего жилище не получает нужного количества тепла.

Ошибка «Не тот инструмент». Одна из наиболее распространенных проблем – это отсутствие у монтажников подходящих инструментов или их плохое качество. Основные инструменты, применяемые при установке систем отопления, – разводной и «универсальный» газовый ключ. Но для монтажа систем с применением современных материалов такого набора будет недостаточно. «Идеальный набор» монтажника должен включать в себя следующие инструменты: разводной ключ, газовый ключ хорошего качества, специальный ключ для металлопластиковых труб, специальный ступенчатый ключ для разъемных соединений.

Но хорошие инструменты шведских и немецких брендов (таких как REMS, Rothenberg, Fulco, Forged) недешевы – только газовый ключ обходится примерно в 40 евро. Дешевые аналоги могут быть ненадлежащего качества, например, из мягкой стали, которая не выдерживает нагрузок. В итоге монтажник, «жалея» инструмент, может «недотянуть» резьбовые соединения, а это рано или поздно приведет к утечкам теплоносителя, а возможно, и прорыву системы.

Бывает и так, что используется совершенно не тот инструмент, который необходим. Для наглядности приведем один пример. На всех современных радиаторах устанавливаются терморегуляторы – довольно сложные механизмы, позволяющие управлять радиатором и, следовательно, регулировать температуру в помещении. Теперь представим монтажника, вооруженного лишь газовым ключом и кувалдой. С таким минимумом инструментов грамотно установить терморегулятор весьма сложно, так как невозможно соблюсти предписанные усилия, велика вероятность сорвать резьбу или деформировать детали устройства. Это грозит тем, что однажды соединение не выдержит давления в системе, и отопление «потечет».

Ошибка «Прямой угол». Еще одно распространенное заблуждение, которое бытует среди заказчиков и монтажников, заключается в том, что радиаторы нужно устанавливать строго горизонтально. Действительно, а как же иначе? Однако в радиаторах, верхний край которых расположен горизонтально, постепенно накапливается воздух – у него просто нет «выхода», и его периодически приходится стравливать вручную, через специальный клапан-«воздушку». А вот об этом хозяева помнят не всегда. В итоге мощность отопительного прибора, хотя и немного, но снижается.

Поэтому, чтобы воздух не скапливался, лучше монтировать радиаторы с небольшим уклоном (всего несколько градусов). Внешне он будет не очень заметен, а пользу принесет большую. Куда делать уклон? Это зависит от типа подключения радиатора к сети (их много: сверху, снизу, по диагонали) и того, на какой стороне радиатора расположен воздушный клапан. Лучше делать уклон так, чтобы воздух собирался у клапана, то есть этот угол радиатора должен быть несколько выше. Если же по какой-то причине схема отопления смонтирована так, что выход из радиатора находится сверху (в автономных системах такое бывает), то должен быть приподнят соответствующий угол, чтобы воздушный пузырь под давлением системы прошел дальше – до воздушного клапана, обязательного в автономной системе отопления.

Ошибка «Не те герметики». Как известно, соединения труб, особенно резьбовые, нуждаются в герметизации. Ранее в качестве уплотнителя повсеместно использовался лен. Сегодня льняная нить также применяется, но в редких случаях. Наиболее популярные современные герметики – это термостойкий силикон и специальная тефлоновая нить.

Недобросовестные монтажники в качестве уплотнителя используют самые разные материалы, порой совсем не предназначенные для этих целей. Например, могут взять более дешевый силикон для пластиковых окон, который рассчитан на совершенно иной температурный режим. Конечно, выглядеть такое соединение будет вполне пристойно. Но, как только система отопления заработает, герметик не выдержит высокой температуры. А это чревато если не прорывом системы, то, как минимум, утечкой теплоносителя.

Ошибка «Не тот теплоноситель». Нередко автономные системы отопления заполняют не водой, а более морозостойкими теплоносителями, которые не замерзают при отрицательных температурах. Но использование антифриза в качестве теплоносителя влечет за собой некоторые технические особенности исполнения системы отопления, которые учитываются далеко не всегда. Так, предъявляются определенные требования к применяемым герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые прокладки для чугунных радиаторов «набухают» и теряют свои свойства под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе. Это приводит к утечке теплоносителя.

Вообще, специалисты не рекомендуют использовать антифризы. Дело в том, что отопительные котлы рассчитаны на теплофизические свойства (теплопроводность, вязкость и т. п.) воды, от которых свойства антифриза сильно отличаются, так что повышается вероятность аварийных отключений котла из-за перегрева или даже преждевременного выхода теплогенератора из строя.

Ошибка «На рынке дешевле». Еще одна ошибка касается в равной мере и монтажников, и домовладельцев. Проистекает она из очевидного желания сэкономить. Дело в том, что для надежной работы системы требуется хорошая запорная арматура – задвижки, шаровые краны и т. п. А отечественный рынок богат не только разнообразными моделями шаровых кранов, но и не менее разнообразными подделками под фирменные изделия. И если монтажник или сам домовладелец пожелает сэкономить на фирменном шаровом кране, купив его в два-три раза дешевле, то наверняка выяснится, что кран поддельный. Он изготовлен из дешевых и недолговечных материалов, более мягкий, а следовательно, выйдет из строя гораздо раньше, чем «фирменная» арматура.

В среднем на то, чтобы доукомплектовать радиаторы качественной арматурой, придется потратить примерно 100 евро. Если попытаться сэкономить, хозяева рискуют, что каким-нибудь зимним вечером у них прорвет систему отопления.

Источник: http://kotly-klg.ru/news/Osnovnye-oshibki-pri-ustanovke-sistemy-otopleniya»

Правильный монтаж системы отопления частного дома — дело сложное и трудоемкое, требующее профессионального подхода. В противном случае, экономя на материалах, мастерах и пустив на самотек проектные и монтажные работы, вы можете пострадать от зимних холодов или от затопления вследствие течи труб.

