Вентиляция в мансарде: основных решения - Строительство и ремонт

Вентиляция в мансарде: основных решения

Содержание

.

Вентиляция в мансарде: основных решения

Система вентиляции является очень значимой составляющей кровельной системы мансарды. Ее значение нельзя недооценивать. Правильно организованный воздухообмен позволяет избежать существенных денежных затрат, связанных с ремонтом, способствует созданию здоровой атмосферы в пространстве мансарды и обеспечивает находящимся в помещении под крышей высокий уровень комфорта.

  • Правильно устроенная вентиляция обеспечивает создание условий необходимого проветривания и избавляет от накопления лишней влаги в подкровельном пространстве.
  • Вентиляция позволяет сохранить утеплитель сухим и тем самым не допустить снижения его теплоизоляционных свойств.
  • Правильный воздухообмен предотвращает размножение бактерий, появление разрушающей плесени и грибка на деревянных элементах кровельной конструкции.
  • Достаточная вентиляция защищает кровлю от перегрева при длительном воздействии солнечной энергии.
  • Хороший продув не допускает образование конденсата, приводящего к коррозии металлочерепицы. Также исключается напитывание влагой натуральной черепицы, которая от этого может полопаться при появлении заморозков.
  • Устройство системы вентиляции предотвращает образование наледи на кровельных свесах и карнизах.
  • Качественная вентиляция способствует значительному сокращению расходов, связанных с отоплением и кондиционированием.
  • Грамотный контроль за передвижением воздушных потоков позволяет существенно продлить период эксплуатации кровельной конструкции.

Отличное видео которое рассказывает о гидроизоляции и вентиляции кровли и мансарды:

Слои кровельной конструкции следует располагать в определенной последовательности.

1. Если двигаться со стороны помещения, то после слоя обшивки следует пароизоляция. Она прибивается к стропилам, снизу подбивается рейками.

2. После пароизоляционного материала следует слой укладываемого между стропилами утеплителя.

3. Затем идут контробрешетка и обрешетка.

4. После них слой гидроизоляции. Между теплоизоляцией и гидроизоляцией при этом формируется вентиляционный зазор, где свободно циркулирует воздух. На стропила при необходимости набиваются бруски, чтобы зазор получился достаточным.

5. Затем закрепляется слой кровельного материала. Между ним и гидроизоляцией также должен получиться вентилируемый зазор.

Общий принцип вентиляции крыши на одном рисунке

Вентилируемый воздух выводится из кровельного пространства с помощью аэраторов. Они обеспечивают создание тяги на основе показателей давления. Водяной пар уходит из-под кровельного пространства до того, как успеет нанести ущерб кровельной системе. Образование конденсата и его последующее стекание в утеплитель предотвращается.

Используются аэраторы разных типов. Часть из них – точечные, то есть предназначенные для вентиляции отдельных мест кровли. Они представляют собой трубы, накрытые сверху «зонтиком», защищающим от проникновения осадков.

Другая часть устройств – непрерывные аэраторы, устанавливаемые на протяжении всей длины кровли и служащие для общей вентиляции. К таким относится, например, длинный коньковый аэратор. Он монтируется на месте конька. Устройство имеет разделительные перегородки, структурные ребра, заглушки. Кроме того, аэратор содержит встроенные фильтры, защищающие подкровельное пространство от попадания в него насекомых и различного мусора. При применении конькового аэратора необходимо обеспечить приток воздушных масс от карниза.

Разные виды вентиляторов для проветривания помещений

На кровле также устанавливаются вентиляторы. Существуют разные их виды. Есть устройства, содержащие гаситель вибрации и встроенный шумопоглотитель. Некоторые виды крышных вентиляторов преобразуют естественную вентиляцию в принудительную.

Еще одно устройство – кровельный дефлектор. Это вентилятор пониженного давления. Он способствует удалению влаги из-под гидроизоляции и подкровельного пространства, препятствует образованию разрывов и отслоений покрытия кровли, увеличивая срок его эксплуатации.

Грамотно смонтированная система вентиляции поможет организовать правильный воздухообмен, что является важнейшей задачей в отношении эксплуатации кровли.

Источник: http://mansarda-life.net/ventilyaciya-mansardy/»

Мансарда обязательно должна быть «включена» в систему вентиляции и отопления дома. Микроклимат в этом помещении следует создавать максимально комфортный. Чаще всего в мансарде располагают спальни. Температура в них поддерживается на уровне 18-21°С, а влажность в пределах 60-70%. Суше, влажнее, теплее или холоднее – уже будет не комфортно.

Однако существует мнение, что мансарда может обойтись без отопления за счет свойства теплого воздуха подниматься наверх. Сторонники такого подхода также считают, что дополнительное тепло мансарда получает за счет инсоляции. Все эти доводы верны, но достаточный тепловой комфорт без традиционных способов обогрева на мансарде создать, увы, не получится. И тот, кто с этим не согласен, довольно быстро поймет свою ошибку, если отважится лишить мансарду отопления.

Вентиляция мансарде нужна не меньше. Если ее не предусмотреть, то обитатели жилого чердака будут обречены на вдыхание спертого воздуха с высоким содержанием углекислого газа. Без вентиляции в мансарде повысится влажность, там станет сыро и может завестись грибок.

Естественная вентиляция в доме устроена таким образом, чтобы приток свежего воздуха осуществлялся со стороны жилых помещений (гостиная, спальни, кабинет), а вытяжка располагалась в санузлах, ванных и на кухне. Таким образом, в жилые помещения не будут попадать запахи и влага, а из хозяйственно-бытовых помещений все это будет эффективно удаляться.

Чтобы естественная вентиляция хорошо работала необходимо: а) обеспечить приток воздуха через проветриватели или неплотную столярку; б) оставлять щели под всеми дверьми.

Современные окна со стеклопакетами изначально герметичны, поэтому в закрытом виде не обеспечивают притока. Чтобы свежий воздух поступал, необходимо либо устанавливать ручку створки окна в положение щелевого проветривания, либо встраивать вверх рамы лабиринтные клапаны-проветривали. Такие клапаны хороши еще и тем, что лишают входящий воздух влаги.

Через мансардные окна микропроветривание (через неплотно закрытые створки) происходит более эффективно через обычные вертикальные окна. Более того, если приоткрыть мансардное окно с центральной осью, то входящий и выходящие потоки практически не будут смешиваться. Получится нечто наподобие коаксиального канала.

Вопрос вентиляции в доме с мансардой не может быть решен только открыванием окон. Воздухообмен должен быть контролируемым и оптимальным, в противном случае дом будет терять много тепла.

В помещениях без окон необходимо предусматривать приточные каналы, либо делать так, чтобы они сообщались как минимум с двумя вентилируемыми помещениями. Если это невозможно, то нужно установить двери с большим вентиляционным отверстием внизу, закрытым решеткой.

Вытяжные каналы устанавливаются в хозяйственно-бытовых помещениях. Вытяжки могут быть вверху стены или на потолке. В ванных и душевых комнатах вытяжка должна располагаться над самыми мокрыми местами. В совмещенных санузлах вытяжные отверстия предусматривают над умывальником.

Каналы вытяжек должны выходить на крышу. Желательно, чтобы вентканалы были утеплены (можно купить готовые сендвич-каналы). Утепленные каналы обеспечивают лучшую тягу, поскольку выходящий воздух внутри них практически не остывает.

Нормальной интенсивностью воздухообмена в мансарде считается половина ее объема в час. Данное требование будет выполнимо, если сечение вытяжных каналов составит 10×10 см. Специалисты считают что круглая форма каналов предпочтительнее.

Вытяжной канал должен возвышаться над скатом крыши минимум на 100 см. Сверху на трубу надевают козырек от дождя.

Принудительная вентиляция в частном домостроении у нас пока редкость. Такую систему могут применять в случае особой планировки, не позволяющей эффективно устроить естественный воздухообмен. Движение воздуха при принудительной вентиляции осуществляется за счет работы вентиляторов, встроенных в вентканалы. Вентиляторы позволяют не выводить вытяжку высоко над коньком. По сути, ее можно вывести в любом месте крыши. Однако надо держаться подальше от окон, поскольку отработанный воздух может засасываться назад в помещения.

Систему естественной вентиляции можно сделать принудительной, хотя и простейшей, если встроить в вытяжки вентиляторы. Последние можно включать и выключать при необходимости. Если же их оборудовать автоматикой, реагирующей на повышение влажности, то это уже будет практически аналог принудительной вентиляции.

Принудительная вентиляция дает возможность экономить тепло в дом, если оборудовать ее рекуператором – теплообменником, в котором холодный входящий воздух будет подогреваться теплым выходящим. Летом происходит инверсия температур, при этом экономия достигается за счет менее интенсивного кондиционирования воздуха.

Прежде всего, ответим на вопрос: почему нужно говорить об отоплении мансарды отдельно? Да потому, что мансарда – это помещение второго или третьего этажа и для повышения эффективности и надежности системы следует заводить на нее отдельный отопительный контур. При расчете мощности котла мансарду учитывают не в обычной пропорции 1000 Вт/ 10 м², а 500-700 Вт/ 10 м². Снижение требуемой мощности отопительного оборудования происходит за счет уменьшенного объема мансарды из-за наклонных ограждающих конструкций.

Некоторые специалисты рекомендуют для обогрева мансарды предусматривать не только отдельный отопительный контур, но и отдельный источник тепла. В таком случае применяют основной и вспомогательный источник – двухконтурный котел, который будет греть воду и теплоноситель для обогрева мансарды.

Обогрев мансарды может быть решен и при помощи современного камина, который также станет и деталью интерьера. Мансарды обычно хорошо утеплены и нагреть их до нормальной температуры можно достаточно быстро, особенно камином. Однако речь идет не тяжелых классических каминах, вес которых может достигать 500 кг, а о легких каминных вкладышах. Они способны обогреть мансарду площадью до 50-70 м². При этом не придется постоянно подбрасывать дрова. Каминные вкладыши имеют топку закрытого типа с регулировкой подачи воздуха, благодаря чему дрова горят медленно, отдавая большую часть тепла помещению. Их КПД доходит до 80%.

Каминные вкладыши считаются безопасными и их можно свободно устанавливать в спальнях, не боясь возгорания или угара. На одной закладке дров они способны работать несколько часов. Как правило, этого хватает, чтобы не беспокоиться до утра. Количество дров, время их закладки и регулировка пламени станут известны уже через несколько экспериментов. Если не затопить на ночь камин, то температура в мансарде вряд ли опустится ниже 18°С при работающем основном котле, который отапливает нижний этаж.

