Зачем нужно защитное заземление в доме и как его организовать?

Содержание

.

Зачем нужно защитное заземление в доме и как его организовать?

Система защитного заземления в электросети является одним из важнейших элементов безопасности дома. Что необходимо знать о ней?

По Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) в доме должна быть система защитного заземления. И это отнюдь не бюрократические излишества.

Любой электрический ток является следствием возникновения напряжения, то есть разности потенциалов. К примеру, в бытовой электросети фазовый провод обладает потенциалом 220 В, а нулевой рабочий проводник, как понятно из его названия, – 0 В. Таким образом, напряжение (разность потенциалов) составляет 220 – 0 = 220 В.При подключении электроприбора возникает электрический ток, который протекает от большего потенциала к меньшему, стремясь уровнять разницу в их значениях. Для наглядности представим себе два сосуда с разным количеством воды, соединенных трубой. Жидкость будет перетекать из одной емкости в другую до тех пор, пока в обеих ее уровень не станет одинаковым.

На фото: Чтобы понять принцип движения тока достаточно представить сообщающиеся сосуды.

Зачем в доме защитное заземление? Представим, что некая цепь электропитания в доме защищена при помощи устройства защитного отключения (УЗО). В результате повреждения изоляции фазового проводника внутри одного из бытовых электроприборов, подключенных к этой цепи, деталь его корпуса оказалась под напряжением 220 В. Но для срабатывания УЗО этого недостаточно: нужно, чтобы появился ток утечки (известный также как разностный или дифференциальный.

Однако ток утечки возникнет лишь в том случае, если прибор будет физически соединен с какой-либо точкой, обладающей иным потенциалом. Собственно, в этом и состоит суть работы системы защитного заземления, которую называют также системой уравнивания потенциалов: корпус электроприбора при помощи специального провода соединяется с землей – средой, обладающей крайне высоким электрическим сопротивлением. Ее потенциал равен нулю или близок к этому значению.

Таким образом, если внешние заземленные части неисправного устройства окажутся под воздействием напряжения, в заземляющем проводе возникнет электрический ток. Он приведет к нарушению баланса силы тока в подающем (фазовом) и обратном (нулевом) проводниках, что вызовет мгновенное срабатывание УЗО.

Огнетушитель рядом с элетрощитком может уберечь от многих неприятностей.

Если система УЗО отсутствует? Следует понимать, что заземление или зануление не отменяют необходимость установки УЗО. В случае его отсутствия может произойти следующее: корпус неисправного прибора будет оставаться под напряжением, пока к нему кто-нибудь не прикоснется. Этот человек и выступит в роли заземляющего проводника, а ток утечки пройдет на землю через его тело.

Эта неприятная ситуация может стать опасной, если УЗО по каким-либо причинам сработает с задержкой, пусть даже в несколько секунд. Изначально довольно высокое электрическое сопротивление организма человека значительно – до десятков раз – снижается при болезнях, нарушении кожного покрова, алкогольном опьянении, в условиях повышенной влажности и т.д. И в таком случае ток, протекающий через тело даже на протяжении нескольких секунд, может причинить серьезный ущерб здоровью.

Провод к дому. В идеале защитное заземление и зануление должны быть организованы централизованно. То есть прямо от трансформаторной будки к жилым зданиям прокладываются три или пять проводов – при однофазном или трехфазном питании соответственно.

Узнать «ноль» легко — провод маркируется желто-зелеными полосами.

Такая система называется TN-S (система с глухозаземленной нейтралью) и состоит из одного или трех фазовых проводников (L), а также рабочего нулевого (N) и защитного нулевого провода (PE). Последний легко узнать по цвету: согласно действующим стандартам он маркируется продольными желтыми и зелеными полосами.

Провода внутри дома. Разводка внутри здания выполняется по трехпроводной схеме L-N-PE. Таким образом, защитное заземление будут обеспечено для всех розеток и выключателей в доме.

При разводке проводов по дому абсолютно все розетки должны иметь «ноль».

Другой распространенный вариант – это система TN-C-S. От TN-S она отличается только тем, что нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) провода, идущие от трансформатора, объединены между собой в так называемый PEN-проводник. Разделяются они в распределительном щитке на вводе электроэнергии в здание.

Прочие системы электроснабжения загородных домов, такие как TN или TN-C, не предусматривают наличие централизованного защитного заземления. В таких случаях домовладельцы вынуждены организовывать устройство защитного заземления самостоятельно.

Источник: http://www.4living.ru/items/article/ground-protective/»

Почему стиральная машина бьет током? И как починить?

Опубликовал: admin в Бытовая техника 08.06.2018 0 0 Просмотров

Стиральная машина не должна представлять опасность для людей, которые ее используют. Более того, назначение данного типа бытовой техники – это создание более комфортных условий для существования человека. Она стирает, поласкает и отжимает белье. И этим приносит пользу нам, людям, который применяют ее. Но что делать, если во время стирки или после нее стиральная машина бьется электрическим током?

Возможно, прикасаясь к корпусу вашей машинки, вы ощутили небольшое пощипывание от легкого электрического разряда. Такие же легкие неприятности могут происходить и с холодильником, и с посудомоечной машиной, и с другими электроприборами. Понятно, что все дело в электричестве. Для того, чтобы лишний раз проверить эту догадку, вы можете обесточить прибор, вынув вилку из розетки. И после этого снова прикоснуться к металлическому корпусу. Обычно в этом случае, пощипывания не происходит.

Из проведенного выше эксперимента можно сделать вполне однозначный вывод: на корпус нашей бытовой техники дается напряжение. И оно больше 30 вольт. Так как напряжение менее этого порога, как правило, не чувствуется при прикосновении сухой рукой.

Если вы имеете возможность воспользоваться вольтметром, то лучше измерить напряжение, которое дается на корпус. И если оно велико, то стоит в серьез обеспокоиться решением этого вопроса.

Как не удивительно, но легкие удары током мы можем получать даже от вполне исправной и рабочей стиральной машины. Это может происходить потому, что вы включаете ее в обычную для Российских домов розетку. Ту, которая не имеет заземления. Причиной может послужить сетевой фильтр. Если не вдаваться в особенности его работы и сказать проще, то современные машинки рассчитаны на то, что их будут использовать исключительно через трехпроводные розетки с заземлением. И если вы будете использовать такие розетки, то стиральная машина не будет бить током.

Но, к сожалению, в большинстве квартир и частных домов используются стандарт СССР. То есть, обычная розетка с двумя проводами и без заземления. И не редко мы испытываем дискомфорт от удара тока при соприкосновении с металлическими частями бытовых электроприборов.

Крайне не желательно отсоединять провод фильтра от стенки стиральной машины. Да, это уменьшит возможность получения разряда электричества при прикасании к стиральной машине. Но полностью возможность возникновения проблемы это не решит.

Так же со временем может портиться проводка внутри машинки. И это тоже может привести к тому, что напряжение будет выходить на корпус.

Для того, чтобы избежать подобной возможности мы можем использовать УЗО (устройство защитного отключения). Этот прибор автоматически обесточит провод при утечке электричества на заземление. Таким образом, оно может обезопасить вас от продолжительного сильного удара тока. К сожалению, без удара вообще не обойтись. Так как в двухпроводной схеме электропроводки, которая используется во многих домах, оно будет работать не идеально. Но это явно лучше, чем сильное и продолжительное воздействие тока на наш организм.