Для частных домов и коттеджей существует несколько вариантов схем отопительной системы. Разработку проекта следует доверять авторитетной и хорошо зарекомендовавшей себя компании. В идеале проект отопления готовится еще до начала строительства. Учитывается множество моментов: площадь и планировка, высота потолков, тип топлива, который вам подходит. Топливо может быть жидким, твердым либо газообразным, возможен вариант отопления на электричестве. В проекте изображается разводка и расположение труб, выбирается материал для труб и радиаторов. Только после согласования проекта будет происходить монтаж отопительной системы в частном доме.

Системы отопления классифицируются по типу циркуляции:

  • Отопление с естественной циркуляцией;
  • Отопление с принудительной циркуляцией.

В первом случае система обходится без насоса, топливо подается независимо от электричества под действием гравитационных сил. Конструкция применима в небольших домах малой этажности (максимум 2 этажа, площадь до 150 м). Стоимость проекта и материалов довольно высока, за счет строгого соблюдения углов наклона при разводке, а также использования труб с крупным диаметром от 50 мм. Плюс необходима покупка открытого расширительного бака и массивных чугунных радиаторов.

Для нее требуется установка насоса в систему отопления. Экономия ощущается уже на этапе подбора труб, поскольку подходят коллекторы с меньшим сечением. Закрытые расширительные баки мембранного типа не допускают контакта теплоносителя и воздуха. У вас появляется возможность использовать радиаторы любого дизайна: биметаллические, стальные, трубчатые, алюминиевые и другие. В продаже существуют коррозийно-стойкие радиаторы с внутренним покрытием, они позволят забыть о проблемах коррозии. Специалисты рекомендуют установку насоса в отопительную систему, потому что такой тип более надежен в эксплуатации и экономически выгоден.

Источник: http://zfundament.ru/elementy-postrojki/montazh-sistem-otopleniya-kak-ne-sdelat-oshibki/»

Как избежать основных ошибок при выборе системы отопления.

Что прежде всего должен знать застройщик?

Прежде всего, то, что делая систему отопления «на глазок» он обрекает себя на массу проблем, которые, как снежный ком, будут наваливаться на него позже, в процессе эксплуатации.

Данной статьей мы попытаемся помочь избежать наиболее распространенных ошибок застройщиков, с которыми мы сталкиваемся чуть ли не каждый день. Расскажем о том, на чем можно, а на чем нельзя экономить.

Первое. Нельзя экономить на проекте. Нет, мы не призываем всех и каждого, делать полный проект, но мало-мальски задуматься над данной проблемой еще до того, как стоят стены и все общестроительные работы завершены. Поверьте, это сэкономит вам кучу денег и, главное, нервов в последующем монтаже системы. Сколько раз нашим монтажникам приходилось выбивать готовые к отделке проемы, потому что бойлер или котел не возможно было внести в предназначенное для них помещение. Сколько раз приходилось выполнять проходку в недавно смонтированном перекрытии. Да что там говорить – это сплошь и рядом. А уж сколько раз нам приходилось переделывать практически всю систему отопления и горячего водоснабжения (ГВС) после так называемых «кормильцев» – частных монтажников, которые обещают смонтировать систему быстро и дешево. Скупой платит дважды. Этой истины еще пока никто не отменял.

Второе. Нельзя экономить на качестве оборудования. Сколько людей тратили большие деньги на повторный ремонт, когда после окончания отделки и паркетных работ «дешевенький» краник лопался, заливая все кипятком.

Третье. Нельзя экономить на системах безопасности. Только «левый» монтажник (так называемый «кормилец») может предложить застройщику установить котел без группы безопасности. Почему «кормилец»? Да потому, что после таких, с позволения сказать, «специалистов» разговаривать с клиентом – одно удовольствие.

Как же быть? Самый разумный выход – обратиться к специалистам. Почему-то никакой здравомыслящий человек не станет обращаться к стоматологу-любителю, чтобы сэкономить. Но для того чтоб определить, кто действительно специалист, а кто нет – нужно понимать хотя бы азы тех проблем, которые необходимо решить.

Итак, что нужно сделать, если вы не хотите мерзнуть зимой или задыхаться от жары летом. Давайте вместе составим алгоритм действий, по которому стоит двигаться, чтобы не оказаться в числе тех, кто приобрел богатый опыт, героически преодолевая проблемы, которых можно было легко избежать.

  1. Проектные работы. Включают в себя расчеты теплопотерь здания, компьютерный гидравлический расчет системы отопления, составление сметы. Это позволит правильно подобрать мощность оборудования и сэкономить на последующих эксплуатационных расходах. Зная теплопотери каждого из помещений, можно четко определить мощность комнатного отопительного прибора и мощность котла.
  2. Выбор схемы разводки труб и подсоединения котла.
  3. Выбор системы отопления: радиаторное отопление, теплый пол, воздушное или иное.
  4. Выбор основного оборудования (котел, радиаторы, система труб).
  5. Выбор схемы горячего водоснабжения и необходимого оборудования.
  6. Решение о целесообразности применения альтернативных источников энергии (солар-коллекторы, тепловые насосы).
  7. Комплексное решение по вентиляции и кондиционированию.

Это только малый круг тех вопросов, над которыми стоит задуматься, если вас интересует результат, а не дешевизна. Например, у вас начато строительство или уже возведен коттедж.

До того, как у вас начнутся внутренние отделочные работы, необходимо уже иметь проект, но лучше всего иметь решение по предыдущим семи пунктам.