Альтернативой каминам может послужить печь Булерьян. Она имеет оригинальный дизайн, пламя хоть немного, но видно, но главное – эта печь производит много тепла и не требует частой закладки дров.

Автономный обогрев мансарды при помощи отопительного контура может понадобиться, если там находится несколько помещений, а площадь дома превышает 200-250 м². Отдельный котел и отопительный контур позволят обойтись без циркуляционного насоса, ведь жидкость не нужно подавать наверх. Естественная циркуляция теплоносителя будет происходить за счет уклона труб в 3-5°. Разделение отопительных контуров позволяет избавиться от стояка. Правда, придется вести на второй этаж газ, но трубу можно проложить снаружи дома и завести ее в месте установки настенного котла. Лучше использовать газовые котлы с закрытой топкой – тогда легче решить проблему отвода дымовых газов. Настенный котел следует расположить в той части мансарды, где высота до потолка составляет не менее 2,2 м.

Наконец, обогрев мансарды может быть и электрическим. Если речь идет об одной спальне площадью 15-20 м², то достаточно одного конвектора или масляного радиатора мощностью около 1500 Вт. Пока наружная температура не опустится ниже -5…-7°С отапливаться можно и кондиционером, что примерно на 35-40% дешевле, чем напрямую электричеством. Единственный минус такого отопления – шум. Хотя этот шум и незначителен, но комфорт сна явно снижается. А вот тепловентиляторы использовать для отопления мансарды не рекомендуется. Они шумят громче кондиционера, при этом значительно больше потребляют электроэнергии и сушат воздух.

В заключение, несколько слов о нюансах расположения радиаторов отопления и конвекторов. В стандартных помещениях их устанавливают под окнами. Это неслучайно: отопительные приборы создают восходящий тепловой поток, который обдувает оконные стекла и гарантирует отсутствие конденсата на них. Точно так же следует поступать и в мансарде. Только окна там могут располагаться на определенном расстоянии от аттиковой стены – не устанавливать же радиатор посреди комнаты? Его нужно установить на стене, но так, чтобы восходящий тепловой поток поднимался по наклонному потолку и проходил по мансардному окну.

Источник: http://www.domastroim.su/articles/vent/vent_1798.html»

Обустроенная мансарда – это жилое пространство, нуждающееся в свежем воздухе, как и любое другое помещение в доме. Правильно организованная вентиляция мансарды через фронтоны позволяет поддерживать конструктивные элементы крыши в нормальном состоянии. Регулярный воздухообмен защищает стропильную систему мансарды от преждевременного разрушения, предотвращая образование конденсата и появление грибка. Система вентиляция способствует просушиванию утеплителя, исключая возможность снижения его теплотехнических характеристик, чем продлевает срок службы всего кровельного пирога.

Основная цель, преследуемая при устройстве системы вентиляции – это обеспечение регулярной циркуляции потоков воздуха, которые омывают элементы конструкции мансардного помещения. Одновременно с непрерывно движущимися воздушными потоками из внутреннего пространства мансарды, ограниченного фронтонами и скатами, выводится конденсат и другие испарения, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека.

Устройство качественной системы вентиляции необходимо как для жилых мансард, так и для чердаков, используемых в качестве технического помещения. Планомерный воздухообмен создает внутри помещения благоприятный микроклимат, необходимый владельцам дома и стройматериалам. Выводя излишки влаги и отработанные воздушные массы, вентиляционная система выравнивает давление снаружи кровельной конструкции и внутри нее, препятствуя деформации связующих узлов и срыву кровли.

Согласно нормам, принятым в 1964 г. Госстроем, общая площадь сечений всех вентиляционных отверстий должна быть в пределах 1/300-1/500 площади мансардного перекрытия. Этим же документом предусмотрено обновление воздуха в неблагоприятную погоду 2 раза в час. Температура внутри нежилого чердака должна отличаться от внешней минимум на 5-6°С.

На сегодняшний день эти требования практически не изменились, но появилось большое количество современных стройматериалов и способов отделки, препятствующих естественному воздухообмену. Они надежно защищают мансарду от ветра и дождя, повышают герметичность конструкции, снижают теплопотери, но в то же время становятся непреодолимым барьером для прохождения потоков воздуха.

Методы устройства вентиляции мансарды через фронтоны

Существует несколько распространенных технологических приемов, обеспечивающих вентиляцию внутреннего пространства мансардного этажа и строительных конструкций, из которых он состоит:

  • Вентилируемый фронтон. Этот способ заключается в формировании вентиляционного зазора между материалами с разными теплотехническими характеристиками.
  • Вентиляционные решетки и окна. Эти элементы обеспечивают беспрепятственное движение воздуха через мансарду, что способствует снижению давления в помещении. Легче всего врезать решетки или окна на фронтон, но возможна установка и на скаты крыши.
  • Вентиляционные клапана. Используются в приточных и вытяжных системах вентиляции, движение воздушных потоков может быть естественное или принудительное, обеспечиваемое вентилятором. Функционально клапана приравниваются к вентиляционным окнам.

Перечисленные способы вентиляции можно использовать как по отдельности, так и совмещая друг с другом. Их также дополняют аэраторами, турборефлекторами и другими подобными устройствами.

Вентилируемые зазоры, разделяющие материалы с разными теплотехническими характеристиками, создают установкой бруса на поверхности из кирпича или пенобетона. Обшивку деревянных стен фронтона производят без устройства зазора, исключение делается в случае наличия больших неровностей основания, которые корректируют сооружением фальш-стены.

Для сооружения каркаса используют деревянный брус сечением 20х20 мм или 30х30 мм, который монтируется двумя способами:

  • Вертикальное крепление применяется при горизонтальной обшивке фронтона отделочными материалами. Такое расположение реек каркаса наиболее приемлемо, поскольку обеспечивает естественное движение воздушных потоков внутри обшивки фронтона.
  • Горизонтальное крепление используется при вертикальной обшивке вагонкой, сайдингом, профлистами и другими видами отделки. В этом случае рейки, расположенные горизонтально, будут препятствовать естественному движению воздуха, поднимающемуся снизу вверх. Поэтому горизонтальный каркас монтируют из отрезков бруса с «разрывом» между ними.

При вертикальной обшивке фронтона рекомендуется делать двойную обрешетку, поскольку разрывы ослабляют основание для крепления обшивки. Установленный вертикально брус будет служить основанием для крепления горизонтальных элементов и способствовать нормальному движению воздуха, а на горизонтальный брус будет крепиться обшивка.

Вертикальное крепление реек каркаса используют также при диагональной обшивке фронтона вагонкой. В случае применения сложного вида отделки, когда элементы обшивки будут постоянно менять направление, рекомендуется монтировать двойной каркас.

Для сооружения обрешетки, одновременно выполняющей функцию вентиляционного канала, используют рейки из хвойных пород дерева или металлические профиля для монтажа гипсокартона. Специалисты рекомендуют пользоваться все-таки древесиной, поскольку по своей структуре она лучше сочетается с отделкой жилья.

Вентилируемый фронтон может быть:

  • С двумя вентиляционными зазорами, если при обустройстве конструкции используется ветрозащитная пленка. В этом случае зазоры формируют между пленкой и слоем утеплителя, а также между обшивкой и пленкой.
  • С одним вентиляционным зазором устраивается при использовании диффузионной мембраны, препятствующей проникновению влаги внутрь помещения, но способной самопроизвольно выпускать ее наружу.

Мембрану устанавливают вплотную к утеплителю, поскольку она пропускает пар и конденсат наружу, в отличие от пленки, которая становится для влаги непреодолимой преградой. Несмотря на более высокую стоимость диффузионной мембраны, ее использование более экономически выгодно, так как она позволяет уменьшить расход пиломатериала и продлить срок службы утеплителя.

Вентиляционные решетки и окна продаются в виде готовых комплектов, в которые входят коробка и наличник для декоративной отделки проема. В качестве материала для изготовления используют древесину и более дешевый пластик. Конфигурация элементов может быть разной геометрической формы.

Вентиляционные окна для фронтонов разделяются на два типа:

  • Глухие – это решетки не предусматривающие возможности открытия для прямой вентиляции мансарды. Отверстие в глухих элементах закрыто планками, похожими на жалюзи. Планки могут быть нерегулируемыми и регулируемыми, для возможности изменения объема проходящего воздуха.
  • Распашные – имеют одну или две створки для периодического проветривания мансарды. Такие решетки изготавливают аналогично обыкновенным окнам, только меньше размерами.

Также существуют комбинированные варианты, имеющие створки для периодической вентиляции мансарды и жалюзи для регулярной циркуляции воздуха. Изготовить вентиляционные окна можно самостоятельно, взяв за основу заводские изделия. В этом случае изделие необходимо будет закрыть с тыльной стороны мелкой сеткой для защиты от насекомых и пыли.

Габариты вентиляционных окон для мансарды подбирают, руководствуясь описанными выше нормами. Для установки окна или решетки во фронтоне вырезают проем, вставляют в него конструкцию и закрывают щели наличником. При монтаже на бетонных или кирпичных стенах используют окна, оснащенные трубкой, которая вставляется в отверстие и подсоединяется в вентиляционному каналу или просто закрывается изнутри мансарды решеткой.

Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха внутри мансарды, вентиляционные окна устанавливают таким образом, чтобы от их нижней грани до верха крыши было не меньше 80 см, но не больше 1 м.

Вентиляционные клапана являются отличной альтернативой решеткам, только более дорогой. Их устанавливают на фронтоны мансард для замены отработанного воздуха на свежий в равнозначном объеме.

Кроме замены воздуха, вентиляционные клапана выполняют еще несколько полезных функций. Современные приточные устройства оснащены возможностью гасить шум, фильтровать и подогревать воздух, а также регулировать его объем в автоматическом режиме. Снаружи клапан ничем не отличается от вентиляционной решетки, а внутри мансарды представляет собой небольшую коробку, закрепленную под окном, как показано на фото.