Электрический ток от касания корпуса, обычно довольно маленький. И номинал устройства защитного отключения тоже должен быть маленьким. Не более тридцати миллиампер. Так же вы можете использовать специальное УЗО. То, которое установлено прямо в используемую розетку. Таким образом вы обезопасите себя от лишних некорректных срабатываний этого прибора.

Что необходимо сделать, чтобы стиральная машина вообще не била нас током?

Для того, чтобы наша стиральная машине вообще не била нас током, следует использовать специальное заземление корпуса. Такая предосторожность снимает напряжение с корпуса машинки и уводит его на заземлитель.

Не надо использовать для заземления трубы водопровода. Это запрещено. Если ваша проводка имеет только два провода, то вам надо убедиться, что корпус электро щитка имеет заземление. В этом случае вы можете заземлиться через него. Уточнить, есть ли у вашего щитка такая защита, вы можете в организациях, занимающихся бытовым обслуживанием вашего дома. Например, в ЖЭКе.

  • В том случае, если проводка у вашей квартиры имеет три провода (фазу, ноль и землю), а стиральная машина все равно бьет током, необходимо убедится в том, что провод заземления цел. Вы можете просто уточнить при помощи «тестера» есть ли напряжение между фазой и корпусом.
  • Если ваша проводка стандартная, то есть, с двумя проводами (фаза и ноль), то крайне желательно сделать отдельное заземление для корпуса машинки. Нельзя использовать для этого водопроводные трубы.
  • Если проводка двухпроводная, но нет возможности заземлить, то можно использовать хотя бы устройство защитного отключения, вмонтированное в розетку.

Да, стоит отдельно уточнить, что данные варианты хорошо подойдут для исправной стиральной машины. Если же проблема в том, что внутри машинки нарушена изоляция проводов, то стоит решать, в первую очередь эту проблему. Если раньше машинка работала нормально и током не билась. А недавно вдруг начала, то это не нормально. И скорее всего, проблема в нарушении целостности изоляции. Для того, чтобы ее устранить, необходимо найти место с неисправной изоляцией и заизолировать ее. Для этого можно использовать изоленту.

Так же, временно вы можете просто не прикасаться к машинке во время работы. И дотрагиваться до нее только тогда, когда она обесточена. Однако не следует пользоваться таким способом, если в вашей бытовой технике есть явные поломки и неисправности. Это не поможет их решить и будет очень опасным!

Источник: http://tula-intim.ru/bytovaya-texnika/pochemu-stiralnaya-mashina-bet-tokom-i-kak-pochinit»

Заземлением называется электрическое соединение электропроводных составляющих оборудования с землёй. Оно состоит из заземлителя и соединённого с ним проводника. На рисунке ниже изображена классическая схема его подключения.

Схема подключения заземления в частном доме

Красным цветом обозначена фаза, синим – нейтраль. Они идут со столба от главной электросети, соответственно к шинам L и N. Чёрным цветом обозначен заземляющий провод, подключённый между заземлителем и шиной РЕ щитка. Они заходят в щиток, из которого производится разводка по дому.

В зависимости от того, зачем нужно заземление, его различают по видам:

  1. Рабочее. В промышленности заземляются точки токоведущих частей электроустановок для создания нормальных условий работы. Электробезопасность здесь не является целью. Рабочее заземление предназначено для функционирования электрооборудования в аварийном режиме, когда происходит пробой на корпус или повреждение изоляции. Так заземляют нейтраль генератора или трансформатора.

Рабочее заземление делается напрямую с заземлителем или через дополнительные аппараты (реакторы, сопротивления, разрядники).

  1. Защитное. Заземление предназначено для защиты человека, чтобы его не поразил электрический ток. Тело проводит электрический ток и обладает большим сопротивлением. Удар током происходит не только в результате прикосновения к токопроводящим элементам. При этом ещё должна образоваться электрическая цепь. Она создаётся между землёй, в которую человек упирается ногами, и оголённым проводником, находящимся под напряжением, с которым происходит контакт.

Чем выше влажность поверхности земли, тем больше будет ток проходить через тело, что представляет значительную опасность.

  1. От молний. В месте удара молний температура достигает 30 тыс. градусов, что угрожает жизни людей и сохранности строений. Как показывает статистика, 20% пожаров в частных домах происходит из-за попадания молний. Поэтому необходимо устанавливать на зданиях молниеотводы.

Система защиты включает 3 части:

  • Молниеприёмник – ловит удар и передаёт ток дальше. Представляет собой круглый стержень диаметром не менее 10 мм и длиной от 250 мм. Его располагают на крыше, на большой высоте, где существует максимальная вероятность попадания разряда.

Радиус зоны защиты у основания стержня определяется по формуле:

h – разница высот между верхними точками дома и молниеотвода.

Следует также учитывать конусную форму защищаемого пространства.

  1. Токоотвод – служит для передачи тока от молниеприёмника к заземлителю. Для него используют катанку диаметром 6 мм, которую приваривают к молниеприёмнику, после чего спускают по стене к заземлителю с максимальным удалением от окон и дверей. Токоотвод не допускается изгибать, чтобы в этом месте не возник искровой разряд. Его изготавливают как можно короче.
  2. Заземлитель молниезащиты и бытовой техники делают общим. Наиболее распространено устройство в виде контура из трёх электродов, забитых в грунт и связанных между собой стальным штрипсом, методом сварки. Заземлитель располагается на расстоянии более 1 м от стен и более 5 м от крыльца, пешеходных дорожек и проходов.

Система молниезащиты для частного дома

Для создания заземления удобно применять металлические части строений и конструкций, контактирующие с грунтом. Это может быть арматура фундамента, подземные трубопроводы или кабельные оболочки, наземные коммуникации (рельсовые пути). Всё это можно использовать только в тех случаях, когда будут удовлетворяться все требования, предъявляемые к заземлителям. Преимуществом способа является значительная экономия средств и отсутствие необходимости в эксплуатации устройств.

Часто в качестве заземлителя используют фундаменты, но для этого должны выполняться определённые условия:

  • влажность окружающего грунта не ниже 3%;
  • отсутствие агрессивной среды, способствующей возникновению коррозии;
  • арматура не находится под воздействием механического напряжения;
  • все детали металлических конструкций составляют неразрывную электрическую цепь, для чего в места разрывов приваривают перемычки сечением не ниже 100 мм 2 ;
  • наличие в бетоне закладных деталей из металла, с которыми можно соединить заземляющий проводник.

Главным элементом является заземляющий контур, состоящий из расположенных в грунте металлических электродов. Они представляют собой стержни, уголки, трубы или листы длиной не менее 2,5 м. Их главная задача заключается в рассеивании тока в грунте, эффективность которого зависит от состава грунта и климата.

При установке заземления необходимо знать, из чего состоит грунт. Это может быть глина, песок, земля и т. д.

Каждый компонент обладает своей электрической проводимостью, от которой зависит, как правильно спроектировать заземление. Глина имеет сопротивление 20 Ом*М, песок – 10-60 Ом*м (в зависимости от влажности), садовая земля – 40 Ом*М, гравий – 300 Ом*М.

К контуру присоединяется заземляющий проводник.

Контур заземления в виде треугольника

Электроды не допускается покрывать диэлектрическими антикоррозионными составами. Можно только наносить лак на места сварки.