Итак, если у вас не выполнены проектные работы по системам отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации (ОБ и ВК), то вам необходимо обратиться к специалистам, которые это смогут сделать. Обычно, нормальная фирма, которая успешно работает в строительном бизнесе, располагает такими возможностями. Кстати – это показатель уровня фирмы. Стоимость таких работ может колебаться в широких пределах, но, в большинстве случаев, если эта фирма впоследствии будет выполнять сами работы, то можно договорить об очень символической цене.

Как правило, грамотный проектировщик поможет или предложит оптимальную для вашего строения схему разводки труб и подсоединения котла. Можно переходить к пункту 3.

Какую систему отопления выбрать? Ниже приведена табл. 1, в которой дан краткий анализ систем отопления. Остановимся на двух наиболее популярных системах.

Источник: http://mlynok.wordpress.com/2009/04/05/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE/»

Как избежать ошибок при устройстве системы отопления загородного дома

Комфорт и уют загородного дома во многом обуславливается наличием отопления. От того, насколько правильно смонтирована отопительная система, будет зависеть уровень качества жизни, а также размер денежных средств, которые будут потрачены на установку и на дальнейшую эксплуатацию оборудования.

Безусловно, установку отопительной системы необходимо поручать специалистам, которые не только профессионально выполнят свою работу, но и дадут долгосрочные гарантии.

Однако, не смотря на всю сложность процесса, беспечные домовладельцы, пренебрегая профессиональной поддержкой, приобретают оборудование и трубы в сомнительных местах, необоснованно и вопреки действующим нормам устанавливают котлы и отопительные приборы, поручают монтажные работы случайным людям. А меж тем при организации теплоснабжения загородного дома необходимо учитывать множество факторов, определяющих реальную потребность в тепле.

Некоторые подбирают котел «на глазок», исходя из весьма поверхностного соотношения – 1 кВт на 10 м2. Подобное примитивное отношение приводит к тому, что в доме устанавливают маломощный агрегат, не способный обеспечить комфортную температуру. Другая крайность – накинуть десяток киловатт про запас. Слишком мощный котел работает вполсилы и при неполном сгорании топлива. От бессчетных включений и выключений сокращается рабочий ресурс котельной техники. К тому же ухудшается экологическая обстановка. Словом, лучше заранее всё продумать и точно рассчитать и только потом принимать решение о комлектации отопительной системы.

И для начала следует заказать в специализированной организации проект отопительной системы с учетом климатических условий региона и особенностей строения (теплотехнические характеристики стен и перекрытий, количество и размер окон и дверей, наличие мансардного этажа, чердака, подвала и многое другое).

В ходе обустройства дома необходимо предусмотреть источник резервного электропитания на случай перебоев с электричеством, иначе однажды дом может остаться без тепла. Современные котлы на газовом и дизельном топливе нуждаются в стабильном электропитании. Нет тока в сети – нет и обогрева. Кстати, функционирование закрытых отопительных систем тоже невозможно без электричества. Принудительную циркуляцию теплоносителя обеспечивают насосы, которые также нуждаются в электропитании.

Желательно оснастить котел специальным устройством, защищающим агрегат от такой

неприятности, как критическое падение давления магистрального газа (ниже минимального предела в 13 мбар). Снижение подачи топлива, как назло, происходит в самые морозы, когда все потребители в округе используют горелки на полную катушку. Отключения вызывают сбои в работе котельного оборудования и в худшем случае замораживание труб.

Котельная должна отвечать нормативным требованиям. От смежных помещений ее отделяют стенами и перекрытиями из несгораемых материалов. В деревянных домах конструкции закрывают защитными экранами (из стальных листов, стекломагнезитовых плит и др.). В котельной предусматривают отдельный выход на улицу (дверь шириной не менее 0,8 м). Полы обычно делают плиточными. Кафель, керамогранит или камень укладывают по цементно-песчаной стяжке, под которую настилают рулонную гидроизоляцию. Также в котельной должна быть обеспечена естественная вентиляция, подведены водопровод, канализация и электричество (искусственное освещение обязательно).

При установке конденсационного котла необходимо обеспечить утилизацию конденсата, который представляет собой раствор неорганических кислот. Предварительно конденсат нейтрализуют в специальном устройстве – нейтрализаторе.

Источник: http://www.e1.ru/articles/tool/archive_2013_11/page_1/011/935/article_11935.html»

В системе отопления ошибки тянутся друг за другом, и если их не учесть тогда теряем часть бюджета, а самое главное наши нервы. Начнем с котла, какой выбрать одноконтурный или двухконтурный. Чтобы не совершить ошибку надо понимать, что для приготовления горячей воды в двухконтурном котле отключается отопления , пока идет разбор горячей воды(максимум 15 литров в минуту)а за это время теплоноситель в системе отопления остывает.

  • Поэтому если вы постоянно проживаете в доме площадью более 150 кв. необходимо позаботится о бойлере .

  • Следующая ошибка это не установка дополнительного котла( который желательно будет работать на другом топливе)на случай выхода из строя основного, или его ревизии.

  • Не установка резервного питания в случае отключения электричества.

  • Теперь о немаловажном выборе прибора отопления ,за частую мы выбираем из эстетических соображений нам главное чтобы было красивей чем у соседа.
  • Если вы отапливаете ваш дом твердым топливом нужно знать, что при этом топливе трудно регулировать теплоотдачу котла ,поэтому рекомендуется ставить чугунные радиаторы или тепло накопитель ,что даст возможность сбалансировать теплоотдачу котла.