Принцип работы вентиляционного клапана заключается в следующем:

  • Порция свежего воздуха поступает в клапан. В естественной системе вентиляции движение потока воздуха происходит за счет разницы давления снаружи и внутри мансарды. В механических устройствах при помощи вентиляторов.
  • Затем воздух поступает в шумопоглотитель, конструкция которого может быть разной в зависимости от производителя. На некоторых устройствах он представляет собой гофрированную полимерную трубку с установленной сеткой для защиты от насекомых.
  • Затем воздух выходит из устройства к радиатору отопления, нагревается и распространяется по пространству мансарды.

Для отведения отработанного воздуха используют обычные вентиляционные окна или вытяжки с вентилятором. Установка клапанов производится аналогично установке вентиляционных окон с удлиняющим патрубком.

Источник: http://proroofer.ru/montaz/montazh-krovli/ventilyaciya-mansardy-cherez-frontony-foto.html»

Вентиляция мансарды и верхних этажей многоэтажного дома

В многоэтажном доме, как в большом канале вентиляции, существует естественная тяга, под действием которой воздух с первого этажа устремляется вверх по просвету лестниц, на верхние этажи и мансарду.

Если не предпринимать никаких мер, то уходящий через каналы естественной вентиляции на верхних этажах воздух, будет замещаться загрязненным воздухом первого этажа. Через приточные клапаны на верхнем этаже притока свежего воздуха в помещения не будет. Под действием тяги воздух с первого этажа будет подниматься на верхний этаж и выходить наружу, как через вентканалы, так и через приточные клапаны.

На верхних этажах дома и мансарде будем всегда иметь духоту и повышенную влажность, а в доме перепад температур между этажами.

Два варианта устройства естественной вентиляции мансарды и верхних этажей дома

Вариант первый. Вентиляция мансарды с входной дверью на этаж

На входе на мансарду и на верхний этаж с лестницы устанавливают входную дверь, которая перекрывает поступление воздуха с нижних этажей и разделяет, изолирует воздушное пространство этажей на независимые блоки. В этом варианте естественная вентиляция на верхнем этаже выполняется также как и на первом этаже дома.

Схема вентиляции помещений мансардного этажа и других этажей многоэтажного дома при наличии входных дверей на каждый этаж.

На схеме: 1 — приток в комнаты свежего воздуха с улицы через приточный клапан в окне или в стене; 2 — переток воздуха из комнат через коридор или холл в санузел, кухню через переточные решетки или щели; 3 — вытяжка воздуха в вентиляционный канал естественной вентиляции.

В жилых комнатах каждого этажа устанавливают приточные клапаны, а вытяжные каналы делают из санитарного помещения, гардеробной, а при их отсутствии, то из холла. Для перемещения воздуха между помещениями этажа в дверях комнат и санузлов у порога оставляют вентиляционные переточные щели или устанавливают в дверях переточные решетки.

Для нормальной работы вентиляции входная дверь на верхний этаж должна постоянно находиться в закрытом положении. Входная дверь на этаж должна быть максимально герметична. Следует позаботиться о том, чтобы герметизировать другие пути перемещения воздуха между этажами — перекрытия, места прохода коммуникаций.

Описанный выше вариант с входной дверью на этаж, обеспечивает наиболее эффективную работу и простое устройство естественной вентиляции мансарды и верхних этажей дома.

Второй вариант. Вентиляция мансарды без входной двери на этаж

Существуют варианты планировки внутреннего пространства частного дома, когда входную дверь с лестницы на этаж не делают. В этом случае приходится выделять и изолировать воздушное пространство не этажа целиком, а каждой комнаты отдельно. Для этого устанавливают в каждом помещении этажа герметичные двери (без переточных щелей и решеток).

В каждом помещении мансарды и верхнего этажа для притока свежего воздуха устанавливают приточный клапан. Для удаления загрязненного воздуха устраивают канал естественной вентиляции, и тоже из каждого помещения.

Для нормальной работы вентиляции двери комнат следует постоянно держать закрытыми.

Второй вариант вентиляции верхних этажей не удобен тем, что приходится увеличивать количество каналов естественной вентиляции. Хотя каналы вентиляции можно совмещать, но все равно система вентиляции получается достаточно сложной.

В обеих вариантах следует учитывать, что полностью перекрыть поступление воздуха на верхние этажи снизу не удается. Поэтому, рекомендуется увеличивать объем удаляемого воздуха через вентканалы верхних этажей.

На верхних этажах высота каналов естественной вентиляции меньше, а значит и величина тяги в них заметно ниже, чем в каналах нижнего этажа. На самом верхнем этаже дома часто не удается обеспечить требуемый обмен воздуха с помощью естественной вентиляции.

Пример устройства вытяжной принудительной вентиляции помещений мансарды или верхнего этажа, с использованием одного канального многозонального вентилятора

На мансарде, а часто и на верхнем этаже дома, высота вертикальных каналов вентиляции получается настолько мала, что тяга в канале не может обеспечить нормативную величину производительности естественной вентиляции.

Увеличивать высоту и сечение каналов естественной вентиляции на мансарде не всегда возможно и целесообразно. Во многих случаях в помещениях мансарды и верхнего этажа дома для нормальной вентиляции необходима принудительная вытяжная вентиляция.

Объединение каналов естественной вентиляции в один общий

Иногда возникает необходимость уменьшить число каналов естественной вентиляции. Особенно часто такая необходимость возникает в многоэтажных домах, где, как указывалось выше, число каналов на верхних этажах может быть значительным. В результате возникают трудности с их размещением.

Объединение каналов естественной вентиляции из разных помещений не рекомендуется, так как имеет следующие недостатки:

  • Появляется возможность перетока загрязненного воздуха (запахов), газов, огня и звуков из одного помещения в другое через общий участок канала естественной вентиляции.
  • Легко нарушается баланс распределения потоков удаляемого воздуха из помещений.
  • Работающий вентилятор, установленный на входе одного вентканала, через общий участок может создавать обратную тягу в другом канале.

Изменение атмосферных условий, силы и направления ветра, открытая дверь или форточка в одном из помещений приводят к тому, что одно из помещений вентилируется, а другое нет, или начинается переток вредностей между помещениями.

В случае пожара общие каналы вентиляции часто превращаются в удобные пути для распространения огня и дыма по дому. Особенно опасно в этом отношении объединение каналов по вертикали, между этажами.

Запрещается объединять с другими и между собой вытяжные каналы помещений, где установлено газовое или теплогенерирующее оборудование: кухня с газовой плитой, котельная на любом виде топлива.

В кухне, даже без газовой плиты, к вентиляционному каналу обычно присоединяют кухонную вытяжку с принудительной подачей воздуха в вентканал. По этой причине объединять канал из кухни с другими каналами не следует.

Канал вентиляции стояка канализации не допускается не только объединять, но даже размещать рядом, в одном блоке, с каналами вентиляции помещений.

Объединение каналов вентиляции помещений на одном этаже

Допускается присоединять к одному вертикальному вытяжному каналу, расположенные на одном этаже однородные по назначению помещения:

  • Жилые комнаты.
  • Ванную комнату и туалет.
  • Кладовку и гардеробную.
  • Жилую комнату и гардеробную, если её дверь выходит в комнату.

Необходимое условие для объединения каналов по горизонтали состоит в том, что окна помещений должны выходить на одну сторону дома. Нельзя объединять каналы вентиляции помещений, если в одном из них есть окно, а в другом его нет. Последнее условие не относится к гардеробной, если её дверь выходит в комнату с окнами.

По горизонтали объединять в один рекомендуется не более двух каналов естественной вентиляции.

Располагать место соединения отдельных вертикальных каналов в один общий следует на высоте не менее 2 м. над обслуживаемыми помещениями. Чем длиннее вертикальные участки раздельных каналов каждого помещения, тем лучше. Недостатки объединения каналов проявляются меньше.

Рекомендуемая длина горизонтального участка канала естественной вентиляции не более 1 м.

В многоэтажных зданиях допускается объединение вертикальных вытяжных каналов из однородных помещений, расположенных на разных этажах, в один канал, но с разрывом через два этажа. Например, отдельный канал с первого этажа и отдельный канал со второго рекомендуется объединять в один общий канал в уровне перекрытия третьего этажа.

При меньшей высоте разрыва по вертикали увеличивается риск проявления недостатков, о которых говорилось выше.

В помещениях с объединенными вентканалами, на входе в вентканал, устанавливают регулируемую вентиляционную решетку и обратный клапан. Обратный клапан предотвращает возможное попадание в помещение воздуха из канала вентиляции — защищает от обратной тяги.

Известно, что летом, при температуре наружного воздуха выше 15 о С, тяга в каналах естественной вентиляции прекращается. Вентиляция помещений в доме производится через открытые окна под напором ветра. Помещения без окон остаются в этот период без вентиляции. В них накапливается влага, появляется грибок и плесень.

Для принудительной вентиляции в помещениях без окон: ванных комнатах, туалетах, постирочных, кладовках, гардеробных, на входе в вентканал устанавливают вентиляторы. Работа вентилятора позволяет избавиться от избыточной влажности и запахов и в другие периоды года.

Применим полученные знания на практике.

Вариант схемы объединения каналов вентиляции для частного дома в два этажа

На схеме: 1 — вентрешетка с обратным клапаном на кухне; 2 — кухонная вытяжка; 3 — вентрешетка в котельной; 4 — вентрешетка в подвале (подполе); 5 — вентилятор с обратным клапаном в душевой; 6 — вентилятор с обратным клапаном в туалете; 7 — вентрешетка в ванной комнате; 8 — вентрешетка в туалете; 9 и 10 — вентрешетки в жилых комнатах (вариант вентиляции без дверей на этаж); 11 — вентрешетка в гардеробной или прихожей; 12 — вентиляция стояка канализации; 13 — канальный многозональный вентилятор (для вентканалов, высота которых менее 2 м.)

Если для помещений на верхнем этаже дома или на мансарде высота вертикальных участков каналов получается менее 2 м., то вентиляцию помещений мансарды следует выполнить путем устройства вытяжной принудительной вентиляции, с использованием канального многозонального вентилятора. Смотрите также рисунок в начале статьи.

Интересно, что традиционные для России дома со стенами из бревна или бруса не имеют специальных устройств для вентиляции. Вентиляция помещений в таких домах происходит за счет не контролируемой воздухопроницаемости стен («дышащие стены»), перекрытий и окон, а также в результате перемещения воздуха через дымоход при топке печи.

В конструкциях современного деревянного дома все чаще применяют различные способы герметизации — машинное профилирование сопрягаемых поверхностей бревен и брусьев, герметики для межвенцовых швов, паронепроницаемые и ветрозащитные пленки в перекрытиях, герметичные окна. Стены дома обшивают и утепляют, обрабатывают различными ядовитыми составами.