Требования к проводнику от контура до электроустановки – это прочность и стойкость к коррозии. Проводниками могут служить ленты из стали размером 5х30 мм и стержни диаметром от 10 мм. В связи с небольшой нагрузкой, для дачи подойдёт катанка диаметром 6 мм.

По современным стандартам электропроводка в квартире или в частном доме выполняется трёхжильным проводом, где один из них является фазой, другой – нулём, а третий – заземляющим. Защита подключается между контуром и корпусами электроприборов. Розетки и вилки снабжаются заземляющими контактами, соединённые с корпусом прибора, при включении которого, кроме электричества подключается заземление.

При попадании фазы на корпус, из-за износа изоляции возникает ток утечки, поступающий к контуру и рассеивающийся в грунте. На малые токи срабатывает УЗО, а на короткое замыкание – защитные автоматы. В обоих случаях ток с корпуса электроприбора проходит через защитный проводник, обозначаемый РЕ, на контур и растекается в грунте.

Чем выше электротехнические характеристики заземлителя, тем в большей степени он защищает человека от удара током.

Для частного домостроения, сопротивление контура защитного заземления в разных условиях составляет:

  • защитное – от напряжения сети на 220В или 380В – 30 Ом (система TN-C-S);
  • газопровод в дом – 10 Ом;
  • молниезащита – 10 Ом;
  • оборудование телекоммуникаций – 2 или 4 Ом.

Системы защитного заземления зависят от таких характеристик источника питания, как изолированная или глухозаземлённая нейтраль. Их всего три:

  1. Система TN содержит глухозаземлённую нейтраль, с подключением к ней металлических частей электроустановки.

Как выглядит система TN

В зависимости от способов использования нулевого рабочего (N) и защитного (PE) проводников в системе образуются подгруппы:

  • TN-C – совмещение проводников PE и N в одном проводе по всей длине сети к потребителю (старая советская схема, которая сейчас не применяется);
  • TN-C-S – совмещение проводников PE и N в одном проводе от трансформаторной подстанции с их разделением на входе в распределительный щит. Для этой системы требуется дополнительное заземление.
  • TN-S – разделение нулевого и защитного проводов по всему протяжению сети (самая безопасная схема).
  1. Система IT с изолированной или соединённой через резонансное сопротивление нейтралью. Здесь не токопроводящие металлические части электрооборудования имеют отдельное заземление.

Как выглядит система IT

Система IT применяется в учреждениях, где функционирует особо чувствительное оборудование.

  1. Система ТТ с глухозаземленной нейтралью, а потребители имеют отдельное защитное заземление (в основном – модульно-штыревое), не соединённое с нулевым проводом N.

Как выглядит TT

Схема применяется для мобильных помещений (ларьки, вагончики). Здесь необходимо использование УЗО.

Заземление необходимо во всех сетях электроснабжения, в том числе в частных домах и квартирах. Прежде всего – это система безопасности при пользовании электричеством.

Источник: http://elquanta.ru/electrobezopasnost/zazemlenie-ego-vidy.html»

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка.

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Источник: http://stroychik.ru/elektrika/zazemlenie-v-chastnom-dome»

Почему не стоит убивать пауков в своем доме — мнение ученых-энтомологов

09.06.2018 | 00:47 (Киев) | joinfo.ua

Просто потому, что они лишены природного защитного рефлекса, так что в тех местах, где пауки реально опасны для здоровья, могут и серьёзно пострадать. Но при всём при этом, свои панические порывы стоит контролировать, а обычных домашних пауков – не трогать. И Joinfo.ua сейчас расскажет вам, почему именно надо поступать именно так.

Начнём, пожалуй, с того, что подавляющее большинство пауков, которые можно встретить в наших квартирах, абсолютно безвредны для человека. Да, у них есть яд – все пауки ядовиты. Вот только этот яд не рассчитан на человеческий метаболизм, поэтому ни к каким проблемам со здоровьем он не приведёт.

А вот на многочисленных насекомых, которые вместе с нами населяют наши же квартиры, он работает очень даже хорошо. Особенно на комаров и мух, которые являются реальными вредителями и причинами больших проблем со здоровьем.

Журналист Артём Костин из команды Joinfo.ua вспоминает, что во время его пребывания в деревне, пауков там вообще никто не трогал, да и паутину практически не убирали. Особенно в тех местах, где присутствие мух, моли реально могло навредить запасам. Самая банальная деревенская смекалка – зачем прикладывать усилия и как-то отгонять мух, если пауки с этим делом и сами отлично справятся?

Существует убеждение, что некоторые пауки специально забираются к человеку в естественные отверстия, пока он спит. И что за всю жизнь человек может что-то около 10 пауков проглотить. Многих пугает этот факт сам по себе, но поводов для паники нет. Потому что нет таких пауков, которые откладывают в человеке свои яйца. Нет пауков, которые могут выдержать желудочный сок и как-то навредить слизистой. Так что если вы даже и проглотите случайно паука, то это проблемы паука. Плюс пауки не являются промежуточными или окончательными хозяевами каких-либо паразитов, потенциально опасных для человека.

В каких ситуациях с пауками таки надо что-то делать

Нашей стране ещё повезло – список реально опасных для жизни и здоровья пауков небольшой, плюс тяготеют они преимущественно к южным областям. Ну уж там-то их реально много, впрочем, и пользы от них немало.

Так что тут необходимо «знать врага в лицо», чтобы уничтожать именно тех, кто представляет опасность. Жаль только, что во время острого приступа арахнофобии далеко не всегда получается идентифицировать объект угрозы. Так что корить себя за это не стоит – человек слаб и ему простительны некоторые слабости.

Мы также полагаем, что вам было бы интересно узнать о том, почему пауков нельзя убивать согласно народным традициям и суевериям. Это тоже относительно допустимые аргументы, к которым кто-то может и прислушаться.

Источник: http://joinfo.ua/hitech/scince/1233170_Pochemu-stoit-ubivat-paukov-svoem-dome—mnenie.html»

Как правильно организовать заземление в частном доме

Главная роль заземления — это безопасность. Построение эффективной системы защиты от поражения электрическим током невозможно без системы заземления. Даже само по себе заземление металлического корпуса уменьшает напряжение прикосновения при нарушении изоляции внутри оборудования. А для большей надежности применяется устройство защитного отключения (т.н. УЗО), которое отключает электроприборы при нарушении изоляции и возникновении опасного напряжения на их корпусах. А эффективность работы УЗО во многом зависит от качества системы заземления. Как это сделать и как все это работает, я постарался описать в этой статье.

В системе TN-C-S от глухозаземленной нейтрали подстанции до ввода в здание проходит провод PEN, совмещающий в себе функции нулевого (N) и защитного (PE) проводов. При вводе он разделяется на два провода: PE и N. Первый из них играет роль защитного (заземляющего), второй — рабочего нулевого провода.

В системе TT — все то же самое, но нулевой провод, идущий от глухозаземленной нейтрали подстанции, не берет на себя функцию защитного, а исполняет только роль нулевого рабочего провода N. Провод (шина) PE организуется отдельно, с помощью автономного заземлителя и с N нигде не соединяется.

Так почему же ПУЭ рекомендует применение системы заземления TN-C-S в качестве основной системы в наших электросетях? Ведь у этой системы есть очень существенный недостаток: в случае обрыва или отгорания нулевого провода по пути от подстанции до потребителя все корпуса и металлические конструкции, соединенные с PE, сразу же оказываются под опасным, относительно земли, напряжением. И тот, кто к ним прикоснется, рискует получить опасный для жизни удар током.