  • Сделайте все приборы отопления быстросъёмными, это даст вам возможность лёгкого обслуживания как самих приборов так и за ними(В СЛУЧАЕ РЕМОНТА)


  • Неправильная обвязке котла недопустимая ошибка ,ведь от этого зависит работа всего отопления, на данный момент без коллектора отопления не собирается ни одна система отопления.
  • Выбор системы отопления при котором необходимо учесть все нюансы вашего дома, определить где будет размещается теплый пол, где приборы отопления, наиболее лучшей разводкой отопления является лучевая система отопления с теплыми полами.
  • Чтобы было тепло во всем доме одинаково, необходимо устанавливать терморегуляторы, а не шаровые краны(ими невозможно регулировать теплоотдачу приборов) не экономите на этом.
  • Обязательно установите клапан автоматической подпитки, это огородит вас от лишнего наблюдения за отопительным оборудованием.

В заключении совет подойдите к отоплению очень серьезно не придумывайте велосипед, это уже придумали.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник: http://master-vodoved.ru/kotelnoe-oborudovanie/oshibki-pri-montazhe-otopleniya.html»

Проектирование систем отопления — ошибки, которые мы совершаем

То, что отопление дело серьезное известно всем, но известно теоретически. Когда дело доходит до строительства дома, об этом серьезном деле вспоминают, к сожалению, слишком поздно. Желательно начинать проектирование систем отопления (равно как и о всех других инженерных коммуникациях) еще до того как заложен первый камень в основание фундамента, то есть на этапе архитектурного проектирования. Многие могут возразить, что любой архитектурный проект должен содержать теплотехническую часть и, как правило, содержит. Это так, но систем отопления, построенных по этим проектам, к счастью очень мало, т.к. зачастую они плохо адаптированы к реальным условиям и редко учитывают новые материалы и передовые технологии.

Совет № 1 — закажите проект системы отопления у фирмы, специализирующейся на отоплении и, желательно, у такой, которая сможет, в дальнейшем, обеспечить вам сервисное обслуживание смонтированного оборудования системы отопления.

Следующее, что необходимо сделать на этапе архитектурного проектирования — определить место установки теплогенератора (котла), тип топлива, на котором он будет работать и возможность отвода продуктов сгорания, т.е. определить конструкцию дымохода. Любой котельщик расскажет вам несколько историй о том, как построили дом, смонтировали радиаторы, а потом обнаружили, что в доме нет дымохода. Ситуация, встречающаяся гораздо чаще, чем хотелось бы.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление в сторону дымоходов и бросить камень в огород архитекторов. Кто и когда научил архитекторов при проектировании закладывать дымоходы во внутридомовых перегородках толщиной 40 см? В перегородке такой толщины нормальный дымоход для современного котла сделать невозможно!

При приобретении отопительного котла обязательно будет задан вопрос: «А какой у него кпд?» Так вот, кпд современных котлов более 90 %, а следовательно и низкая температура отходящих газов. В процессе сгорания любого углеводородного топлива образуется углекислый газ (СО2) и вода (Н2О) в виде водяного пара. Всем известно, что при снижении температуры, водяной пар конденсируется в капельки воды и температура этой конденсации (температура точки росы) около 55оС (для природного газа). До такой температуры отходящие газы остынут на высоте 4-5 м от выхода котла, поэтому при высоте дымохода более 4-х метров его нецелесообразно делать в кирпичной кладке (без дополнительных мероприятий по повышению конденсатостойкости). Котел это не печь и не камин, и думать тут нужно не об огнеупорных кирпичах, а о герметичном газоходе. Любое топливо содержит примеси, в т.ч. серу, которая, сгорая, образует ангидрид, а он, в свою очередь, смешиваясь с водой, — кислоту. Поскольку в топливе в виде примесей содержится половина таблицы Менделеева, то понятно, что смесь кислот в дымоходе настолько агрессивна, что способна разрушить кирпичную кладку полностью в течение нескольких месяцев.

Отсюда вывод — дымоход в кирпичной кладке делать нельзя, а если очень хочется заложить дымоход в стену — его сечение должно быть не меньше чем 250х250 мм (кирпич на кирпич), в этом случае в полученный канал можно поместить вкладной дымоход из нержавеющей стали.

Совет № 2 — решайте проблему дымохода до появления проблем с дымоходом. Как говорит классик — «Можно этого не делать, если Вас не интересует результат».

Профессионалы разделяют всю систему отопления на две составляющие: собственно систему (трубы и радиаторы) и котельную. Эти составляющие настолько тесно связаны, что вызывают сочувствие те застройщики, которым одна бригада вешает радиаторы, а совершенно другая ставит котел. В итоге никто ни за что не отвечает, точнее одни кивают на других, а хозяин мерзнет. Но, начнем по порядку.

Первое, что нужно сделать при проектировании системы отопления — это определиться с принципом циркуляции теплоносителя: какая она будет — естественная (гравитационная) или принудительная.

Основное преимущество естественной циркуляции — отсутствие насоса, а, следовательно, электронезависимость системы. Недостатки — существенные ограничения на геометрию трубопроводов (большие диаметры, строгое соблюдение уклонов, трудности в регулировании, значительные ограничения на управляемость отдельными звеньями системы, ограничения в этажности здания, невозможность применения многих современных материалов и технологий).

Системы отопления с принудительной циркуляцией все обстоит с точностью до наоборот, однако, такой фактор, как электрозависимость, достаточно часто сводит на нет все достоинства. Вообще, сегодня больше сторонников систем с принудительной циркуляцией и считается, что естественная циркуляция в скором времени окончательно отойдет в прошлое, однако, выбор за вами. Помните, что от выбора способа циркуляции будет зависеть номенклатура приборов, устройств и агрегатов которые вы сможете использовать в своей системе отопления. Выбирая способ циркуляции, следует учитывать, что котлы, рассчитанные на естественную циркуляцию могут работать на принудительной, но котел, предназначенный изначально для принудительной циркуляции никогда не сможет работать с естественной.

Радиаторы отопления

Сейчас — большое количество радиаторов, практически на любой вкус. Выбор надо производить, учитывая эстетическое восприятие и материал радиатора.