В комнатах дома, как правило, нет печей.

Система вентиляции в таких современных деревянных домах просто необходима.

В гардеробной комнате, кладовке обязательно должна быть сделана вентиляция. Без вентиляции в помещениях появится запах, повысится влажность и даже может появиться на стенах конденсат, грибок и плесень.

Схема естественной вентиляции этих помещений должна исключать поступление воздуха из гардеробной комнаты или кладовки в жилые комнаты.

Если двери этих помещений выходят в коридор, холл или кухню, то помещения вентилируются так же, как вентилируются жилые комнаты в доме. Для притока свежего воздуха с улицы, в окне (если оно есть) или в стене размещают приточный клапан. В двери гардеробной, кладовки оставляют щель внизу, между дверью и полом, или делают другое отверстие для прохода воздуха, например, в нижнюю часть двери вставляют вентиляционную решетку.

Свежий воздух поступает в помещение гардеробной или кладовки через приточный клапан, затем уходит через отверстие в двери в коридор, и далее направляется на кухню, в вытяжной канал естественной вентиляции дома.

Между помещением гардеробной или кладовки и помещением, где имеется канал естественной вентиляции должно быть на более двух дверей.

Если двери гардеробной выходят в жилую комнату, то движение воздуха для вентиляции гардеробной следует организовать в противоположном направлении — из жилой комнаты, через отверстие в двери, в вентиляционный канал гардеробной. В этом варианте гардеробную комнату оснащают каналом естественной вентиляции.

Как сделать принудительную вентиляцию в частном доме читайте в следующей статье.

Источник: http://domekonom.su/estestvennaja-ventiljacija-mnogoetazhnogo-doma.html»

Ошибки кровельщика при проектировании и строительстве мансард

Возведение утепленной скатной кровли (мансардного этажа) – сложный процесс, требующий знания множества технологических нюансов, свойств применяемых материалов и понимания ряда физических процессов. О типовых, наиболее часто встречающихся на практике ошибках рассказывают эксперты Национального кровельного союза.

Архитектурные ошибки

Крыша с проблемной вентиляцией подкровельного пространства и затрудненным
влагоудалением

Основная ошибка при проектировании крыш – игнорирование вопросов, связанных с обеспечением правильных режимов работы элементов «кровельного пирога».

При устройстве современных утепленных кровель главным образом применяется теплоизоляция из минеральной ваты, которая обладает способностью накапливать в себе влагу не только путем водопоглощения собственно материалом, но и капельно, в виде росы и тумана. Поэтому ограничение попадания влаги в утеплитель и обеспечение вывода оттуда ее излишка – основа жизни любой крыши. Если металлическое покрытие кровли (при правильном монтаже) представляет собой надежную паро- и гидроизоляцию, то вентиляция утеплителя достигается за счет специальных узлов и устройств, которые значимы в архитектурном плане, – это коньковый и карнизный вентиляционные продухи, флюгарки и крышные вентиляторы.

На крышах люкарен резко ограничены возможности вентиляции
кровельного “пирога”

На успешную работу этих устройств влияют многие архитектурные элементы здания. Аттики, люкарны, «матрицы» из мансардных окон резко сужают возможности забора воздуха из-под карниза и перегораживают вентиляционный продух в «пироге» кровли. В результате приходится увеличивать высоту продуха с обычных 50 до 150 мм и более в местах сужения. Это ведет к увеличению строительной высоты, усложнению конструкции крыши и не может не сказаться на внешнем виде здания. Очень значимо также и водоудаление с крыш.

Здесь можно выделить следующие типичные ошибки:

1. Металлические кровли с уклона менее 10°.
2. Вентстояки в ендовах, а также поперек склона.
3. Узкие карнизы с малым уклоном, в которых невозможно разместить надстенный желоб. Этот недостаток становится особо значимым в тех случаях, когда на карнизе «стоит» окно люка. Избежать подтекания воды в этом случае невозможно.
4. Обилие аттиков и парапетов, создающих преграды для стока воды.
5. На фасадах не предусмотрены места для размещения элементов водосточной системы. Чрезмерное насыщение крыши архитектурными элементами, расположение их без учета специфики устройства кровельной вентиляции значительно снижают надежность кровли не только с точки зрения сложности устройства гидроизоляционного металлического покрытия, но и за счет увеличения вероятности образования непроветриваемых участков.

Провода, выведенные таким образом, нарушают вентиляцию
подкровельного пространства

Важно также учитывать и физические свойства кровельного металла. Температурное расширение стальной кровельной картины при изменении температуры крыши от -30°С зимой до +70°С летом на длину 10 м составляет 12 мм, а картины из цветного металла – до 26 мм. При проектировании длинных скатов (более 10 м) необходимо предусматривать элементы температурной компенсации, например в виде ступенек. Поскольку такие элементы имеют немалые габариты, то их более позднее применение искажает первоначальную идею архитектора. Особого внимания требует раздел проекта, связанный с инженерными системами. Суть распространенной ошибки состоит в том, что на кровле современного здания находится значительное количество инженерного оборудования. Невнимание архитектора к этому вопросу при проектировании систем вентиляции, кондиционирования, связи, охраны и т.д. приводит к нагромождению на крыше антенн, вентшахт и пр.

Конструктивные ошибки

И все-таки наибольшая беда для здания – некорректные конструктивные решения. Каждый этап в конструировании кровли, от выбора конструктивной схемы и применения того или иного кровельного материала, имеет определяющее значение. Ведь речь идет о фундаменте экономической целесообразности строительства конкретной крыши, поскольку от принятого конструктивного решения зависит технологичность сборки конструкции. И если решения принимаются нетехнологичные, то именно они подталкивают строителей «допроектировать» узлы и конструкции в сторону упрощения.

Неудачная установка кондиционера
на металлической крыше привело
к нарушению вентиляции подкровельного
пространства

Максимальное количество ошибок приходится на момент выбора способа утепления крыши. Это особенно важно при строительстве мансард с несущим каркасом из металлических балок. Существуют два основных типа утепленных крыш с несущим каркасом, расположенным в теплой зоне и в холодной зоне.

Третий возможный вариант – с размещением утеплителя между стальными стропильными балками – ошибочный. В нем налицо «мостик холода», который предопределяет появление конденсатных мокрых пятен на потолке и сводит «на нет» все усилия по теплоизоляции.

Известны проверенные правила, определяющие выбор типа утепления.

Несущий стальной каркас должен располагаться в теплой зоне в тех случаях,когда:

1. Мансарда двухэтажная или же одноэтажная, но с затяжками стропильных ног или рам, проходящими внутри помещения мансарды.

2. Опорный монолитный или стальной пояс, проходящий по периметру здания, смещен внутрь наружных опорных стен.

3. Утепление фасадов здания выполнено снаружи с использованием матов из минеральной ваты и др.

Несущий стальной каркас должен располагаться в холодной зоне в тех случаях, когда:

1. Стропильные балки имеют большой свес наружу, например, служат несущей конструкцией козырька балконов.
2. На крыше располагаются массивные сооружения или инженерное оборудование, требующие крепления к несущим конструкциям крыши.

3. Есть необходимость в минимизации строительной высоты покрытия. Для климатической зоны Санкт- Петербурга «чистый» утеплитель (без теплопроводящих включений) из минеральной ваты с теплопроводностью 0,04 Вт/(м°С) должен иметь толщину не менее 180 мм. С учетом обычных теплопроводящих включений (стойки, опоры, подвесы и пр.) расчетная толщина утеплителя, как правило, должна достигать 250 мм и более.

Поскольку мощность отопительных приборов в будущем помещении рассчитывается, исходя из норм теплового сопротивления конструкций, а в результате некорректного расчета необходимой толщины утеплителя эти нормы не всегда соблюдаются, то в итоге получается помещение, в котором холодно и сыро зимой и жарко летом. Большое значение имеет конструктивная проработанность узлов, связанных с пароизоляцией крыши. Стремление упростить технологию укладки пароизоляции при монтаже «кровельного пирога» снизу вверх приводит к появлению очагов конденсации пара в конструкции кровли. Для людей, находящихся в помещении, – это мокрые пятна на потолке. Важно, чтобы пароизоляционный слой был герметичным.

К сожалению, данное условие соблюдается не всегда. Примыкания к стенам, коробкам мансардных окон, вентстоякам остаются порой без внимания конструкторов, считающих, что «всем строителям это известно». Но, как правило, строительные бригады не обладают достаточным опытом и квалификацией для выполнения подобных работ без чертежей. Иногда они просто не понимают важности этого элемента крыши. В заключение хочется отметить, что описанные ошибки в проектировании кровель, не будучи вовремя замечены, приводят к строительному браку. Их невозможно исправить, не внося существенных изменений в конструкцию уже построенной крыши, что приводит к необходимости разобрать ее и сделать заново. Такой ремонт связан со значительными временными и финансовыми затратами, не говоря уже о неудобствах жильцов и повреждениях зданий.

Андрей Миронов, начальник технического отдела «Браас-ДСК 1» (Москва)

Принципиальными ошибками при проектировании и строительстве мансард являются непонимание принципов создания «кровельного пирога», т.е. неправильное утепление, неправильная пароизоляция, неправильная гидроизоляция, неправильная вентиляция подкровельного пространства и мансардных помещений. Ошибки расчета снеговых нагрузок рассматривать не буду ввиду их очевидности.

Александр Дадченко, президент Национального кровельного союза, генеральный директор «Кровельная Компания «Алтеc»» (Санкт-Петербург)

При возведении совмещенных утепленных кровель – «оболочки» мансарды, к сожалению, нередко встречаются ошибки проектирования и дефекты монтажных работ. Ошибки проектирования обнаружить и исправить гораздо проще и дешевле, чем ошибки, возникающие на стройплощадке. Поэтому основной контроль качества будущей мансарды необходимо проводить, именно изучая ее проект – как архитектурные, так и конструктивные решения.

Пароизоляция

В условиях российской зимы принципиальным моментом является применение пароизоляции на внутренней поверхности «кровельного пирога» мансарды в виде пленок, не пропускающих водяной пар, с обязательной герметизацией стыков, а также разрывов этих пленок, образующихся во время строительных работ. Ошибкой также является применение дышащих пленок вместо пароизоляционных. Пренебрежительное отношение к данному моменту приводит к проникновению пара в теплоизоляцию через неплотности в пленке, что ведет к конденсации его внутри утеплителя в холодный период в районе перехода температуры через «точку росы», замерзанию и накоплению в значительных количествах внутри теплоизоляции в течение долгой и холодной зимы. С наступлением оттепелей накопленная внутри масса льда тает и образует внутренние протечки, которые многие принимают за течь кровли.