Зато есть и большое преимущество: при повреждении изоляции или какой-либо еще ситуации, приводящей к замыканию фазного провода на корпус, получается ситуация, аналогичная короткому замыканию. В результате возникает большой ток, приводящий к срабатыванию автомата защиты. В системе TT в этом случае большого тока не будет, поэтому защита от КЗ далеко не всегда сработает. Почему так получается? Потому, что ток течет не по PEN-проводу, как в предыдущем случае, а идет через землю. Представим себе, что сопротивление заземлителя 4 Ом, плюс еще сопротивление заземлителя на подстанции тоже не нулевое. В такой ситуации сила тока будет не более 50А, на который не отреагирует даже 10-амперный автомат категории C (справедливости ради, надо сказать, что он все-таки сработает, но не по отсечке, а по перегрузке, через некоторое время). Но, если взять частный сектор, то зачастую там сопротивление заземлителя не 4 Ом, а намного больше, и токи замыкания на землю намного меньше.

К счастью, есть такие устройства, как УЗО, которые реагируют даже на небольшие (десятки миллиампер) токи утечки на землю, поэтому они обязательны в системах TT. Сопротивление заземлителя для четкой работы УЗО на номинал 300 мА должно быть не менее 4 Ом, для 100 мА — 14 Ом, 30 мА — 47 Ом.

Что бывает, когда защитное устройство не срабатывает? Если это автомат в системе TN-C-S, то большой ток короткого замыкания может вызвать плавление проводов и пожар. Если же неисправно УЗО в системе ТТ, то на корпусах электроприборов будет опасное для жизни напряжение. Поэтому мой вам совет: к выбору устройств защиты подходите с максимальной ответственностью, периодически проверяйте их работоспособность в процессе эксплуатации, применяйте при возможности дублирование. Например, помимо общего, ставьте на отходящие линии дополнительные УЗО или дифавтоматы, хотя бы на те линии, где наибольшая опасность (ванная, кухня и т.п.). Вообще, разрабатывай я правила, я бы ввел обязательную двухступенчатую дифференциальную защиту.

Теперь к вопросу о том, стоит ли ставить УЗО в системе TN-C-S. Однозначно стоит. Конечно же, от описанного выше обрыва нулевого провода оно не спасет, но при утечке тока на землю оно сработает и предотвратит дальнейшее развитие неисправности на ранней стадии, когда его значение недостаточно для срабатывания автомата.

Какие меры предпринимает ПУЭ по недопущению разрушения PEN? В первую очередь — должна быть обеспечена механическая защита , а если уж обрыва не избежать, то чтобы это был не нулевой провод, а кабель целиком. То есть, если это воздушная линия, то вести ее многожильным СИПом, раздельные провода на опорах для TN-C-S непригодны. Ибо зацепит ковшом экскаватор или самосвал кузовом, а нулевой провод обычно нижним идет и его гораздо чаще цепляют, а еще может упасть дерево, трактор въехать в столб, сильный ветер, обледенение. — ну а дальше последствия, о которых мы уже упомянули выше. Помимо усиления и объединения в общую оболочку, нулевой провод периодически повторно заземляется, через каждые 200 метров для районов с низкой грозовой активностью, и через каждые 100 метров для районов с числом грозовых часов более 40 в году. И еще, при применении TN-C-S обязательным условием является система уравнивания потенциалов (СУП, ДСУП). Это значит, что все металлическое (трубы, арматура, ванна и т.д.) соединяются с проводом PE. И даже в случае обрыва нуля на всех металлических конструкциях в доме будет, пусть и отличный от земли, но везде одинаковый, потенциал. А в частных домах, в которых есть приусадебное хозяйство, надворные постройки и т.д., зачастую СУП организовать не удается, тогда следует однозначно делать TT.

Нужно ли свое заземление при подключении к системе TN-C-S? Лишним не будет. Причем, чем лучше заземление, тем больший ток может по нему течь. Это надо учитывать при выборе сечения провода от щитка к заземлителю, а также от опоры к щитку (который, кстати, при любой выделенной мощности не может быть менее 16 кв.мм).

Для чего применяется система уравнивания потенциалов

Теперь о СУП — системе уравнивания потенциалов. К дому подходят различные инженерные коммуникации: водопровод, газ, канализация и т.д. В случае неисправности в электросети (хотя бы то же пресловутое отгорание нуля или, например, пробой изоляции на корпус какого-либо электроприбора) возможно появление опасной разности потенциалов (т.е. напряжения) между шиной PE (т.е. корпусами электроприборов) и трубами или другими металлическими конструкциями, которые имеют с ними контакт. Чтобы этого не случилось, все стационарные металлические конструкции (трубы, арматура, ванны, раковины, поддоны, дверные рамы и т.д.) соединяются с системой заземления проводами достаточного сечения. При этом, прежде чем заземлить газовую трубу, нужно выполнить ряд требований и согласовать с соответствующей службой.

Кроме СУП, часто встречается такое понятие, как ДСУП — дополнительная система уравнивания потенциалов. Это относится к ванным комнатам и другим помещениям, где соседствуют вода и электричество. То есть в помещении с повышенной влажностью ставится коробочка с клеммником, называется коробка уравнивания потенциалов (КУП), от которой заземляющие проводники разводятся ко всем металлическим конструкциям. Кстати, если трубы пластиковые, то делаются специальные металлические вставки, которые тоже подсоединяются к системе ДСУП. Также, если в полу имеется система электрообогрева или проходит электропроводка, то между ними и покрытием пола укладывается сетка из арматуры, которая тоже соединяется с ДСУП. Приспособлений для присоединения заземления к чему-либо существует великое множество, на все случаи, некоторые из них для убедительности привожу на фото ниже:

Кстати, нельзя применять СУП в отдельно взятой квартире многоквартирного дома. Это чревато тяжелыми последствиями. Вообще, данная статья написана в основном для владельцев частных домов, которым приходится заботиться об электробезопасности самостоятельно. Квартиры — это отдельный вопрос, здесь многое зависит от того, когда построен дом, когда в нем был капитальный ремонт, какая система электропроводки в доме. Конечно, все нюансы такого сложного вопроса в рамках одной статьи охватить невозможно, поэтому консультируйтесь всегда со специалистом на месте, и доверяйте такую работу только квалифицированным работникам. Ибо от этого завистит жизнь ваша и окружающих вас людей.

Теперь о самих заземлителях. Обычно из делают из стальных стержней (уголок, арматура, трубы), которые забивают в землю как можно глубже. Часто встречаются рекомендации делать заземление из трех штырей, забитых вертикально, расположенных равносторонним треугольником и соединенных при помощи сварки металлической полосой или арматурой. В этом случае нужно знать, что чем ближе электроды расположены друг к другу, тем меньше их суммарная эффективность. Если эти же три электрода расположить вдоль одной линии, будет совсем не хуже, а даже немного лучше. Эффективность заземлителей определяют по сопротивлению растеканию, которое измеряется при помощи специальных приборов по определенной методике. Чем ниже это сопротивление, тем лучше. В сети — на блогах, в форумах и даже на корпоративных сайтах часто можно встретить упрощенные методы замера сопротивления заземления. Многие из них откровенно дилетантские либо очень не точные. В одной из следующих статей я подробно остановлюсь на этом и разъясню все в деталях. А пока просто доверьтесь профессионалам.