Чугунные радиаторы — очень долговечны, но обладают большой тепловой инерцией, вследствие чего с трудом поддаются регулировке радиаторными и комнатными термостатами без соответствующей регулировки температуры котловой воды.

Стальные радиаторы панельного типа — преимущества: большое количество типоразмеров, хорошая теплоотдача, малое водосодержание, хорошо регулируются радиаторными термостатами, обладают малой тепловой инерцией. Главный недостаток — не выносят слива теплоносителя, не любят открытых систем отопления и систем, в которых используются трубы неустойчивые к диффузии кислорода воздуха (например, некоторые виды полипропиленовых труб).

Алюминиевые радиаторы — занимают как бы промежуточное положение между сталью и чугуном, объединяют в себе практически все преимущества и недостатки предыдущих групп радиаторов. Имеет смысл ставить в тех случаях, когда чугун или сталь по каким-либо причинам не отвечают поставленным требованиям. Существенное дополнение — качество радиатора во многом зависит от фирмы-изготовителя и качества исходного сырья.

Биметаллические радиаторы — радиаторы со стальным сердечником и алюминиевой рубашкой, разработаны для работы при высоких давлениях теплоносителя. Применение в малоэтажном строительстве экономически нецелесообразно.

Стальные трубчатые радиаторы и конвекторы — также как и биметаллические разработаны для многоэтажного строительства. Обладают недостаточной площадью поверхности теплообмена, а, следовательно, и невысокой полезной мощностью.

Трубы для систем отопления

Трубы могут быть использованы самые разные — стальные (черные и нержавеющие), медные, пластиковые, металлопластиковые. Тип применяемых труб зависит от проекта системы отопления и выбирается из соображений обеспечения заданных характеристик: гидравлических, эксплуатационных, экономических и экологических.

Совет №3 — не надо мешать кислое с пресным, выбирайте один тип труб и на его основе стройте систему. (Очень часто приехав на объект, можно точно определить сколько фирм или бригад здесь поработало — медная обвязка котла, пластиковый теплый пол, металлопластиковая разводка радиаторов и т.д.) Лучше всего использовать оборудование одной фирмы.

Котлы системы отопления

О котлах сказано очень много и еще больше не сказано. Котлы — проточные и накопительные, с атмосферными горелками и вентиляторными, стальные и чугунные и т.д. и т.п. Прежде всего, проведем классификацию теплогенераторов по типу энергоносителя:

— электричество;
— твердое топливо;
— жидкое топливо;
— газообразное топливо;

Выбирая котел по типу энергоносителя, нужно исходить из имеющихся возможностей, руководствуясь принципом целесообразности.

Электричество есть на любом объекте, но удовлетворяют ли возможности имеющейся электрической сети потребностям котла? Следует учитывать, что питание электрокотлов мощностью свыше 6 кВт трехфазное, а установка котлов мощностью свыше 10 кВт требует согласования со службами Энергонадзора. Расходы на эксплуатацию систем электроотопления превышают расходы на эксплуатацию всех остальных отопительных систем (стоимость 1 кВт ч электроэнергии, а, следовательно, и тепловой энергии, составляет 0,28 грн.). Стоимость оборудования невысока и зависит от страны и фирмы-производителя.

Твердотопливные котлы до сих пор не потеряли своей актуальности. К их неоспоримым достоинствам можно отнести невысокую цену и возможность работы без электричества. Недостатки — необходимость постоянного контроля горения, невозможность полной автоматизации котельной, потребность в ежедневной чистке топки котла. При эксплуатации качественного твердотопливного котла стоимость 1 кВт ч тепловой энергии составит около 0,15 грн., однако, большинство твердотопливных котлов обладает недостаточной теплоизоляцией и реальные расходы на отопление могут превысить расходы на электроотопление.

Жидкое топливо (солярка). Сразу оговоримся, что рассматриваются только котлы, оснащенные вентиляторными горелками импортного производства. Выпускавшиеся ранее котлы типа «керогаз» обладали повышенной пожароопасностью и в настоящее время не производятся. Стоимость оборудования высокая, эксплуатационные расходы, при сегодняшнем уровне цен на дизельное топливо, также достаточно высоки (стоимость 1 кВт ч тепловой энергии около 0,45 грн.). Если имеется возможность использования так называемого «печного» топлива, эти расходы могут быть снижены более чем вдвое при незначительной модернизации топливной системы. Достоинством котлов на жидком топливе является возможность полной автоматизации котельной, за исключением заправки топливных емкостей. Теплогенераторы на жидком топливе, как правило, работают долго и отличаются высокой надежностью при наличии нормального электроснабжения и своевременного проведения регламентных работ.

Говоря о котлах с жидкотопливными горелками, хочется напомнить о том, что надежность и долговечность техники определяется технологией производства и качеством конструкции самого котла и горелки. Не следует гнаться за низкой начальной ценой котла — дешево не всегда хорошо. Выясните у поставщика, какой гарантийный срок дает фирма-производитель на свое оборудование. Если гарантия 1 год, поинтересуйтесь возможностью продления гарантийного срока. Некоторые фирмы предоставляют заводскую гарантию только при условии заключения договора на сервисное обслуживание и эти фирмы абсолютно правы, поскольку даже самую дорогую и надежную технику можно «угробить» в считанные дни. Если гарантия производителя более 1 года, а, как правило, серьезные фирмы на «тело» котла дают гарантию до 5 лет, смело покупайте такой котел. Возвращаясь к вопросу о ценах на котлы, надо сказать, что котлы, сами по себе, сравнимы по стоимости, но существуют дешевые горелки. Подумайте, нужен ли Вам «Фольксваген» с двигателем от «Запорожца»?