Вентиляция помещения жилой мансарды

Учитывая наличие плотного парового барьера на потолке мансарды, не пропускающего пар, особое значение приобретает обеспечение вентиляции мансардного помещения. Отсутствие организованной вентиляции помещений, применений герметичных окон и дверей приведет к неблагоприятным условиям для проживания людей в мансардных помещениях.

Теплоизоляция

Использование новых теплоизоляционных материалов с, якобы, замечательными характеристиками, а также непроработанность конструктивных узлов сложных крыш приводят к недостаточному локальному или общему утеплению крыш, а также появлению «мостиков холода». Отсюда промерзание углов, появление мокрых пятен на потолке, развитие плесени и грибка.

Гидроизоляция

Неправильное использование гидроизоляционных пленок или паропропускающих мембран также влечет за собой серьезные последствия для жильцов мансард. Распространенной ошибкой является укладка гидроизоляционных (не дышащих) пленок непосредственно на утеплитель или сплошной настил без вентиляционного зазора между ними. При такой укладке конденсат, образующийся под пленкой, не будет выводиться за пределы крыши, что приведет к увлажнению конструкций с очевидными отрицательными последствиями. В случае использования паропропускающих мембран, явление ведет к увлажнению и гниению силовых конструкций крыши, а второе – к образованию гигантских сосулек, проблеме и головной боли коммунальных служб, из-за таяния снега на крыше от внутреннего тепла и замерзания воды на холодном свесе зимой при сильно отрицательных температурах.

Вячеслав Волобуев, директор компании «Спецремстрой» (Курск)

Сосульки – результат ошибок утепления мансарды и нарушения вентиляции подкровельного
пространства

При выборе материалов для монтажа утепленной мансардной кровли необходимо понимать физические процессы, которые идут в теплое и холодное время года, что происходит, когда внутри помещения идут отделочные работы. Одним из самых мощных воздействий на ограждающую конструкцию утепленной кровли мансарды является давление пара изнутри помещения наружу. Чем больше разность температур между внутренним помещением и наружным воздухом, тем данное давление больше, а при выполнении влажных строительных процессов количество пара в воздухе помещения увеличивается в разы. В холодное время года теплый и влажный воздух внутренних помещений, проходя через утеплитель, насыщает его влагой и, если он там накапливается в больших количествах, свойства утеплителя резко ухудшаются. Точка росы «переходит» в глубь утеплителя, и в верхнем к улице его слое происходит образования льда, который разрушает теплоизоляцию. Часто приходится сталкиваться со случаями, когда в результате аврального выполнения отделочных работ накопленная влага конденсируется на внутренней поверхности пароизоляции (если она качественно выполнена) либо «уходит» в утеплитель и конденсируется на внутренней поверхности кровельного покрытия или гидроизоляционной пленки. Нельзя завершать отделочные работы, пока вся система теплоизоляции кровли не просохнет. Но если на улице низкая температура воздуха, то процесс просушивания будет идти очень долго. Грубейшей ошибкой ускорения процессов сушки является установка мощных тепловых пушек при неработающей вытяжной вентиляции. Данное решение не уменьшает давление пара на теплоизоляционный слой, а значительно его увеличивает. При производстве во внутренних помещения этажа, с выполненной утепленной кровлей, отделочных работ с большим выделением влаги необходимо обеспечивать хорошее проветривание помещений, установку осушителей и абсорбентов. Нужно стараться максимально снижать влажность воздуха в помещении во время проведения данных работ. И кровельщикам надо обращать на это внимание заказчиков.

Вторая по значимости ошибка при монтаже кровли мансардного этажа – это отсутствие необходимой вентиляции между кровельным покрытием и утеплением, когда выполняется утепление кровли с вентиляционным зазором. Для предотвращения образования конденсата на нижней поверхности кровельного покрытия и выполняется вентиляционный зазор. Согласно СП 17.13330.2011 «Кровли», при длине ската до 10 м и уклоне кровли от 25 до 45° данный зазор должен быть не менее 40 мм, при этом сечение выходных отверстий на коньке должно быть в 2 раза больше, чем входных на карнизе. Размер данных сечений также регламентируется СП 17.13330.2011 «Кровли». Очень часто можно встретить ситуацию, когда при неквалифицированном выполнении работ вообще отсутствует вентиляционный зазор. А в проектных решениях его сечение не учитывает длину ската, не обеспечиваются требования по сечению входных и выходных отверстий. В ситуации, когда скат упирается в ендову, в ребро или другое препятствие, вообще не предусматриваются и не выполняются выходные вентиляционные отверстия. Отсутствие эффективной подкровельной вентиляции кроме обильного выпадения конденсата приводит к образованию в зимнее время наледей на карнизной части кровли.

При этом:
• водосливная система полностью забивается льдом;
• начинают расти огромные сосульки, которые при отрыве могут создать чрезвычайную ситуацию с серьезными последствиями;
• разрушается водосливная система и карнизы здания;
• при маленьких карнизных свесах вода может проникать внутрь здания.

Очень часто при строительстве простых мансардных этажей на частных домах заказчики пытаются сэкономить и требуют от строителей выполнить утепление ската кровли не по всей длине ската, а частично: от линии внутренних стоек в нижней части ската и по плоскости стяжек в верхней части стропильной системы. Такое решение приводит к созданию невентилируемых подкровельных полостей, где скапливается теплый и влажный воздух. В зимнее время на нижней поверхности гидроизоляционной пленки будет активно идти процесс замерзания влаги, которая при повышении температуры будет проникать внутрь жилых помещений. И все будут думать, что течет кровля. Данная экономия призрачна, она приводит к гарантированному снижению качества системы теплоизоляции кровли и, как следствие, к значительным финансовым затратам в ближайшем будущем.

В ходе строительства утепленной кровли заказчика подстерегают множества «подводных камней». Поэтому для строительства крыши и, в частности, мансардного этажа необходимо привлекать профессиональную кровельную компанию. Она своей историей, техническим оснащением и наличием подготовленных специалистов-кровельщиков, в отличие от общестроительных компаний или свободных строителей (шабашников), может гарантировать высокое качество выполняемых работ, даже если проектные решения не всегда раскрывают тот или иной узел или применение соответствующих материалов.

Источник: http://www.krovlirussia.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/home/oshibka-krovelshhika-pri-proektirovanii-i-stroitelstve-mansard»

Как работает вентиляция подкровельного пространства мансарды

К основным задачам вентиляции подкровельного пространства относят: удаление остаточного водяного пара, предотвращение накапливания конденсата и равномерное распределение температуры по всей площади скатов.

Правильно организованная циркуляция воздуха позволяет исключить разрушение кровли изнутри, сохранить теплоизоляционные свойства кровельного пирога, снизить расходы на кондиционирование дома в жаркое время.

Помимо защитной функции (сохранения и продления срока службы кровельных материалов) вентиляция мансарды поддерживает на оптимальном уровне микроклимат в помещении, что особенно актуально при эксплуатации его в качестве жилого.

Выбор и размещение вентиляционных конструкций проводится на этапе строительства с обязательным учетом типа крыши и используемых стройматериалов.

Отсутствие или недостаточно эффективная циркуляция воздуха приводят к неизбежному накапливанию конденсата в кровельном пироге. Это является основной причиной образования грибка и как следствия разрушения деревянных конструкций, коррозии металлических элементов, намоканию утепляющего слоя и резкому ухудшению его свойств.

Признаки нерабочей или недостаточной вентиляции проявляют себя уже через 6 месяцев после ввода кровли в эксплуатацию. В худшем случае наблюдается налель на карнизах и свесах уже в первую зиму. Косвенным признаком ухудшения работы вентиляционной системы является возрастание энергозатрат на отопление и кондиционирование здания.

Система циркуляции работает по принципу конвекции – теплый конденсационный пар выводится наружу. Для этого в пространстве между гидроизоляцией и непосредственно кровлей предусматривается вентилируемый контур – зазор высотой от 50 мм.

Для поступления воздуха извне выбираются участки, закрытые от осадков: карнизный свес, вдоль ендовы или конька, под оконными рамами. Вывод влажного воздуха происходит в верхних точках, также организованных искусственно.

Число и площадь таких отверстий зависят от типа крыш: для простой скатной кровли количество точек для поступления и вывода воздуха одинаковое (ориентировочно они занимают 1/300 часть от общей поверхности кровли), на сложных конструкциях возможна установка принудительной вентиляции.

Главное требование – непрерывность воздушного потока и отсутствие зон простоя. Рекомендуется продумать заранее расположение обрешетки, использовать бруски разной высоты и организовать доступ воздуха ко всем участкам кровли.

Упомянутые зоны застоя приводят к нарушению процесса теплообмена на проблемном участке. Следующим этапом идет скопление конденсата в минвате и потеря ею утепляющих свойств, визуально это проявляется в появлении на этом участке грибка, вздутии обшивки.

Даже при отсутствии открытого попадания влаги внутри кровельного пирога возможны проблемы из-за неравномерного распределения температуры: летом этот участок прогревается сильнее остальных, зимой промерзает первым и начинает абсорбировать конденсат. Такие ошибки необходимо исправлять сразу после обнаружения (при условии подходящих погодных условий).

Для этого разбирается или смещается обрешетка и просушивается утеплитель, проверяется герметичность пароизоляции, и главное, — устраняется причина застоя воздуха.

Данная конструкция находится в верхней точке крыши и обеспечивает организацию восходящего потока и вывод влаги из подкровельного пространства.

Вентилируемый конек размещается под коньковой плиткой, в качестве верхнего покрытия могут использоваться любые стройматериалы. Оптимальная величина образующегося воздушного зазора составляет 30-50 мм, этого достаточно для охлаждения пространства в летнее время и защиты утеплителя от внешнего холода в зимнее.

Воздушный поток в коньке циркулирует непрерывно, для предотвращения забивания его мусором используют специальную сетку или пористый материал.

На простой скатной крыше устанавливается один конек и этого достаточно, на многоскатных требуется установка аналогичных конструкций в верхних точках и организация дополнительных вентиляционных выводов.