Обычно верхние слои почвы обладают большим удельным сопротивлением, чем нижние, поэтому заземлители стараются вогнать в землю как можно глубже. Для механизации этого процесса можно использовать пневматические и электрические вибромолоты или отбойные молотки со специальными наконечниками. Часто бывает, что трех штырей недостаточно, тогда делают больше. Расстояние между штырями должно быть достаточно большим, лучше всего раза в два большим, чем их длина. Но можно обойтись и одиночным заземлителем, если загнать его очень глубоко. Такая конструкция получила название глубинно-модульной системы заземления. Как это делается, можно посмотреть на ролике ниже.

Ниже приведен более бюджетный вариант монтажа заземления. Здесь заземляющие электроды соединяются между собой без резьбы. По утверждениям производителей, прочное соединение достигается благодаря расплющиванию нижнего конца штыря в гнезде. Конечно, здесь возникают вопросы о том, насколько надежен и долговечен такой контакт, но видео достаточно убедительно.

И для любителей консервативных подходов, предлагаем познакомиться с традиционным методом построения заземляющего устройства, с применением нескольких электродов, соединенных между собой с помощью сварки. Вместо прутов арматуры, рекомендуемых в данном видеоматериале, в случае их отсутствия, можно применять другие виды металлического проката: уголки, трубы и т.д. Длину электродов лучше брать побольше, чем они длиннее, тем качественней будет заземление.

Как измерять сопротивление заземляющего устройства

По этому поводу существует множество заблуждений, кочующих с одного сайта на другой, и передающихся от одного недоэлектрика к другому. Вот типичный пример, с которым я категорически не согласен, взятый кстати, с одного из топовых сайтов (ссылка):

Даже не знаю, смеяться здесь или плакать. Мало того, что потенциальный и токовый измерительные щупы здесь соединены между собой шлейфом, так еще для измерений предлагается использовать мегаомметр (!). Якобы для того, чтобы приложить к электродам достаточно высокое напряжение. Да, при измерении больших сопротивлений, эти приборы выдают сотни и даже тысячи Вольт. Но, если на таком приборе и есть измерительный диапазон, позволяющий измерять единицы Ом, то никаких сотен Вольт там и близко не будет. В общем, ничего хорошего из таких измерений не получится. Фактически будет измерена некая величина, включающая в себя сопротивление проводов и сопротивление растеканию заземляющего устройства и измерительных электродов. Ну если сопротивлением проводов, соединяющих прибор с электродами, еще как-то можно пренебречь, то сопротивление электроды-земля обычно намного выше сопротивления заземлитель-земля, что делает погрешность много большей самой измеряемой величины.

Кстати, даже в самой википедии есть большие косяки, связанные с недопониманием процесса растекания токов в земле и понятием сопротивления заземления. Ниже я и об этом напишу, но сначала немного о том, как это сделать правильно. Во-первых, не надо ничего изобретать, а использовать специально разработанные для этого приборы и методики. Грамотно и толково это расписано здесь и выглядит примерно так:

Есть вполне легитимный способ измерить сопротивление растеканию и без специального прибора. Для этого нам понадобится понижающий трансформатор 220/12 или 220/6 мощностью 250 Вт или выше. Также прекрасно подойдет для этого и сварочный трансформатор. Помимо трансформатора, также нужны амперметр и вольтметр, номиналы которых любой электрик может вычислить, исходя из величины напряжения и ожидаемого сопротивления. Расстояния между заземлителем З и потенциальным электродом П, а также между П и токовым электродом Т обычно берется порядка 20 метров. Иногда, для ограничения тока, последовательно с первичной или вторичной обмоткой включают балластный резистор (на схеме не показан):

Ну и напоследок, для продвинутых читателей, о косяке википедии. Есть там такая страница http://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление. И вот на ней есть такой шедевр:

Интересующие места я выделил. На самом деле, никакого «огромного сопротивления» у почвы нет. В распоряжении тока, протекающего в земле, вся планета. А ее сопротивление настолько мало, что никак не может повлиять на величину этого тока. В данном случае имеет значение лишь переходное сопротивление между заземляющим устройством и почвой, и удельное сопротивление почвы в непосредственной близости от заземляющего устройства. Это и есть то, что мы называем сопротивлением растеканию тока заземляющего устройства или, короче, сопротивлением заземления. Да, конечно, сопротивление нулевого провода между подстанцией и потребителем, обычно гораздо меньше суммы сопротивлений растеканию заземлителей подстанции и потребителя. Но и это сопротивление в несколько Ом или десятков Ом называть огромным как-то язык не поворачивается. Вот и получается, что даже авторитетам не всегда можно верить. Доверяй, но проверяй. А если вдруг сомненья никак не могут разрешиться — добро пожаловать к нам на форум электриков, будем решать вопрос коллективно.

Сопротивление заземления сильно зависит от грунта, в котором оно находится. Причем, забитый в землю заземлитель, зачастую находится одновременно в разных слоях грунта, которые обладают различными удельными сопротивлениями, что усложняет расчет и при этом получаются довольно приблизительные результаты. Тем не менее, такие расчеты существуют, и они обязательны для большинства промышленных объектов. В частном секторе обычно делается некая минимальная конструкция, измеряется сопротивление, а потом она усиливается по необходимости (заземлитель загоняется глубже, либо добавляются новые заземляющие электроды). Ниже приводится формула для расчета одиночного вертикального заземлителя в однородном грунте:

ρэкв — удельное сопротивление грунта, Ом*м

T — расстояние от поверхности земли до середины стержня, м

Источник: http://electromaster.tech/zazemlenie-v-chastnom-dome.php»

Современная электрическая система квартир и домов отличается оттого что было раньше. Если в советское время, кроме телевизора, утюга и, естественно, освещения больше, и не было электроприборов, то современное жилище насыщено различными по мощности и по назначению приборами, которые небезопасны. Безопасность жильцов или потребителей электроэнергии выходит теперь на первый план. В настоящее время очень часто можно увидеть на всех приборах кроме обычного фазного и нулевого вывода также заземляющий провод или же болтик, к которому необходимо подключить контур заземления. Даже розетки имеют заземляющий вывод, который как по правилам тоже должен быть задействован. Для чего нужен этот элемент и как организовать в частном доме этот вид защиты разберемся поподробнее.

Начнём с того что согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) корпуса электрооборудования, которые выполнены из токопроводящего материала и вследствие пробоя изоляции могут оказаться под напряжением должны быть заземлены, а частный дом — это рассадник электроустановок. Электрический ток является очень опасным видом энергии, который невозможно услышать или увидеть, а также понюхать. Его только можно измерять с помощью специальных приборов прошедших поверку и рассчитанных на определенную величину напряжения. Во время аварийной ситуации, а именно пробоя изоляции электрического устройства, например, бойлера (водонагревателя), опасное напряжение окажется и на корпусе, и в воде, что может не только навредить здоровью человека, но и лишить его жизни. Вообще, заземление бойлера очень актуально, так как в нём соединены все особо опасные факторы электрической опасности.

Ток, как и вода, всегда будет течь по меньшему сопротивлению, поэтому если сопротивление человека колеблется от 2000 до 5000 Ом, то заземляющий провод и сама система заземления в частном доме должна быть не выше 4 Ом. Сила тока на участке человеческого прикосновения значительно ниже чем между точкой пробоя изоляции и заземлением. При переменном напряжении с частотой 50 Гц смертельная величина тока для человеческого организма составляет всего 0,1 А, потеря сосания или обморок может случиться уже при 0, 03 А.