Признанным лидером в производстве котельного оборудования являются немецкие производители и, конечно, цены на котлы, изготовленные в германии одни из самых высоких, но даже среди немецких котлов можно говорить об определенном разбросе цен. Самые дорогие фирмы — Viessmann и Buderus, более доступны по цене (и не хуже по качеству) Wolf, Vaillant, De Dietrich. Среди производителей горелок можно рекомендовать такие немецкие фирмы, как «Korting», «Weishaupt», «Giersch», «Elco».

Котлы на газообразном топливе получают широкое распространение ввиду наличия развитой сети газового снабжения. Впрочем, любой котел, предназначенный для работы на природном газе можно с теми или иными потерями перевести на сжиженный газ. Природный газ — в наших условиях — самое дешевое топливо, но при его использовании возникает больше проблем, чем с любыми другими теплоносителями. Не вдаваясь в детали, отметим, что давление в наших газовых магистралях существенно ниже, чем в Европе и отличается низкой стабильностью.

Горелки

Теплогенераторы на газовом топливе можно классифицировать в первую очередь, по типу применяемой горелки. Горелки делятся на атмосферные и вентиляторные. Котлы, оснащенные вентиляторными горелками, более устойчиво работают при пониженном давлении в магистрали, но обладают одним существенным недостатком — вентиляторная горелка шумит. Атмосферные горелки работают практически бесшумно, но котел европейского производства с такой горелкой нормально работает только в том случае, если давление газа не ниже 150 мм. вод. ст. При уменьшении давления до 130 мм. вод. ст. котел выдает 85% мощности, что, само по себе, не так страшно. Проблема заключается в том, что при снижении давления газа пламя, как говорят специалисты, «садится» на горелку. В результате горелка прогорает со всеми вытекающими последствиями. С вентиляторными горелками этого не происходит, поэтому их применение следует считать более предпочтительным, несмотря на повышенный шум. Отметим, что котлы американского производства более приспособлены к нашим условиям (стандарты США на газификацию гораздо ближе к нашим, чем европейские).

Совет №4 — выбирая конкретную модель теплогенератора, обратитесь за консультацией к специалисту-эксплуатационщику, занимающемуся сервисным обслуживанием оборудования. Как правило, эти люди хорошо представляют себе положение дел с газоснабжением в различных районах и смогут предостеречь вас от ошибок.

Вышесказанное относится к котлам напольного исполнения.

Настенные котлы гораздо лучше приспособлены к низкому давлению газа за счет использования кардинально иного принципа нагрева. В них не происходит просадка пламени, горелка не прогорает, поэтому настенные теплогенераторы, практически любого производителя, легко адаптируются к нашим условиям. Среди производителей настенного оборудования нет явного лидера — прекрасные котлы поставляют многие европейские фирмы. Очень хорошо зарекомендовали себя котлы французской фирмы Saunier Duval, немецкие Vaillant, Viessmann и т.д. Проблемы, возникающие в процессе эксплуатации настенных теплогенераторов, обусловлены, как правило, не конструктивными недостатками последних, а использованием в качестве теплоносителя всевозможных жидкостей на основе этиленгликоля (антифризов).

Этиленгликоль отличается от воды более низкой теплоемкостью и повышенной вязкостью, что ведет к перегреву стенки теплообменника, коксованию антифриза, образованию слоя нагара, и дальнейшему ухудшению теплосъема. Проблемы растут как снежный ком, котел начинает перегреваться, отключаться и т.д.

Совет №5 — прежде чем заливать что-то в систему отопления посоветуйтесь со специалистом.

К сожалению, на нашем рынке информация для потребителя подается не всегда качественно. Иногда вместо тепловой мощности котла, то есть той мощности, которую он отдает в систему отопления, указывается мощность горелки, до которой потребителю нет никакого дела.

Совет №6 — приобретая котел, уточните, какая мощность заявлена в рекламной документации. Вас должна интересовать только реальная тепловая мощность котла.

И последнее — не пренебрегайте сервисным обслуживанием. Как и любая сложная техника, отопительные котлы всех типов нуждаются в проведении регламентных работ, что позволит продлить срок службы оборудования и предотвратить рост потребления топлива.

Источник: http://ibud.ua/ru/statya/proektirovanie-sistem-otopleniya-oshibki-kotorye-my-sovershaem-102″

Запускаем мы новую систему отопления, или включаем в работу после лета отслужившую не один год, но из которой была слита жидкость, перед пуском нужно всегда провести обязательные операции :

  1. Промывка системы отопления обязательно выполняется для новой системы, чтобы удалить технологический мусор, окалину из труб которые могут помешать отдаче тепла. Если летом не проводился слив теплоносителя (при правильной эксплуатации) то промывку объема системы водой можно проводить раз в два года
  2. Гидравлическое испытание проводиться сжатым воздухом, но можно делать и повышая давление теплоносителя (воды, антифриза). Расчет давления для опрессовки проводится умножением рабочего напора на 1,25. Скорость падения напора должна быть не более 1% за 15 мин

Ручной насос для опрессовки отопления производства Rothenberger

  • Устранение всех утечек обнаруженных при испытании (подтяжка и перебивка сальников и уплотнителей). Это нужно не столько для того чтобы расход на подпитку объема системы отопления дома теплоносителем был минимальным, сколько для исключения завоздушивания при работе.
  • Наиболее распространенно наполнение объема отопления водой, но в последнее время, особенно для систем небольшого дома, все чаще используют антифриз, который имеет множество преимуществ (кроме относительно высокой цены, конечно).

    Следует учитывать, что вода в качестве теплоносителя тоже требует затрат ее обязательно следует готовить (удалять соли и кислород) перед тем как заполнять ей объем отопления, а системы ХВО и реагенты для них стоят определенных денег.