Элементы, усиливающие циркуляцию воздушного потока, называют аэраторами, конструктивно они разделяются точечные (устанавливаемые на отдельных участках кровли) и непрерывные (по всей длине кровли).

Точечные в свою очередь разделяется на скатные и коньковые, первая разновидность используется на хребтах, ендовах и местах прерывания внутреннего зазора. Непрерывные аэраторы обычно задействуют по всей длине конька, нередко они выполняют роль уплотнителя между коньковой плиткой и рядовой.

Вентиляционные трубы используются для вывода несвежего воздуха из внутренних комнат дома и непосредственно чердака или мансарды. Они должны быть надежно изолированы от промерзания и попадания внутрь влаги, на вытяжных участках устанавливаются дефлекторы.

Помимо конька потребность в усилении вентиляции возникает на участках скопления влаги на крыше: ендовах, водосточных воронках, капельниках, особенно это ощущается на крышах с длинными скатами. Категорически не рекомендуется просверливать стропила, это не приведет к нужному эффекту и лишь снизит их несущую способность.

На крышах с большим углом наклона (выше 45°) вдоль ендовы устанавливаются специальные точечные аэраторы, на более пологих этот способ не подходит. В данном случае рекомендуется организация принудительной вентиляции (впрочем, как и для всех крыш со сложной формой).

Вне зависимости от расположения все вентиляционные отверстия защищаются специальными элементами от попадания мусора и периодически проверяются.

Источник: http://roof-project.com/ustrojstvo/ventilyaciya-krovli.html»

В каждом жилом доме под воздействием нагревания воздуха при освещении и приготовлении пищи, даже просто при дыхании людей, происходит испарения и подъём нагретого воздуха вверх. Испарения образуют конденсат под кровельным покрытием. Накопление конденсата – это очень вредное явление, так как оно вызывает снижение эффективности теплоизоляции. Влага, которая концентрируется в теплоизоляционном материале, снижает его гигроскопичность, а, следовательно, возможность удерживать тепло, предотвращать образование на крыше наледи, а летом излишнего нагревания чердачного помещения.

Кроме того, появление под крышей конденсата может вызвать намокание и гниение деревянных стропил, появление на них таких опасных микроорганизмов, как плесень и грибок. От этих неприятностей очень трудно избавиться, на сегодняшний день ни одно средство против плесени не приводит к полному избавлению от этой опасности для дома. Зачастую приходится полностью менять деревянную конструкцию кровли.
А между тем, избежать такой ситуации можно довольно просто. Для этого нужна только правильная вентиляция крыши. Продумать и организовать её может самостоятельно каждый хозяин, не прибегая к услугам наёмных работников. Нужно только подойти к этому делу с должной мерой серьёзности и старания.

Что нужно учитывать при устройстве правильного воздухообмена в доме с мансардой?

Вентиляция в доме с мансардой кардинально отличается от той, которая имеется в доме с холодным чердаком. Дело в том, что мансарда – это жилое помещение. В нём должно быть комфортно находиться и в летнюю жару, и в зимние морозы. Если над домом находится нежилой чердак, то, обычно, свободное проникновение воздуха играет роль вентиляции.

При наличии жилой мансарды нужно предусмотреть вентиляционные промежутки в слое теплоизолирующего материала. Теплоизолирующий материал не должен прилегать вплотную к поверхности крыши. Это приводит к постоянному перетоку воздуха, что предотвращает образование конденсата. Для разных кровельных материалов есть разные нормативы промежутков:

1. Черепица и металлочерепица – 2,5 см
2. Профнастил, шифер – 5 см.
3. Рубероид, стеклоизол и другие рулонные покрытия – более 5 см.

Также должен остаться промежуток между изоляционным слоем и утеплителем. Он при любом покрытии должен составлять около 30мм. Все полости должны быть загерметизированы, а воздухопотоки в разных сторон крыши не должны сталкиваться.

Вентиляция крыши мансарды предполагает использование специальных устройств, которые называются софитами. Они не имеют ничего с лампами освещения, которые применяются в кино и театре. Софиты для вентиляции – это особый вид сайдинг-панелей. Они закрепляются по периметру строения на свесы карнизов.

Вентиляционные отверстия в кровле могут быть нескольких видов. Например, это может быть система точечных аэраторов, которые устанавливаются на скате крыши, и предназначаются для вентиляции в каждой из частей кровли. Также можно установить коньковые софиты. Они ставятся на конке крыши и имеют довольно большое выпускное отверстие. Можно сделать непрерывные аэраторы, которые вентилируют всю крышу.
Обычно, человек, который ранее не занимался устройством вентиляции, сомневается в том, сколько вытяжных отверстий нужно для его дома.
Расчёт тут довольно прост. Нормой является одно-два вентиляционное отверстие на площадь сто метров.

Что такое «принудительная вентиляция» и когда она нужна?

Иногда вентиляция чердака мансарды бывает принудительной. В этом случае используется обычный вентилятор, который ставится у входа в вентиляционный канал. Принудительная вентиляция делается тогда, когда нет возможности правильно организовать вентиляцию обычную, естественным путём. Например, если нельзя поставить вентиляционную трубу необходимой высоты на нужном месте крыши, или если длина вентиляционного канала является недостаточной для естественной вентиляции.
Канал, перед которым установлен вентилятор для улучшения воздухообмена, обязательно утепляется.

Дополнительные меры для естественной вентиляции в мансарде

К дополнительным мерам вентиляции можно отнести такие простые элементы как небольшой вырез внизу двери, ведущей в мансарду, устройство форточек или систем проветривания на всех окнах, которые имеются в этом помещении, соблюдение норм величины вентиляционных каналов. Вентиляционные каналы в диаметре не должны быть меньше десяти сантиметров, иначе поток воздуха будет недостаточным для полноценной вентиляции. Воздухообмен должен происходить по норме 50 процентов имеющегося в помещении воздуха за один час.
Также нужно иметь в виду, что труба вентиляции не должна быть намного ниже одного метра над уровнем крыши. Иначе поток воздуха будет недостаточным и надо, будет устанавливать принудительную вентиляцию. Для того, чтобы в трубу не попадали осадки, она сверху прикрывается козырьком

Источник: http://winterforest.ru/article/ventilyaciya-mansardy»

Чердак, несмотря на то, что он используется достаточно редко, все равно является важной частью дома. Соответственно, его необходимо утеплять, так как это позволит сохранять тепло внутри помещения особенно в зимнее время. Об этом помнит каждый домовладелец. Однако большинство не уделяют должного внимания вентиляции на чердаке. На самом деле, она позволяет не только сохранить температуру воздуха, но и поддерживать ее в оптимальном состоянии.

Но основное достоинство правильно спроектированной вентиляции выражается в том, что она не позволяет скапливаться конденсату, значительно уменьшающему прочность, а, следовательно, и срок эксплуатации конструкции.

Система вентиляции чердака в частном доме – это одна из главных частей всей конструкции, благодаря которой осуществляется обмен тепла. Летом, под лучами солнца металлическая кровля способна нагреваться до отметок свыше 150-ти градусов по Цельсию. Горячий воздух попадает в дом, что приводит к возникновению духоты.

Однако это не единственный минус отсутствия описываемой системы. Зимой, когда разница температуры на улице и внутри помещения достаточно высока, в вентиляции частного дома появляется конденсат. Только грамотно спроектированная система сможет обеспечить хорошее проветривание.

Вентиляция холодного чердака – это довольно легкая конструкция, которую без особых проблем можно сделать самостоятельно. Для проектирования и создания системы необходимо знать базовые аспекты теории и обладать основными навыками.

Создание системы вентиляции на холодном чердаке в частном доме – это легко выполнимая задача. Она работает за счет большого объема воздуха и отсутствия каких-либо препятствий для его нормальной циркуляции. Описываемый способ вентиляции может быть создан за счет обеспечения проветривания чердака с помощью нескольких конструкций: карнизный свес, фронтонные окна, решетки, конек и хребет кровли и т.д.

Для помещений с крышей двускатного типа наиболее оптимальным вариантом будет являться выбор фронтонных окон или карнизных свесов. Они лучше всего подходят для проектирования системы проветривания чердака с кровлей такого типа.

Если запасы ваших денежных средств достаточно скудны, то в качестве бюджетной альтернативы можно использовать вариант с использованием обычных решеток. Обычно, они устанавливаются в количестве двух штук, где одна может подвергаться регулировке, а вторая статична, но в то же время обращена продухами в направлении вниз. В качестве дополнительного аксессуара к ним может крепиться москитная сетка, которая будет закрывать доступ насекомым.

Конструкция крыш вальмового типа не имеет фронтонов. Поэтому, для создания системы вентиляции, на них можно устанавливать исключительно карнизные свесы. В таком случае, вывод воздуха осуществляется через конек крыши.

Самая сложная ситуация возникает в работе с ендовами. Из-за их специфической конструкции, при работе с ними достаточно сложно обеспечить проветривание. Однако это можно сделать с помощью точечных карнизных аэраторов.

Сделать вентиляцию чердака можно многими способами. Одним из наиболее часто используемых является методика проектирования с помощью системы слуховых окон. Такая конструкция позволяет отказаться от дополнительных отверстий, продух и щелей и т.д.

Множество специалистов отмечают, что использование специальных слуховых окон недостаточно эффективно для обеспечения полноценной циркуляции воздуха на чердаке, однако их вполне хватает для борьбы с конденсатом.

Если вы желаете создать вентиляцию чердака своими руками, используя слуховые окна, то вам необходимо следовать следующим правилам:

  • минимальные размеры каждого окна должны составлять 60 на 80 см;
  • монтаж слуховых окон должен осуществляться строго на противоположных фронтонах;
  • относительно карниза и краев чердачного помещения они должны располагаться в середине;
  • минимальное расстояние между двумя отверстиями должно составлять как минимум одни метр;
  • каждое окно устанавливается непосредственно в саму решетку.

Описанный выше способ наиболее распространен в строительстве загородных коттеджей. Однако он обладает значимым недостатком. В случае использования некачественных строительных материалов, под и над слуховым окном будет скапливаться воздух, что в свою очередь будет мешать проветриванию. Выполнить монтаж слуховых окон можно самостоятельно. Достаточно немного изучить теорию и обладать базовыми навыками строительства.

Продухи в крыше – это специальные отверстия, которые могут использоваться для создания вентиляции как на чердаке теплового типа, так и холодного. Существует две разновидности продух: коньковые и карнизные.