Для того чтобы человек почувствовал ток он должен пройти по нему, а так как пол в многоэтажном или же частном доме, чаще всего, сделан из токопроводящего материала, то для этого необязательно даже прикасаться к какому-то металлическому предмету, который станет замыкающим элементом цепи. Напряжение обязательно поразит человека, а так как его величина 220 или же 380 Вольт (в зависимости от электроснабжения) то легко можно посчитать ток, который пройдёт через тело человека. Для этого нужно величину напряжения разделить на сопротивление тела. Во влажных помещениях, например, в подвальном помещении, а также в ванных, душевых комнатах оно будет ниже.

Для того чтобы выполнить правильное заземление загородного дома, недостаточно присоединить провод к трубам отопления или водоснабжения которые, как казалось бы тоже соединены надёжно с землёй. При неожиданном пробое в таком случае может пострадать уже не один человек, а несколько, то есть все те, кто во время появления напряжения на корпусе, а значит и на водопроводных трубах, прикоснуться к ним. Также это приводит к разрушению и самих металлических изделий. Главная задача заземления это обеспечение безопасности.

В электроснабжении различают два вида заземления:

  1. Рабочее. Это когда проводник используется как нулевой провод и необходим для создания нужного напряжения, такого как стандартные 220 В, на которые и рассчитана основная масса электроприборов. При системе трёхфазного напряжения величина между одной фазой и землёй как раз и будет 220 Вольт. Сечение фазного и нулевого проводника стоит выбирать по мощности нагрузки которая будет подключена к сети. Розетки при таком электроснабжении могут не иметь дополнительного вывода;
  2. Защитное. Это совершенно другой вид заземляющего устройства, который подключается только с целью защитить человека в случае пробоя изоляции.

Организовать защитное заземление в частном доме, на даче или в коттедже намного проще, чем в многоквартирном доме, тем более, когда вы живёте не на первом этаже.

Наиболее эффективной является так называемая система заземления тт, в которой защитный провод РЕ ни в коем случае не соединяется с нулевым рабочим проводником N. Это отчётливо видно из рисунка, приведённого ниже.

Итак, из чего же состоит контур заземление в частном доме?

Это зарытые в землю штыри, которые должны находиться не меньше чем на глубине 0.5 метра, однако, как показывает практика при холодных зимах и низких температурах лучшее, а значит минимальное, сопротивление заземления получается если забить штыри заземляющего контура на глубину 2-3 м. Нужно отметить что здесь разделяет два типы контура:

  • Замкнутый. Вбитые металлические штыри или колья на расстоянии друг от друга 1-2 м формируют треугольник. После чего они свариваются между собой полосой из металла. Такой вид контура является хорошим функциональным элементом, и даже если в течение эксплуатации под воздействием влаги и ржавчины произойдёт обрыв сторон треугольника то защитное заземление немного ухудшится, но не пропадёт, и будет всё так же защищать в неблагоприятных ситуациях.

  • Линейный. В таком случае штыри забиваются или вкапываются в одну линию и соединяются между собой последовательным способом, размеры указаны ниже. Отрицательная сторона этого подключения составляет в том, что если произойдёт обрыв перемычки в начале первого штыря, то во всём частном доме заземление ухудшится, а значит станет больше чем 4 Ома. И не обеспечит надёжной защиты. Однако, иногда и такой способ применяется.

Вот ещё несколько способов установки штырей заземлителя, но подробно о них рассказывать нет смысла, так как они применяются крайне редко.

Металлическая конструкция, соединяющий верхний конец заземляющего контура и ввод шины, выполняется из полоски металла или же кругляка. Если необходимо изменить угол или же направление этой конструкции, то обязательно должно производится сваривание элементов, болтовое соединение здесь не допускается.

Выполняется из медной шины с набранными на ней болтовыми соединениями, к которым непосредственно и подключается заземляющий провод от какого-либо электрооборудования.

Если эта сеть рассчитана на напряжение до 1000 Вольт, что чаще всего встречается в бытовых условиях, то это должен быть медный многожильный провод сечением не меньше чем 10 мм2. Однако, если сэкономить и проложить алюминиевый, то сечение его уже должно быть больше 16 мм2, для металла эта величина составляет 75 мм2. Таких шин в доме может быть несколько и сечение у них одинаковое. Например, в каждой комнате, на каждом этаже, или же в подвале.

На рисунке приведён пример заземлителя, выполненного не по правилам ПУЭ, тут неправильно всё, и не только сечение провода.

В старых домах жилого назначения розетки и кабеля навряд ли имеют защитный ввод и жилу, поэтому нужно задуматься стоит ли переделать всю систему, или же просто установить УЗО. Такое устройство устанавливается на ввод, который может находиться даже в подвале.

Для того чтобы сделать заземление в частном доме первоначально нужно определиться с местом где будет выполнен заземляющий контур. Это должно быть безлюдное место, так как в теории в случае пробоя или ухудшения изоляции электроприборов на данном участке появится опасный потенциал. Запрещается делать это в подвале. В реальности это может быть опасно только в случае неисправности этого защитного устройства. Чаще всего это место берётся любое, отступив около 1–1,5 метра от фундамента дачного дома. Если учесть теоретическую опасность, то можно это место оградить небольшим заборчиком или же бордюром.

Затем необходимо прокопать треугольник и ров для соединительного проводника. Каждая сторона треугольника должна быть около 1–2 м, а глубина от 0,5 до 0,7 м.

После чего вбиваются электроды или же штыри в грунт на глубину 1,5–2 м, таким образом, чтобы остались места для сварки их в треугольник. Ни в коем случаи не надо их бетонировать, это ухудшит в несколько раз контакт с землёй. Чтобы штыри легче входили в землю один их край стоит сделать острым. Если на участке много песочной почвы, то токопроводимость можно увеличить соляным раствором (только не из поваренной соли) в тех местах где вбиваются электроды. Сваренный треугольник соединяется с общей заземляющей шиной в районе распределительного щитка, даже если он находится в подвале. Штыри можно вбить в грунт, использовав отбойный молоток как показано на рисунке ниже.

Если хозяин решил также произвести установку громоотвода, то для этого желательно выполнить ещё один контур заземления, расположенный на расстоянии от крыши. Для того чтобы во время попадания молнии на крыше не произошёл всплеск энергии и там не появился опасный потенциал. Контура заземления в частном доме лучше разъединить по назначению. Устанавливать на крыши дома штыри, в которые будет попадать молния, конечно же, можно, но лучше отдельной конструкцией выполнить громоотвод и установить его рядом со строением, тем более, если это выполняется в деревянном доме. Температура при ударе молнии огромна, это может привести к пожару. То есть лучше разделить защитное заземление дома (куда подключены розетки) и систему для улавливания молний. Это очень важно если кровля выполнена из металла и имеет острые окончания. Естественно, что можно установить и несколько громоотводов вокруг дома это уменьшит шансы попадания молнии в крыши домов, однако, это уже не совсем оправданное мероприятие, которые делается только на взрывоопасных предприятиях и АЭС. Лучше приобрести и установить дополнительную электронную аппаратуру, спасающую электроприборы от резких всплесков напряжения, во время грозы, тем более, если дом построен из дерева.