    Если вы используете в качестве теплоносителя воду, то имейте в виду жидкость из водопровода меньше всего подходит для этой цели. В ней содержаться соли кальция и других веществ, которые вызывают отложения на элементах трубопроводов. Кроме того, для воды из водопровода характерен большой объем растворенного кислорода. Для подготовки ее желательно использовать специальные установки химводоочистки.

    Так что решение применить в качестве теплоносителя специальную жидкость во многих случаях оправдано.

    Для подбора оборудования для подготовки воды (чтобы подобрать скорость с какой происходит расход на подпитку, а следовательно рассчитать и скорость его работы), или при использовании в качестве теплоносителя антифриза или привозной воды, нужно знать размер объема вашей системы отопления. Как его рассчитать?

    1. Находим или делаем спецификацию системы отопления вашего дома (нужно знать все элементы, их количество и метраж труб по диаметрам)
    2. Объем воды в самом котле (G), в секции радиатора (P) и расширительном бачке (O) находим в паспортах или каталогах
    3. Для того чтобы сделать расчет объема, который занимает жидкость в трубах, пользуемся специальными справочниками, где указывается объем воды в одном погонном метре (D) в зависимости от диаметра
    4. Объем находим по формуле O+G+(P*c)+(D*z). где с количество сейкций радиаторов, z количество погонных метров трубы
    5. Хотя вода или антифриз несжимаемая жидкость, все равно расчет имеет некоторую погрешность, поэтому добавляем 10-15% запаса.

    Даже система имеющая точный расчет гидравлических параметров не сможет хорошо работать, если была ошибка при начале эксплуатации, а расход теплоносителя в отдельных узлах очень трудно отрегулировать.

    Когда все промыто и испытано, проведен расчет и подготовлен необходимый объем умягченной воды или антифриза, можно начинать подготовку к заполнению отопления. На этой стадии, а также на таком этапе как пуск системы отопления, желательно забыть, что такое скорость, все операции нужно выполнить правильно:

    1. Осматриваем все узлы системы на предмет возможных утечек
    2. Закрываем все сливные патрубки и краны, расход жидкости через них нам ни к чему
    3. Проверяем работу всех развоздушивающих устройств, если через них недостаточная скорость сброса воздуха, отворачиваем их вообще. Также по возможность открываем все краны в верхних точках, расход воздуха через них уменьшит время для проведения операции.

    Заполнение нужно начинать постепенно, желательно по отдельным частям системы отопления начиная с ближайших к теплоисточнику и расположенных ниже по уровню.

    Открывая кран на заполнение, следим чтобы скорость (расход) теплоносителя был минимальным это обеспечит полное выдавливание воздуха.

    По мере заполнения закрываем краны, из которых начинает идти вода без воздуха (делая расчет необходимого количества жидкости необходимо учесть ее расход 3-5% именно подобным образом). Также небольшая скорость наполнения системы позволяет успеть проконтролировать все ее участки, особенно если дом большой. После того как наполнили и удалили воздух из ближайших узлов переходим дальше. В последнюю очередь наполняем самые дальние и самые верхние точки.

    Когда вы проводите расчет емкости отопительной системы желательно выводить не только общую цифру, но и значения для отдельных отсекаемых при поэтапном заполнении узлов. На линии подачи теплоносителя в отопительную систему желательно смонтировать водомер. В результате, зная количество прошедшей через него жидкости и объем отопления, можно судить о качестве наполнения уменьшенный расход свидетельствует что где-то остался воздух, а если он увеличен, то возможно где-то имеется утечка.

    • Заполнение водой системы отопления
    • Промывка системы перед запуском
    • Как определить количество жидкости для системы
    • Классификация систем отопления
    • Основные способы заполнения системы
    • Как можно заполнить систему отопления в многоквартирном доме
    • Процесс запуска открытой гравитационной отопительной системы
    • Заполнение закрытой отопительной системы
    • Удаления воздушных пробок, запуск системы отопления

    С проблемой заполнения водой системы отопления может столкнуться каждый, и пригласить специалистов для выполнения такой работы не всем по карману, да и в современное время рекламы и продаж не всегда хочется доверять.

    Наиболее часто монтаж трубопроводов отопления выполняется металлопластиковыми трубами из-за их практичности и приемлемой цены

    Схема устройства водяного отопления.

    Причинами заполнения отопительной системы могут послужить: возможные аварийные ситуации, по причине которых пришлось слить воду, сезонный сброс воды, выпуск воздушных пробок.

    Перед тем как заполнить систему отопления водой, особенно если происходит первый запуск, необходимо ее промыть. Внутри конструктивных элементов системы могут находить остатки заводского производства стружка, консервирующие реагенты.

    Если заполнение системы производится не впервые, то в регистрах отопления и трубах за время службы накопились опасные для исправной работы вещества, такие как накипь, известковые камни. Все эти продукты могут нанести серьезный ущерб котлу и всей системе.

    Вернуться к оглавлению

    Схема водяного отопления.

    Если в отопительной системе имеется вода, то ее необходимо слить. Далее следует демонтировать радиаторы отопления. Затем подключить трубы для подачи воды из системы водоснабжения к выходу из системы, а сливную ко входу в систему. Все образованные соединения необходимо хорошо закрепить заранее подготовленными хомутами. Следует помнить, что с чем большим давлением будет подаваться вода, тем лучше пройдет очистка (но не более двух атмосфер). Для создания давления обычно используют насос. К воде можно присыпать хлорную известь для достижения дезинфицирующего эффекта. В среднем на такую процедуру может уйти около двух часов. По окончании из слива пойдет чистая вода без дополнительных примесей.

    Очистку системы отопления можно провести с использованием специальных химических веществ: присадок или антикоррозийных жидкостей. К ним стоит относиться с осторожностью, поскольку подходят они не для всех материалов и могут повредить некоторые элементы системы.