Вентиляция чердака дома, сделанная с помощью первого типа, представляет собой небольшие щели, шириной до 5-см. Они располагаются по периметру на расстоянии не менее восьми метров друг от друга.

Устройство вентиляции чердака с помощью продухов под карнизами представляют собой щели, располагающиеся между крышей и стеной. Их ширина составляет примерно 2 см. Альтернативный вариант – это точечное расположение.

Размер отверстия зависит от значения уклона ската, однако диаметр не может быть больше отметки в 2.5 см. Проектирование вентиляции чердака с помощью продухов – это единственная методика, выполнение которой возможно без использования слуховых окон.

Кровельный аэратор – относительно других приспособлений, это достаточно новый вид продухов. Внешне, он представляет собой трубу, верхушка которой покрыта специальной «шляпой».

Система вентиляции чердака частного дома, основанная на них, отлично справляется с удалением пара, влаги и застойного воздуха, обеспечиваю качественную вентиляцию чердака холодного типа.

Аэраторы устанавливаются на скаты крыш, так как в этих местах перемещение воздуха происходит за счет имеющейся разницы между температурой и давлением. Тем самым они заменяют коньковые продухи. Аэраторы делятся на точечные и непрерывные. В конструкцию первых устанавливаются специальные вентиляторы.

Непрерывный тип представляет собой пластину с отверстиями, расположенную вдоль конька. Благодаря тому, что она прикрываются сверху кровлей крыши чердака, ее практически не видно, однако проветривание помещения осуществляется качественно.

В зависимости от материала, из которого изготовлена кровля крыши чердака, необходимо использовать разные аэраторы. Всего существует четыре вида, каждый из которых предназначен для конкретной кровли:

  • из битумной черепицы;
  • из металлокерамики;
  • из керамики;
  • а также для плоской кровли.

Устанавливать аэраторы нужно в тех местах, где предусмотрено расположение карнизных продухов. Помимо этого, при их монтаже необходимо соблюдать несколько условий:

  • уклон кровли должен находится в диапазоне значений от 15 до 45 градусов;
  • аэраторы должны устанавливаться на расстоянии как минимум 30 см от дымохода и стен;
  • они должны выпирать из прорези конька крыши на 25 см;
  • модели точечного типа устанавливаются на дальше чем на полметра от конька.

В современных отопительных системах очень редко используется система естественной циркуляции воздуха. Следовательно, при перепланировке чердачного помещения в мансарду, необходимо обеспечить абсолютное проветривание.

Для кровли, созданной из листового металла и черепицы гибкого типа необходимо нашивать контррейки, стропила и обрешетки. Вентиляция теплого чердака, крыша которого создана только из металла, выполняется за счет специализированных ветрозащитных пленок – геосинтетиков.

Для крыш, покрытых шифером, использование контрреек не является обязательным, так как проветривание чердака будет осуществляться точно также, как и в других помещениях.

Вентиляция мансарды – это более сложная конструкция, нежели система проветривания холодного чердака. Слои должны располагаться между стропилами, а пространство между нижней и верхней поверхностью изоляции и материала, сохраняющего тепло, должно составлять как минимум 2-3 см.

Сделать вентиляцию мансарды своими руками сложно, однако обладая необходимыми теоретическими знаниями и навыками вполне можно. Одной из распространенных сложностей является ситуация, когда глубина используемых стропил недостаточно для обеспечения нужного зазора между материалами. В этом случае дополнительное пространство создается за счет досок и реек.

Это легко сделать на крышах простой формы. Однако если ваша мансарда не стандартная, то лучшим выходом из ситуации будет являться использование специальных диффузионных мембран. Их преимущество заключается в том, что они будут обеспечивать качественное проветривание помещения даже в том случае, если они будут расположены непосредственно на слое теплоизоляции.

Добавить пространства в системе вентиляции в мансарде можно своими руками. Это можно сделать с помощью специальной обрешетки. Ее толщина должна составлять как минимум 5 см. В этом случае, воздух для проветривания будет забираться через специальные софиты, а покидать помещение стандартным путем – через конец крыши.

Систему труб необходимо утеплять, особенно это касается проектирования вентиляции чердака бани или сауны. Это необходимо для предотвращения скопления конденсата на внутренних стенках. Из-за того, что соединения труб не являются герметичными, нужно производить дополнительное утепление вентиляции на чердаке.

Дело в том, что появление конденсата в каналах вентиляции неизбежно. Люди выдыхают воздух, пользуются горячей водой, моются и т.д. – все это приводит к выделению обильного количества влаги. В частных случаях, уровень относительной влажности может достигать ста процентов, что, естественно, сказывается на целостности как системы вентиляции, так чердака в целом.

Во избежание этого, нужно утеплять трубы с помощью специальных материалов. Для этого можно использовать пенопласт, минеральную вату, разнообразные геосинтетики и т.д.

Тем, кто решил сделать систему вентиляции на чердаке частного дома самостоятельно, перед началом монтажных процедур необходимо ознакомится с методикой расчета и выполнить его. Гарантировать максимальный уровень качества созданного проекта может только лишь профессионал. Однако существует несколько правил, соблюдение которых позволит вам обеспечить хорошее проветривание чердака.

На 1000 метров в квадрате, должно приходится два квадратных метра вентиляционных отверстий. В частных случаях, можно использовать соотношение 1 к 300. Важно понимать, что в процессе расчетов необходимо использовать значения, без учета ширины решеток и длины ребер, даже несмотря на то, что они нарушают естественное движение потоков воздуха.

Естественно, что превышение размера сделанных продухов также негативно скажется на качестве системы вентиляции, как и их недостаток. В большие отверстия может попадать снег, вода и т.д.

Существует достаточно большое количеств стереотипных заблуждений по поводу проектирования и монтажа систем вентиляции чердачных помещений. Как ни странно, большинство людей действительно считают эти мифы истиной. Основные из них выглядят следующим образом.

  1. Существует мнение о том, что в зимнее время года при отрицательных температурах воздуха через каналы системы вентиляции из дома уходит тепло. На самом деле, тепло будет уходить из дома через каналы только лишь в том случае, если система спроектирована неправильно или некачественно. Настоящим источником этой проблемы является плохой теплоизоляционный материал, который пропускает на чердачное помещения влажные потоки воздуха. Следовательно, это приводит к образованию конденсата, что в свою очередь сказывается на целостности кровли.
  2. Некоторые люди уверены, что вентиляционная система актуальна только лишь в жаркую погоду. На самом деле, она работает в любое время года. При жаре, система способствует циркуляции воздуха, что не дает образовываться духоте. Зимой же, при высокой относительной влажности, она препятствует образованию грибка и сосулек.
  3. Очень часто, в процессе проектирования системы вентиляции чердачного помещения, люди не уделяют должное внимание размеру вентиляционных отверстий. Как уже было сказано, создать качественную качественный проект можно лишь при проведении правильных расчетов. При хаотичном выборе размера и расположения отверстий, скорее всего, коэффициент полезного действия вентиляции будет равен нулю. Среднее соотношение продух к перекрытиям должно составлять 1 к 500.

Вентиляция чердака в частном доме, спроектированная самостоятельно – это достаточный риск. Так, как только высококвалифицированный профессионал сможет создать систему, которая гарантировано обеспечит хорошее проветривание.

Однако если вы все же решили заняться ее созданием самостоятельно, то настоятельно рекомендуется следовать следующим советам от специалистов.

  1. Нужно уделять тщательное внимание вентиляционным отверстиям, расположенным по периметру хребта кровли чердака. В большинстве случаев используется стандартный метод, который подразумевает их расположения как можно ближе к хребту.
  2. Система вентиляции должна быть спроектирована таким образом, чтобы выдерживать любые возможные температуры и погодные условия вашего климата. Это будет являться гарантией долгой службы как самой вентиляции, так и всей кровли в целом.
  3. Важное условие, без соблюдения которого создать проект вентиляции, обеспечивающей качественное проветривание помещения, является то, что внутри чердачного помещения между стропилами должны быть расположены продухи. Их необходимо размещать таким образом, чтобы полностью исключить шансы засорения или блокировки потоков воздуха.
  4. В случае установки непрерывных софитов под карнизами, также нужно дополнительно устанавливать специализированную экранирующую сетку. Она изготавливается из алюминия или пластика. И тот, и другой материал абсолютно устойчивы к коррозии.
  5. Если вы планируете устанавливать вентиляционную систему приточного типа, то ее нужно располагать в самой чистой зоне помещения.
  6. Трубы системы в обязательном порядке нужно закрывать диффузорами или решетками.

Таким образом, обладая минимальными теоретическими знаниями и базовыми навыками работы, следуя вышеописанным советам, можно без особых проблем создать качественную вентиляционную систему, которая будет обеспечивать хорошее проветривание. При разработке проекта нужно внимательно рассчитать количество отверстий, для соблюдения их идеального соотношения с площадью.

Источник: http://aeroclima.ru/ventilyaciya/na-cherdake/»

Вентиляция чердака в частном доме: делаем правильно

Проветривание подкровельного пространства необходимо для создания сбалансированного микроклимата под крышей. Оно также жизненно необходимо для правильного и долгосрочного использования всей подкрышной конструкции. Сегодня существует множество решений на рынке для обеспечения вентиляции. Самые эффективные и распространенные способы как это сделать мы здесь и рассмотрим.

Грамотно обустроенная своими руками вентиляция чердака позволяет устранить появляющийся конденсат на элементах кровельного пирога. При вентилировании обеспечивается приток воздуха, который как раз и устраняет остаточную влагу. Благодаря удалению этой влаги происходит увеличение продолжительности срока службы всех деревянных конструкций, которыми весьма богат кровельный пирог.

Кроме этого существуют еще две сезонные особенности при проветривании:

  1. Зимой, правильно организованная вентиляция позволяет эффективно бороться с наледями, особенно на карнизных свесах. Наледи могут появляться ввиду плохого проветривания, как следствие, избыточное тепло будет превращаться в конденсат, а он, в свою очередь, в ледяные наросты.
  2. Летом, движущийся поток воздуха будет способствовать некоторому остыванию кровельных материалов, что особо важно для битумосодержащих материалов.