Монтаж и установка заземления в загородном доме весьма трудоемкий процесс, однако, на что не пойдёшь ради безопасности. В настоящее время есть возможность упростить себе этот процесс путём покупки уже готового комплекта. Здесь уже, конечно, чем выше качество, тем выше и стоимость комплекта. Если решили провести заземление дома, то это нужно сделать правильно и качественно.

Зато не нужно будет искать материал и выдумывать, что-то из подручных средств. Цена на такой комплект заземления для дома вирирует в очень широких пределах от 6000 до 42000 рублей. Набор и упаковка такого заземления для частного дома должна быть не порвана, и иметь инструкцию.

Как проверить величину сопротивления заземляющего устройства

Последним этапом реализации защитного или же рабочего заземления, а также ввод в работу, будет его проверка. Некоторые специалисты предлагают проверить его подключением к лампочке или же мегомметром. Проверка лампочкой сопротивления заземляющего контура покажет только наличие соединения с землёй (то есть нулевым потенциалом), величину самого сопротивления так не проверишь.

Проверка мегомметром это, вообще, неправильный подход, так как этот прибор рассчитан на замеры сопротивления изоляции которая составляет несколько десятков или сотен тысяч Ом, а тут нужно точно измерить всего лишь несколько таких единиц.

Для таких целей применяется профессиональный прибор М416.

Именно он предназначен для измерения удельного и активного сопротивления заземления. Принцип его работы основан на компенсационном методе измерения при помощи вспомогательного заземлителя и специального потенциального электрода (зонда).

Другие более современные устройства измерения пока крайне редко встречаются даже на производстве. На предприятии существует график проверки такого сопротивления, ну а в домашних условиях достаточно проверки один раз перед введением в эксплуатацию, и потом через 5–8 лет. Если такая работа делается в своем домике самостоятельно, то ввод в работу и эксплуатация ляжет на плечи хозяина. Если она сделана специализирующимися на этом фирмами (желательно имеющими лицензию на данную услугу) или же самим поставщиком электроэнергии, то и проверку они обязаны сделать самостоятельно, с предоставлением соответствующих документов. Таким образом, сделать заземление в частном доме мало, нужно его проверить и, возможно, даже узаконить.

Видео «Заземление загородного дома своими руками за 1000 рублей»

Источник: http://amperof.ru/elektropribory/montazh/kak-sdelat-zazemlenie-chastnogo-doma-i-zachem.html»

Как придать дому уют, что нужно знать для обустройства

Оборудование и оснащение

Интерьер помещения должен быть приятным и комфортным, но большое значение имеют мелочи, которые придают уютной, семейной атмосферы. Очень важно правильно их подобрать, а также следить за чистотой в доме. Обратите внимание, что это один из главных факторов, влияющих на хорошее настроение, а также удобство в проживании. Если у вас нет свободного времени, чтобы создать чистоту, нужно найти домработницу, а если у вас есть частная территория, то желательно воспользоваться услугами садовника. Если вы ищите домашний персонал, то рекомендуем посетить сайт http://homey.pro/agency. Здесь вы сможете найти человека, который придаст вашему дому красоты, чистоты за небольшие деньги. Сервис поиска домашнего персонала сделает уход за домом простым и доступным. Рассмотрим, какие еще факторы влияют на создания уютной атмосферы в помещении, как за небольшие деньги обновить комнату, создать семейный очаг.

Помимо чистоты очень важно внести небольшие коррективы в дизайн помещения, что поможет вам не только обновить дизайн, но и придать ему гармони, свежести. Итак, стоит следовать следующим правилам:

  • Обновите поверхности. Чаще всего отсутствие уюта в доме обусловлено голыми стенами, а также пустым фасадом мебели. Это нужно исправлять. Для этого можно использовать специальные наклейки. Можно подобрать различный дизайн и с легкостью наклеить на обои, предметы мебели, есть также специальные украшения для штор. Обратите внимание, что если их нужно убрать, то они с легкостью отклеиваются, при этом поверхность не будет испорчена;
  • Преобразите мебель. Для того, чтобы интерьер стал уютнее, используют теплые, мягкие покрывала для мебели, желательно, чтобы они были светлых, пастельных тонов;
  • Освещение. Если в комнате установлена только люстра, то ее нужно дополнить другими источниками освещения. Отлично смотрятся настенные модели. Так, вы можете приобрести бра светильники, также подойдет использование торшера;
  • Фотографии. Это наилучший вариант для создания семейного очага. Выберите фото с семьей на отдыхе и в домашней обстановке;
  • Живые цветы. Известный метод, использующийся уже давно. Выберите растения, которые будут по душе вашим родным, отлично смотрятся цветущие, а также плетущиеся цветы;
  • Камин. Это дорогое удовольствие, но если вы желаете придать интерьеру роскоши и в тоже время уюта, то установка камина подойдет наилучшим образом.

Источник: http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/kak-pridat-domy-yut-chto-nyjno-znat-dlia-obystroistva.html»

Что такое заземление дома и зачем нужен контур заземления в доме?

Заземление. Штыревое заземление КЗЦ-5, КЗЦ-10, КЗЦ-20

Что такое заземление и зачем это нам нужно?

Заземление — это преднамеренное соединение нетоковедущих элементов оборудования, которые в результате пробоя изоляции могут оказаться под напряжением, с землёй.

Заземление состоит из заземлителя (проводящей части или совокупности соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду) и заземляющего проводника, соединяющего заземляемое устройство с заземлителем. Заземлитель может быть простым металлическим стержнем (чаще всего стальным, реже медным) или сложным комплексом элементов специальной формы.

Комплекты модульно штыревого заземления КЗЦ-5, КЗЦ-10, КЗЦ-20 состоят из:

1) штырь заземляющий;

2) муфта резьбовая;

3) наконечник погружения;

4) головка ударная;

5) зажим универсальный;

6) аксессуары для монтажа заземления (антикоррозионная лента, смотровое устройство и т.д.).

Основные плюсы этой системы заземления:

— модульно-штыревой принцип возведения заземляющего устройства (установка при помощи вибромолота методом постепенного наращивания);

— монтаж глубинных заземлителей до 30 метров;

— малая площадь устройства заземления;

— минимальный объем земляных работ;

— высочайшая стойкость к почвенной и электролитической коррозии смонтированного заземления (срок эксплуатации заземления не менее 30 лет);

— сопротивление растекания заземлителя не зависит от атмосферных условий.

При забивке в обычные грунты на глубину до 6м экономично применять штыревые электроды диаметром 12-14мм. При глубине до 10м, а также при забивке в особо плотные грунты необходимы более прочные штыри диаметром от 14 до 20мм. Чтобы забить штыри глубже, чем на 10-12м, применяют механизмы ударно-вибрационного действия — вибромолоты, с помощью которых штыри легко погрузить даже в промерзший грунт.

Качество заземления определяется значением электрического сопротивления цепи заземления, которое можно снизить, увеличивая площадь контакта — используя множество стержней и т.д. Электрическое сопротивление заземления регламентируется Правилами Устройства Электроустановок ( глава 1.7 ПУЭ:2009).

Перед выполнением контура заземления проводится предварительный расчет, который определяет размер контура, количество заземляющих стержней и их глубину.

Защитное действие заземления основано на двух принципах:

1.) Уменьшение до безопасного значения разности потенциалов между заземляемым проводящим предметом и другими проводящими предметами, имеющими естественное заземление.