    После чистки производится монтаж радиаторов в обратном направлении их демонтажа. Следует дополнительно проверить герметичность системы путем визуального осмотра и выявления течей.

    Вернуться к оглавлению

    Схема двухтрубной системы водяного отопления с естественной циркуляцией:

    1 – нагреватель 2 – основной стояк 3 – расширительный бак 4 – линия горячей воды 5 – стояки горячей воды к радиаторам 6 – радиаторы отопления 7 – спускные трубы охлажденной воды 8 – линия охлажденной воды (обратка) 9 – печь.

    Чтобы избежать избыточного перелива воды в систему отопления или недостатка воды, которое может привести к разрушению конструктивных элементов системы, выкипанию воды, образованию накипи в трубах и радиаторах, нужно точно рассчитать необходимый объем воды. Для этого существует простая формула, в которой суммируются объем вместимости всех радиаторов, отопительного котла, объем расширительного бачка и прочих дополнительных элементов для пропуска воды, в том числе и труб. Формула для расчета объема воды в трубах следующая: π (3,14) × r трубы × суммарная длина труб. К общему значению добавляют около 20% как запас.

    Определить необходимый объем воды, чтобы заполнить систему, можно и при промывке, установив на входе в систему счетчик затрат воды. Показания по мере заполнения системы нужно запомнить и использовать при заполнении.

    После того как все готово к заполнению системы, следует подготовить или еще раз проверить список необходимых материалов и инструментов.

    Для этого понадобятся следующие материалы:

    • прокладки (на случай, если понадобится уплотнить соединения труб после проверки герметичности системы)
    • герметизирующие ленты для труб (служат для устранения мелких течей снаружи)
    • шланги (необходимы для подачи воды в вибрационный бытовой насос и отвода воды в систему отопления)
    • пластиковая емкость (бак для набора теплоносителя перед закачкой его с систему отопления)
    • хомуты (понадобятся для герметизации соединений шлангов с вибрационным насосом).
    • плоскогубцы (необходимы для фиксации хомутов на шлангах для их прикрепления к насосу)
    • бытовой вибрационный насос (служит для принудительного нагнетания воды из емкости в систему отопления)
    • манометр (с его помощь можно легко измерить текущее давление в системе).

    Вернуться к оглавлению

    Чтобы правильно заполнить водяную систему отопления. нужно знать, к какому типу она относится. Существует классификация систем по способу разводки труб: с верхней, с нижней, горизонтальной, вертикальной либо комбинированной. По способу присоединения приборов при помощи труб системы бывают: однотрубные и двухтрубные.

    Запуск отопительной системы – важный и ответственный процесс. Особенно, если это происходит в первый раз. Новое отопительное оборудование, новые трубы требуют грамотного и последовательного запуска, первым шагом которого станет заполнение системы теплоносителем.

    Как правило, заполнение системы водой происходит с применением подпиточного насоса, с помощью которого вода нагнетается в обратную магистраль. Если заполнение отопительного оборудования теплоносителем происходит в теплое время года, то вода может быть холодной. Если температура уже наружного воздуха приближается к нулевой отметке, то вода должна быть подогрета до 20 0 С во избежание замерзания. При заполнении обратного трубопровода все задвижки и спускные краны на ответвлениях необходимо закрыть. Открытыми оставляют воздушники, пока не появится из них вода без пузырьков. Как только появится вода, воздушные краны тоже закрываются и держатся в таком состоянии 2-3 минуты. После этого они снова открываются для выпускания воздуха из трубы. (См. также: Жидкость для отопления )

    После заполнения обратного трубопровода открывается задвижка на перемычке и происходит заполнение подающей трубы. После заполнения данного участка система должна отстояться порядка двух часов для полного отвода воздуха.

    Часто случается такая ситуация, что отопительная система уже смонтирована и готова к испытаниям, а система водоснабжения еще не функционирует. Как же проверить герметичность соединений и готовность системы к работе?

    Для этих целей используют привозную воду. Ее необходимое количество можно определить, зная емкость одной радиаторной секции, количество секций и приборов. 20% нужно добавить для заполнения труб. (См. также: Как правильно подключить водонагреватель накопительный )

    Для гидравлических испытаний используют опрессовочные насосы, но его можно заменить обычным насосом вибрационного типа. При использовании подобного насоса он полностью погружается в воду. Насос и спускной кран отопительной системы соединяются при помощи хомутов и шланга. Для начала процесса закачки нужно включить насос и открыть спускной кран. Он продолжается до установления в системе давления порядка 2,5 атмосфер. Насос выключается, кран закрывается и стравливается воздух. Для этих целей используют воздушники ручного или автоматического типа.

    Обычно во время ремонтных и монтажных работ в трубопровод попадают грязь, окалина и прочие посторонние вещества. Удаление посторонних компонентов осуществляется двумя этапами. Первый этап позволяет удалить легкие взвеси. Для черновой промывки отопительную систему подключают к водопроводу с давлением 4 бар. Под напором оставшаяся после гидравлических испытаний вода удаляется через открываемые дренажи. После первичного удаления загрязнений проводят повторную очистку водой из водопровода, нагнетаемой циркуляционными насосами. Если фильтры грубой очистки засорятся, то прочистить их можно только при разборке, перекрыв перед этим отсечной клапан.

    При заполнении системы водой необходимо тщательно контролировать этот процесс. Поэтому делать это надо вдвоем. Один контролирует состояние отопительных приборов, а второй – давление в системе. (См. также: Как рассчитать мощность газового котла )

    Источник: http://restart24.ru/otoplenie/kak-zapolnit-sistemu-otoplenija-vodoj-2.html»

    Комментарии

    Комментирование отключено.