В первую очередь обеспечивают приток воздуха, как правило, в карнизной части крыши. Чтобы сделать вентилирование чердака своими руками, в большинстве случаев, используют софиты с перфорацией. Их устанавливают в нижней части карниза крыши, а перфорация позволяет беспрепятственно проникать потокам воздуха, но задерживает возможное попадание различных насекомых.

Софиты сочетают в себе надлежащую декоративность и функциональность, что сделало их наиболее популярным решением для притока воздуха на чердачное помещение.

Вентиляция чердака в частном доме также нуждается и в оттоке воздуха. Для этого существуют следующие элементы:

  • вентилируемый конек;
  • инерционные турбины;
  • электрические вентиляторы;
  • кровельные аэраторы.

Крыша по всему периметру должна иметь вентиляционный зазор не менее 40-50 мм. Это расстояние зачастую обеспечивает ширина реек обрешетки, что позволяет беспрепятственно циркулировать воздуху под кровлей. Такой способ, к примеру, подходит для крыш из металлочерепицы, профнастила или ондулина. Форма этих кровельных материалов дает возможность с легкостью проходить воздуху под ними и обеспечивать вентиляцию.

Площадь вентиляционных каналов должна составлять 0.2% от общей площади вентилируемого помещения.

При использовании мягких материалов для кровли контробрешетку делают не сплошной, а с разрывами. Это позволяет обойти воздуху наиболее проблемные и сложные участки подкрышного пирога.

В наиболее проблемных местах крыши, например, для ендовы или вальмы требуется сделать точечное вентилирование, что обеспечивают аэраторы или турбины.

Вентиляция холодного чердака может быть легко сделана своими руками. Для этого понадобятся знание небольшой теории и некоторых практических навыков. Сделать достаточную вентиляцию на холодном чердаке не вызовет особых трудностей ввиду большого воздушного объема и отсутствия преград для нормального циркулирования воздуха. Воздухообмен может осуществляться через карнизный свес, хребет и конек крыши, а также фронтонные окна и решетки.

Для двухскатных крыш вентиляция холодных чердаков делается либо через фронтоны, либо через неплотно прилегающую деревянную подшивку карнизных свесов. Если фронтоны выполнены из камня, то в них можно проделать отверстия под слуховые окна с вентиляционными решетками.

Слуховые окна следует устанавливать в противоположных сторонах, чтобы обеспечить надлежащее проветривание чердака.

Существует и альтернативный, более экономный вариант. Для этого инсталлируют стандартные вентиляционные решетки (фронтонные отдушины), причем одна из них регулируемая, а другая повернутая продухами вниз. Для защиты от насекомых такая решетка оборудуется защитной москитной сеткой.

Вальмовые крыши не имеют фронтонов ввиду особенности формы своей конструкции, поэтому для них существует другой вариант обеспечения вентиляции на чердаке – с помощью карнизных свесов. Приток воздуха будет осуществляться через подшивку крыши, а его выход будет сверху у конька. Если подшивка изготавливается из дерева своими руками, то между брусками оставляют небольшие зазоры для прохода воздуха. При обшивке карниза пластиковыми софитами такая процедура необязательна, ввиду наличия на элементах заранее проделанных отверстий – перфорации.

Выход воздуха производится сверху, через конёк крыши. Его конструктивные особенности зависят от используемого типа кровельного материала. Как правило, у любого производителя кровельных материалов имеются свои готовые и практичные решения!

Ендовы (разжелобки) одни из проблемных и сложных участков крыши. Чтобы сделать нормальную вентиляцию чердачного пространства вдоль прохождения ендовы ставят точечные аэраторы. Однако такой способ приемлем для крыш с углом наклона скатов от 45° и более. На пологих крышах существует большая вероятность скапливания снега в районе ендовы и поэтому такая вентиляция становится неэффективной в зимнее время. Бороться с этим можно, установив принудительную вентиляцию – инерционные турбины, кровельные электрические вентиляторы или использовать высокие насадки, которые не будут засыпаться снегом.

Более сложной является вентиляция теплого чердака (мансарды). Вентиляционные слои проходят между стропилами. Пространство для вентиляции между нижней поверхностью гидроизоляции и теплоизоляционного материала должно составлять не менее 20-30 мм.

Если в качестве теплоизолятора используется минераловатная плита, то необходимо учитывать её будущее увеличение объема на 10-30% от первоначального состояния.

Если глубины стропил не хватает для обеспечения необходимого зазора между теплоизолятором и гидроизоляцией, то их высоту наращивают с помощью досок или реек. Но, как вы понимаете, такой способ вентилирования достаточно трудно выполнить для крыш со сложными формами. Поэтому, в последнее время, специалисты отдают предпочтение диффузионным (паропроницаемым) мембранам, которые могут монтироваться прямо на утеплитель и пропускать влагу только в одном направлении.

Пространство для вентиляции создается путем установки обрешетки, толщина которой должна быть не менее 40-50 мм. Воздух для вентилирования забирается через софиты или другие элементы на карнизе кровли, а его естественный выход происходит через конёк крыши.

Рекомендации современных кровельщиков для вентиляции чердака

Чтобы правильно сделать вентиляцию на чердаке своими руками придерживайтесь следующих советов опытных кровельщиков:

  • на любом участке крыши площадь каналов для вентиляции должна составлять 400-500 см 2 /м. Этот как раз соответствует высоте зазора в 40-50 мм;
  • пыль, которая задувается в вентиляционный зазор, обладает определенной гигроскопичностью, что может послужить причиной увлажнения утеплителя;
  • вентиляционные продухи на ендовах, коньках, карнизе и хребтах должны быть защищены от попадания в них листвы, насекомых и птиц. С этим позволяют бороться специальные вентиляционные элементы, которые есть в ассортименте кровельных производителей;
  • сужение вентилируемых каналов или конструктивные препятствия могут способствовать недостаточному проветриванию и образованию конденсата;
  • если длина покрытия кровли превышает 10 м, то рекомендуется использование вспомогательных элементов для усиления качества вентиляции;
  • значительное увеличение высоты зазора не улучшает проветривание. Скорее, наоборот, ввиду возникающей турбулентности растет сопротивление для воздушного потока, что приводит к уменьшению воздухообмена под кровлей.

В заключение отметим, что вентиляция чердачного пространства один из важнейших и ключевых факторов. При ее обустройстве своими руками отнеситесь со всей серьезностью, чтобы избежать типовых ошибок и промахов.

Источник: http://vseokrovle.com/cherdak/169-ventiljacija-cherdaka.html»

  • Опубликовано: 20 октября, 2013 | Обн-но: 29 мая, 2017 | Просмотров:5029 | _title>»>Вентиляция и кондиционирование

В открытых мансардных окнах, как известно, процесс проветривания гораздо эффективнее. Поток отработанного теплого воздуха покидает помещение над створкой, в то время как поток свежего пребывает под створкой мансардного окна. Оба потока практически не соприкасаются и не мешают друг другу.

Но как организовать проветривание при закрытых окнах, если оно входит в обязательный уровень требований к современным окнам в новом доме? Почти у всех компаний при установке мансардного окна предусматривается устройство вентиляции, которое делает возможным проветривание помещения даже при закрытой раме. В роли «проветривателя» можно сделать отверстие в раме окна, которое будет обеспечивать неплохой воздухообмен равный 4 м3 в час.

Такой способ вентиляции появился в разработке конструкций мансардных окон недавно, но есть еще один грамотный способ, существующий со дня создания самого мансардного окна. Он представляет собой изначальную фиксацию окна в приоткрытом положении. Правда, в далекие времена не было конструктивного подкрепления данного метода. Сейчас же практически любая модель окна позволяет плавным движением ручки с помощью фиксатора закрепить створку в режиме микропроветривания.

Любая оконная компания стремится совершенствовать конструкции окон, которые она изготавливает, чаще всего, по причине жесткой конкуренции на оконном рынке. Конкурирующие фирмы следят за деятельностью и показателями продаж друг у друга, стараясь не отставать от ближайших аналогичных компаний. Вследствие этого во многих из них можно встретить практически одинаковые модели мансардных окон по своей конструкции и назначению.

Как известно, не на каждую крышу можно легко и непринужденно установить красивые мансардные окна, так как все они рассчитаны на крыши с определенным наклоном от 20 до 85 градусов. Это связано с тем, что осадки с неба с поверхности мансардных окон, установленных под прямым наклоном, будут стекать гораздо хуже, тем самым увеличивается вероятность, что они все же попадут внутрь комнаты.

Но как быть, если крыша практически плоская, а окно в ней, хоть одно, но установить необходимо? Чтобы решить такой вопрос, компании-производители предлагают клиентам специальные модели окон, позволяющие максимально увеличить угол их наклона по отношению к кровле. То есть, они размещаются в пределах разрешенной и максимально комфортной степени наклона. Сама конструкция в них увеличивает наклон плоскости окна на 10 % благодаря специальному окладу, который нужно будет установить на кровле с углом наклона в 15 — 20 градусов. Если угол наклона на крыше составляет около 35 градусов, использование данного окна позволит качественно улучшить обзор.

Смотреть сквозь обычное, классическое мансардное окно не всегда бывает удобно. Многие производители учли это и запустили в свой ассортимент варианты окон, которые открываются в нескольких комбинациях, а точнее имеют две оси открывания. Существует и более простой вариант – лишь с одной, верхней осью открывания.

Для исполнения повышенных требований по части функциональности мансардных окон, современные оконные компании стараются предложить соответствующие решения. Это может быть, например, окно, открывающееся в сторону для выхода на крышу с максимальным удобством. Такая конструкция способна сочетать в себе качество люка и прозрачного фонаря.

Моделей мансардных окон сейчас действительно много. Нельзя не отметить комбинированные окна и удобства от их эксплуатации. По своим конструктивным особенностям, мансардное окно весьма ограниченно в размерах и площадь его обычно не превышает 1,3 кв.м. Однако площадь крыши ничем не ограничивается и ничто не мешает на ней остеклить достаточно большой участок, если позволяет конструкция кровли.

Благодаря вышеупомянутым окладам мансардные окна можно объединять в вертикальные, горизонтальные и оригинальные комбинированные группы. Спектр вариантов довольно широк, как и фантазия современных креативных архитекторов. Дополнить комбинированные оконные проекты помогут окна-надставки, которые устанавливают поверх традиционных мансардных окон.

Источник: http://homemasters.ru/articles/ventiliatciia-i-konditcionirovanie/pravilnaya-sistema-ventilyatsii-v-mansardnyh-oknah/»

Комментарии

Комментирование отключено.