2.) Отвод тока утечки при контакте заземляемого проводящего предмета с фазным проводом. В правильно спроектированной системе появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств (устройств защитного отключения — УЗО).

Таким образом, заземление наиболее эффективно только в комплексе с использованием устройств защитного отключения. В этом случае при большинстве нарушений изоляции потенциал на заземленных предметах не превысит опасных величин. Более того, неисправный участок сети будет отключен в течение очень короткого времени (сотые доли секунды — время срабатывания УЗО).

Работа защитного заземления при неисправностях электрооборудования

Типичный случай неисправности электрооборудования — попадание фазного напряжения на металлический корпус прибора вследствие нарушения изоляции. Следует отметить, что современные электроприборы, имеющие импульсный источник электропитания, и снабжённые трёхполюсной вилкой, — такие как системный блок ПК — при отсутствии заземления имеют опасный потенциал на корпусе, даже когда они полностью исправны.

В зависимости от того, какие защитные мероприятия реализованы, возможны следующие варианты:

1.) Корпус не заземлен, УЗО отсутствует (наиболее опасный вариант). Корпус прибора будет находиться под фазным напряжением и это никак не будет обнаружено. Прикосновение к такому неисправному прибору может быть смертельно опасным для человека.

2.) Корпус заземлен, УЗО отсутствует. Если ток утечки по цепи фаза-корпус-заземлитель достаточно велик (превышает порог срабатывания автоматического выключателя, защищающего эту цепь), то он сработает и отключит цепь. Данный вариант недостаточно безопасен, так как при высоком сопротивлении заземлителя и больших номиналах уставок защитных механизмов потенциал на заземленном проводнике может достигать довольно значительных величин.

3.) Корпус не заземлен, УЗО установлено. Корпус прибора будет находиться под фазным потенциалом и это не будет обнаружено до тех пор, пока не возникнет путь для прохождения тока утечки. В худшем случае утечка произойдет через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети с неисправностью, как только возникла утечка. Человек получит лишь кратковременный удар током (сотые доли секунды — время срабатывания УЗО), как правило, не причиняющий вреда здоровью.

4.) Корпус заземлен, УЗО установлено. Это наиболее безопасный вариант, поскольку два защитных мероприятия взаимно дополняют друг друга. При попадании фазного напряжения на заземленный проводник ток течет с фазного проводника через нарушение изоляции в заземляющий проводник и далее в землю. УЗО немедленно обнаруживает эту утечку, даже если та весьма незначительна (обычно порог чувствительности УЗО составляет 30мА), и быстро (0,01÷0,3 секунды) отключает участок сети с неисправностью. Помимо этого, если ток утечки достаточно велик (превышает порог срабатывания защиты), то может также сработать и автоматический выключатель.

Заземляющие модульно-штыревые устройства, обеспечат Вам безопасность и комфорт на протяжении многих лет!

Мы имеем огромный опыт работы и современное оборудование, что позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными земляными работами смонтировать контур заземления.

Надежность и долговечность системы заземления мы обеспечиваем качественными материалами сотоящими из комплектов КЗЦ-5, КЗЦ-10, КЗЦ-20 и профессиональным монтажом. А измерение сопротивления заземления (заземлителя) подтверждаем соответствующими документами.

Мы используем модульно-штыревую систему для организации заземления с применением оцинкованных стержней.

НОВИНКА. Комплект штыревого заземления с монтажом Всего за 3200 гривен.

Для более детальной информации обращайтесь по телефонам.:

Киев: +38(044)227 66 28,+38(096)262-98-48,+38(095)235-49-95

Источник: http://www.stroimdom.com.ua/articles/chto-takoe-zazemlenie-doma-i-zachem-nuzhen-kontur-zazemleniya-v-dome-1047.html»

Все слышали о таком приеме с электрической проводкой, как ее заземление. Суть его заключается в том, что проводник выходит на улицу и в случае перепада напряжения, молнии или сильной искры уводит заряд в землю. Заземление может быть как общедомовое (в небольших строениях, где мало квартир и старая, общественная, проводка), так и индивидуальное (на одну квартиру или дом). Рассмотрим, зачем нужно заземление, почему оно должно быть в каждой квартире и как его монтировать.

В современных домах находится много разнообразных электроприборов. Холодильник, микроволновая печь, стиральная машина, компьютер, телевизор, осветительные приборы- люстры. Многие владельцы квартир в многоэтажных домах и частных домов обзавелись электрическими котлами для нагрева воды и прочими приборами большой мощности. Как правило, в наши дни все электрические приборы современные, и предъявляют повышенные требования к электрической проводке в жилище. Заземление в жилом помещении – это одно из требований ПУЭ. А именно требование безопасности.

Заземление нужно для того, чтобы уберечь проводку, соответственно, всю энергосистему жилища от перепадов напряжения, возгорания проводки и последствий прохождения электрического заряда от молнии. Последствия перегрузки в проводке печальны: это в лучшем случае выход из строя всего оборудования, в худшем – пожар, в ходе которого может пострадать не только имущество, но и погибнуть люди. Поэтому заземлить электропроводку предлагает любой грамотный электрик в Омске. По статистике, в помещениях с заземленной проводкой реже случаются несчастные случаи из-за проблем в системе электроснабжения.

Итак: самая простая и самая надежная схема заземления выглядит следующим образом. Отдельные розетки (их отличительная особенность – глубокое гнездо для штепселя) либо полностью всю проводку электрик заземляет на отдельном медном проводе в желто-зелёной изоляции (либо это лента металла), который выводится к общему щиту в помещении, а далее- на улицу. В земле делается углубление и в него укладывается металлическая/медная лента в форме треугольника. На практике заземляющую часть выполняют и в форме квадрата, однако как правило треугольник эффективней, и вот почему. Когда по проводнику идет разряд, главная задача системы заземления как можно быстрей отправить разряд в землю. Форма треугольник имеет наименьшее число углов и электричество меньше по нему «гуляет», а сразу уходит в землю. Поэтому, в частных домах и коттеджах целесообразно заземлять проводку треугольником.

Систему заземления монтирует профессиональный электрик при ремонте электропроводки либо ее замене. Лучше хозяину самостоятельно не заниматься заземлением (если он не является электромастером), в процессе монтировки заземления есть много нюансов. В первую очередь нужно грамотно изолировать заземление от общей сети электроэнергии, чтобы ток из электросети свободно не уходил в землю. Затем прикрепить к стене, с учетом материала, из которого она возведена, чтобы в процессе заземления заряда, электричество не пошло на стену и на проводку соседей. Для соединения с треугольником заземления нужно тщательно спаять все детали, чтобы заряд максимально быстро прошел в землю. Стоит учесть, что опасность разряда максимальна именно в грозу, когда идет дождь. Поэтому следует максимально изолировать систему заземления от элементов, которые с помощью воды могут направить разряд обратно в помещение.

Система заземления, несмотря на всю кажущуюся простоту конструкции, требует грамотного подхода и знаний в области электрики. Поэтому ее не стоит монтировать самостоятельно. Лучше обратиться за помощью к опытному электрику города Омска. Заземление обязательно, если в доме есть проводка и электроприборы. Известно много случаев, когда именно заземление спасало жизни владельцев жилища.

Источник: http://omsk-1elektrik.ru/stati/zazemlenie-elektroprovodki-zachem-eto-nuzhno.html»

Комментарии

Комментирование отключено.